3D-tulostaminen

[spegelius]

Minkälaisilla lämpötiloilla olet tulostanut noita kippoja? Kannattaa kokeilla tulostaa mahdollisimman suurella lämpötilalla ja pitää tuuletin pienellä tulostuksen aikana jos mahdollista. Näin ainakin itse olen tulostellut vesitiiviitä astioita ja hyvin on pitänyt. Myöskin perimetereitä kannattaa laittaa vähintään se 3 molemmin puolin.

PETG tulostuslämmöt on 242. Tein tuolle kirkkaalle langalle lämpötestin jossa tulostetaan yhden perimeterin paksuinen ontto sylinteri, nostaen lämpötilaa mitä ylemmäs mennään. Jossain 235 - 245 välillä oli näppituntumalla paras kerrostarttuvuus ja 242 tuli lopulliseksi arvoksi KISSlicerin wizardista.

Tuuletin ei ole päällä PETG tulostaessa, ainoastaan jos layer aika on alle 15s. Perimetereitä tuossa kipossa oli yhteensä 4 (mallin vahvuus laskettu 4*0.45 tulostusleveys). Nyt tesissä tosiaan tuo 0.8mm suutin, tunailin extrusion multiplierin 1.10 ja retractin jälkeen teen 0.2 extra loadia, jotta saumakohtiin tulisi hieman extraa, epäilen että saumat on nykyisellään se ongelmakohta. Myös perimeter/infill overlap nostin 25% -> 30%. Vaihdoin materiaalin valkoiseen Esun PETG, mutta pari testikippoa mitä olen tulostanut, on kyllä kerrostarttuvuudeltaan selkeästi huonompaa vrt. tuo kirkas Extrudr lanka. Perkule se on vaan aikalailla lopussa eli pitänee laittaa tilausta, jälleen.

 

[palssi]

Tarviiko joku pk-seudulla 1.75mm puufilamenttia?
Tällaista olisi rulla tyrkyllä, 20e https://www.3djake.fi/colorfabb/woodfill-fine .
Tulostettu ehkä 20m.
Laita YV jos kiinnostaa.

 

[Potti5]

PETG tulostuslämmöt on 242. Tein tuolle kirkkaalle langalle lämpötestin jossa tulostetaan yhden perimeterin paksuinen ontto sylinteri, nostaen lämpötilaa mitä ylemmäs mennään. Jossain 235 - 245 välillä oli näppituntumalla paras kerrostarttuvuus ja 242 tuli lopulliseksi arvoksi KISSlicerin wizardista.

Tuuletin ei ole päällä PETG tulostaessa, ainoastaan jos layer aika on alle 15s. Perimetereitä tuossa kipossa oli yhteensä 4 (mallin vahvuus laskettu 4*0.45 tulostusleveys). Nyt tesissä tosiaan tuo 0.8mm suutin, tunailin extrusion multiplierin 1.10 ja retractin jälkeen teen 0.2 extra loadia, jotta saumakohtiin tulisi hieman extraa, epäilen että saumat on nykyisellään se ongelmakohta. Myös perimeter/infill overlap nostin 25% -> 30%. Vaihdoin materiaalin valkoiseen Esun PETG, mutta pari testikippoa mitä olen tulostanut, on kyllä kerrostarttuvuudeltaan selkeästi huonompaa vrt. tuo kirkas Extrudr lanka. Perkule se on vaan aikalailla lopussa eli pitänee laittaa tilausta, jälleen.

Kokeile valkoiselle vähän kuumempaa lämpötilaa. Ainakin itsellä on tuntunut että saa olla 5-10 astetta lisää. Itse tulostan petg jollain 260asteen paikkeilla. En oo sen kummemmin testaillu, mutta tuossa lämpötilassa langan juoksevuus tuntuu parhaalta.

 

[spegelius]

Kokeile valkoiselle vähän kuumempaa lämpötilaa. Ainakin itsellä on tuntunut että saa olla 5-10 astetta lisää. Itse tulostan petg jollain 260asteen paikkeilla. En oo sen kummemmin testaillu, mutta tuossa lämpötilassa langan juoksevuus tuntuu parhaalta.

Ok, en ole ihan noin korkealle koittanut nostaa lämpöjä, 250 oli yhdessä kokeilussa, mutta pudotin 240C, koska pinnassa alkoi näkymään rypylää. Joka taitaa loppujen lopuksi johtua langassa olevasta kosteudesta. Tai jostain, sitä tulee vain jos tulostaa alle 30mm/s, myös 240C lämmöillä. Kosteutta epäilen itse, pitänee koittaa käyttää rulla uunissa (ja varmistaa että uuni ei lämpeä paljoa yli 80C...).

Tuo valkoisen heikkous olikin loppujen lopuksi tuulettimesta johtuvaa: olin unohtanut Prusa slic3rista säätää min layer time:n ja tuon pienen testikappaleen kanssa tuuletin pärähti päälle -> haperoa. Parin testin otannalla parhaan tuloksen sai siis ilman tuuletin ja tulostusnopeus ~20 mm/s, ehkäpä vähän alle. Laitoinkin noilla asetuksilla uuden astian tulemaan eilen ja Prusa aamulla sitä vielä hinkkasi valmiiksi, iltasella näkyy miten toimii.

 

[spegelius]

Eipä tämäkään kippo pidä. Saumakulmasta alkoi hikoilemaan aika nopsaan ja oikeastaan enemmän kuin aikaisempi kippo, joka kylläkin vuoti vähän eri paikoista. Hohhoijaa, pitää varmaan todeta että ei vaan onnistu. Pitää koittaa saada tuo kuitenkin vedenpitäväksi jollain tiivistemassalla tms.

 

[spegelius]

Kuumaliimaa ja kolvi, tällä yhdistelmällä sain sauman tilkittyä. Saas nähdä kuinka kauan pitää... ehkäpä hankin kuitenkin tiivistemassaa ja päällystän koko potan.

Esun ei-kirkas PETG ja tarttuminen petiin: Dropbox - 2017-09-05 21.34.46.jpg
Tämä ongelma on ollut parilla Esun PETG-muovilla, jotka ei ole kirkkaita, musta ja tämä valkoinen. Aluksi alustassa oli PEI-kalvo, joka meni vaihtoon jo sen takia että se alkoi hajoilla. Tuo Printbite ei ole ainakaan parempi.
Pitää alkaa haarukoimaan että vaikuttaako tuohon tarttumiseen pedin/hotendin lämpötila miten, suuttimen etäisyys pedistä jne. Kokeiltu myös alustan puhdistamista Fairyllä ja jollain yleispuhdistusaineella, tulos vain paheni. Kokeilin myös hioa pintaa mikä yleensä auttaa PEI:n kanssa.

 

[Potti5]

Eipä tämäkään kippo pidä. Saumakulmasta alkoi hikoilemaan aika nopsaan ja oikeastaan enemmän kuin aikaisempi kippo, joka kylläkin vuoti vähän eri paikoista. Hohhoijaa, pitää varmaan todeta että ei vaan onnistu. Pitää koittaa saada tuo kuitenkin vedenpitäväksi jollain tiivistemassalla tms.

Hmm yksi mitä vielä voisi kokeilla niin vain yksi perimeter molemminpuolin ja infill 100%. Infill tekee kuitenkin sen täytön erisuuntiin niin voisi auttaa. Ja lämmön nostoa kehottaisin vieläkin kokeilemaan.

 

[spegelius]

Hmm yksi mitä vielä voisi kokeilla niin vain yksi perimeter molemminpuolin ja infill 100%. Infill tekee kuitenkin sen täytön erisuuntiin niin voisi auttaa. Ja lämmön nostoa kehottaisin vieläkin kokeilemaan.

Tuota lämmönnostoa voisi kyllä testata, järjen mukaan juoksevampi materiaali pitäisi asettua tiiviimmin.

Tuossa viimeisimmässä tulosteessa polut meni siten että kaksi perimeteriä (yksi per reuna) ja keskelle veto, joka tilkitsee väliin jäävän raon. Reunan paksuus mallissa 1.8mm, perimeterin paksuus 0.8mm (suutin) ja Slic3r siis tekee lisävedon siihen keskelle. Muualta tuo pitää, vain tuo saumakohta pissii. En tiedä auttasko jos vaihtas sauman paikka-asetuksen Nearest -> Random tai jotain muuta... jos oiken asiaa pähkäilen niin optimi olisi että sisä- ja ulkoreunan saumat olisivat eri kohdassa.

 

[Monologi]

Maanantaina tuli Anet A8 ja yllätyksenä tulikin Englannista, että eipä tarttenut mistään tullinysväyksistä maksaa.

Sitten sitä pirun suojateippiä oli joka muoviosassa.
Kasausohjeet muistitikulla tai netistä, mutta kun tämä oli päivitetty versio niin sai jonkin verran ihmetellä. Huolimattomasti ovat ruuvien määrät toisinaan ilmoitellut tai ohje on enemmänkin vanhempaan malliin.
Nyt tuo on kuitenkin kasassa. Ärsyttävää oli se, kun tuo 3d-tulostimella tehty muovin puhallin osa oli valuvikainen niin sitä sai vuolla melkoisesti, että kävi paikalleen. Sitten vielä tuo ylempään hihnaan jätin tarkoituksella enemmän sitä hihnaa jäljelle, jos tosiaan tulee tulostettua parempi kiristin niin se käsittääkseni tarvitsee enemmän hihnaa. Se vaan, että ei ihan tuonne oikealle mene se tulostinpää ylimääräisten hihnan ja nippusiteiden takia. Ei siellä suunnassa ole kuitenkaan sitä stopparikytkintä, että kuinka pitkälle se sitten menee, kun tulostinlevyn ulkopuolelle kuitenkin menisi. Osaako joku sanoa, että meneekö se loppuun asti oikealla vai onko siinä jonkinlainen laskuri, joka alkaa vasemman puoleisesta stopparikytkimestä ja ei tietty mene äärettömiin?
Etenkään tuota ylempää hihnaa en saanut kovin kireälle ja huomasin, että oikean puolen rulla on jotenkin äänekäs kun vetää toiseen suuntaan, että voiko sinne suihkuttaa jotain ainetta? Silikoniöljyä?

Hyvin mahtui Ikea Stuvan sisälle. En tiedä mahtuuko jopa filamentti rulla tuon tulostimen päälle, kun on sellaisia porukka viritellyt. Ainakin luulisi, että sieltä tulisi hyvin tuota filamenttia, kun laittaa rullaluistimien laakeritkin tuohon. Se mukana tullut teline on karkea.

Että, kun osasi olla onnettomat johdotuksen emolevylle lämpöpediltä ja filamenttisulattimelta. Laitoin vähän tinaa johdon päihin, että on mitä kiristää. En ihmettely yhtään niitä kuvia missä on käry käynyt. En käsitä miksei lämpöpedissä ollut suoraan sopivat abiko-liittimet, kun powerilta emolevylle on. Filamenttisulattimen liitäntä näyttää surkealta.

Moneen kertaan sai miettiä spiraalijohtosuojan kanssa, että mitkä mihinkäkin. Nopeammin pääsee, kun leikkaa suorilta tarpeeksi pitkän suojan ja ei koko roskan kanssa nysvää. Tuota suojaa jäi vielä puolet, että sen määrästä ei kannata murehtia. Ohjeiden kuvista sai jotain tolkkua, missä niiden pitää mennä, mutta sovelsin, kun tulostinpäästä tulevat johdot oli jotenkin liian lyhyet.

Kirpparilta löytyi 0,5€ noin 30x30cm lasipala ja kunhan lasileikkuri tulee niin leikkaan sillä sopivaksi 22x22cm. Uskaltaako kulmia leikata vai mureneeko lasi jotenkin ikävästi? Ei siinä muuta kuin, että on kulmissa ne säätöruuvit.
Todennäköisesti tulostan tuolle valmiina olevalle epätasaiselle maalarinteipille ennen tuota lasia.

Emolevyllä on reset-nappi niin silläkö saa toiminnot jäihin vai pitääkö olla valmiina repimään johdon pois seinästä?

Virtalähteessä näyttäisi olevan hyvin ylimääräisiä liitäntöjä, että saisi lediohjaimille virtaa valaistukseen ja jonkinlaisella muuntimella Raspberry Pi:lle virtaa myöskin vai onko tuo virtalähde liian köykäinen? Siinä kuitenkin lukee 12V 20A. Olen vain saanut sellaisen käsityksen, että ei ole kaksinen poweri.

 

[noreth]

Kirpparilta löytyi 0,5€ noin 30x30cm lasipala ja kunhan lasileikkuri tulee niin leikkaan sillä sopivaksi 22x22cm. Uskaltaako kulmia leikata vai mureneeko lasi jotenkin ikävästi? Ei siinä muuta kuin, että on kulmissa ne säätöruuvit.

Tavallista lasia voi leikata. Karkaistua lasia ei voi leikata ollenkaan, vaan se menee (tarkoituksella) heti sentin muruiksi. Omassa Ultimakerissa on karkaistu lasi, koska se kestää paremmin lämmön vaihteluja. Tavallista lasia jotkut ovat käyttäneet ja eihän tuo kallis pala ole.

 

[noreth]

Karkaistua lasia ei voi leikata. Olen tehnyt näille standarditestejä. Piikillä lyödään lasin reunaan ja sitten lasketaan parista kohtaa 10x10 cm alalta murujen määrä. Video näyttää, miten se menee. Tämä on ihan turvallisuuden takia hyvä, ei synny leikkaavia reunoja vaan tylppiä muruja.

 

[noreth]

Lasi on hauras materiaali. Se kestää hyvin puristusta, mutta ei vetoa juuri ollenkaan. Karkaisu tehdään kuumentamalla lasilevy n 610 C ja sitten jäähdyttällä nopeasti puhaltimilla. Tämän seurauksena lasin keskelle syntyy vetojännitys ja pintoihin vastaava puristusjännitys. Tähän perustuu karkaistun lasin kestävyys, pintaan tuleva vetojännityksen pitää ensin kumota sinne tehty puristusjännitys. Heti kun karkaistuun lasiin tulee pienikin särö, joka ulottuu lasin keskiosaan, varastoitu jännitysenergia purkautuu ja koko lasi menee sentin murusiksi.

Tulostimissa ainakin Ultimaker käyttää karkaistua lasia. Varmaankin kustannussyistä, erikoislaseja on tietysti, jotka kelpaavat tähän myös.

 

[Monologi]

Tavallista lasia voi leikata. Karkaistua lasia ei voi leikata ollenkaan, vaan se menee (tarkoituksella) heti sentin muruiksi. Omassa Ultimakerissa on karkaistu lasi, koska se kestää paremmin lämmön vaihteluja. Tavallista lasia jotkut ovat käyttäneet ja eihän tuo kallis pala ole.

Miten pystyy tunnistamaan karkaistun lasin? Tuossa lasissa näyttää ainakin reunat vihertävän.
Pitää tilata tämä sitten--> 3D Printer Reprap MK2 Heated Bed Borosilicate Glass Plate Size 213*200*3mm AB | eBay

On hieman pieni, mutta saapahan säätöruuveja säädettyä, kun ei peitä koko alustaa.

 

[Monologi]

Eka 3D-tulostus tuli tehtyä eli kiinalainen pelimerkki. Tulipas helpottava tunnelma, ei ollut maanantaikappaletta sekä kun en nähtävästi kasannut väärin ja homma toimii. Jännä robottimainen ääni tuossa laitteessa.

Dropbox - Anet A8 ja Stuva.jpg

 

[Rullakebab]

Miten pystyy tunnistamaan karkaistun lasin?

Karkaistuissa laseissa on aina hiotut reunat muuten lasin sisäiset jännitteet rikkoo sen helposti, raakalasissakin tosin voi olla hiotut reunat koska hionnat ja reiät tehdään ennen karkaisua.
Raakalasi on mureaa ja menee helposti rikki joten lienee huono tarkoitukseen.
Tossa lasissa mainitaan ainakin tuoteselosteen perusteella että on karkaistu.

 

[Maso]

Mitkä nuo Stuvan sisämitat ovat?

 

[Rullakebab]

Tuossa lukee borosilicate niin jos pitää paikkaansa se on kuumuuden kestävää eikä karkaistua. Ja oikeampaa lasia hommaan.

Item descriptionissa lukee toughened

 

[Monologi]

Mitkä nuo Stuvan sisämitat ovat?

56cm leveys, 47cm syvyys ja 58cm korkeus. Kattelin vaan, että en saa tuon päälle filamenttitelinettä. Tokihan tuolla on tilaa, mutta pitäisi kait itse viritellä tai jos ei sitten löydy thingiveresestä jotain valmista ratkaisua.
Kattelin vaan, että tuo tulostin tärisee tuolla kaapissa aika paljon, että ehkä seinistä voisi hakea sivuttaistukea. Ehkä pitäisi myös laittaa pohjalle liukuesteet ja en kyllä huomannut, että tulostin liikkuisi äkkiseltään katsottuna.


Jos ei tule ehjää lasia niin disputeen vaan. Opetelkoon senkin edestä pakkaamaan hyvin.

 

[DaKyy]

Saiskohan Stuvaan jotenkin ängettyä CR-10:n? Saakohan CR-10:stä senttejä pois, sehän taitaa olla 61cm korkea. Tai vaihtoehtoisesti Stuvaa vähän korotettua...

 

[Monologi]

Tuossa lukee borosilicate niin jos pitää paikkaansa se on kuumuuden kestävää eikä karkaistua. Ja oikeampaa lasia hommaan.

Karkaistussa lasis näkyy valoon peilaillen sopivassa kulmassa ylensä sellaista aaltoilua vai miten sen kuvailis. Ei varsinaisesti pinnan epätasaisuutta vaan rakentees syvemmällä. Reunojen hionta on yleistä kun sillä vähennetään teräviä kohtia joista helposti lähtee rikkoutuminen. Ja samalla tullaan noihin viisasteluihin täällä et jos pystyt hiomaan niin pystyt hiomamenetelmällä leikkaamaankin. Eli laitteella jonka kuvan olin laittanut. Lasi voi "räjähtää" mutta sen se voi tehdä reunojakin hiodessa kun riittää se pienikin terävän kohdan syntyminen mistä lähtee. Mutta toi hionta ei itsessään kerro onko karkaistua. Laadukkaampi valmislasi voi olla hiottu käyttäjää varten. Ja hionta itsekin onnistuu timanttiviilalle tai timanttiteroituslätkillä jotka tarkoitettu esim höylänterien teroitukseen. Noi lasit kannattaa itse hio jollei ole jo hiottu kun kestää paremmin pesussa lavuaariin kolahduksia yms.

En kyllä lasissa huomaa mitään aaltoilua. Kait mä kuitenkin kokeilen lasileikkuria tuohon lasiin, että kävi miten kävi.


Mikähän piru tässä on, kun Curalla yrittää tulostaa usbin kautta niin ihmeellistä liikesarjaa vetelee alustalla. Olisi tarkoitus tulostaa nappula extruderin painettavaan ruuvin päälle.

Pystyykö jollain tolkkullisella ohjelmalla kääntämään G-codiksi muista formaateista, kun ei nähtävästi Anet A8 ymmärrä muita muistikortin kautta.

 

[Monologi]

Saiskohan Stuvaan jotenkin ängettyä CR-10:n? Saakohan CR-10:stä senttejä pois, sehän taitaa olla 61cm korkea. Tai vaihtoehtoisesti Stuvaa vähän korotettua...

Seuraavaksi korkeampi Stuva näyttäisi olevan jo peräti 128cm korkea. Tosi omituisen paksut pohja- ja kattolevyt näissä Stuvissa 3cm. En tiedä vaikka olisi jotain pahvihöttöä sisältä, kun niin kevyitä.

 

[DaKyy]

Pahvikennoahan se on sisältä. Tuli tehtyä kattoon reikä filamentille.

 

[Gobi]

Onko kenelläkään kokemusta deltaprintereistä? Olen kasaamassa hexakopteria ja muutama osa vaati kuoria, latasin niille filut Thingiversestä ja kävin paikallisessa teknologiakeskuksessa tulostamassa Ultimaker 2+lla. Nyt alkoi kauhea kuumotus hankkia oma printteri, mieluiten rakentamalla sen itse. Näin saan maksimoitua säätämisen ja aiheutettua itselleni mitä suurinta mielipahaa.

Olen katsellut tuota Kossel XL-printteriä ja siihen ei tunnu saavan valmista rakennussarjaa ihan halvalla. Tarkoitus olisi tehdä 1000mm korkea jotta tulostusalueen saisi 450-500mm korkean tulostusalueen. Tarvetta noin korkealle ei ole, mutta vakiosta 750mm -> 1000mm vaihtaminen ei vaadi kuin pitemmät pystyprofiilit. Kustannus noissa pidemmissä profiileissa on joitakin euroja. Tarkoitus on seurata muutamaa ohjetta, jotka löysin netistä:

Building a Large Kossel Delta Printer – pt. 1: Parts and Planning

Building a large delta 3D printer

DIY Kossel XL RepRap 3D Printer Build - Hackster.io

Noin suuren pritterin tarkkuus vaan mietityttää, saako noilla hyvää jälkeä aikaiseksi? Vaatii tietenkin paljon säätämistä ja kalibrointia.

 

[noreth]

Tuossa lukee borosilicate niin jos pitää paikkaansa se on kuumuuden kestävää eikä karkaistua. Ja oikeampaa lasia hommaan.

Karkaistussa lasis näkyy valoon peilaillen sopivassa kulmassa ylensä sellaista aaltoilua vai miten sen kuvailis. Ei varsinaisesti pinnan epätasaisuutta vaan rakentees syvemmällä. Reunojen hionta on yleistä kun sillä vähennetään teräviä kohtia joista helposti lähtee rikkoutuminen. Ja samalla tullaan noihin viisasteluihin täällä et jos pystyt hiomaan niin pystyt hiomamenetelmällä leikkaamaankin. Eli laitteella jonka kuvan olin laittanut. Lasi voi "räjähtää" mutta sen se voi tehdä reunojakin hiodessa kun riittää se pienikin terävän kohdan syntyminen mistä lähtee. Mutta toi hionta ei itsessään kerro onko karkaistua. Laadukkaampi valmislasi voi olla hiottu käyttäjää varten. Ja hionta itsekin onnistuu timanttiviilalle tai timanttiteroituslätkillä jotka tarkoitettu esim höylänterien teroitukseen. Noi lasit kannattaa itse hio jollei ole jo hiottu kun kestää paremmin pesussa lavuaariin kolahduksia yms.

Karkaistun lasin aaltoilu tulee uunista, jossa lasi seilaa edes takaisin rullien päällä, kun se lämpiää sinne 600 C. Operaattori pyrkii pitämään lasin kylmänä, ettei aaltoja tule, mutta niin lämpimänä, että saadaan jännitykset, jotta karkaisu täyttää vaatimukset. Pieni prosentti laseista hajoaa karkaisussa aina, hionta on sen takia hyvin suotavaa.

Karkaistu lasi sopii hyvin 3D-tulostukseen, koska se on halpa, kestää tärskyjä ja lämmönvaihteluja sekä rikkoutuessaan hajoaa vaarattomiksi muruiksi.

Karkaistua lasia ei pysty millään leikkaamaan, vaikka hioisi. Tämä nyt menee vähän jankkaamiseksi, joten lopetan osaltani tähän. Tässä wikipediasta lasin karkaisun perustiedot:
"Any cutting or grinding must be done prior to tempering. Cutting, grinding, and sharp impacts after tempering will cause the glass to fracture."
Toughened glass - Wikipedia

 

[Monologi]

Jaahas Cura 2.7:ssa on näköjään yleisongelma tuo, että vetelee ihmeellisiä alkukerroksia ja aivan vastaavanlaista kuraa tulee--> usb printing - first layer weirdness | Ultimaker

Asensin Cura 14.07, mikä tuli valmiina muistikortilla, mutta eihän se toimi usb:n kautta 64 bittisellä käyttiksellä nähtävästi.


Pikkuhiljalleen tuntuu siltä, että pääsee jotenkin jyvälle, että tulee sitä muovirihkamaakin

Loppumetreillä failautui tulostus, kun menin avaamaan parvekkeen oven, että taisi tulla kylmää ilmaa ja tulostettava olikin 45 asteen kulmassa suuttimessa kiinni Kyllä tuosta nyt jonkinlainen nappi tuli, mutta pitää porata isommaksi reikä porakoneella, että käy paikalleen.

Ei näytä oikein enää tarttuvan tuohon "maalarinteipin" näköiseen alustaansa, että nytkö liimapuikkoa vai hiuslakkaa?

 

[spegelius]

Hankin pari noita TMC2100 stepperiohjuria Aliexpressin kautta, niiden pitäisi olla hiljaisia ja liikkeeltään sulavampia (interpoloitu 256 microstepping). On ainakin kalliimpi malli kun DRV8825. Eka testi vaikutti todella lupaavalta, käytännössä moottorit ei pidä mitään ääntä. Ongelmana vain noiden kanssa on että ovat vakiona Stealtchop moodissa, mikä ei sovi välttämättä 3D-tulostimille, ainakaan jos kiihtyvyydet ja nopeudet haluaa pitää korkealla. Itsellä X-akseli toimikin ok, mutta Y-akseli alkoi hyppimään askelia rankasti nopeammissa liikuissa. Max nopeuden kun rajoitti 100mm/s niin vaikutti toimivan ongelmitta, vaikkakaan en koittanut printata mitään.
Toinen moodi on SpreadCycle, minkä pitäisi olla myös kohtuu hiljainen, mutta enemmän jerkkua moottorille. Noh tässä kohtaa alkoikin sitten armoton googlailu ja steppereille piti tehdä pari modia:
- juottaa CFG1 pinni maihin File:TMC2100 spreadcycle topview.jpeg - RepRapWiki. Tämä siis kytkee tuohon StealthChop ja 256 interpolointimoodiin. Stepperi on edelleen siis kontrollerin näkökulmasta 16 microstep-moodissa, mutta TMC2100 jakaa jokaisen askeleen siten että liike toteutuu kuin 256 microsteppiä
- edellinen modi ei riittänyt, sillä piirilevyn pohjalla on kärpäsenpaskan kokosia juotosnastoja, joista mm tuo CFG1 ei ollut kytketty -> em. modilla ei mitään merkitystä. Eli myös sinne juotostäppä

Nyt ollaan siis tehokkaammassa moodissa, mutta ongelmana se että printatessa moottorien kelat vinkuu vähän miten sattuu, varsinkin silloin kun moottori on ns. pidossa. Tasainen liike tuntuu toimivan hyvin. Tämä tuntuu olevan ongelma muillakin: TMC2100 - Stepper whining - Tom's 3D Forums
Ratkaisu: juotellaan lisää kärpäsenpapanoita pa7 M0 FSb WQA
Tulos: ei auttanut.
Noh onpahan tuossa noita optioita mitä testailla. Ajattelin myös kokeilla eri printterissä josko eri moottoreiden kanssa toimisi paremmin.
Tuo StealthChop moodi olisi kyllä optimi jos saisi toimimaan luotettavasti, todella hiljainen liike.

 

[Monologi]

Löyty hyvä 3d-tulostimen ohje kalibroinnista ja kaveri osaa käyttää tulostinta toisin kuin minä, mutta katsokaapa alkaen kohdasta 4:40, mistä menee tulostinpäänlämmittimen ja lämpöanturin johdotus, kun sitten joskus johtojen eriste kuluu loppuun.. -->



Tuli sitten laitettua pedille liimapuikkoa ja pysyy selvästi paremmin kiinni, että nyt onnistui nappi.
Kokeilin sitten tulostaa xyz-kalibrointikuutiota niin katkeaa filamentti aivan samassa kohdassa tuota pohjaa tehdessä. Tuo oli toinen kerta. En käsitä, miksi juuri samassa kohdassa, mutta satuin vaan näkemään tuon tilanteen, kun filamentti menee poikki, että Cura vaikuttaisi tekevän jotain omituista pakkoliikettä..

Dropbox - failausta.jpg

 

[Monologi]

Huomasin rävellyksestä, että olet saanut tuon Anet A8 kasattua. Onko tuolla helppo tulostaa kyr..öö siis juttuja?

 

[Zer0]

Huomasin rävellyksestä, että olet saanut tuon Anet A8 kasattua. Onko tuolla helppo tulostaa kyr..öö siis juttuja?

Suhteellisen helpostihan tuolla saa tulostettua ihan hyvällä jäljelläkin. Peti suoraan ja suutin tarpeeksi lähelle, ettei sula "tipu" alustalle, mutta kuitenkin tarpeeksi kauas että suuttimesta tulee jotain. Kun eka kerros tarttuu hyvin ja jäähdyttää tulostetta nopeasti, säilyy laatu hyvänä. Vähän häntimistä on havaittavissa, kun en ole retractionia saanut vielä säädettyä kohdalleen. Nopeudet olen pitänyt vielä maltillisessa 40mm/s, tulostuslämmöt 180C ja petiä en ole lämmittänyt, kun on vuorattu sinisellä maalarinteipillä. Nyt on vasta haettu varmoja tulostusasetuksia. Voisi vähänkerrassaan kokeilla lisätä nopeutta ja testailla tulostimen rajoja.

 

[spegelius]

TMC2100 ajurit näyttää toimivan hyvin Dollossa. Ongelma Cuben moottoreiden kanssa taitaa olla se että Cube oli alunperin 24V systeemi ja moottorit sen mukaan. Dollon moottorit on https://www.omc-stepperonline.com/h...s-w-1m-cable-and-connector-17hs19-2004s1.html ja ei ylimääräistä vinkunaa. Ja verrattuna A4988 ajureihin meno on vallan sulavaa ja hiljaista.

Printtasin Benchyn mielenkiinnosta, tuon 256 micrstep interpolaation kun pitäisi tehdä tarkempaa jälkeä varsinkin pyöreillä pinnoilla. Tietenkin kun Dollo on tulostettu tulostin niin voi aina miettiä että onko noiden kalliiden ajureiden asentaminen hieman helmiä sioille-tyylinen skenaario... no anyway:
https://www.dropbox.com/s/en3v7933n4misdd/2017-09-10 20.00.57.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9bwbqbedi50rgx/2017-09-10 20.01.07.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7q0mtjta9xi7r8/2017-09-10 20.01.30.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vbodm3ghk60uj8/2017-09-10 20.01.38.jpg?dl=0

Slaissattu KISSlicer 1.6 RC:llä. Jotenkin tuntuu että uusin KISS ei ole vielä oikein hallussa, tuntuu että nuo hienot preloadit yms. uutuudet sekottaa ja latu on jotenkin epämääräistä paikoitellen. Taidan kokeilla Slic3rilla verrokiksi.

 

[Monologi]

Suhteellisen helpostihan tuolla saa tulostettua ihan hyvällä jäljelläkin. Peti suoraan ja suutin tarpeeksi lähelle, ettei sula "tipu" alustalle, mutta kuitenkin tarpeeksi kauas että suuttimesta tulee jotain. Kun eka kerros tarttuu hyvin ja jäähdyttää tulostetta nopeasti, säilyy laatu hyvänä. Vähän häntimistä on havaittavissa, kun en ole retractionia saanut vielä säädettyä kohdalleen. Nopeudet olen pitänyt vielä maltillisessa 40mm/s, tulostuslämmöt 180C ja petiä en ole lämmittänyt, kun on vuorattu sinisellä maalarinteipillä. Nyt on vasta haettu varmoja tulostusasetuksia. Voisi vähänkerrassaan kokeilla lisätä nopeutta ja testailla tulostimen rajoja.

Olet tainnut ennenkin käyttää 3d-tulostinta, kun noin varmat otteet?

Onko tullut testattua Cura 2.7:lla xyz-kalibrointikuution tulostamista usbin välityksellä? Meinaan olen muutaman kerran pohjan saanut tehtyä ja Cura vetäsee filamentit ulospäin. Sen seurauksena katkeaa filamentti tai se jää jumiin.
Kokeilin kahtakin eri kuutiota ja aivan samassa paikassa katkeaa, mutta tuon ihmeen nupin tulostaminen onnistui.
Tosiaan mulla on ollut 60mm/s tulostusnopeus ja en ole varma tuosta Anetin mukana tulleesta 10 metrin filamentin laadusta. Lämmötkin 200C ja nostin 210C. Näytti jäävän "paremmin" kiinni sekä pedissä 60C. Nyt en ymmärrä tuota 180C, jos käytät sitä mukana tullutta filamenttia niin siinä lukee 190-220C. A8 oli muistaakseni perusasetuksissa PLA:lle 190C ja onnistui kerralla kiinalainen gcodena shakkinappula, joka oli muistikortilla.
Jotenkin heikosti tulee suuttimesta tavaraa ulos, kun vetää nimimaalisesti tavaraa cruisailureiteillä. Sellaista kökkäreisyyttä, mutta asetuksissa näyttää olevan 100% virtaus, mutta jotenkin ihmeesti Cura sitä kuitenkin säätelee, kun itse tulosteeseen tulee sitten tavaraa enemmän.

Näyttää olevan suurin osa noita .stl formaatin tulosteita, että sen takia tullut tuota Curaa käytettyä. Anet A8 ei ymmärrä kuin gcoden päälle suorilta ja noita näyttää olevan niukasti. Curalla yritin kääntää noita muistikortilla olevia gcode-tulosteita, että sain tolkkua, mitä ne oikeasti sisälsi, mutta ne näytti leijuvan ilmassa Curan softassa. Ihan hyödytöntä roskaa ne kaikki, mitä sieltä löytyi.

 

[spegelius]

Olet tainnut ennenkin käyttää 3d-tulostinta, kun noin varmat otteet?

Onko tullut testattua Cura 2.7:lla xyz-kalibrointikuution tulostamista usbin välityksellä? Meinaan olen muutaman kerran pohjan saanut tehtyä ja Cura vetäsee filamentit ulospäin. Sen seurauksena katkeaa filamentti tai se jää jumiin.
Kokeilin kahtakin eri kuutiota ja aivan samassa paikassa katkeaa, mutta tuon ihmeen nupin tulostaminen onnistui.
Tosiaan mulla on ollut 60mm/s tulostusnopeus ja en ole varma tuosta Anetin mukana tulleesta 10 metrin filamentin laadusta. Lämmötkin 200C ja nostin 210C. Näytti jäävän "paremmin" kiinni sekä pedissä 60C. Nyt en ymmärrä tuota 180C, jos käytät sitä mukana tullutta filamenttia niin siinä lukee 190-220C. A8 oli muistaakseni perusasetuksissa PLA:lle 190C ja onnistui kerralla kiinalainen gcodena shakkinappula, joka oli muistikortilla.
Jotenkin heikosti tulee suuttimesta tavaraa ulos, kun vetää nimimaalisesti tavaraa cruisailureiteillä. Sellaista kökkäreisyyttä, mutta asetuksissa näyttää olevan 100% virtaus, mutta jotenkin ihmeesti Cura sitä kuitenkin säätelee, kun itse tulosteeseen tulee sitten tavaraa enemmän.

Näyttää olevan suurin osa noita .stl formaatin tulosteita, että sen takia tullut tuota Curaa käytettyä. Anet A8 ei ymmärrä kuin gcoden päälle suorilta ja noita näyttää olevan niukasti. Curalla yritin kääntää noita muistikortilla olevia gcode-tulosteita, että sain tolkkua, mitä ne oikeasti sisälsi, mutta ne näytti leijuvan ilmassa Curan softassa. Ihan hyödytöntä roskaa ne kaikki, mitä sieltä löytyi.

Joo siis g-code on se käskykieli mitä mm. 3D tulostimet ja vissiin CNC kamppeet syö. http://reprap.org/wiki/G-code. Ei taida kovinkaan moni tulostin ymmärtää suoraan .stl filujen päälle mitään, vaatisi minimissään jonkun Rasperrypiin joka ajaisi slicerilla g-codeksi. stl siis on 3D objektien kuvausformaatti eikä sinänsä ole tarkoitettu ainoastaan 3D-tulostukseen. Curaa, KISSliceria, Simplify3D:tä, Slic3ria tms. tarvitaan jotta ne mallit saadaan gcode-muotoon. USB:n kautta tulostellessa sama g-code sinne rintterille hujahtaa rivi kerrallaan. Olettasin että ne muistikortilla mukana tulleet gcode filut pitäisi pystyä tulostamaan suorilta ilman mitään muokkausta, vaikkakin se että jos ne on previewissä irti pedistä on mielenkiintoista... ehkäpä joku z-offset firmiksessä?

Tuo että Cura vetäisee filamenttia ilmeisen väärin johonkin suuntaan voi johtua tuosta vääristä asetuksista, esmes retraction pituus ja/tai nopeus on suuresti pielessä. Ongelma voi olla myös USB, oma tulostin teki yhdessä vaiheessa todella mielenkiintoista virheliikehdintää kun tulostelin Octoprint/Raspi kombolla USB:n kautta ja USB-kaapeli sattui olemaan virtajohdon välittömässä läheisyydessä. Eli jos USB-kaapeli on pitkä tai muuten huono, se voi aiheuttaa ongelmia, vaikkakin taitaa normaalisti olla että yhteys vain pätkii.

Edit: niin joo, gcode filuja voi tutkailla netissäkin: Free online STL viewer

 

[spegelius]

Prusa Slic3rin näkemys Benchystä:
Dropbox - 2017-09-11 21.29.19.jpg
Dropbox - 2017-09-11 21.29.35.jpg
Dropbox - 2017-09-11 21.29.44.jpg
Dropbox - 2017-09-11 21.29.52.jpg
2017-09-11 21.30.06.jpg

Näkee että KISS tekee jotain outoa, tarvii alkaa säätämään... Ja Dolloon pitäs hankkia tehokkaampi kappaletuuletin, pikkasen meinaa olla ongelmaa pienissä detaileissa ja siltaamisessa.
Vertasin aikaisempaa Benchyä ja tuossa keulassa huomaa että Trinamics tekee jotain paremmin, puuttuu sellainen ns. moire-efekti eli hienoinen porrastus. Materiaali on kyllä eri, mutta ei pitäisi vaikuttaa.

Kokosin nestejäähykipon jälleen, tilkitsin kulmia 100W kolvilla 'sivellen' ja tuntuu pitävän. Dropbox - 2017-09-11 20.34.46.jpg
Kannattaa hankkia hengityssuojain tai olla hyvin tuuletetussa tilassa jos enemmän kolvin kanssa PETG:tä sulattelee, haisee aika hvetin epäterveelliselle.
Kokeilin mielenkiinnon vuoksi käyttää kippoa ylösalaisin ja sehän on ~1 minuutin testissä pitävä. Varmaankin jostain alkaisi pikkuhiljaa valua jos jättäisi pidemmäksi aikaa, mutta tuo riittää minulle enemmän kuin hyvin.
Tilkitsin myös aikaisemman kipon ja sekin on nyt pitänyt vettä useamman päivän:
Dropbox - 2017-09-11 20.34.50.jpg

Eli kummassaki kipossa ongelmakohdat on ollut nuo kulmat. Valkoisessa kipossa ainakin syy on se että Slic3r teki sauman yhteen kulmaan joka ei pitänyt. Mahdollisesti sama ekassa kipossa, siitä en ole ihan varma että missä saumat oli, se oli slaissattu KISSlicerilla.

 

[Zer0]

Olet tainnut ennenkin käyttää 3d-tulostinta, kun noin varmat otteet?

Onko tullut testattua Cura 2.7:lla xyz-kalibrointikuution tulostamista usbin välityksellä? Meinaan olen muutaman kerran pohjan saanut tehtyä ja Cura vetäsee filamentit ulospäin. Sen seurauksena katkeaa filamentti tai se jää jumiin.
Kokeilin kahtakin eri kuutiota ja aivan samassa paikassa katkeaa, mutta tuon ihmeen nupin tulostaminen onnistui.
Tosiaan mulla on ollut 60mm/s tulostusnopeus ja en ole varma tuosta Anetin mukana tulleesta 10 metrin filamentin laadusta. Lämmötkin 200C ja nostin 210C. Näytti jäävän "paremmin" kiinni sekä pedissä 60C. Nyt en ymmärrä tuota 180C, jos käytät sitä mukana tullutta filamenttia niin siinä lukee 190-220C. A8 oli muistaakseni perusasetuksissa PLA:lle 190C ja onnistui kerralla kiinalainen gcodena shakkinappula, joka oli muistikortilla.
Jotenkin heikosti tulee suuttimesta tavaraa ulos, kun vetää nimimaalisesti tavaraa cruisailureiteillä. Sellaista kökkäreisyyttä, mutta asetuksissa näyttää olevan 100% virtaus, mutta jotenkin ihmeesti Cura sitä kuitenkin säätelee, kun itse tulosteeseen tulee sitten tavaraa enemmän.

Näyttää olevan suurin osa noita .stl formaatin tulosteita, että sen takia tullut tuota Curaa käytettyä. Anet A8 ei ymmärrä kuin gcoden päälle suorilta ja noita näyttää olevan niukasti. Curalla yritin kääntää noita muistikortilla olevia gcode-tulosteita, että sain tolkkua, mitä ne oikeasti sisälsi, mutta ne näytti leijuvan ilmassa Curan softassa. Ihan hyödytöntä roskaa ne kaikki, mitä sieltä löytyi.

3D-tulostimia ei ole aiemmin tullut käytettyä, mutta CNC -koneita enemmänkin. G-koodista ja fanucista koulun puolesta perusteet ja cam -ohjelmia sitten työn puolesta. Asensin tuon Curan 14.07, mikä oli muistikortilla mukana. Hyvin toimii win10 64bit. Kääntää koodin kortille ja kortti koneeseen. Tilasin 3DJakelta bq:n oranssia PLA:ta ja sillä olen tulostellut. En ole vielä tulostimen mukana olleeseen valkoiseen koskenut. Korkeammilla lämpötiloilla tuntui häntivän enemmän ja nämä matalatkin lämmöt tuottavat hyvää jälkeä. Tietysti korkeammassa lämpötilassa tuloste sulaa ja tarttuu helpommin, mutta saattaa sulaa liikaa, jolloin jälki on epätarkempaa.

 

[Rullakebab]

Cr-10 tuli vihdoin, fyysinen asennus oli erittäin helppo ja parin asetus mokan jälkeen kaikki tuntuu toimivan.
Ensimmäinen isompi kappale tosin oli jäänyt yöllä kesken koska cura ei pitänytkään konetta hereillä vaan hibernate oli katkaissut tulostuksen.
Muutenkin cura tuntuisi hukkaavan usb yhteyden printteriin aika-ajoin, tosin ei tähän mennessä kesken tulostuksen (paitsi hibernate).
Kannattaako curaa käyttää vai onko parempia viipaloijia?
Tarkkuus tai taidot tuli vastaan kun tein 4mm pultin 0,7 nousulla ja sille mutterin sisäkierteellä, näyttää ulkoisesti hyviltä mutta jengat ei toimi.
Pitäisikö tollasen onnistua?
Pla kyseessä ja curasta valmisasetuksilla 100% täyttö ja 0.06 tarkkuus, 205c/60c.

 

[DaKyy]

En käyttäisi mitään usb-tulostusta - korkeintaan Octoprintin kautta, tai sitten muistikortilta.

 

[Rullakebab]

En käyttäisi mitään usb-tulostusta - korkeintaan Octoprintin kautta, tai sitten muistikortilta.

Jep, täytyy muutenkin alkaa käyttämään korttia kun keksii järkevämmän sijoituspaikan kun tää pöytä jossa kasasin ton
En vaan jaksanu rassata korttia edestakasin kun ajelin testiä.

 

[copter]

Hommasin viikko sitten tuttavalta hänen rakentamansa Wanhao Duplicator i3 tulostimen. Tosin valmiiksi modattu hänen toimesta, eli vaihdettu metallinen hotend ja buildtak heat bed. Parit ekat modelitkin sain tulostettua, pitää katsoa mitä kaikkea kivaa tällä keksii.

Curalla valmistelin filut ja sitten muistikortin kautta tulostelin, onko mitään erityistä syytä miksi kannattaisi tulostaa USBilla SD kortin sijaan?

 

[Monologi]

JESSS!!

Ongelma ratkesi, kun vaihdoin Cura 2.7:sen Simplify3D:hen. Kuva kertoo aika paljon nuo viisi failausta on Cura 2.7 tekemiä ja tuo yksi onnistunut on tehty Simplify3D:llä --> Dropbox - Simplify3D vs Cura 2.7 - Anet A8.jpg

Kalibraatiokuution mitat 20mm X, 20mm Y ja 20,1-20,2mm Z(toki, kun pohjamönjää..esim. liimapuikkoa tiellä).

Pakko kyllä kehua tuota Simplify3D toimintaa, kun oli selvä logiikka tuossa sen toiminnassa ja tuli törkeän sileän näköistä jälkeä ja ei ollut asetuksissa kuin medium asetus päällä. Välittömästi lähti tulostamaan itse asiaa eikä sekoillut. Kaivelin tuolta internetin syövereistä, että vastaavia ongelmia on muillakin, että tekee turhaa pohjaa ja extruderi vetää filamentit takaisinpäin. Kukaan ei kuitenkaan ollut ratkaissut ongelmaa.


Ylempään vastaus, että miksi usb ja ihme ohjelmaa väliin. Tuo halppis kiinanihme Anet A8 ei ymmärrä suorilla .stl päälle mitään. Se "tukee" toki sellaista, mutta erillisen ohjelman kautta.

 

[Maso]

Onko tuosta S3D:stä jotain kokeiluversiota? Ei ihan kylmiltään viitsi laittaa 150€

 

[Monologi]

Onko tuosta S3D:stä jotain kokeiluversiota? Ei ihan kylmiltään viitsi laittaa 150€

Ei varmaan kannata, jos Cura toimii. Sehän on ilmainen lounas tai mulle nähtävästi tappiollinen, kun filamenttia kului turhuuteen ja ennen kaikkea et usko kuinka vitutti.

Kaverilta sain tuon S3D niin ei maksanut mitään.

 

[DaKyy]

@Monologi En tosiaan ainakaan Windows-pohjaisella koneella mielellään usb:llä tulostele mitään. Liikaa mahdollisuuksia saada tuloste ryssittyä. Se onkin mukavaa kun 16 tunnin tulostus jää kesken 15 tunnin kohdalla, kun Windows päättelee että nyt keskellä yötä on hyvä asentaa päivitykset ja käynnistyä uudestaan. Sillä ei ole merkitystä ymmärtääkö tulostimesi .stl tiedostoa vai ei. Suurin osa ei ymmärrä, vielä harvempi näistä halpiksista. Sillä Simplify3D:llä saat käännettyä tiedoston .gcodeksi ja kopioitua sen muistikortille. Sitten kone kyllä ruksuttaa vaikka kelan tyhjäksi, jos ei sähkökatkoa tule. Se gcode tiedosto sisältää tulostimen tarvitsemat parametrit, tietokoneen ei tarvitse olla edes kytkettynä tuohon tulostimeen. Ilmeisesti sinulla asetukset nyt Simplify3D:ssä alkaa olla kohdallaan, ettei muuta kuin gcodea ulos ja muistikortille. Tulostimen valikoista sitten vaan valitset tulostettavan tiedoston muistikortilta.

Itselläni siis OctoPi käytössä, joka sinällään kyllä tulostaa USB:n kautta, mutta ainakin toistaiseksi osoittanut vakautensa. OctoPi on siis Raspberry Pi:n päällä pyörivä Octoprint, jonka kautta pystyn käynnistämään tulostimen virtalähteen wlanin yli ja kopioimaan ne .gcode tiedostot. Se osaa myös tarvittaessa tehdä gcodea stl-tiedostoista(käyttää CURAa), mutta olen itse antanut Simplify3D:n hoitaa sen puolen.

 

[Monologi]

@Monologi..Sillä Simplify3D:llä saat käännettyä tiedoston .gcodeksi ja kopioitua sen muistikortille. Sitten kone kyllä ruksuttaa vaikka kelan tyhjäksi, jos ei sähkökatkoa tule. Se gcode tiedosto sisältää tulostimen tarvitsemat parametrit, tietokoneen ei tarvitse olla edes kytkettynä tuohon tulostimeen. Ilmeisesti sinulla asetukset nyt Simplify3D:ssä alkaa olla kohdallaan, ettei muuta kuin gcodea ulos ja muistikortille. Tulostimen valikoista sitten vaan valitset tulostettavan tiedoston muistikortilta.

Hyvä vinkki tuo, että Simplify3D:llä voi kääntää ja siirtää muistikortille suoraan .gcodet. Joo ei tosiaan ole kuin herkkua tietokoneella tulostella, jos usb irtoaa ja unohtaa laittaa virransäästön pois päältä niin hylsyä tulee.

Itselläni siis OctoPi käytössä, joka sinällään kyllä tulostaa USB:n kautta, mutta ainakin toistaiseksi osoittanut vakautensa. OctoPi on siis Raspberry Pi:n päällä pyörivä Octoprint, jonka kautta pystyn käynnistämään tulostimen virtalähteen wlanin yli ja kopioimaan ne .gcode tiedostot. Se osaa myös tarvittaessa tehdä gcodea stl-tiedostoista(käyttää CURAa), mutta olen itse antanut Simplify3D:n hoitaa sen puolen.

Jossain vaiheessa laitan tuon OctoPi toimintaan, kun tulee varmuutta tähän touhuun.

Olikohan suuttimen koot tai filamentin paksuudet olleet curassa joko päin honkia. Joku kuitenkin. Octopi käytössä vallan usb-printtauksella eli filut raspin muistikortille eikä tulostimen muistikortille.

On oikein 0.4mm ja 1.75mm. Tuosta Gcode flavorista en ole varma, kun vanhemmissa asetuksissa oli marlin/reprap ja tässä uudessa 2.7 on erikseen Marlin, Marlin(volumetric) ja RepRap. Jälkimmäiseen on tullut laitettua.

ABS-muovilla lasin lämpö 100 astet. Ensimmäinen kerros aika usein 250 astet ja sen jälkeen kullekin muoville paras. Tällä hetkellä 240 astetta. Lasilevyllä Stylish Extra Strong Hold B5 hiuslakkaa. Jos haluaa todella tiukkaan eli irti vasta kun täysin jäähtynyt niin Brim 5 milliä ja lisäksi kokeiluasteella olevista asetuksista Draft Shield 4 millin päähän kappaleesta rajoitettuna 4 milliä korkeaksi. Tämä vain siksi että Brim yksistään on turhan hentoa abs-muovin alkaessa vääntää itseään irti. Toi 4mm korkea Draft Shield tekee siitä vääntöjäykän. Pitää jummetun rusahduksen kun kappale sitten jäähdyttyään viimein kerrasta omia aikojaan hyppää lasilta irti. Tuolla hiuslakalla vääntää lasiakin.

Liimapuikko ei toimi itsellä ABS-muovin kanssa. Se toimii paremmin PLA muovilla, mutta sen kanssa en tarvi usein kuin puhtaan 60 asteisen lasin. Liimapuikko liian pehmeätä 100 asteisena siinä missä hiuslakka sulaa vasta suuttimessa tulevasta muovista.

Hyviä pointteja. Seuraavaksi varmaan tulee ABS:ää hommattua. Hotsittaisi Nylonkin, mutta pitäisi olla kait terässuutin, että kestää myöskin sellainen kumma kuminen filamentti, jos noita myydään pienissä erissä. PLAa on vaan yli kilometri, että pitääpä niillä nyt ensi alkuun. Nyt vasta loppunut melkein tuo 10 metrin pätkä ja tulosteet ollut 1-2 metriä vieviä tuotoksia ja aikaa menee yhteen noin tunti.

 

[Rullakebab]

Noin, rpi tilaukseen, täytyy säätää toi octopi.
En ala juoksemaan muistikorttia edestakaisin ja sitten voi laittaa vaikka vaatehuoneeseen.
Noihan vaan tykkää että on lämmintä?
Joku kotelointi täytynee rakentaa, toi pitää pahempaa ääntä kun odotin :/

 

[spegelius]

Jos moottoreiden resonointi on äänen syys niin vaimennukseen 5Pcs/set Motor Stepper Vibration Damper Shock Absorber For Nema 17 3D Printer

Nuo laitoin Prusa MK2:seen ja hiljeni huomattavasti.

Lämmöistä: tiettyyn rajaan asti ympäristön lämpötila ei haitanne koneen toimintaa, elektroniikan ja virtalähteen lisätuuletusta kannattanee kuitenkin tehostaa tai siirtää ne ulos kotelosta jos mahdollista. Moottorit taitaa kestää lämpöä ihan kiitettävästi, joten ne tuskin on hajoamassa ihan heti. Mutta eipä haitanne jos niihin vaikka jäähysiilit kiinnittää, joi rajatapauksissa auttaa jos sattuu hyppimään askelia esmes extruuderi.

 

[Rullakebab]

Ei toi kuullosta resonoinnilta, tosta liikkumisesta vaan kuuluu liian kova ääni
Ja toi pikkupuhallin hotendin päällä on hirvee sirkkeli, sen pystynee vaihtamaan isompaan.

 

[spegelius]

Tjoo puhaltimet tuppaa olemaan pahimmat melulähteet, varsinkin se pieni hotendin sirkkeli. Modeja on joissa vaihdetaan tilalle 40cm ropeli, tarvii tietenkin jonkun adapterin että saa kiinnitettyä. Tai suunnittelee itse jos ei valmista löydy.
Tämä Tilted Adapter for Noctua UPGRADE Fan + 2x Fan Cover by JKSniper on Prusalle, mutta esimerkkinä. Noctuan tuuletinta suositellaan tuossa ja laatuahan ne yleensä on, vaikkakin hintaa enemmän.

Prusasta puheenollen, tilasin E3D Titan extruderin ja tarkoitus olisi rakentaa tämä: Prusa i3 MK2 Upgrade kit for E3D Titan Extruder by S±E by Spoegler-Engineering. Jospa tuolla alkaisi flexit huilaamaan ilman ylilämpöjä.
Niin ja samaan pakettiin E3D Volcano Dolloon, 1.2mm suuttimella. Isoja printtejä varten. Keksis vaan mitä ne on

 

[Rullakebab]

Koska tollahan saa tehtyä adaptereita ja kannakkeita niin siihenhän voisi askarrella vaikka 120mm kotelotuulettimen kun tilaakin siihen suuntaan on aivan riittävästi.
Sitä voisi pyörittää niin hitaasti että enää jäisi ongelmaksi moottorien ääni.

 

[copter]

Kunhan pitää huolen että ilma ei ohjaudu isosta tuulettimesta väärään paikkaan.

 

[Rullakebab]

Eli ton kuuluu jäähdyttää pelkkää hotendiä eikä kappaletta?