3D-tulostaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
  • Aloitettu Aloitettu
Ctzn_no7 sanoi:
Joskus mietin tuota kun itselläkin oli ongelmia ekan kerroksen kanssa, ilmeisesti jotkut slicerit aloittaa 0 kerroksesta ja toiset 1 kerroksesta, eli pitää Z akseli kalibroida sen mukaan.

(eli yleensä kehoitetaan että paperi liukuu suuttimen alla kalibroidessa, mutta 1-kerroksesta aloittavalla slicerilla suutin pitäisi osua kalibroidessa alustaan)
Napsauta laajentaaksesi...

Brim auttaa suureen osaan ekan kerroksen ongelmista. Nykyään on koko ajan käytössä.
 
SuperSlicerissa on ominaisuus, joka lisää hiirenkorvat kohtiin, joiden kulma ylittää profiiliin määritellyn. Se on iha kätevä ja itsellä aina päällä tulostellessa korkeampaa lämpötilaa vaativaa materiaalia.
 
Ostin Clasulta 3 rullaa PETG eri värejä ja ovat kaikki läpeensä vettyneitä suoraan paketista ja koko rullan mitalta. Ulos tulee rupista mössöä on sitten miten kylmä tai kuuma asetus. Se ei taida olla mahdollista muutoin kuin jossain valmistajan möhlimisessä, eli PLA on ok sieltä, PETG ei.

Uunissa kuumentaminen ei varmaankaan toimi jos kosteutta pitää poistaa kelan sisältä eli roskiin menee.
 
Tuomi0 sanoi:
Ostin Clasulta 3 rullaa PETG eri värejä ja ovat kaikki läpeensä vettyneitä suoraan paketista ja koko rullan mitalta. Ulos tulee rupista mössöä on sitten miten kylmä tai kuuma asetus. Se ei taida olla mahdollista muutoin kuin jossain valmistajan möhlimisessä, eli PLA on ok sieltä, PETG ei.

Uunissa kuumentaminen ei varmaankaan toimi jos kosteutta pitää poistaa kelan sisältä eli roskiin menee.
Napsauta laajentaaksesi...
Kyllähän sen pitäisi uunissa/kuivurissa kauttaaltaan kuivua eikä pelkästään päältä.
 
Tiihokatti sanoi:
Kyllähän sen pitäisi uunissa/kuivurissa kauttaaltaan kuivua eikä pelkästään päältä.
Napsauta laajentaaksesi...

Pitää kokeilla tolla vikalla kelalla.
Edit:
Sattumalta huomasin testatessa vähän toisenlaista asemointia, että pari sivua tornimaisessa osassa tulostui täysin normaalina ja muut rupisena. Täysin käsittämätöntä, mutta se ei voi siis johtua langan kosteudesta. Veikkaan että muutos muutti jollain tapaa tulostusnopeutta niissä kyljissä ja paljasti aiheuttajan.

Veikkaan että syy on monimutkainen, mutta nyt pudotin suuttimen maksimi flowratesta noin 20% pienemmälle, sekä nostin tuulettimen maksimiin ja puolitin kerroskorkeuden (0.5->0.25). Nostin siis liikenopeutta kompensaatioksi kerroksen puolittamisesta, mutta en ihan kaksinkertaiseksi. Kerroksien nopeutumista kompensoin jäähdytyksellä (liikenopeus 80mm/s) Nyt tulee likimain virheetöntä pintaa samaan kappaleeseen kaikkiin kohtiin.

Yksi mahdollisuus voi olla, että langan syöttö liian nopeasti syöttää myös ilmaa PETG kanssa sinne sekaan. Se on nääs aika sitkeetä kamaa, jos se vaivaa jotenkin ilmataskua mukaansa kuin taikina suuttimen tulopuolella.
 
Viimeksi muokattu:
tottakai nopeuden pudotus nostaa printtilaatua kun tavara kerkee valua tasaisesti ulos suuttimesta, siinä missä retraction speed vähentää seitittämistä.
Kitkaa siinä materiaalissa on, pitää malttaa antaa materiaalin asettua kunnolla eikä aina veivata nopeuksia kaakkoon niin että pöytä heiluu hotending tahtiin
 
Ctzn_no7 sanoi:
tottakai nopeuden pudotus nostaa printtilaatua kun tavara kerkee valua tasaisesti ulos suuttimesta, siinä missä retraction speed vähentää seitittämistä.
Kitkaa siinä materiaalissa on, pitää malttaa antaa materiaalin asettua kunnolla eikä aina veivata nopeuksia kaakkoon niin että pöytä heiluu hotending tahtiin
Napsauta laajentaaksesi...

Niin, siis liikeratojen nopeuttahan nostettiin eli pöydän heiluminen lisääntyi, mutta mikä aiheuttaa noin voimakasta ilmakuplaa PET-G kohdalla kovalla langan syöttönopeudella on kyllä mysteeri. Seinämässä ei siis ole mitään liikevirhettä vaan massan sisällä räjähtelee isot kuplat aivan kuin siinä olisi vettä seassa. PLA kohdalla tulee ainoastaan syöttökoneen sutiminen eteen (joskin vanhentunut lanka tuo pieniä nyppylöitä sinne tänne). Muutos massavirrassa oli 20mm3 -> 16 mm3 täysin kelvottomasta erittäin hyvään ja se on selvästi alle sutimisnopeuden myös.
 
Tuomi0 sanoi:
liikenopeus 80mm/s
Napsauta laajentaaksesi...
Netistähän löytyy kaikenlaisia suosituksia kuten vaikka: "A print speed of 60-80 mm/s is a good range for getting good print quality with PETG. For the first few layers, keep the print speed at around 20-30 mm/s for excellent bed adhesion"

Oma kokemus on että PETG:llä 70mm/s ja siitä ylöspäin - riippuu kuitenkin laitteista ja muovierästä. Tuollainen netin ekakerrokseen suosittelema 20-30 mm/s vastaavasti tuottaa useimmiten huonoa jälkeä. Moiseen ei ole ollut tarvetta.

Kannattaa katsoa asetuksista myös mikä on seinämien tulostusnopeus (Cura "wall speed"), täällä se oli jostain syystä puolet valitusta yleisestä tulostus nopeudesta.
 
Minulla on tulostin pyykinkuivauskaapissa. Kaappi jaettu kolmeen osaan ja tulostimen osassa noin 30 astetta lämmintä kun tulostetaan. Onko se riittävä lämpötila ABS tulostukseen vai millaisissa lämmöissä tulostatte sitä? Periaatteessa lämpötilan nosto olisi helppoa kun lisäisi vaikka PIR eristeen seiniin niin lämpö varmasti nousisi jo sillä. Kannattaisiko käryt puskea huoneilmaan jonkin aktiivihiilisuodattimen läpi? Miten nuissa tehdaskoteloissa se on toteutettu?
 
30 astetta menee ehkä vähän liian alakanttiin. Voi saada ihan ok osia, mutta vähänkin enempi pinta-alaa niin tulee helposti banaanin muotoinen. Heitin koteloon vaan jotain motonetin lämpöeristettä ja tiivistin tiivistenauhalla niin sain nostettua lämpötilat 40-50 C. Yleensä laitan föönin pöhisemään laatikkoon muutamaksi minuutiksi niin ei tarvitse niin paljoa esilämmittää pedillä.

Aika monella on varmaan Nevermore, Rebreather tms. DIY hiilisuodatin käytössä. Noissa vaan sen hiilen tarvitsee olla oikean tyyppistä tai osat voi alkaa ruostumaan :D

Kokeilemalla selviää onnistuuko tulostaminen. Kannattaa tarkistaa pöytää tms. vasten kuinka suorassa osan alin kerros on.
 
Veke99 sanoi:
Minulla on tulostin pyykinkuivauskaapissa. Kaappi jaettu kolmeen osaan ja tulostimen osassa noin 30 astetta lämmintä kun tulostetaan. Onko se riittävä lämpötila ABS tulostukseen vai millaisissa lämmöissä tulostatte sitä? Periaatteessa lämpötilan nosto olisi helppoa kun lisäisi vaikka PIR eristeen seiniin niin lämpö varmasti nousisi jo sillä. Kannattaisiko käryt puskea huoneilmaan jonkin aktiivihiilisuodattimen läpi? Miten nuissa tehdaskoteloissa se on toteutettu?
Napsauta laajentaaksesi...
Tulostimen ohjainkortti, virtalähde ja näyttö ei tykkää pidemmän päälle lämpimästä.
-->Ne normaaliin huonelämpöön ja loput tulostimesta sinne lämpimään. Varsinkin jos nostat pyykinkuivauskaapin lämpöjä vielä tuosta 30C.
 
On ihan saatanan raskasta luettavaa esim. reddit asian tiimoilta, koska vitullista ulinaa, että opettele itse, no entäs jos vaan haluaisi printata ja ei näiden kanssa tarvi kuin kerran saada yksi toimiva ajettua sisään ja loput arvothan nyt syötetään muutenkin materiaalin mukaan...

Siksipä kysynkin, olisiko jollain heittää Ender S1 Prolle Curaan hyvät G-koodit missä olisi pedin kalibrointi jne. mukana, kiitos. Tuunataan sitten jos joskus jaksaa leikkiä noiden kanssa, mutta eihän ne nyt hemmetti ole mitään rakettitiedettä, niin miksi on niin vaikea ihmisten jakaa noita ilman kauheita ulinoita?
 
Viimeksi muokattu:
Miltäs nämä kuulostaisivat

gist.github.com

Ender 3 S1 Pro Optimal Start/Stop GCode for Creality/Cura Slicer Software.

Ender 3 S1 Pro Optimal Start/Stop GCode for Creality/Cura Slicer Software. - creality_ender3s1pro.cura.start.gcode
gist.github.com gist.github.com

Jos Klipper tulee käyttöön, niin KAMP
github.com

GitHub - kyleisah/Klipper-Adaptive-Meshing-Purging: A unique leveling solution for Klipper-enabled 3D printers!

A unique leveling solution for Klipper-enabled 3D printers! - kyleisah/Klipper-Adaptive-Meshing-Purging
github.com github.com


En tiedä löytyykö Marlinista (Orkkis firmiksen pohja) vastaavaa, varmaankin.
 
xylitoli sanoi:
Netistähän löytyy kaikenlaisia suosituksia kuten vaikka: "A print speed of 60-80 mm/s is a good range for getting good print quality with PETG. For the first few layers, keep the print speed at around 20-30 mm/s for excellent bed adhesion"

Oma kokemus on että PETG:llä 70mm/s ja siitä ylöspäin - riippuu kuitenkin laitteista ja muovierästä. Tuollainen netin ekakerrokseen suosittelema 20-30 mm/s vastaavasti tuottaa useimmiten huonoa jälkeä. Moiseen ei ole ollut tarvetta.

Kannattaa katsoa asetuksista myös mikä on seinämien tulostusnopeus (Cura "wall speed"), täällä se oli jostain syystä puolet valitusta yleisestä tulostus nopeudesta.
Napsauta laajentaaksesi...

Tuon huomasin kun testailin minimi kerrosaikoja. Näissäkin asioissa netti on pitkälti täynnä potaskaa, ohjeet menevät kerrosaikojen huomattavaan pienentämiseen ym.. Siitä kuitenkin aiheutuu välittömästi se, että suutin alkaa keräämän kuonaa ja se pudotetaan sattumanvaraiseen paikkaan pilaten koko roskan. Liikenopeus on todellakin kapea ikkuna.

Mutta liikkeestä seuraa toinen ongelma, nimittäin flowrate kasvaa yksityiskohtiin ja sitä myötä lämpömassa. Yksityiskohdat jossa suutin kävi U mallisesti kiekan alkavat sulamaan alta. Tätä vastaan voi taistella puhaltimella, mutta siitä taas seurasi rakenteiden aaltoilu ja ilmeisesti hauraus on myöskin riskinä.

Nyt kun on neljä päivää tehnyt roskiksen täytettä niin sanoisin ettei tuosta maeriaalista synny kuin tarkkaan rajattuja kappaleita. Yksi hyvä puoli siinä kylläkin on, kiinnittyminen alustaan on ollut todella luotettava. Maalarinteippiä lasin pinnalle ja siinä pysyy vaikka mitä tapahtuisi, mutta kuitenkin irtoaa irroitettaessa.
 
BlackWolf sanoi:
On ihan saatanan raskasta luettavaa esim. reddit asian tiimoilta, koska vitullista ulinaa, että opettele itse, no entäs jos vaan haluaisi printata ja ei näiden kanssa tarvi kuin kerran saada yksi toimiva ajettua sisään ja loput arvothan nyt syötetään muutenkin materiaalin mukaan...

Siksipä kysynkin, olisiko jollain heittää Ender S1 Prolle Curaan hyvät G-koodit missä olisi pedin kalibrointi jne. mukana, kiitos. Tuunataan sitten jos joskus jaksaa leikkiä noiden kanssa, mutta eihän ne nyt hemmetti ole mitään rakettitiedettä, niin miksi on niin vaikea ihmisten jakaa noita ilman kauheita ulinoita?
Napsauta laajentaaksesi...
Kannattaa vaihtaa toi cura pois ja kokeilla vaikka Prusa sliceria tai Orca sliceria. Ne on huomattavasti kehittyneempiä kuin cura. Itse käytän nykyään pelkästään Orcaa, koska siinä saa tehtyä monta platea valmiiksi ilman, että tarvitsee avata montaa instanssia sovelluksesta eikä kaikkia tarvitse edes slaissata vaan voi tallentaa vaikka tulostinkohtaisesti platet. Ja Orcassa on default tulostusprofiilit jo aika hyvät eli ei tarvitse välttämättä säätää mitään itse. Curassa on jotain profiileja vuodelta 2015 ja kehitys pysähtynyt siihen. Suureen osaan uusia printtereitä ei löydy edes defaultteja curasta.

Käytin curaa pitkään ja luulin sen olevan paras slicer, mutta kannattaa oikeasti testata muitakin slicereita vaikka niissä saattaa käyttöliittymän puolesta olla hiukan opeteltavaa. Lisäksi curan kehittäjät on aika kusipäitä ja eivät kuuntele käyttäjiä.
 
Asiantuntija sanoi:
Kannattaa vaihtaa toi cura pois ja kokeilla vaikka Prusa sliceria tai Orca sliceria. Ne on huomattavasti kehittyneempiä kuin cura. Itse käytän nykyään pelkästään Orcaa, koska siinä saa tehtyä monta platea valmiiksi ilman, että tarvitsee avata montaa instanssia sovelluksesta eikä kaikkia tarvitse edes slaissata vaan voi tallentaa vaikka tulostinkohtaisesti platet. Ja Orcassa on default tulostusprofiilit jo aika hyvät eli ei tarvitse välttämättä säätää mitään itse. Curassa on jotain profiileja vuodelta 2015 ja kehitys pysähtynyt siihen. Suureen osaan uusia printtereitä ei löydy edes defaultteja curasta.

Käytin curaa pitkään ja luulin sen olevan paras slicer, mutta kannattaa oikeasti testata muitakin slicereita vaikka niissä saattaa käyttöliittymän puolesta olla hiukan opeteltavaa. Lisäksi curan kehittäjät on aika kusipäitä ja eivät kuuntele käyttäjiä.
Napsauta laajentaaksesi...
Ja curan käynnistäminenkin on aika helvetin hidasta ilman lisäosia, jotka estää turhakkeita latautumasta. Jos sulla on ultimakerin tulostin niin ehkä sitten kannattaa jatkaa sen käyttöä. Muussa tapauksessa vaihtaisin pois.
 
Huomautus - jätetääs se toisten käyttäjien arvostelu sitten suosiolla pois
Asiantuntija sanoi:
Kannattaa vaihtaa toi cura pois ja kokeilla vaikka Prusa sliceria tai Orca sliceria. Ne on huomattavasti kehittyneempiä kuin cura. Itse käytän nykyään pelkästään Orcaa, koska siinä saa tehtyä monta platea valmiiksi ilman, että tarvitsee avata montaa instanssia sovelluksesta eikä kaikkia tarvitse edes slaissata vaan voi tallentaa vaikka tulostinkohtaisesti platet. Ja Orcassa on default tulostusprofiilit jo aika hyvät eli ei tarvitse välttämättä säätää mitään itse. Curassa on jotain profiileja vuodelta 2015 ja kehitys pysähtynyt siihen. Suureen osaan uusia printtereitä ei löydy edes defaultteja curasta.

Käytin curaa pitkään ja luulin sen olevan paras slicer, mutta kannattaa oikeasti testata muitakin slicereita vaikka niissä saattaa käyttöliittymän puolesta olla hiukan opeteltavaa. Lisäksi curan kehittäjät on aika kusipäitä ja eivät kuuntele käyttäjiä.
Napsauta laajentaaksesi...
Kiitos, sieltä se tulikin se perus Reddit vastaus. Olette te lutusia. Yhtään G koodia ei tullut, mutta "toi on ihan paska vaihde se ja lataa tää ja asenna toi..." täysin samaa mitä jo alkuperäsessä kirosin, että miten naurettavaa paskaa toi Redditkin on asian suhteen.
 
Ja Klipperin hehkutus ei oo ihan turhaa. Firmwaren muutokset on niin paljon helpompia kuin Marlinissa, koska ei tarvitse compilea uutta firmwarea ja flashata sitä mcu:lle erikseen joka pienen muutoksen takia. Konffitiedostoja muokkaamalla onnistuu kaikki muutokset. Asensin RaspberryPille Klipperin ja sain vanhasta Ender 3V2:sta melko nopean ja hyvän varatulostimen. Klickyn kanssa eka kerros on huomattavasti parempi kuin käsin säätämällä ja pedin tasaus onnistui huomattavasti helpommin sen kanssa. Enää ei oikeastaan edes tarvitsisi tuota Klickyä kun säädin heightmapin kanssa pedin niin tasaiseksi kun sen käsin saa. Enderin pedin liikuttelu on 100mm/s melko äänekästä, mutta X-akseli liikkuu hiljaisesti.
github.com

GitHub - kevinakasam/KlackEnder-Probe: Klicky / Quickdraw Probe for the Ender 3

Klicky / Quickdraw Probe for the Ender 3. Contribute to kevinakasam/KlackEnder-Probe development by creating an account on GitHub.
github.com github.com
 
Huomautus - asiaton käytös
BlackWolf sanoi:
Kiitos, sieltä se tulikin se perus Reddit vastaus. Olette te lutusia. Yhtään G koodia ei tullut, mutta "toi on ihan paska vaihde se ja lataa tää ja asenna toi..." täysin samaa mitä jo alkuperäsessä kirosin, että miten naurettavaa paskaa toi Redditkin on asian suhteen.
Napsauta laajentaaksesi...
No haista vittu sit. Cura on vanha paska ja ainoastaan jääräpäät käyttää sitä enää. Ihan oma syy, jos haluat hakata päätä seinään paskojen default profiilien kanssa, jos niitä edes on, etkä osaa edes itse tehdä profiileja omalle tulostimellesi.
 
Jos ei muuten curan kanssa tarvii raapia päätä, niin voin kertoo että moniväritulostuksissa alkaa päänahkakin olla jo vereslihalla. :)) Kyl prusaslicer on way to go ainakin omalla kohdalla.

E: Releases · prusa3d/PrusaSlicer näköjään eilen tullu taas uus versio. Tää prusaslicer on meleko näppärä melko moneen hommaan, pystyy muokkailee ja lisäilemään juttuja ilman cadia jne. Kannattaa perehtyä aiheeseen ennenku rupee ulisee.
 
Viimeksi muokattu:
BlackWolf sanoi:
Kiitos, sieltä se tulikin se perus Reddit vastaus. Olette te lutusia. Yhtään G koodia ei tullut, mutta "toi on ihan paska vaihde se ja lataa tää ja asenna toi..." täysin samaa mitä jo alkuperäsessä kirosin, että miten naurettavaa paskaa toi Redditkin on asian suhteen.
Napsauta laajentaaksesi...

Menemättä enempää henkilökohtaisuuksiin mutta 3d tulostus ei ole kaikille. Vaatii aika paljon juurikin sitä diy henkeä ja omaa tutkimista. Ei ehkä oikea harrastus henkilölle joka haluaa kaikki lautasella eteen valmiina, ei valitettavasti mahdollista etenkään Enderien kohdalla. Kirjaston 3d tulostinpalvelut ovat ihan varteenotettavia vaihtoehtoja.
 
Klipperin asennus kiinnostaisi itseäkin. Ender 5 tulostin itsellä.
Minkälaista hyötyä te olette saanut?

Nyt kun tulostin taas kohtuudella toimii edellisten päivitysten jälkeen niin olisi hyvä taas aloittaa alusta...
Tällä hetkellä octoprint ja 4.2.7 kortti. Myös Bltouch löytyy.

Slicerina käytän curaa mutta ilmeisesti kannattaa tutustua myös nuihin edellä mainittuihin...
 
BlackWolf sanoi:
On ihan saatanan raskasta luettavaa esim. reddit asian tiimoilta, koska vitullista ulinaa, että opettele itse, no entäs jos vaan haluaisi printata ja ei näiden kanssa tarvi kuin kerran saada yksi toimiva ajettua sisään ja loput arvothan nyt syötetään muutenkin materiaalin mukaan...

Siksipä kysynkin, olisiko jollain heittää Ender S1 Prolle Curaan hyvät G-koodit missä olisi pedin kalibrointi jne. mukana, kiitos. Tuunataan sitten jos joskus jaksaa leikkiä noiden kanssa, mutta eihän ne nyt hemmetti ole mitään rakettitiedettä, niin miksi on niin vaikea ihmisten jakaa noita ilman kauheita ulinoita?
Napsauta laajentaaksesi...

Laita G29 sinne koodiin. Ei täällä kukaan minullekaan mitään kertonut, mutta Tiihokatti vahingossa mainitsi, että se pitää siellä olla.
Täällä paremmat ohjeet:

www.3dprintgorilla.com

How to Activate Auto Bed Leveling in Cura? (Marlin Firmware) - 3D Print Gorilla

While automatic bed leveling is a considerable upgrade to manual leveling in many ways, having to manually initiate the auto bed leveling process before each
www.3dprintgorilla.com www.3dprintgorilla.com

Täällä saa kyllä apuja, jos osaa kysyä, mutta joihinkin ongelmiin tulee vaan keskisormea.
 
Voinko kopioida curasta gcodet suoraan orcasliceriin tuonne filament settingsiin?
Onko prusassa sama?
Teki jotain ihme liikeitä aluksi mut alkoi sitten käymään pedin läpi.

Kopioin ne curan Machine settingsistä.

Edit: koneen asetukset löytyi eri paikasta. Teki alkuperäisellä komennolla liian laitaan sen ensimmäisen viivan minkä tekee aloituksessa.
 

Liitteet

  • IMG_20230908_232134.jpg
    IMG_20230908_232134.jpg
    563,4 KB · Luettu: 55
Viimeksi muokattu:
Samaa mieltä että tuskin kovin pitkäikäistä saa ainakaan tehtyä tulostamalla. Jos haluaa kuitenkin koittaa niin liekkö nylon siihen parhaita? Jos uusia puslia ei mistään saa tai on aivan poskettoman hintaset niin nylontangosta niitä on sorvattu. Jos päädyt testimielessä kuitenkin jostain tulostamaan niin kerro miten kävi ja kesti, eihän sitä koskaan tiedä ennen kun koittaa.
 
En ole ikinä tehnyt kuvasta muottia vaan piirtänyt suoraan muotin. Mutta ehkä olen Curassa sellaisen täpän nähnyt, en osaa sanoa.
 
Huhu kertoo, että Curassa olisi tuollainen asetus. Suurimmasta osasta Slicereita kuitenkin taitaa löytyä negative volume ja voi tehdä muotoja niin kaiken järjen mukaan voi tehdä sopivan kokosen laatikon ja STL sinne negatiivisena. Splitillä laatikko puoliksi ja pari reikää negative spacella. Näin mutuna, ei ole itsellä ollut tarvetta.
 
Täällä Cura 5.2.1 ja asetusvalikossa special modesin alta löytyy mold-toiminto jolla voi muotin tehdä. Tosin tuo ei tee laatikkoa jonka voisi halkaista, vaan halutun verran alkuperäistä kappaletta isomman muotin jossa reikä päällä. Vissiin tarkoitus sitten hajottaa tuo muotti valun jälkeen, ei ehkä näppärin tapa tehdä tuo.
 
Tinkercadilla helpoin tehdä muotti. Käytän tuota enimmäkseen, kun on valmis stl ja siitä pitää saada muotti.

STL:än voi importata tinkercadiin ja tehdä siitä leikkaava objekti eli tinkercadissa Hole. Sen päälle sitten kuutio jne. Tässä joku tutorial nopsaan youtubesta.

ja
 
Tulipahan hypättyä 3D tulostuksen maailmaan, sain just tulille tilaamani Ender3 V3 SE printterin. Tämä se uusi perusmalli jossa suoratulostupää.

Out-of-the-box osat kasaan noin 10 minuutissa, bed leveling meni kivuttomasti kun ei manuaalisäätöjä, ja benchykin on ihan hyvännäköinen eikä juuri virheitä tulostettuna mukana tulleella filamentilla.

voi tulla ihan mielenkiintoinen syksy kun alkaa tallissa printteri laulamaan.. aloittelijalle varmaan ihan toimiva peli.
 

Liitteet

  • IMG_0017.jpeg
    IMG_0017.jpeg
    179,3 KB · Luettu: 120
Kirjastoissa kun on nykyään tulostimia niin ajattelin kokeilla. STL-tiedoston osaan luoda itse esineestä, mutta miten pitäisi tehdä tuet ja mahdolliset ontonnukset tukirakenteineen? Juutuubista vain katselemaan?
 
miksu8 sanoi:
Kirjastoissa kun on nykyään tulostimia niin ajattelin kokeilla. STL-tiedoston osaan luoda itse esineestä, mutta miten pitäisi tehdä tuet ja mahdolliset ontonnukset tukirakenteineen? Juutuubista vain katselemaan?
Napsauta laajentaaksesi...
Tukirakenteet tehdään slicer-ohjelmistolla joka samalla konffaa tiedostoon mm. aloitus ja lopetus parametrit mitkä on tulostinkohtaisia.
Eli et tarvitse muuta kuin sen STL tiedoston, loppu tehdään slicerissa joka luo gcode tiedoston mitä tulostin syö.
 
Crealityltä taas uusi V3 malli, V3 KE jossa taas kaikkee uutta. Just kun sai tuon SE mallin kotiin.
www.creality.com

Ender-3 V3 KE

Creality Ender-3 V3 KE 3D Printer features Klipper firmware for precision, a direct drive extruder for versatile filaments, and a durable all-metal frame.
www.creality.com www.creality.com
 
ruorimies sanoi:
Crealityltä taas uusi V3 malli, V3 KE jossa taas kaikkee uutta. Just kun sai tuon SE mallin kotiin.
www.creality.com

Ender-3 V3 KE

Creality Ender-3 V3 KE 3D Printer features Klipper firmware for precision, a direct drive extruder for versatile filaments, and a durable all-metal frame.
www.creality.com www.creality.com
Napsauta laajentaaksesi...

500mm/s max nopeus, melkoista jos tuolla saa hyvää jälkeä.
 
Tulostin kuitenkin kaikesta epäilystä huolimatta mönkijän alatukivarren puslat TPUsta :-) testi on halpa oikeastaan suurin vaiva oli piirtää kuva. Nyt vaan odotetaan palautetta kaverilta jonka mönkijään sen meni. Pitää seuraavaksi vaihtaa materiaalia kun tämä porsii.
 

Liitteet

  • Screenshot_2023-09-18-15-08-35-31_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
    Screenshot_2023-09-18-15-08-35-31_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
    428 KB · Luettu: 120
En tiedä onko tää ihan peruskauraa monille, mutta windowsille löytyy ohjelma jolla saa resurssienhallintaan näkymään STL-tiedostoille esikatselukuvat samoin kuten perinteisille kuvatiedostoille.

github.com

Releases · unlimitedbacon/stl-thumb

Thumbnail generator for STL files. Contribute to unlimitedbacon/stl-thumb development by creating an account on GitHub.
github.com github.com

Helpottaa ainakin itsellä kun noita tiedostoja on tullut poimittua talteen aika reilusti, nyt näkee nopeasti mikä se tiedosto on jos se ei nimestä selviä.
 
yritin tuota orca slicera pitkästä aikaa, 1.6.3 ja 1.7.0 valittaa tämmöstä eikä etene slicing. en oikein keksi mihin se pitäisi laittaa. tulostin anycubic vyper
1695310667833.png
 
timop sanoi:
yritin tuota orca slicera pitkästä aikaa, 1.6.3 ja 1.7.0 valittaa tämmöstä eikä etene slicing. en oikein keksi mihin se pitäisi laittaa. tulostin anycubic vyper
1695310667833.png
Napsauta laajentaaksesi...
1695311064037.png

Minulla hieman erilainen, mutta kirjoita kolmoskohtaan

;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
 
Onko kenelläkään mielipiteitä/näkemystä näistä kahdesta tulostimesta speksien perusteella? Ajattelin tilata isomman tulostimen. Vaihtoehtoina ovat lähinnä Anycubic Kobra 2 Max ja Elegoo Neptune 4 Max

Olin jo päättänyt tilata Kobra 2 Max tulostimen mutta Neptune 4 Max tulee myyntiin ihan näinä päivinä. Tulostimet ovat suht samaa hintaluokkaa. Netunessa taitaa Hotend olla max 300c kun taas Kobrasa 260c. Jotenkin en usko, että noilla suurilla tulostimilla päästään luvattuihin 250-300mm/sec nopeuksiin vai onko spekseissä jotain kriittisiä eroja esim. suuremman tulustunopeuden saavuttamiseksi?
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
261 440
Viestejä
4 537 960
Jäsenet
74 798
Uusin jäsen
STW1

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom