3D-tulostaminen

[hsalonen]

Joskus mietin tuota kun itselläkin oli ongelmia ekan kerroksen kanssa, ilmeisesti jotkut slicerit aloittaa 0 kerroksesta ja toiset 1 kerroksesta, eli pitää Z akseli kalibroida sen mukaan.

(eli yleensä kehoitetaan että paperi liukuu suuttimen alla kalibroidessa, mutta 1-kerroksesta aloittavalla slicerilla suutin pitäisi osua kalibroidessa alustaan)

Brim auttaa suureen osaan ekan kerroksen ongelmista. Nykyään on koko ajan käytössä.

 

[Ctzn_no7]

Brim auttaa suureen osaan ekan kerroksen ongelmista. Nykyään on koko ajan käytössä.

Brimmiä oikeastaan tarvitsee vaan todella pieniin osiin, eikähän sekään välttämättä pysy kiinni alustassa jos suutin on liian korkealla

 

[qweeqwqwe]

SuperSlicerissa on ominaisuus, joka lisää hiirenkorvat kohtiin, joiden kulma ylittää profiiliin määritellyn. Se on iha kätevä ja itsellä aina päällä tulostellessa korkeampaa lämpötilaa vaativaa materiaalia.

 

[Tuomi0]

Ostin Clasulta 3 rullaa PETG eri värejä ja ovat kaikki läpeensä vettyneitä suoraan paketista ja koko rullan mitalta. Ulos tulee rupista mössöä on sitten miten kylmä tai kuuma asetus. Se ei taida olla mahdollista muutoin kuin jossain valmistajan möhlimisessä, eli PLA on ok sieltä, PETG ei.

Uunissa kuumentaminen ei varmaankaan toimi jos kosteutta pitää poistaa kelan sisältä eli roskiin menee.

 

[Tiihokatti]

Ostin Clasulta 3 rullaa PETG eri värejä ja ovat kaikki läpeensä vettyneitä suoraan paketista ja koko rullan mitalta. Ulos tulee rupista mössöä on sitten miten kylmä tai kuuma asetus. Se ei taida olla mahdollista muutoin kuin jossain valmistajan möhlimisessä, eli PLA on ok sieltä, PETG ei.

Uunissa kuumentaminen ei varmaankaan toimi jos kosteutta pitää poistaa kelan sisältä eli roskiin menee.

Kyllähän sen pitäisi uunissa/kuivurissa kauttaaltaan kuivua eikä pelkästään päältä.

 

[Tuomi0]

Kyllähän sen pitäisi uunissa/kuivurissa kauttaaltaan kuivua eikä pelkästään päältä.

Pitää kokeilla tolla vikalla kelalla.
Edit:
Sattumalta huomasin testatessa vähän toisenlaista asemointia, että pari sivua tornimaisessa osassa tulostui täysin normaalina ja muut rupisena. Täysin käsittämätöntä, mutta se ei voi siis johtua langan kosteudesta. Veikkaan että muutos muutti jollain tapaa tulostusnopeutta niissä kyljissä ja paljasti aiheuttajan.

Veikkaan että syy on monimutkainen, mutta nyt pudotin suuttimen maksimi flowratesta noin 20% pienemmälle, sekä nostin tuulettimen maksimiin ja puolitin kerroskorkeuden (0.5->0.25). Nostin siis liikenopeutta kompensaatioksi kerroksen puolittamisesta, mutta en ihan kaksinkertaiseksi. Kerroksien nopeutumista kompensoin jäähdytyksellä (liikenopeus 80mm/s) Nyt tulee likimain virheetöntä pintaa samaan kappaleeseen kaikkiin kohtiin.

Yksi mahdollisuus voi olla, että langan syöttö liian nopeasti syöttää myös ilmaa PETG kanssa sinne sekaan. Se on nääs aika sitkeetä kamaa, jos se vaivaa jotenkin ilmataskua mukaansa kuin taikina suuttimen tulopuolella.

 

[Ctzn_no7]

tottakai nopeuden pudotus nostaa printtilaatua kun tavara kerkee valua tasaisesti ulos suuttimesta, siinä missä retraction speed vähentää seitittämistä.
Kitkaa siinä materiaalissa on, pitää malttaa antaa materiaalin asettua kunnolla eikä aina veivata nopeuksia kaakkoon niin että pöytä heiluu hotending tahtiin

 

[Tuomi0]

tottakai nopeuden pudotus nostaa printtilaatua kun tavara kerkee valua tasaisesti ulos suuttimesta, siinä missä retraction speed vähentää seitittämistä.
Kitkaa siinä materiaalissa on, pitää malttaa antaa materiaalin asettua kunnolla eikä aina veivata nopeuksia kaakkoon niin että pöytä heiluu hotending tahtiin

Niin, siis liikeratojen nopeuttahan nostettiin eli pöydän heiluminen lisääntyi, mutta mikä aiheuttaa noin voimakasta ilmakuplaa PET-G kohdalla kovalla langan syöttönopeudella on kyllä mysteeri. Seinämässä ei siis ole mitään liikevirhettä vaan massan sisällä räjähtelee isot kuplat aivan kuin siinä olisi vettä seassa. PLA kohdalla tulee ainoastaan syöttökoneen sutiminen eteen (joskin vanhentunut lanka tuo pieniä nyppylöitä sinne tänne). Muutos massavirrassa oli 20mm3 -> 16 mm3 täysin kelvottomasta erittäin hyvään ja se on selvästi alle sutimisnopeuden myös.

 

[xylitoli]

liikenopeus 80mm/s

Netistähän löytyy kaikenlaisia suosituksia kuten vaikka: "A print speed of 60-80 mm/s is a good range for getting good print quality with PETG. For the first few layers, keep the print speed at around 20-30 mm/s for excellent bed adhesion"

Oma kokemus on että PETG:llä 70mm/s ja siitä ylöspäin - riippuu kuitenkin laitteista ja muovierästä. Tuollainen netin ekakerrokseen suosittelema 20-30 mm/s vastaavasti tuottaa useimmiten huonoa jälkeä. Moiseen ei ole ollut tarvetta.

Kannattaa katsoa asetuksista myös mikä on seinämien tulostusnopeus (Cura "wall speed"), täällä se oli jostain syystä puolet valitusta yleisestä tulostus nopeudesta.

 

[Veke99]

Minulla on tulostin pyykinkuivauskaapissa. Kaappi jaettu kolmeen osaan ja tulostimen osassa noin 30 astetta lämmintä kun tulostetaan. Onko se riittävä lämpötila ABS tulostukseen vai millaisissa lämmöissä tulostatte sitä? Periaatteessa lämpötilan nosto olisi helppoa kun lisäisi vaikka PIR eristeen seiniin niin lämpö varmasti nousisi jo sillä. Kannattaisiko käryt puskea huoneilmaan jonkin aktiivihiilisuodattimen läpi? Miten nuissa tehdaskoteloissa se on toteutettu?

 

[qweeqwqwe]

30 astetta menee ehkä vähän liian alakanttiin. Voi saada ihan ok osia, mutta vähänkin enempi pinta-alaa niin tulee helposti banaanin muotoinen. Heitin koteloon vaan jotain motonetin lämpöeristettä ja tiivistin tiivistenauhalla niin sain nostettua lämpötilat 40-50 C. Yleensä laitan föönin pöhisemään laatikkoon muutamaksi minuutiksi niin ei tarvitse niin paljoa esilämmittää pedillä.

Aika monella on varmaan Nevermore, Rebreather tms. DIY hiilisuodatin käytössä. Noissa vaan sen hiilen tarvitsee olla oikean tyyppistä tai osat voi alkaa ruostumaan

Kokeilemalla selviää onnistuuko tulostaminen. Kannattaa tarkistaa pöytää tms. vasten kuinka suorassa osan alin kerros on.

 

[xylitoli]

Minulla on tulostin pyykinkuivauskaapissa. Kaappi jaettu kolmeen osaan ja tulostimen osassa noin 30 astetta lämmintä kun tulostetaan. Onko se riittävä lämpötila ABS tulostukseen vai millaisissa lämmöissä tulostatte sitä? Periaatteessa lämpötilan nosto olisi helppoa kun lisäisi vaikka PIR eristeen seiniin niin lämpö varmasti nousisi jo sillä. Kannattaisiko käryt puskea huoneilmaan jonkin aktiivihiilisuodattimen läpi? Miten nuissa tehdaskoteloissa se on toteutettu?

Tulostimen ohjainkortti, virtalähde ja näyttö ei tykkää pidemmän päälle lämpimästä.
-->Ne normaaliin huonelämpöön ja loput tulostimesta sinne lämpimään. Varsinkin jos nostat pyykinkuivauskaapin lämpöjä vielä tuosta 30C.

 

[BlackWolf]

On ihan saatanan raskasta luettavaa esim. reddit asian tiimoilta, koska vitullista ulinaa, että opettele itse, no entäs jos vaan haluaisi printata ja ei näiden kanssa tarvi kuin kerran saada yksi toimiva ajettua sisään ja loput arvothan nyt syötetään muutenkin materiaalin mukaan...

Siksipä kysynkin, olisiko jollain heittää Ender S1 Prolle Curaan hyvät G-koodit missä olisi pedin kalibrointi jne. mukana, kiitos. Tuunataan sitten jos joskus jaksaa leikkiä noiden kanssa, mutta eihän ne nyt hemmetti ole mitään rakettitiedettä, niin miksi on niin vaikea ihmisten jakaa noita ilman kauheita ulinoita?

 

[juhaa]

Miltäs nämä kuulostaisivat

Ender 3 S1 Pro Optimal Start/Stop GCode for Creality/Cura Slicer Software.

Ender 3 S1 Pro Optimal Start/Stop GCode for Creality/Cura Slicer Software. - creality_ender3s1pro.cura.start.gcode

gist.github.com

Jos Klipper tulee käyttöön, niin KAMP

GitHub - kyleisah/Klipper-Adaptive-Meshing-Purging: A unique leveling solution for Klipper-enabled 3D printers!

A unique leveling solution for Klipper-enabled 3D printers! - kyleisah/Klipper-Adaptive-Meshing-Purging

github.com

En tiedä löytyykö Marlinista (Orkkis firmiksen pohja) vastaavaa, varmaankin.

 

[Tuomi0]

Netistähän löytyy kaikenlaisia suosituksia kuten vaikka: "A print speed of 60-80 mm/s is a good range for getting good print quality with PETG. For the first few layers, keep the print speed at around 20-30 mm/s for excellent bed adhesion"

Oma kokemus on että PETG:llä 70mm/s ja siitä ylöspäin - riippuu kuitenkin laitteista ja muovierästä. Tuollainen netin ekakerrokseen suosittelema 20-30 mm/s vastaavasti tuottaa useimmiten huonoa jälkeä. Moiseen ei ole ollut tarvetta.

Kannattaa katsoa asetuksista myös mikä on seinämien tulostusnopeus (Cura "wall speed"), täällä se oli jostain syystä puolet valitusta yleisestä tulostus nopeudesta.

Tuon huomasin kun testailin minimi kerrosaikoja. Näissäkin asioissa netti on pitkälti täynnä potaskaa, ohjeet menevät kerrosaikojen huomattavaan pienentämiseen ym.. Siitä kuitenkin aiheutuu välittömästi se, että suutin alkaa keräämän kuonaa ja se pudotetaan sattumanvaraiseen paikkaan pilaten koko roskan. Liikenopeus on todellakin kapea ikkuna.

Mutta liikkeestä seuraa toinen ongelma, nimittäin flowrate kasvaa yksityiskohtiin ja sitä myötä lämpömassa. Yksityiskohdat jossa suutin kävi U mallisesti kiekan alkavat sulamaan alta. Tätä vastaan voi taistella puhaltimella, mutta siitä taas seurasi rakenteiden aaltoilu ja ilmeisesti hauraus on myöskin riskinä.

Nyt kun on neljä päivää tehnyt roskiksen täytettä niin sanoisin ettei tuosta maeriaalista synny kuin tarkkaan rajattuja kappaleita. Yksi hyvä puoli siinä kylläkin on, kiinnittyminen alustaan on ollut todella luotettava. Maalarinteippiä lasin pinnalle ja siinä pysyy vaikka mitä tapahtuisi, mutta kuitenkin irtoaa irroitettaessa.

 

[Asiantuntija]

On ihan saatanan raskasta luettavaa esim. reddit asian tiimoilta, koska vitullista ulinaa, että opettele itse, no entäs jos vaan haluaisi printata ja ei näiden kanssa tarvi kuin kerran saada yksi toimiva ajettua sisään ja loput arvothan nyt syötetään muutenkin materiaalin mukaan...

Siksipä kysynkin, olisiko jollain heittää Ender S1 Prolle Curaan hyvät G-koodit missä olisi pedin kalibrointi jne. mukana, kiitos. Tuunataan sitten jos joskus jaksaa leikkiä noiden kanssa, mutta eihän ne nyt hemmetti ole mitään rakettitiedettä, niin miksi on niin vaikea ihmisten jakaa noita ilman kauheita ulinoita?

Kannattaa vaihtaa toi cura pois ja kokeilla vaikka Prusa sliceria tai Orca sliceria. Ne on huomattavasti kehittyneempiä kuin cura. Itse käytän nykyään pelkästään Orcaa, koska siinä saa tehtyä monta platea valmiiksi ilman, että tarvitsee avata montaa instanssia sovelluksesta eikä kaikkia tarvitse edes slaissata vaan voi tallentaa vaikka tulostinkohtaisesti platet. Ja Orcassa on default tulostusprofiilit jo aika hyvät eli ei tarvitse välttämättä säätää mitään itse. Curassa on jotain profiileja vuodelta 2015 ja kehitys pysähtynyt siihen. Suureen osaan uusia printtereitä ei löydy edes defaultteja curasta.

Käytin curaa pitkään ja luulin sen olevan paras slicer, mutta kannattaa oikeasti testata muitakin slicereita vaikka niissä saattaa käyttöliittymän puolesta olla hiukan opeteltavaa. Lisäksi curan kehittäjät on aika kusipäitä ja eivät kuuntele käyttäjiä.

 

[Asiantuntija]

Kannattaa vaihtaa toi cura pois ja kokeilla vaikka Prusa sliceria tai Orca sliceria. Ne on huomattavasti kehittyneempiä kuin cura. Itse käytän nykyään pelkästään Orcaa, koska siinä saa tehtyä monta platea valmiiksi ilman, että tarvitsee avata montaa instanssia sovelluksesta eikä kaikkia tarvitse edes slaissata vaan voi tallentaa vaikka tulostinkohtaisesti platet. Ja Orcassa on default tulostusprofiilit jo aika hyvät eli ei tarvitse välttämättä säätää mitään itse. Curassa on jotain profiileja vuodelta 2015 ja kehitys pysähtynyt siihen. Suureen osaan uusia printtereitä ei löydy edes defaultteja curasta.

Käytin curaa pitkään ja luulin sen olevan paras slicer, mutta kannattaa oikeasti testata muitakin slicereita vaikka niissä saattaa käyttöliittymän puolesta olla hiukan opeteltavaa. Lisäksi curan kehittäjät on aika kusipäitä ja eivät kuuntele käyttäjiä.

Ja curan käynnistäminenkin on aika helvetin hidasta ilman lisäosia, jotka estää turhakkeita latautumasta. Jos sulla on ultimakerin tulostin niin ehkä sitten kannattaa jatkaa sen käyttöä. Muussa tapauksessa vaihtaisin pois.

 

[BlackWolf]

Kannattaa vaihtaa toi cura pois ja kokeilla vaikka Prusa sliceria tai Orca sliceria. Ne on huomattavasti kehittyneempiä kuin cura. Itse käytän nykyään pelkästään Orcaa, koska siinä saa tehtyä monta platea valmiiksi ilman, että tarvitsee avata montaa instanssia sovelluksesta eikä kaikkia tarvitse edes slaissata vaan voi tallentaa vaikka tulostinkohtaisesti platet. Ja Orcassa on default tulostusprofiilit jo aika hyvät eli ei tarvitse välttämättä säätää mitään itse. Curassa on jotain profiileja vuodelta 2015 ja kehitys pysähtynyt siihen. Suureen osaan uusia printtereitä ei löydy edes defaultteja curasta.

Käytin curaa pitkään ja luulin sen olevan paras slicer, mutta kannattaa oikeasti testata muitakin slicereita vaikka niissä saattaa käyttöliittymän puolesta olla hiukan opeteltavaa. Lisäksi curan kehittäjät on aika kusipäitä ja eivät kuuntele käyttäjiä.

Kiitos, sieltä se tulikin se perus Reddit vastaus. Olette te lutusia. Yhtään G koodia ei tullut, mutta "toi on ihan paska vaihde se ja lataa tää ja asenna toi..." täysin samaa mitä jo alkuperäsessä kirosin, että miten naurettavaa paskaa toi Redditkin on asian suhteen.

 

[Asiantuntija]

Ja Klipperin hehkutus ei oo ihan turhaa. Firmwaren muutokset on niin paljon helpompia kuin Marlinissa, koska ei tarvitse compilea uutta firmwarea ja flashata sitä mcu:lle erikseen joka pienen muutoksen takia. Konffitiedostoja muokkaamalla onnistuu kaikki muutokset. Asensin RaspberryPille Klipperin ja sain vanhasta Ender 3V2:sta melko nopean ja hyvän varatulostimen. Klickyn kanssa eka kerros on huomattavasti parempi kuin käsin säätämällä ja pedin tasaus onnistui huomattavasti helpommin sen kanssa. Enää ei oikeastaan edes tarvitsisi tuota Klickyä kun säädin heightmapin kanssa pedin niin tasaiseksi kun sen käsin saa. Enderin pedin liikuttelu on 100mm/s melko äänekästä, mutta X-akseli liikkuu hiljaisesti.

GitHub - kevinakasam/KlackEnder-Probe: Klicky / Quickdraw Probe for the Ender 3

Klicky / Quickdraw Probe for the Ender 3. Contribute to kevinakasam/KlackEnder-Probe development by creating an account on GitHub.

github.com

 

[Asiantuntija]

Kiitos, sieltä se tulikin se perus Reddit vastaus. Olette te lutusia. Yhtään G koodia ei tullut, mutta "toi on ihan paska vaihde se ja lataa tää ja asenna toi..." täysin samaa mitä jo alkuperäsessä kirosin, että miten naurettavaa paskaa toi Redditkin on asian suhteen.

No haista vittu sit. Cura on vanha paska ja ainoastaan jääräpäät käyttää sitä enää. Ihan oma syy, jos haluat hakata päätä seinään paskojen default profiilien kanssa, jos niitä edes on, etkä osaa edes itse tehdä profiileja omalle tulostimellesi.

 

[LuniLAB]

Jos ei muuten curan kanssa tarvii raapia päätä, niin voin kertoo että moniväritulostuksissa alkaa päänahkakin olla jo vereslihalla. ) Kyl prusaslicer on way to go ainakin omalla kohdalla.

E: Releases · prusa3d/PrusaSlicer näköjään eilen tullu taas uus versio. Tää prusaslicer on meleko näppärä melko moneen hommaan, pystyy muokkailee ja lisäilemään juttuja ilman cadia jne. Kannattaa perehtyä aiheeseen ennenku rupee ulisee.

 

[Maso]

Kiitos, sieltä se tulikin se perus Reddit vastaus. Olette te lutusia. Yhtään G koodia ei tullut, mutta "toi on ihan paska vaihde se ja lataa tää ja asenna toi..." täysin samaa mitä jo alkuperäsessä kirosin, että miten naurettavaa paskaa toi Redditkin on asian suhteen.

Menemättä enempää henkilökohtaisuuksiin mutta 3d tulostus ei ole kaikille. Vaatii aika paljon juurikin sitä diy henkeä ja omaa tutkimista. Ei ehkä oikea harrastus henkilölle joka haluaa kaikki lautasella eteen valmiina, ei valitettavasti mahdollista etenkään Enderien kohdalla. Kirjaston 3d tulostinpalvelut ovat ihan varteenotettavia vaihtoehtoja.

 

[Veke99]

Klipperin asennus kiinnostaisi itseäkin. Ender 5 tulostin itsellä.
Minkälaista hyötyä te olette saanut?

Nyt kun tulostin taas kohtuudella toimii edellisten päivitysten jälkeen niin olisi hyvä taas aloittaa alusta...
Tällä hetkellä octoprint ja 4.2.7 kortti. Myös Bltouch löytyy.

Slicerina käytän curaa mutta ilmeisesti kannattaa tutustua myös nuihin edellä mainittuihin...

 

[hsalonen]

On ihan saatanan raskasta luettavaa esim. reddit asian tiimoilta, koska vitullista ulinaa, että opettele itse, no entäs jos vaan haluaisi printata ja ei näiden kanssa tarvi kuin kerran saada yksi toimiva ajettua sisään ja loput arvothan nyt syötetään muutenkin materiaalin mukaan...

Siksipä kysynkin, olisiko jollain heittää Ender S1 Prolle Curaan hyvät G-koodit missä olisi pedin kalibrointi jne. mukana, kiitos. Tuunataan sitten jos joskus jaksaa leikkiä noiden kanssa, mutta eihän ne nyt hemmetti ole mitään rakettitiedettä, niin miksi on niin vaikea ihmisten jakaa noita ilman kauheita ulinoita?

Laita G29 sinne koodiin. Ei täällä kukaan minullekaan mitään kertonut, mutta Tiihokatti vahingossa mainitsi, että se pitää siellä olla.
Täällä paremmat ohjeet:

How to Activate Auto Bed Leveling in Cura? (Marlin Firmware) - 3D Print Gorilla

While automatic bed leveling is a considerable upgrade to manual leveling in many ways, having to manually initiate the auto bed leveling process before each

www.3dprintgorilla.com

Täällä saa kyllä apuja, jos osaa kysyä, mutta joihinkin ongelmiin tulee vaan keskisormea.

 

[Veke99]

Voinko kopioida curasta gcodet suoraan orcasliceriin tuonne filament settingsiin?
Onko prusassa sama?
Teki jotain ihme liikeitä aluksi mut alkoi sitten käymään pedin läpi.

Kopioin ne curan Machine settingsistä.

Edit: koneen asetukset löytyi eri paikasta. Teki alkuperäisellä komennolla liian laitaan sen ensimmäisen viivan minkä tekee aloituksessa.

 

[Veke99]

Mistä materiaalista kannattaisi tulostaa mönkijään tukivarren puslat?

 

[Plasmid]

Mistä materiaalista kannattaisi tulostaa mönkijään tukivarren puslat?

Tuskin mistään... prässäät vaan uudet tai teet 2komponentti uretaanista suoraan "muottiin". En usko että mikään 3d tulostus tuo kestäviä tuommoiseen käyttöön järkirahalla.

 

[J4nnu]

Samaa mieltä että tuskin kovin pitkäikäistä saa ainakaan tehtyä tulostamalla. Jos haluaa kuitenkin koittaa niin liekkö nylon siihen parhaita? Jos uusia puslia ei mistään saa tai on aivan poskettoman hintaset niin nylontangosta niitä on sorvattu. Jos päädyt testimielessä kuitenkin jostain tulostamaan niin kerro miten kävi ja kesti, eihän sitä koskaan tiedä ennen kun koittaa.

 

[Anagonda]

Ei niitä voi tulosta, mutta voit tulostaa muotin ja valaa puslan muottiin. Helppoa!

 

[Veke99]

Ei niitä voi tulosta, mutta voit tulostaa muotin ja valaa puslan muottiin. Helppoa!

Oliko nuissa slicerissa se ominaisuus että sillä voi tehdä kuvasta muotin?

 

[Anagonda]

En ole ikinä tehnyt kuvasta muottia vaan piirtänyt suoraan muotin. Mutta ehkä olen Curassa sellaisen täpän nähnyt, en osaa sanoa.

 

[qweeqwqwe]

Huhu kertoo, että Curassa olisi tuollainen asetus. Suurimmasta osasta Slicereita kuitenkin taitaa löytyä negative volume ja voi tehdä muotoja niin kaiken järjen mukaan voi tehdä sopivan kokosen laatikon ja STL sinne negatiivisena. Splitillä laatikko puoliksi ja pari reikää negative spacella. Näin mutuna, ei ole itsellä ollut tarvetta.

 

[Nenolanjones]

Täällä Cura 5.2.1 ja asetusvalikossa special modesin alta löytyy mold-toiminto jolla voi muotin tehdä. Tosin tuo ei tee laatikkoa jonka voisi halkaista, vaan halutun verran alkuperäistä kappaletta isomman muotin jossa reikä päällä. Vissiin tarkoitus sitten hajottaa tuo muotti valun jälkeen, ei ehkä näppärin tapa tehdä tuo.

 

[Jarsalla]

Tinkercadilla helpoin tehdä muotti. Käytän tuota enimmäkseen, kun on valmis stl ja siitä pitää saada muotti.

STL:än voi importata tinkercadiin ja tehdä siitä leikkaava objekti eli tinkercadissa Hole. Sen päälle sitten kuutio jne. Tässä joku tutorial nopsaan youtubesta.

ja

 

[ruorimies]

Tulipahan hypättyä 3D tulostuksen maailmaan, sain just tulille tilaamani Ender3 V3 SE printterin. Tämä se uusi perusmalli jossa suoratulostupää.

Out-of-the-box osat kasaan noin 10 minuutissa, bed leveling meni kivuttomasti kun ei manuaalisäätöjä, ja benchykin on ihan hyvännäköinen eikä juuri virheitä tulostettuna mukana tulleella filamentilla.

voi tulla ihan mielenkiintoinen syksy kun alkaa tallissa printteri laulamaan.. aloittelijalle varmaan ihan toimiva peli.

 

[miksu8]

Kirjastoissa kun on nykyään tulostimia niin ajattelin kokeilla. STL-tiedoston osaan luoda itse esineestä, mutta miten pitäisi tehdä tuet ja mahdolliset ontonnukset tukirakenteineen? Juutuubista vain katselemaan?

 

[Tiihokatti]

Kirjastoissa kun on nykyään tulostimia niin ajattelin kokeilla. STL-tiedoston osaan luoda itse esineestä, mutta miten pitäisi tehdä tuet ja mahdolliset ontonnukset tukirakenteineen? Juutuubista vain katselemaan?

Tukirakenteet tehdään slicer-ohjelmistolla joka samalla konffaa tiedostoon mm. aloitus ja lopetus parametrit mitkä on tulostinkohtaisia.
Eli et tarvitse muuta kuin sen STL tiedoston, loppu tehdään slicerissa joka luo gcode tiedoston mitä tulostin syö.

 

[ruorimies]

Crealityltä taas uusi V3 malli, V3 KE jossa taas kaikkee uutta. Just kun sai tuon SE mallin kotiin.

Ender-3 V3 KE

Ender-3 V3 KE，Smart Creality OS、500mm/s Max Printing Speed*、X-axis Linear Rail，Responsive touch UI with an intuitive tab bar;Smart self-test for Z offset, auto leveling, and more with just one tap;Real-time model preview, and vivid motion graphics of printing parameters.

www.creality.com

 

[Maso]

Crealityltä taas uusi V3 malli, V3 KE jossa taas kaikkee uutta. Just kun sai tuon SE mallin kotiin.

Ender-3 V3 KE

Ender-3 V3 KE，Smart Creality OS、500mm/s Max Printing Speed*、X-axis Linear Rail，Responsive touch UI with an intuitive tab bar;Smart self-test for Z offset, auto leveling, and more with just one tap;Real-time model preview, and vivid motion graphics of printing parameters.

www.creality.com

500mm/s max nopeus, melkoista jos tuolla saa hyvää jälkeä.

 

[nuusk1s]

Mistä materiaalista kannattaisi tulostaa mönkijään tukivarren puslat?

No POM:mista niitä on tavattu sorvata, en lähtisi kotitarve tulostimella tekemään mistään.

 

[Veke99]

Tulostin kuitenkin kaikesta epäilystä huolimatta mönkijän alatukivarren puslat TPUsta testi on halpa oikeastaan suurin vaiva oli piirtää kuva. Nyt vaan odotetaan palautetta kaverilta jonka mönkijään sen meni. Pitää seuraavaksi vaihtaa materiaalia kun tämä porsii.

 

[Nenolanjones]

En tiedä onko tää ihan peruskauraa monille, mutta windowsille löytyy ohjelma jolla saa resurssienhallintaan näkymään STL-tiedostoille esikatselukuvat samoin kuten perinteisille kuvatiedostoille.

Releases · unlimitedbacon/stl-thumb

Thumbnail generator for STL files. Contribute to unlimitedbacon/stl-thumb development by creating an account on GitHub.

github.com

Helpottaa ainakin itsellä kun noita tiedostoja on tullut poimittua talteen aika reilusti, nyt näkee nopeasti mikä se tiedosto on jos se ei nimestä selviä.

 

[qweeqwqwe]

Prusa Minin omistajille potentiaalisesti ihan mahtavia uutisia.

Release 5.1.0-alpha1 Firmware for Original Prusa MINI · prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy

Summary One codebase to rule them all Input Shaper functionality added Prusa Connect support Known bugs This is the first public release of the 5.1.0-alpha1 firmware for the Original Prusa MINI+ ...

github.com

 

[Derion]

Ihan mielenkiintonen julkasu bambulasilta A1 Mini

Bambu Lab A1 mini | Desktop 3D Printer | A1 series

Ultimate performance in compact build volume, Bambu Lab A1 mini offers ease of use 3D printing with features once found only in high-end models for beginners.

bambulab.com

AMS Liten kanssa 499€

 

[theriku94]

Ihan mielenkiintonen julkasu bambulasilta A1 Mini

Bambu Lab A1 mini | Desktop 3D Printer | A1 series

Ultimate performance in compact build volume, Bambu Lab A1 mini offers ease of use 3D printing with features once found only in high-end models for beginners.

bambulab.com

AMS Liten kanssa 499€

Aika pätevälle tuo vaikuttaa.

 

[timop]

yritin tuota orca slicera pitkästä aikaa, 1.6.3 ja 1.7.0 valittaa tämmöstä eikä etene slicing. en oikein keksi mihin se pitäisi laittaa. tulostin anycubic vyper

 

[kompa33]

yritin tuota orca slicera pitkästä aikaa, 1.6.3 ja 1.7.0 valittaa tämmöstä eikä etene slicing. en oikein keksi mihin se pitäisi laittaa. tulostin anycubic vyper

Minulla hieman erilainen, mutta kirjoita kolmoskohtaan

;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0

 

[timop]

kiitos. no olipas taas piilossa , joutu ihan skrollaamaan

 

[mk1978]

Onko kenelläkään mielipiteitä/näkemystä näistä kahdesta tulostimesta speksien perusteella? Ajattelin tilata isomman tulostimen. Vaihtoehtoina ovat lähinnä Anycubic Kobra 2 Max ja Elegoo Neptune 4 Max

Olin jo päättänyt tilata Kobra 2 Max tulostimen mutta Neptune 4 Max tulee myyntiin ihan näinä päivinä. Tulostimet ovat suht samaa hintaluokkaa. Netunessa taitaa Hotend olla max 300c kun taas Kobrasa 260c. Jotenkin en usko, että noilla suurilla tulostimilla päästään luvattuihin 250-300mm/sec nopeuksiin vai onko spekseissä jotain kriittisiä eroja esim. suuremman tulustunopeuden saavuttamiseksi?

 

[SalonkiLasse]

Nämä meni