Valokuvaus, kameroiden käyttö, valokuvien editointi ja muu yleisthreadi valokuvaukseen

[Squirrel]

Miksi ihmeessä? Liikkuvia kohteita kuvattaessa isoa aukkoa kehiin, joku f4 nopeuttaa suljinaikaa jo huomattavasti.
Toki tapoja ja tyylejä on monia, mutta itsellä on aukko pääsääntöisesti 1.4-4.0 välillä riippuen lasista, jalustalla maisemia kuvattaessa siellä 5.6-8 välillä.

Koska haluan myös taustan olevan tarkka, ei blurrattuna.

 

[Frankie]

Koska haluan myös taustan olevan tarkka, ei blurrattuna.

No sitten suljinaika lyhyeksi ja ISOa niin perkeleesti. Tuo ehdotettu 1/250 s on hyvä fillaristin liikkeen pysäytykseen. Et tarvitse edes vakaajaa.

 

[KeljuK]

Aukkoa olen pitänyt 8:ssa tai sen ympärillä. ihan "set 8 and bee there" -tavan mukaan, jos mahdollista. En nyt tarkkaan muista mikä tossa on mut tuskin kovin iso aukko.

Matikkaahan se vaan on sitten lopulta, eli jos fillaristit menee sen n. 20km/h= n.5m/s= n.500cm/s, jolloin terävään kuvaan tarttet jopa 1/500s valotusajan. Sitten jos se aukkofiksaatio on f8, niin siitä pumppaamaan ISO:a valo-olosuhteiden mukaan niin että valotus riittää. Päivänvalossa se voi olla yllättävänkin matala, jopa 400 saattaa riittää, mutta siitä steppi kerrallaan.

Itse olen kuvannut mm. keikkoja niin että yritän saada pari räpsyä siinä valaistuksessa missä keikka on, ja tosiaan täysmanuaaliasetuksilla, koska suljinaika pitää olla niin että moshaavan hevarin tukasta ei tule mössöä mutta kuvat eivät ole pimeitäkään. Sit aukko sen mukaan paljonko tarvii (tai ei halua) syväterävyyttä, ja ISO säädöillä loput- paitsi toki Lightroomissa/vastaavissa saa kyllä yleensä aukon verran nostettua valotusta ilman että tulee muita ongelmia, eli tiukassa paikassa jopa annan alivalottua vähän. Joka tapauksessa jos haluat sekä liikkeen että taustan terävänä, niin suljinaika niin että se riittää terävään kuvaan ja sitten rankaiset kameraa nostamalla ISO:a. Muuta konstia ei ole.

 

[mahead]

Jos kameran mittaama valotus on muuten ok (eli suljetaan tähtikuvaukset ym. erikoisemmat kuvaukset pois), niin millaisia syitä ISO-arvon asettamiselle käsin on? Kun se tuntuu vähän tarpeettomalta, jos itse asettaa aukon ja suljinajan kohdalleen, jolloin ISO voi asettua automaatilla siihen ainoaan arvoonsa mikä tilanteeseen on sopiva. Jos valotusmittaus on pielessä, niin valotuksen kompensaatiolla voi sitä korjata sitten. Ja hulluimmat ISO-arvot kattoasetuksella, tosin silloin on sitten pakotettu säätämään kuitenkin aukkoa tai suljinaikaa saman valotuksen saamiseksi.

 

[JuhaH]

Mulle ainakin se on sitä kompromissin hakua valotusajan ja kohinan suhteen. Mulla ISO ja aukko on aina manuaalilla ja jos valotusajat alkaa venymään liiaksi niin ruuvaan ISOa herkemmälle..

 

[saan]

Jos kameran mittaama valotus on muuten ok (eli suljetaan tähtikuvaukset ym. erikoisemmat kuvaukset pois), niin millaisia syitä ISO-arvon asettamiselle käsin on? Kun se tuntuu vähän tarpeettomalta, jos itse asettaa aukon ja suljinajan kohdalleen, jolloin ISO voi asettua automaatilla siihen ainoaan arvoonsa mikä tilanteeseen on sopiva. Jos valotusmittaus on pielessä, niin valotuksen kompensaatiolla voi sitä korjata sitten. Ja hulluimmat ISO-arvot kattoasetuksella, tosin silloin on sitten pakotettu säätämään kuitenkin aukkoa tai suljinaikaa saman valotuksen saamiseksi.

Periaatteessa suljinajan voi pitää kurissa myös alivaloittamalla ja nostamassa valoitusta jälkikäsittelyssä. Alivaloittaminen lisää tietyissä tilanteissa jälkikäsittelyssä mahdollisuuksia ja voi olla parempi vaihtoehto kuin "oikein valotus" herkkyyttä nostamalla kennon natiivista herkkyydestä. Lähinnä tuota tulee käytettyä korkean kontrastin tilanteissa liikkuvia kuvatessa. Nykyisin käytössä olevalla Nikon Zf:llä oikeastaan ainoastaan ISO100 ja ISO800 herkkyyksillä on väliä ja muilla herkkyyksillä ei ole eroa alivaloittamiseen ja jälkikäsittelyssä valoituksen korjaukseen varjojen kohinan ja tason kannalta, alivaloitettu kuva pitää vain highlightit paremmin tallessa korkean kontrastin tilanteissa.

 

[tommmi]

Digikuvaa on usein syytäkin histogrammi-mielessä alivalottaa. Jos valoisat kohdat ovat palaneet puhki niin niistä ei enää jälkikäsittelyssä valotusta korjaamalla mitään kaiveta. Varjoja on helpompi avata.

Mittaroinniksi siis kannattaa valita highlight-weighted jos kamerasta sellainen löytyy. Automaattivalotus kun tähtää tasaisen harmaaseen, niin siinä palaa herkästi yläpää puhki.

Aukkona f8 ei ole mikään kiveenkirjoitettu optimaalinen aukko. Se riippuu ihan objektiivista ja jopa siitä nimenomaisesta yksilöstä millä aukolla pelaa parhaiten. Myös kennon koko vaikuttaa siinä mielessä mille kennokoolle optiikka on ja minkä kokoinen se aukko on fyysisesti. Diffraktio tulee vastaan nopeammin mitä pienempi linssi on.

ISO-herkkyydeksi kannattaa valita kennon natiiviherkkyys joka on usein 100 tai 200, jos muuten olosuhteet sen sallivat. Jos on iso-invariantti kenno niin ei ole niin justiinsa. Siitäkin huolimatta tähtään kuitenkin olosuhteiden sallimaan minimi-isoon.

Eli yleensä ensin valitsen aukon, sitten ISO:n, sitten arvioin valotuksen. Kaikki lähes kaiken aikaa manuaalilla. Valkotasapainoa pidän nykyään automaatilla.

Ei ole mikään universaali ohjenuora tämä, mutta sellainen yleistävät ajatukset omasta näkökulmasta.

 

[JuHaU]

Itse olen kuvannut mm. keikkoja niin että yritän saada pari räpsyä siinä valaistuksessa missä keikka on, ja tosiaan täysmanuaaliasetuksilla, koska suljinaika pitää olla niin että moshaavan hevarin tukasta ei tule mössöä mutta kuvat eivät ole pimeitäkään. Sit aukko sen mukaan paljonko tarvii (tai ei halua) syväterävyyttä, ja ISO säädöillä loput- paitsi toki Lightroomissa/vastaavissa saa kyllä yleensä aukon verran nostettua valotusta ilman että tulee muita ongelmia, eli tiukassa paikassa jopa annan alivalottua vähän. Joka tapauksessa jos haluat sekä liikkeen että taustan terävänä, niin suljinaika niin että se riittää terävään kuvaan ja sitten rankaiset kameraa nostamalla ISO:a. Muuta konstia ei ole.

Hyvin samaa settiä kuin itselläkin. Kuvaan keikat manuaalilla. Useimmiten aukko levällään 1.4, laukaisu kiinteä esim 1/400 ja ISO arvolla haetaan oikea valotus.

 

[LovelyWhore]

Ilmoitelkaapas jos Adoben perinteistä photography plan-tarjousta tulee jossakin vastaan (verkkis, gigantti, amazon.de ainakin). Vuosia tullut mentyä marraskuisilla 70-90€ tarjouskoodeilla. Nyt alkaa käymään aika vähiin... Luonnollisestikaan ei kiinnosta luovuttaa luottokorttitietoja Adobelle. Ennemmin sitten vaikka vaihtuu softa

 

[Squirrel]

Eräs haluaisi, että kuvaisin ulkona puun + lyhdyn pimeessä. Miten mitenköhän se kannattaisi järjestää; tarvitseeko salama? Tai siis suosittelisiko salamaa vai ei? Tai muuta valaistusta tms.

 

[JuhaH]

Odotat sinistä hetkeä, että saat vähän kylmäsävyistä valoa kontrastia pehmentämään, otat kuvan jalustalla pitkällä valotusajalla, valkotasapaino jonnekin 4000K hujakoille jolloin lyhty hohtaa lämpöisenä ja ympäristö kylmän sinisenä. Ei salamaa..

 

[velijuhani]

Eräs haluaisi, että kuvaisin ulkona puun + lyhdyn pimeessä. Miten mitenköhän se kannattaisi järjestää; tarvitseeko salama? Tai siis suosittelisiko salamaa vai ei? Tai muuta valaistusta tms.

Kamera (tukevaan) jalustaan, piiiitkä valotusaika ja puun valomaalaus kädessä olevalla valolla (esim. led-lampulla).
Pitkä valotusaika saattaa edellyttää (ympäristön valoisuudesta riippuen) pientä aukkoa ja ISO minimiin ja manuaalitarkennus eli manuaaliasetuksilla mennään.
Ja eka otos ei välttämättä ole se paras eli kokeilua vaatii. Salama puolestaan tuppaa valaisemaan sellaistakin jonka ei tarvitsisi kuvassa näkyä, maalaamalla saa suhteet lampun ja puun valoisuuden välillä paremmin hallintaan
Tuollaista tekniikkaa joskus tuli kokeiltua/harrastettua pimeään vuodenaikaan.

 

[Squirrel]

Kiitos, tuli uusia ideoita.