Tarvikkeet (diy)renkaiden vaihdossa.

Kyllä mä ainakin olisin rengashotellin asiakas, ellei olisi betonilattiaa, pulttipyssyä ja kunnon tunkkia käytössä. Luultavasti. Onhan tuo toisaalta ihan hauskaakin ja saa samalla vaikka vähän jarruja rasvailtua jne. Mutta taloyhtiön vettyneellä soraparkkiksella konttaaminen sen tiimaritunkin kanssa kyllä vie sitä hauskutta aika tehokkaasti pois. Viimeistään se, kun lähtee kantamaan niitä kuraisia renkaita sylissä häkkivarastoon 200 metrin päähän.

Mutta mitä potentiaalista haittaa tuosta väärästä kiristysmomentista on? Itse olen lähes 20 vuotta kiristänyt käsituntumalla ja vielä ei ole kosahtanut käsiin siinä mielessä, että pultti olisi irronnut löysyyttään tai vanne olisi mennyt paskaksi kireyden vuoksi. Jotenkin tuntuu, että täytyy jättää pultit käytännössä kiristämättä, että ne alkaisivat irrota ja toisaalta katselin viime syksynä kun naapurin >100-kiloinen isäntä kiristi talvirenkaita hyppimällä metrisen jatkovarren päällä. Oli kyllä peltivanteet autossa, mutta näytti c-maxin pinnapultit tuonkin kestävän ongelmitta, sitä en enää tiedä miten keväällä aukesivat :D

Momenttiavaimen hankintaa kyllä harkinnut, kun joissain alustan osissa kaiketi sillä on merkitystäkin, mutta toistaiseksi ei ole vielä olemassa. Nyt taisi lidlissä olla parilla kympillä, ehkä pitäisi sellainen hakea.
Tuo oikea kiristysmomentti on lähinä aluvanteiden hommia. Alumiini on siitä paska metalli, että se on aika huono kestämään väsytystä, josta syystä varmaankin auto/vannevalmistajat on noille sen momentin speksanneet, ettei noita vedetä raivomomenttiin joka kerta, jolloin huonoimmillaan voisi jotain pettää siitä itse vanteesta. En tiedä kuinka todennäköinen tollanen lopputulos olis, mutta toisaalta pulttipyssyihin saa tollasen momenttivarren että saa huoletta päästellä kireälle päin ja momenttiin vetäminen on aika pieni vaiva. Aluvanteilla on toi jälkikiristys/oikeanlainen kiristys tärkeetä myös siitä syystä, ettei se alumiinivanteen rakenne mahdollista sitä, että siellä olis merkittävää esijännitystä, jolloin joku hiekanmuru tms siellä kontaktipintojen välissä voi käytön myötä väljistää ton vanne napa rajapinnan.

Yleisesti mitä tohon vanteiden pesuun tulee, niin meinasin lähinä ite sitä, että tossa kun pesasee vanteet irroittaessa voi vetää niihin myös sisäpuolelta noi raudan ja pienpoistoaineet ja on helpompi puunailla vanteet kuin jos ne on siinä auton alla, ei sellanen painepesurilla ruiskautus toki aikaa juurikaan vie. En tiedä onko noilla rengashotelleilla joku masiina käytössä minne vanteet voidaan lempata ja siellä sit pesuohjelma pesee noi tms.

Itse näen renkaidenvaihdon näin omakotiasujana vähän saman kaltaisena hommana, kuin vaikkapa nurtsin leikkaamisen tai muut tollaset ylläpitotyöt, eli pitää valita, missä menee se raja, mistä viitsii maksaa ja helpommin painottuu itse tehtäväksi sellaset hommat missä säästää enemmän rahaa ja/tai aikaa. Renkaiden vaihto hyvillä vehkeillä on sen verran nopea homma, että siinä säästää jopa aikaa itse tehdessä ja käytetylle ajalle saa aika hyvän tuntipalkan. Jos asuu tyyliin kerrostaloyhtiössä, missä vastikemaksuilla hoituu kaikki, niin sellasessa tilanteessa tollanen renkaidenvaihto voi olla yks harvoja hommia mitä ite vois vielä ajatella jotenkin kohtuudella tekevänsä itse, niin se kynnys ulkoistaa se ei ole kovin iso varmastikaan monelle etenkin kun siihen liittyisi sit renkaiden välppäämistä häkkivaraston komeroon yms.
 
Mutta mistä parikertaa vuedessa mutterivääntävä tietää mikä on sopia, jos se varsi ja papu ei satu oleen ns tontilla.

Jos pulttia kiristetään tavallisella ristikkoavaimella (eli ei kovin pitkällä vipuvarrella) niin, että väännetään kahdella kädellä suoraan edestäpäin, mutta ei mennä omalla painolla sen avaimen päälle ja vääntäjänä on normaali mies ja väännetään niin kovaa kuin pystytään, ollaan aika hyvin oikealla alueella.
Liian kovaa kiristäminen ristikkoavaimeen verrattavalla (lyhytvartisella) työkalulla on käytännössä mahdotonta, jos ei hypitä sen avaimen päällä. Koneella tai pidemmällä varrellakin saa melkein tosissaan yrittää, että jotakin saa hajalle. Koneellakin se ongelma on lähinnä se, että ei laiteta pulttia ensin huolellisesti kierteelle, vaan ammutaan vauhdilla jolloin herkästi saadaan se väärälle jengalle.
Yleisin moka kotivaihtajalla on se, että laitetaan väärät pultit (väärä pituus tai kartio), tai sitten se, että edellisistä vanteista jää soviterengas kiinni navan päälle uuden vanteen ja navan väliin, jolloin se uusi pyörä ei asetu ja kiristy kunnolla ollenkaan.
Lisäksi tuoreemmissa autoissa alkaa usein olemaan tpms-järjestelmiä, jotka jokatapauksessa pitää käydä sitten rengasliikkeessä kuittaamassa.
 
Yleisesti mitä tohon vanteiden pesuun tulee, niin meinasin lähinä ite sitä, että tossa kun pesasee vanteet irroittaessa voi vetää niihin myös sisäpuolelta noi raudan ja pienpoistoaineet ja on helpompi puunailla vanteet kuin jos ne on siinä auton alla, ei sellanen painepesurilla ruiskautus toki aikaa juurikaan vie.
Se on aika selvää, että jos on käytettävissä isot hallit kaikkine työkaluineen ja painepesureineen, niin mikäs siinä on itse puuhastellessa, varsinkin jos tykkää siitä.

Eikä siinä, minäkin pidän kyllä autojen rassaamisesta hyvissä puitteissa, mutta jostain syystä renkaiden vaihto on ollut aina sellaista pakkopullaa, että ei voisi vähempää kiinnostaa.

En tiedä onko noilla rengashotelleilla joku masiina käytössä minne vanteet voidaan lempata ja siellä sit pesuohjelma pesee noi tms.
On niillä. Niitä on sellaisia mihin menee yksi rengas kerrallaan ja sitten sellaisia mihin menee useampia. Vähän niinkuin iso astianpesukone. Pesutulos vaihtelee liikkeittäin ja riippuu myös siitä millaisia aineita käyttävät. Paremmissa paikoissa lisäävät väkevämpiä liuottimia ja pesevät tarvittaessa useamman kerran. Lisähinnasta saa joissakin paikoissa käsinpesun ja vahauksen.


Itse näen renkaidenvaihdon näin omakotiasujana vähän saman kaltaisena hommana, kuin vaikkapa nurtsin leikkaamisen tai muut tollaset ylläpitotyöt, eli pitää valita, missä menee se raja, mistä viitsii maksaa ja helpommin painottuu itse tehtäväksi sellaset hommat missä säästää enemmän rahaa ja/tai aikaa. Renkaiden vaihto hyvillä vehkeillä on sen verran nopea homma, että siinä säästää jopa aikaa itse tehdessä ja käytetylle ajalle saa aika hyvän tuntipalkan. Jos asuu tyyliin kerrostaloyhtiössä, missä vastikemaksuilla hoituu kaikki, niin sellasessa tilanteessa tollanen renkaidenvaihto voi olla yks harvoja hommia mitä ite vois vielä ajatella jotenkin kohtuudella tekevänsä itse, niin se kynnys ulkoistaa se ei ole kovin iso varmastikaan monelle etenkin kun siihen liittyisi sit renkaiden välppäämistä häkkivaraston komeroon yms.
Tässä karkea arvio aikataulusta omalla kohdalla rengashotellia käyttäessä:

- Ajanvaraus verkkopalvelun verkon kautta halutulle ajankohdalle seuraavan 1-2 vuorokauden sisälle 1 min
- Ajo kauppareissun varrella olevaan liikkeeseen 5-10 min
- Työn odottelu samalla kun hörppii "ilmaista" kaakaota ja selailee uusimpia tekniikkalehtiä 20 min
- Ajo takaisin kotiin 5-10 min
----
Yhteensä siis liikenteestä riippuen noin 25-40 min, josta matkat olisivat kuluneet joka tapauksessa kauppareissulla. Lopputuloksena pestyt renkaat ovat vakuutetussa säilössä odottamassa seuraavaa kertaa, eikä tarvitse edes käsiä pestä.

Motonetin rengashotellia käytin tosiaan aiemmin, kun se sattui olemaan sijainniltaan lähempänä ja hinta oli edullisempi, mutta vastaavasti palvelu oli kankeaa ja hidasta ja hinnatkin siellä ovat nousseet, joten sama sitten maksaa kymppi lisää "premium-palvelusta". Noita rengasliikkeitä ja niiden yhteydessä olevia rengashotelleja on moneen lähtöön, eli jos sellaisesta innostuu, niin kannattaa hetken aikaa selvitellä, että miten hommat missäkin hoituvat. Halvin ei välttämättä ole loppupeleissä järkevin.
 
Lisäksi tuoreemmissa autoissa alkaa usein olemaan tpms-järjestelmiä, jotka jokatapauksessa pitää käydä sitten rengasliikkeessä kuittaamassa.
Sellaista versiota en tunnekaan. Tähän saakka kaikki ovat jatkaneet toimintaa joko itsestään pienen ajon jälkeen tai käyttäjän omalla resetoinnilla käyttöohjeen mukaan.
 
Jos pulttia kiristetään tavallisella ristikkoavaimella (eli ei kovin pitkällä vipuvarrella) niin, että väännetään kahdella kädellä suoraan edestäpäin, mutta ei mennä omalla painolla sen avaimen päälle ja vääntäjänä on normaali mies ja väännetään niin kovaa kuin pystytään, ollaan aika hyvin oikealla alueella.
Tuo kuullostaa helpolta ohjeelta.
Auki ensin väännetään omalla painolla tai jatkolla, ja muistaa ettei samaa kikkaa käytä kiristäessä.

Jos se haarukka henkilöautoisssa on jossain 80Nm-150Nm, riskipaikka kai se että rasvan kanssa vääntää ne herkimmäit liiantiukkaan. Kyllä kai niissäkin pelivaraa, ja ilmeisesti ne kierteet saatu pilalle rajummalla voimalla.

Pylttipyssy kai vaarallisin, jos ei jotain momenttisauvaa. ja sitten renkgasavaimet, ne teleskooppi kepit.
 
ja sitten renkgasavaimet, ne teleskooppi kepit.
Joo, tuuhion käsissä. Toisaalta jos on joka kevät ja syksy kiristänyt momenttiavaimella muutaman auton pyöränmutterit, pitkä väännin on ristikkoavainta parempi korviketyökalu. Se on nimittäin aika hyvin lihasmuistissa paljonko naksaukseen tyypillisellä yli 100 Nm ohjearvolla tarvitaan voimaa. Ei mene paljon väärin.

Käytän aina kausivaihdossa momenttiavainta, vaikka ohjearvoa en aina tiedä tai jaksa selvittää vaan asetan tylysti esim. 120 Nm. Jälkikiristykset teen tapauskohtaisesti momenttiavaimella tai auton mukana pidettävällä hätävara-avaimella jos se on tarpeen tehdä muualla kuin tukikohdassa.
 
Sellaista versiota en tunnekaan. Tähän saakka kaikki ovat jatkaneet toimintaa joko itsestään pienen ajon jälkeen tai käyttäjän omalla resetoinnilla käyttöohjeen mukaan.
Ei ole tullut sellaisia vastaan minullekaan ja kuulostaa muutenkin melko harvinaiselta tilanteelta. Jos tosiaan joku automalli edellyttää renkaidenvaihdon jälkeen käyntiä huoltoliikkeessä, eli ettei toimenpidettä voi tehdä ajotietokoneen kautta itse, niin sellainen kelpaisi jo "Autotekniikan suunnittelun kukkaset" -ketjuunkin.

Tämän sanottuakin mm. Vianorin sivuilla kerrotaan näin:

Voinko vaihtaa renkaani itse?

Renkaiden kausivaihdon voi tehdä itse, koska renkaiden irrottaminen ja kiinnittäminen ei muutu.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että jos autossa on painevahtijärjestelmä, saattaa olla, että renkaiden kausivaihdon jälkeen TPMS-varoitusvalo jää palamaan. Tämän hetken tiedon mukaan valtaosa uusista autoista tunnistaa uudet anturit itse, ja keskusyksikkö nollaa automaattisesti virhetilanteen noin 15 - 20 minuutin ajon jälkeen.

Jotkin automallit, joissa on aktiiviset TPMS-tunnistimet, vaativat järjestelmän uudelleen asetuksen renkaiden vaihdon jälkeen joko diagnostiikkatyökalulla (OBD) tai manuaalisesti ajotietokoneen kautta. Tällöin on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen varmistaakseen painevahtijärjestelmän toimivuuden.

Huom! Myös monet epäsuoraa TPMS-järjestelmää käyttävät automallit vaativat järjestelmän nollauksen renkaanvaihdon jälkeen. Lisätietoa ja ohjeet järjestelmän nollaukseen löydät auton ohjekirjasta.
 
"Huom! Myös monet epäsuoraa TPMS-järjestelmää käyttävät automallit vaativat järjestelmän nollauksen renkaanvaihdon jälkeen. Lisätietoa ja ohjeet järjestelmän nollaukseen löydät auton ohjekirjasta."

Hyvä mutta erikoisesti muotoiltu tieto. Juuri epäsuora järjestelmähän nimenomaan kaipaa nollausta aina renkaiden vaihdon, rengaspaineen säädön ja mielellään pelkän painemittauksen jälkeen. Jos siis järjestelmä on ylipäänsä järkevästi suunniteltu ja toteutettu. Ei ole oikein muuta tapaa.

Toki tänäkin syksynä unohdin eikä tullut hälytystä, mutta sehän ei ole ihme sillä säädin paineet tarkasti ennen ajoa. Virhe se silti oli.
 
Uusia pultteja ostaessa on hyvä muistaa pultin pituus ja kierteen nousu.

Lisäksi täytyy selvittää, sopiiko vanteelle suorakartiopultti, litteäpultti vaiko pallokartiopultti.
 
Sellaista versiota en tunnekaan. Tähän saakka kaikki ovat jatkaneet toimintaa joko itsestään pienen ajon jälkeen tai käyttäjän omalla resetoinnilla käyttöohjeen mukaan.

Silloin et ole hirveän paljon näiden kanssa pelannut. On autoja, joissa voi vaihdon itse kuitata valikosta tai napista tai jollakin taikuudella (paina tööttiä, paina jarrua 4 kertaa, paina tööttiä, käännä virta-avainta 5 kertaa tms koodisarjalla), on autoja joissa ei tarvitse tehdä mitään vaan auto tunnistaa anturit itsestään ja sitten on autoja joissa sitä ei voi itse tehdä, ei tuollaiset mitenkään harvinaisia ole. Näissäkin autoissa on se mahdollisuus, että on toiseen pyöräsarjaan laitettu tarvike tpms-anturit, joiden ID on kloonattu niistä toisista, jolloin vältytään rengas- tai merkkiliikkeen ohjelmointikäynniltä koska auto ei tajua, että pyörät vaihtuivat, alkuperäisiä antureita käytettäessä se koodaus on näissä aina tehtävä.
 
Tässä karkea arvio aikataulusta omalla kohdalla rengashotellia käyttäessä:

- Ajanvaraus verkkopalvelun verkon kautta halutulle ajankohdalle seuraavan 1-2 vuorokauden sisälle 1 min
- Ajo kauppareissun varrella olevaan liikkeeseen 5-10 min
- Työn odottelu samalla kun hörppii "ilmaista" kaakaota ja selailee uusimpia tekniikkalehtiä 20 min
- Ajo takaisin kotiin 5-10 min
----
Yhteensä siis liikenteestä riippuen noin 25-40 min, josta matkat olisivat kuluneet joka tapauksessa kauppareissulla. Lopputuloksena pestyt renkaat ovat vakuutetussa säilössä odottamassa seuraavaa kertaa, eikä tarvitse edes käsiä pestä.
Joo, siis itse laskeskelen ton just niin päin, että vaikka tosta unohtaisi ton rengashotellin palveluna, niin esim 30€ 20 minuutin renkaidenvaihtohommasta tarkottaa käytännössä sitä, että saisin 90€ tuntipalkkaa verojen jälkeen, joka nykytilanteessa tarkoittaa suht reippaasti suurempaa tuntitaksaa, kuin mitä itse tienaan niin perustelen homman ihan vaan sillä, että kun jotain pitää tehdä itse ja jotain tulee ulkoistettua, niin tässä keississä alkaa olla ihan rahanarvoista duunata homma itse. Kukin tyylillään eikä siinä mitään vikaa ole. Oon itse toki muutenkin sellanen henkilö, että tykkään puuhastella ja työkalut pysyy kädessä ja ompahan tollanen ruumiillinen työ aika-ajoin vaihtelua pc ruudun katseluun painottuvan päivätyön ohella. Tekisin kyllä tollasella tuntiliksalla hommia jotka tuntuis epämiellyttäviltäkin tosin :D
 
Silloin et ole hirveän paljon näiden kanssa pelannut. On autoja, joissa voi vaihdon itse kuitata valikosta tai napista tai jollakin taikuudella (paina tööttiä, paina jarrua 4 kertaa, paina tööttiä, käännä virta-avainta 5 kertaa tms koodisarjalla), on autoja joissa ei tarvitse tehdä mitään vaan auto tunnistaa anturit itsestään ja sitten on autoja joissa sitä ei voi itse tehdä, ei tuollaiset mitenkään harvinaisia ole. Näissäkin autoissa on se mahdollisuus, että on toiseen pyöräsarjaan laitettu tarvike tpms-anturit, joiden ID on kloonattu niistä toisista, jolloin vältytään rengas- tai merkkiliikkeen ohjelmointikäynniltä koska auto ei tajua, että pyörät vaihtuivat, alkuperäisiä antureita käytettäessä se koodaus on näissä aina tehtävä.

Olen ollut autoalalla vuodesta 2008, en muista koskaan törmänneeni tällaiseen. Onko tämä siis jotain 90-2000 luvun taitteen "huipputekniikan" ilmentymää?
 
Silloin et ole hirveän paljon näiden kanssa pelannut.
Olen ollut autoalalla vuodesta 2008, en muista koskaan törmänneeni tällaiseen. Onko tämä siis jotain 90-2000 luvun taitteen "huipputekniikan" ilmentymää?
En tosiaan ole "hirveän paljon" - vaikka jonkin verran - räpeltänyt enkä ole auto- tai rengasalalla. En kuitenkaan yhtään ole nähnyt. Osaan päätellä että yksittäisiä esimerkkejä on varmasti olemassa.

Jos tällaisia on paljon, minulla on käynyt vaan tuuri. Jos näitä on paljon, lienee myös helppoa luetella 10 esimerkkiä yleisistä automalleista.
 
Tulee kanssa vaihdettua itse niin saa vaihtaa juuri silloin kun haluaa ja sopii. Töissä on tilaa ja saa pitää renkaat siellä, lisäksi löytyy hyvä tunkki/pulttipyssy jne sekä painepesuri niin voi pestä renkaat kunnolla.

Ja toki vaihdattaminen maksaisi myös. Ja toisaalta ihan kivaa puuhastelua, samalla voi imuroida ja pestä auton.

Toki jos töissä ei olisi tuollaisia tiloja niin pitäisi käyttää jotain rengashotellia kun asun kerrostalossa.
 
Olen ollut autoalalla vuodesta 2008, en muista koskaan törmänneeni tällaiseen. Onko tämä siis jotain 90-2000 luvun taitteen "huipputekniikan" ilmentymää?
TPMS on tosiaan ollut monessa autossa jo pitkäänkin optiolistalta valittavissa oleva erikoisuus ja näissä TPMS-järjestelmissä on kaikenlaisia erilaisia viritelmiä, myös sellaisia, jotka vaativat koodauksen piuhan perässä.

En tosiaan ole "hirveän paljon" - vaikka jonkin verran - räpeltänyt enkä ole auto- tai rengasalalla. En kuitenkaan yhtään ole nähnyt. Osaan päätellä että yksittäisiä esimerkkejä on varmasti olemassa.

Jos tällaisia on paljon, minulla on käynyt vaan tuuri. Jos näitä on paljon, lienee myös helppoa luetella 10 esimerkkiä yleisistä automalleista.

Se lähemmäs kymmenen taitaa tulla jo pelkästään Toitsu/Leksus malleista joissa ei ole muistipaikkoja kuin 4 (tai 5) renkaalle, eli ei kahdeksalle (eli yhdeksälle) renkaalle. Puhun nyt melko uudehkoista, siis tyyliin -15-18 malleista, en nyt tarkaan muista nopeasti missä se raja menee. Kuitenkin siinä kohtaa kun TPMS alkoi yleistymään, monet mm toyotat ja leksukset oli sellaisia, jotka piti käyttää piuhan perässä. Joihinkin tuli ilmeisesti myöhemmin jotain päivityksiä, ja nappivirityksiä tms. mutta suurin osa niistä vaatii edelleen koodauksen, jos ei ole tehty klooniantureita.
 
Olen ollut autoalalla vuodesta 2008, en muista koskaan törmänneeni tällaiseen. Onko tämä siis jotain 90-2000 luvun taitteen "huipputekniikan" ilmentymää?

Esmes Toyota Yaris (2020);
Manuska sanoi:
Rengaspainevaroittimen alustaminen

Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ja kytke virtakytkin OFF-tilaan. Odota vähintään noin 15 minuuttia ja suorita sitten toimenpide.

Säädä rengaspaineeksi jäähtyneelle renkaalle ohjeistettu rengaspaine. (→)

Varmistu, että rengaspaineet ovat jäähtyneiden renkaiden ohjeistuksen mukaiset. Rengaspainevaroittimen toiminta perustuu tähän painetasoon.

Valitse käynnistyspainikkeesta ON-toimintatila.

Alustusta ei voi tehdä auton liikkuessa.

Valitse painamalla mittariston ohjauspainiketta / (7 tuuman näyttö) tai / (4,2 tuuman näyttö).

Valitse Auton asetukset painamalla / (7 tuuman näyttö) tai / (4,2 tuuman näyttö) ja pidä sitten painettuna.

Valitse TPWS-asetus painamalla / ja paina sitten .

Valitse Asetuspaine painamalla /. Pidä sitten painettuna, kunnes rengaspaineiden varoitusvalo vilkkuu hitaasti 3 kertaa.

Monitoiminäytössä näytetään ilmoitus. Monitoiminäytössä näytetään kunkin renkaan täyttöpaineeksi "--", kun alustusta suoritetaan.


Aja suoraan (kääntyen välillä vasemmalle ja oikealle) vähintään noin 40 km/h nopeudella noin 10–30 minuutin ajan.

Vaikka autolla ei ajettaisi vähintään 40 km/h nopeudella, alustus voidaan suorittaa ajamalla pitkän aikaa. Jos alustusta ei kuitenkaan ole tapahtunut kun on ajettu vähintään 1 tunti, pysäköi auto turvalliseen paikkaan vähintään 15 minuutiksi ja aja sen jälkeen autolla uudelleen käynnistyspainike ON-tilassa.
 
Joo kyllähän noita kaiken maailman koodauksia on joutunut tekemään maailman sivu.
Itse tosiaan ehkä sitten ymmärsin väärin, kun puhuin samasta kuin Kautium yllä.

Jossain vanhoissa Subaruissa muistaakseni sai ohjelmoitua avaimen kaukosäädön jotenkin kääntelemällä lukkopesää tietyissä sarjoissa tiettyihin suuntiin. Mulla oli joskus vuonna nakki ja kilpi talviautona B4 RSK Legacy ja se hukkasi ne muistit aina tietyin väliajoin :D Oli mukavaa aina runkata sen lukkopesän kanssa sen jälkeen että sai kaken "ohjelmoitua" toimintaan.
 
Joo kyllähän noita kaiken maailman koodauksia on joutunut tekemään maailman sivu.
Itse tosiaan ehkä sitten ymmärsin väärin, kun puhuin samasta kuin Kautium yllä.
Juuri näin. Alla olevan lainauksen lihavoituun kohtaan lähinnä oletin tässä muidenkin tarttuneen. En ole itse moisista kuullut, enkä oikein siksi jaksa uskoa, että olisivat ainakaan erityisen yleisiä. Varmasti niitä löytyy, mutta kaikkeen muuhunkin on olemassa omat poikkeuksensa. Ei maailmaa sellaisten lillukanvarsien kautta kuitenkaan pyöritellä.
On autoja, joissa voi vaihdon itse kuitata valikosta tai napista tai jollakin taikuudella (paina tööttiä, paina jarrua 4 kertaa, paina tööttiä, käännä virta-avainta 5 kertaa tms koodisarjalla), on autoja joissa ei tarvitse tehdä mitään vaan auto tunnistaa anturit itsestään ja sitten on autoja joissa sitä ei voi itse tehdä, ei tuollaiset mitenkään harvinaisia ole.
 
En ole itse moisista kuullut, enkä oikein siksi jaksa uskoa, että olisivat ainakaan erityisen yleisiä.
On ne sen verran yleisiä, että vilkkaammassa rengasliikkeessä niitä koodauksia saa tehdä lähes täyspäiväisesti rengassesonkien tuntumassa.
 
On ne sen verran yleisiä, että vilkkaammassa rengasliikkeessä niitä koodauksia saa tehdä lähes täyspäiväisesti rengassesonkien tuntumassa.
Ok, ehkä se on vaan sitten myönnettävä, että omassa kuplassa on puute yleistiedossa tämän aiheen kohdalla. Mutta nyt olen viisaampi.
 
Jossain vanhoissa Subaruissa muistaakseni sai ohjelmoitua avaimen kaukosäädön jotenkin kääntelemällä lukkopesää tietyissä sarjoissa tiettyihin suuntiin. Mulla oli joskus vuonna nakki ja kilpi talviautona B4 RSK Legacy ja se hukkasi ne muistit aina tietyin väliajoin :D Oli mukavaa aina runkata sen lukkopesän kanssa sen jälkeen että sai kaken "ohjelmoitua" toimintaan.
Good times. Nissan Primera P11 avaimen yhdistäminen patterin vaihdon jälkeen:
To reprogramme the remote fob is as follows.

Switch the ignition on and off 6 times within 10 seconds, leave the key in the ignition,

after 2 seconds the indicators should flash twice this means programming mode is active for 2 minutes.

Press and hold the unlock button, press the lock button 3 times, release the unlock button, the indicators should flash once to confirm programming, do this for any other remote fobs, up to 4 can be programmed.

Switch the ignition on, indicators should flash twice for 1 to 3 fobs programmed, programming complete.
 
Corsa E/ Astra K on tuo tpms joka pitää opettaa erillisellä kapulalla. Kiinasta ostin omani ja maksoi huimat 5€ muistaakseni, pelaa hyvin.
 
Millainen nostotyyny tällaiselle tunkin nostosatulalle? Sisäreuna 12 cm ja ulkoreuna 14 cm.
20240408_102501430_iOS.jpg

Aiemmin käyty vain hakemassa uusi viiden euron 100 mm jack pad motonetistä, mutta eihän tuo nyt kovin hyvin istu tuohon satulaan. Onko esim. Bilteman vaihtoehdoista joku oikeanlainen?
Biltema Nostotyökalut (järjestä - halvimmat)
 
Millainen nostotyyny tällaiselle tunkin nostosatulalle? Sisäreuna 12 cm ja ulkoreuna 14 cm.
20240408_102501430_iOS.jpg

Aiemmin käyty vain hakemassa uusi viiden euron 100 mm jack pad motonetistä, mutta eihän tuo nyt kovin hyvin istu tuohon satulaan. Onko esim. Bilteman vaihtoehdoista joku oikeanlainen?
Biltema Nostotyökalut (järjestä - halvimmat)
Hiukan tulee semmoinen diy-vinkki, mutta itse hain jonkun jackpad -tyyppisen kumipalan biltemasta, jonka mitat ehkä n. 150 x 200 x 50 mm. Leikkasin siitä about tallan mittaisen soiron, johon tein urat joilla se pysyy nostosatulassa paikallaan ja toiselle puolella uran, joka menee helmapellin pokkauksen ympärille. Tuolla tulee sen verran jo pinta-alaa nostolle, että ainakin ite oon uskaltanut keskeltä kylkeä nostaa molemmat renkaat kerralla mikä tietysti nopeuttaa renkaanvaihtoa n. 50 %.

E: Luin nyt vasta sun mitat, omassa tunkissa ehkä n. 80 mm se satulan leveys ja taisin tehdä 60 mm leveän tuosta nostokappaleesta. Riippunee autosta miten tämä patentti sopii noin leveään tunkkiin.
 
Hiukan tulee semmoinen diy-vinkki, mutta itse hain jonkun jackpad -tyyppisen kumipalan biltemasta, jonka mitat ehkä n. 150 x 200 x 50 mm. Leikkasin siitä about tallan mittaisen soiron, johon tein urat joilla se pysyy nostosatulassa paikallaan ja toiselle puolella uran, joka menee helmapellin pokkauksen ympärille. Tuolla tulee sen verran jo pinta-alaa nostolle, että ainakin ite oon uskaltanut keskeltä kylkeä nostaa molemmat renkaat kerralla mikä tietysti nopeuttaa renkaanvaihtoa n. 50 %.

E: Luin nyt vasta sun mitat, omassa tunkissa ehkä n. 80 mm se satulan leveys ja taisin tehdä 60 mm leveän tuosta nostokappaleesta. Riippunee autosta miten tämä patentti sopii noin leveään tunkkiin.
Pikkuautoa uskalsi nostaa kyljestä, mutta enpä tuolla nykyisellä tunkilla uskalla Kodiaqia nostaa parin minuutin säästön takia. :D
 
Millainen nostotyyny tällaiselle tunkin nostosatulalle? Sisäreuna 12 cm ja ulkoreuna 14 cm.
20240408_102501430_iOS.jpg

Aiemmin käyty vain hakemassa uusi viiden euron 100 mm jack pad motonetistä, mutta eihän tuo nyt kovin hyvin istu tuohon satulaan. Onko esim. Bilteman vaihtoehdoista joku oikeanlainen?
Biltema Nostotyökalut (järjestä - halvimmat)

Eikös 100mm padi ole just sopiva 12cm kuppiin? Ei tää nyt mitään millihommaa ole.. Jääkiekko myös on usein käytetty, mutta se on vielä pienempi. Aika usein se nostotyyny on paljonkin isompi, kuin tuo tunkin tassu. Monesti käytetään myös esim kuorma-auton renkaan kulutuspinnasta leikattuja lappuja.
Esim tooloutletissa ja biltemassa on myös erikokoisia nostotyynyjä. Jos yhtään enempi rassailee, niin näitähän tarvii useita eri kokoja, että sopii erilaisiin tilanteisiin.
 
Eikös 100mm padi ole just sopiva 12cm kuppiin? Ei tää nyt mitään millihommaa ole.. Jääkiekko myös on usein käytetty, mutta se on vielä pienempi. Aika usein se nostotyyny on paljonkin isompi, kuin tuo tunkin tassu. Monesti käytetään myös esim kuorma-auton renkaan kulutuspinnasta leikattuja lappuja.
Esim tooloutletissa ja biltemassa on myös erikokoisia nostotyynyjä. Jos yhtään enempi rassailee, niin näitähän tarvii useita eri kokoja, että sopii erilaisiin tilanteisiin.
No kyllä se siinä vähän liikkuu ja painopiste siirtyy enemmän tunkin reunalle. Mielellään olisi just eikä melkein. ;)
 
No kyllä se siinä vähän liikkuu ja painopiste siirtyy enemmän tunkin reunalle. Mielellään olisi just eikä melkein. ;)

Ei tuolla max 10mm liikkumisella ole mitään merkitystä tuossa asiassa. Mutta laita sikamassalla kiinni niin pysyy keskellä, eikä häviä varastoinnin aikana jos et ihan just jämptiä löydä.
 
No lähinnä siis ajatuksena oli kysyä, että kuuluuko tuon näköiseen satulaan joku tietynlainen nostotyyny vai miksi se tuollaiseksi on muotoiltu ja osuvatko nuo mitat johonkin standardiin.

Renkaita nyt on tullut vaihdettua viimeiset 20 vuotta moneen eri autoon, mutta vasta nyt tuli mieleen kysyä asiasta.
 
No lähinnä siis ajatuksena oli kysyä, että kuuluuko tuon näköiseen satulaan joku tietynlainen nostotyyny vai miksi se tuollaiseksi on muotoiltu ja osuvatko nuo mitat johonkin standardiin.

Renkaita nyt on tullut vaihdettua viimeiset 20 vuotta moneen eri autoon, mutta vasta nyt tuli mieleen kysyä asiasta.
Ei noissa sen suuremaa "standardia" ole, noita kuppeja on hyvin loivia, lähes tasaisia ja sitten on tuollaisia jyrkempireunaisia kuppeja, enemmänkin hammastettuja tai uritettuja voi jossakin nähdä, joissakin malleissa myös voi olla joku pieni kumilappu valmiiksi liimattuna tuon tassun päälle. Tarkoitus niissä on se, että ne pykälät vähän helpottavat paikalleen asettamista myös pelkästään käsikopelolla ja jos johonkin on mutkaa, niin sitten sisäänpäin siihen keskelle, että minimoi väärään suuntaan valumisen. Usein n 100mm lätkä mahtuu sinne sisälle, käytännössä hyvin usein on käytössä sellaisia yli-isoja kumeja, jotka vastaavat sinne autoon isommalle alueelle, pienempiä lappuja/kiekkoja käytetään siinä vaiheessa, jos tuollainen isompi kumilätkä ei mahdu auton nostokohtaan paikalleen.
Yleensä yhtään paremmissa tunkeissa tuo tassu/kruunu on irroitettava ja sen tilalle myydään erilaisia mallikohtaisia, korotettuja jne erikoismuotoiltuja välikappaleita. Pääasiassa ainoastaan jotkut sähköautot on sellaisia, että jotakin erikoismuotoiltua tyynyä tms tarvitsee.
 
Viimeksi muokattu:
On siinä tunkissa minkälainen kumi vain, niin ihmettelen niitä jotka helmasta nostaa. Rasittaa ja vääntää helmaa joka kerta, ja sitten alkaa ruostuminen. Varsinkin jos hallitunkilla nostaa, ja ei ole täysin tasainen lattia, niin tahtoo repiä pirusti tunkkia kohden.

Siellä alustassa on niitä koviakin kohtia joissa paksua terästä. esim etutukivarren takakiinnitys tms.

Itse tulee toki helmasta nosteltua, mutta nostan koko helman matkalta saksinostimella joka nostaa suoraan ylös, eikä revi.

Aivan liikaa nähnyt noita aivan linttaan nostettuja helmoja.
 
Omassa autossa (2011 fabia) on apukuskin helmassa pahat ruostevauriot jo nyt, kun se on joskus nostettu helmasta tai ajettu helma rotvalliin tms.
Huomasin vasta joitakin vuosia ostamisen jälkeen katsoa tarkemmin kun alkoi ruskeaa puskemaan läpi maalin, että hetkonen mitäs täällä tapahtuu.
 
On siinä tunkissa minkälainen kumi vain, niin ihmettelen niitä jotka helmasta nostaa. Rasittaa ja vääntää helmaa joka kerta, ja sitten alkaa ruostuminen. Varsinkin jos hallitunkilla nostaa, ja ei ole täysin tasainen lattia, niin tahtoo repiä pirusti tunkkia kohden.

Siellä alustassa on niitä koviakin kohtia joissa paksua terästä. esim etutukivarren takakiinnitys tms.

Itse tulee toki helmasta nosteltua, mutta nostan koko helman matkalta saksinostimella joka nostaa suoraan ylös, eikä revi.

Aivan liikaa nähnyt noita aivan linttaan nostettuja helmoja.

Se helma on yleensä ainoa nostopaikka joka on ohjekirjassa neuvottu. Auttaisi paljon jos siellä olisi selkeästi merkattu nostopaikat (muut kuin ne helmat) kun ei nyt ihan mistä vaan voi nostaa.
 
Ammattilaisen ohje jälkikiristykseen on löysätä ensin vähän ja vasta sitten momenttiavaimella. Ihan uusi tieto minulle, olen vaan suoraan kiristänyt.

Rengasliikkeessä ne kausiapulaiset ovat yleensä sitten ”ammattilaisia”.
 
Ammattilaisen ohje jälkikiristykseen on löysätä ensin vähän ja vasta sitten momenttiavaimella. Ihan uusi tieto minulle, olen vaan suoraan kiristänyt.

Rengasliikkeessä ne kausiapulaiset ovat yleensä sitten ”ammattilaisia”.

Itse olen aina ristiinkiristänyt sen verran mitä lyhyellä avaimella saa ja loput sitten momenttiavaimella momenttiin. Toisin sanoen, en kiristä ensivaiheessa niin kireälle, etteikö momenttiavaimella voisi vielä jatkaa kiristämistä, ennen kuin se napsahtaa. Sitä en ole harrastanut, että kiristäisin pultit tiukemmin ja lähtisin erikseen löysäämään ja kiristämään uudelleen.

Jälkikiristys tsekkaus momenttiavaimella n. 100 km ajon jälkeen.
 
Katsotaanko renkaidenvaihdossa oikeasti ne autokohtaiset momenttiluvut ja ruuvataan avaimeen oikea Nm? Vai vetävätkö vain jollain keskiarvolla? Täällä ainakin kahdessa autossa 120 ja 140 Nm.

Itse kiristän pultit ensin sormivoimin jatkovarrella ja lopuksi kaikki renkaat oikealla momentilla.
 
Katsotaanko renkaidenvaihdossa oikeasti ne autokohtaiset momenttiluvut ja ruuvataan avaimeen oikea Nm? Vai vetävätkö vain jollain keskiarvolla? Täällä ainakin kahdessa autossa 120 ja 140 Nm.

Itse kiristän pultit ensin sormivoimin jatkovarrella ja lopuksi kaikki renkaat oikealla momentilla.

Rengasliikkeissä vetävät varmuuden vuoksi yleensä johonkin 160-170Nm koska ei kaikki kuitenkaan muista jälkikiristystä.
 
Rengasliikkeissä vetävät varmuuden vuoksi yleensä johonkin 160-170Nm koska ei kaikki kuitenkaan muista jälkikiristystä.
Muutaman kerran saanut vääntää mutteria irti jalkavoimin, kun kausivaihtaja laittanut varmuuden vuoksi vanteen tukevasti kiinni. Onneksi on mahdollisuus vaihtaa renkaat isossa tilassa sisällä ja saa vaihtaa juuri sinä päivänä kuin haluaa. Lisäksi tuohon menee alle 30 min, kun liikkeessä kuluu ainakin tunti, kun mukaan laskee renkaiden lastauksen ja 5-10 min ajomatkan.
 
Onko tuollaisesta Motonetin edullisesta momettiavaimesta mihinkään ? Mitään Bahcoa ei millään raaskis ostaa.
Onko kokemuksia ?



Jo pro versio samasta sarjasta, mitähän eroa ? Muuta kuin varren pituus.

 
Onko tuollaisesta Motonetin edullisesta momettiavaimesta mihinkään ? Mitään Bahcoa ei millään raaskis ostaa.
Onko kokemuksia ?



Jo pro versio samasta sarjasta, mitähän eroa ? Muuta kuin varren pituus.


Ihan hyvin soveltuu renkaidenvaihtoon ja muuhun vastaavaan tuollainen MTX Basic 25e malli. Omalla kokemuksella aika hyvin nuo ovat kohdallaan.

Sitten vasta jos kiristät jotain sylinterikantta tai muuta missä pitäisi olla melko tarkka kireys ja ristiinkiristys niin voi olla parempi hankkia joku tarkempi.
 
Mihin ihmeeseen tota momenttiavainta tarvitsee yksittäisessä renkaanvaihdossa jossei sitä tarvitse sitten muihin hommiin.

Näppituntumalla saa ihan nätisti sen 100-150nm kireyttä kunhan nyt ei pompi sen varren päällä tai ammu pultteja kiinni pää punasena. Toki eikai siitä nyt haittaa ole momenttiavaimella kiristellä mutta esim allekirjoittanut ruuvaa varmaan 100 rengasta vuodessa paikalleen enkä vaivaudu tuota varten edes hakemaan sitä momenttiavainta pakista.
 
Onko tuollaisesta Motonetin edullisesta momettiavaimesta mihinkään ? Mitään Bahcoa ei millään raaskis ostaa.
Onko kokemuksia ?



Jo pro versio samasta sarjasta, mitähän eroa ? Muuta kuin varren pituus.

Ylemmässä on kierteet ihan rouheena jo pienen pyörittelyn jälkeen... En ostaisi uudestaan.
 
Mihin ihmeeseen tota momenttiavainta tarvitsee yksittäisessä renkaanvaihdossa jossei sitä tarvitse sitten muihin hommiin.

Näppituntumalla saa ihan nätisti sen 100-150nm kireyttä kunhan nyt ei pompi sen varren päällä tai ammu pultteja kiinni pää punasena. Toki eikai siitä nyt haittaa ole momenttiavaimella kiristellä mutta esim allekirjoittanut ruuvaa varmaan 100 rengasta vuodessa paikalleen enkä vaivaudu tuota varten edes hakemaan sitä momenttiavainta pakista.

Yleistät aika rajusti tavan tallaajan kyvyn saada pultti/mutteri lähellekään momenttiin.

Otetaan kadulta 10 ihmistä ja sanotaan että vedä tuolla metrin vääntövarrella 125Nm momenttiin pultit. Veikkaan että tulos vaihtelee 50-500Nm välillä.

Onneksi meillä on kuitenkin arvon foorumisteja^tm jotka saa renkaat 1Nm tarkkuudella momenttiin vaikka vasemmalla kädellä..
 
Mihin ihmeeseen tota momenttiavainta tarvitsee yksittäisessä renkaanvaihdossa jossei sitä tarvitse sitten muihin hommiin.
Olis kiva testata kuinka kireelle tulee ilman momenttiavainta renkaat laitettua. Hyvin on renkaat auton mukana tuleet, ei siinä mitään. Veikkaan vaan että tulee vedettyä ilman monettiavainta ylikireelle. Tosin en ole siitä mitään haittaa huomamnut olevan.
 
Napa-asetelma voi antautua hirmumomentille kiristettäessä, eli käytännössä se vääntyy "kukalle". Siinä samalla vääntyy myös levy, eli jarrut voivat alkaa täristämään. Itselleni kävi näin, kun joskus aikoinaan amatimiäs kiristeli pajalla. Eipähän siinä sitten muuta, kuin muutaman kieroutuneen jarrulevysatsin jälkeen napa vaihtoon. Yleisin ongelma ylikireydestä on ehdottomasti se, että kumin rikkoutuessa tien päällä ei käsipelillä saa pultteja auki ja hinausauton kutsuu.
 
Katsotaanko renkaidenvaihdossa oikeasti ne autokohtaiset momenttiluvut ja ruuvataan avaimeen oikea Nm? Vai vetävätkö vain jollain keskiarvolla? Täällä ainakin kahdessa autossa 120 ja 140 Nm.

Itse kiristän pultit ensin sormivoimin jatkovarrella ja lopuksi kaikki renkaat oikealla momentilla.
Ite ammun vaan pulttipyssyllä 110Nm momenttivarrella ja sit momenttiavaimella se n. 120Nm kiristys. Vaihdan itseasiassa renkaat niin et ammun pulttipyssyllä auki ja kiinni kun rengas on jo ilmassa ja sit momenttiavaimella käyn kaikki läpi lopuksi.
Onko tuollaisesta Motonetin edullisesta momettiavaimesta mihinkään ? Mitään Bahcoa ei millään raaskis ostaa.
Onko kokemuksia ?



Jo pro versio samasta sarjasta, mitähän eroa ? Muuta kuin varren pituus.

Yks aika suositeltu malli on ollu biltsusta sellanen n. 50€ hintanen. Joskus taisin just tällä foorumilla törmätä siihen, että oli joku tehnyt taustatyötä ja selvitellyt, että siinä on hyvä valmistaja taustalla. Oon sellasta käyttänyt autohommissa reilut 5 vuotta ja hyvin pelittää. En oo toki koskaan tarkastanut kalibrointia.

Napa-asetelma voi antautua hirmumomentille kiristettäessä, eli käytännössä se vääntyy "kukalle". Siinä samalla vääntyy myös levy, eli jarrut voivat alkaa täristämään. Itselleni kävi näin, kun joskus aikoinaan amatimiäs kiristeli pajalla. Eipähän siinä sitten muuta, kuin muutaman kieroutuneen jarrulevysatsin jälkeen napa vaihtoon. Yleisin ongelma ylikireydestä on ehdottomasti se, että kumin rikkoutuessa tien päällä ei käsipelillä saa pultteja auki ja hinausauton kutsuu.
Itseasiassa varmaan aidosti isoin ongelma on se, että kun nykyään alumiinivanteista puhutaan, niin se on materiaalina sen verran pehmeää niin toi momentti on speksattu sellaseksi, että se vanteen kartio pysyy hyvänä toistuvassa käytössä eikä tuu esimerkiksi vedettyä jollain raivomomentilla kerta toisensa jälkeen niin että joku kerta sit tienpäällä se vanne korkkaa niistä kartioista läpi ja irti.

En tiedä miten jossain rumpujarruissa tms menee, mut ainakin ne autot mitä oon ite käsitellyt on sellasella rakenteella, että sen navan se laippa missä pinnapultit on, on suoraan jarrulevyn kontaktipinnan takana ja rengas tulee suoraan siinä metallikerroksia vasten ja tollasessa tilanteessa en kyllä näe kauhean mahddollisena, että se napa-asetelma vääntyisi, kun se on suoraan metallia vasten kiinni.

Saako Suomesta mistään tämän tyyppistä kampetta (Jackpad) tunkkiin? Postikulut vs tuotteen hinta ei oikein puolla tilaamista ulkomailta. Edit: siis tuo valmis ura on se, mitä kaipaan.
Eilen 8.4. klo 14 alkaen löytyy tästä ketjusta keskustelua asiasta ja biltsun linkki esimerkiksi.
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
262 556
Viestejä
4 557 196
Jäsenet
74 999
Uusin jäsen
Roope12345

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom