Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[asentaja1]

Mitäs hyviä paikka-aineita olisi helman reikään? Molemmilla puolilla omat reiät. Pakoputken kiinnike vissiin pitäs viedä hitsattavaksi.

Ei siihen helmakotelon reikään oikein muuta hyväksyttyä paikka-ainetta ole kuin peltilapun hitsaaminen..

 

[Taza]

Piti tossa eilen asentaa lisävalot talvea ajatellen. Unohdin lisävalotelineen kotiin ja kun tallin pihalla mietin, että mitähän nyt, niin huomasin sitten, että tostahan vois vähän ruosteita ottaa kiinni.

 

[Jo_Hani]

Piti tossa eilen asentaa lisävalot talvea ajatellen. Unohdin lisävalotelineen kotiin ja kun tallin pihalla mietin, että mitähän nyt, niin huomasin sitten, että tostahan vois vähän ruosteita ottaa kiinni.

Ei ensimmäistä kertaa selvästi tekemässä. Pitäs tehdä corollaan vastaavaa jumppaa, mut mitä yhden kilikolin hommasi harjottelua varten nii värisävy erottuu testikappaleessa liikaa

 

[Taza]

Ei ensimmäistä kertaa selvästi tekemässä. Pitäs tehdä corollaan vastaavaa jumppaa, mut mitä yhden kilikolin hommasi harjottelua varten nii värisävy erottuu testikappaleessa liikaa

Joo oliskohan tää nyt kolmas korjaus joka pitää saada auton väriseksi. Mutta kuitenkin, kuvassa se näyttää paremmalta mitä oikeasti on, uuden maalin raja kyllä näkyy jos sitä katselee. Onneks on sen verran alareunassa, että ei sitä tule katseltua liikaa. Pitäisi vielä hioa veden kanssa ja sitten kiillottaa.

Edit: värisävyn sai hyvin kohdalleen, kun irrotin bensatankin luukun ja kävin sen kanssa hakemassa sävytetyn kilikolin liikkeestä!

 

[J.T.V]

Onko jollain kokemusta KIA/Hyundai 7 lovisen DCT automaattilaatikon öljynvaihdosta? Sain autojerryn kautta pari mielenkiintoista tarjousta öljynvaihdosta hintahaitarin ollessa 120-450€. Halvimman tarjouksen antanut huolto on tunnettu ja pitkään alalla ollut. Pari huoltoa esittelivät asiaa niin, että loota huuhdellaan koneellisesti lisäaineistetaan yms yms. Kysyin halvimman tarjouksen antaneelta firmalta, mikä heidän kanta tähän huuhteluun on. Vastaus oli, että ei ole tarvetta huuhteluun koska kyse on kuivakytkinlaatikosta. Sanatarkasti he sanoivat voimansiirron olevan käytännössä mekatroniikan operoima manuaali, ja koko hoito on saman öljyn voitelema. Öljytilavuus on 8 litraa, ja se voidaan vaihtaa vain "kovalle puolelle" koska kuivakytkin. Tubevideoista ymmärsin, että volkkarin DCT on märkäkytkin, ja mekatroniikalla on omat öljyt, jolloin on helppo ymmärtää huuhteluntarve.

Tarjouksen lähettäneet huollot ovat kuitenkin saaneet autoni tekniset tiedot, niin väkisin tuli mieleen, mikä tässä mättää. Noin suuri hintaero samalle työlle kuullostaa vähän epäilyttävältä. Eli kusettaako joku myymällä ylimääräistä, vai jättääkö halvin tarjous jotain tekemättä halpuuttamalla hintaa.

Tämä tai kaikki tähän liittyvä kiinnostaa myös minua, koska tod.näk tässä nykyisessä kulkineessa, juurikin tuo vaihteisto. Toki on vielä tehtastakuut jne, mutta ei se kaikki ylimääräinen info ole pahitteeksi. Ja toki nyt tässä vaiheessa vien auton huoltoon, sinne mitä tämä takuu vaatii. Mutta se ei poista sitä, että on kokemuksia ja mitä ikinä. Hemmetin vähän löytyy internetistä, tai sit en vaa osaa ettiä.

 

[Jek]

Pari viikkoa sitten autoon syttyi DSC, SCBS, TPMS ja moottorin vikavalot. Jossain vaiheessa kaikki valot sammui ja ajattelin, että oli vaan jokin satunnainen häiriö. Pari päivää myöhemmin sitten syttyi taas ja valitti lisäksi mm. seisontajarrujärjestelmän ja jarrujen ohitusjärjestelmän häiriöstä. Välillä auton käynnistäessä, osa valoista tai kaikki valot on sammunut, mutta voi sitten ajon aikana syttyä uudestaan palamaan. Olen kiinnittänyt huomiota että syttyy aika usein juuri silloin kun jarrutan/hidastan ajaessa, mutta ei siis välttämättä aina.

Eli tiivistetysti, autoon syttyy ja sammuu varoitusvaloja miten sattuu. Pääasiassa noi kolme ensin mainittua eli DSC, TPMS ja SCBS palavat. Missähän voisi olla vika? Auto toimii normaalisti ja mitään ylimääräisiä outoja ääniä ei ainakaan kuulu moottorista. Katsoin tottakai ohjekirjasta, että TPMS viittaa rengaspaineisiin, mutta ne on ihan kohdillaan ja SCBS syttyminen voi viiitata likaan etupuskurissa tai tuulilasissa, mutta auto on pesussakin käytetty.
Toki voisi huoltoliikkeessä käydä kyselemässä, mutta ajattelin täältä ensin kysellä onko kellään ollut vastaavaa? Ja autohan on 2018 Mazda 3 sedan.

 

[Dunlop]

Pari viikkoa sitten autoon syttyi DSC, SCBS, TPMS ja moottorin vikavalot. Jossain vaiheessa kaikki valot sammui ja ajattelin, että oli vaan jokin satunnainen häiriö. Pari päivää myöhemmin sitten syttyi taas ja valitti lisäksi mm. seisontajarrujärjestelmän ja jarrujen ohitusjärjestelmän häiriöstä. Välillä auton käynnistäessä, osa valoista tai kaikki valot on sammunut, mutta voi sitten ajon aikana syttyä uudestaan palamaan. Olen kiinnittänyt huomiota että syttyy aika usein juuri silloin kun jarrutan/hidastan ajaessa, mutta ei siis välttämättä aina.

Eli tiivistetysti, autoon syttyy ja sammuu varoitusvaloja miten sattuu. Pääasiassa noi kolme ensin mainittua eli DSC, TPMS ja SCBS palavat. Missähän voisi olla vika? Auto toimii normaalisti ja mitään ylimääräisiä outoja ääniä ei ainakaan kuulu moottorista. Katsoin tottakai ohjekirjasta, että TPMS viittaa rengaspaineisiin, mutta ne on ihan kohdillaan ja SCBS syttyminen voi viiitata likaan etupuskurissa tai tuulilasissa, mutta auto on pesussakin käytetty.
Toki voisi huoltoliikkeessä käydä kyselemässä, mutta ajattelin täältä ensin kysellä onko kellään ollut vastaavaa? Ja autohan on 2018 Mazda 3 sedan.

Kuulostaa joltain can-väylä vialta, tai joltain kosketushäiriöltä can-väylässä.

Tässä yksi löysä liitin saa koko auton sekaisin

 

[naur1s]

Pari viikkoa sitten autoon syttyi DSC, SCBS, TPMS ja moottorin vikavalot. Jossain vaiheessa kaikki valot sammui ja ajattelin, että oli vaan jokin satunnainen häiriö. Pari päivää myöhemmin sitten syttyi taas ja valitti lisäksi mm. seisontajarrujärjestelmän ja jarrujen ohitusjärjestelmän häiriöstä. Välillä auton käynnistäessä, osa valoista tai kaikki valot on sammunut, mutta voi sitten ajon aikana syttyä uudestaan palamaan. Olen kiinnittänyt huomiota että syttyy aika usein juuri silloin kun jarrutan/hidastan ajaessa, mutta ei siis välttämättä aina.

Eli tiivistetysti, autoon syttyy ja sammuu varoitusvaloja miten sattuu. Pääasiassa noi kolme ensin mainittua eli DSC, TPMS ja SCBS palavat. Missähän voisi olla vika? Auto toimii normaalisti ja mitään ylimääräisiä outoja ääniä ei ainakaan kuulu moottorista. Katsoin tottakai ohjekirjasta, että TPMS viittaa rengaspaineisiin, mutta ne on ihan kohdillaan ja SCBS syttyminen voi viiitata likaan etupuskurissa tai tuulilasissa, mutta auto on pesussakin käytetty.
Toki voisi huoltoliikkeessä käydä kyselemässä, mutta ajattelin täältä ensin kysellä onko kellään ollut vastaavaa? Ja autohan on 2018 Mazda 3 sedan.

Heitän oman lusikkani soppaan ja ehdotus huonolle akulle. En tiedä tekeekö maksalaatikossa samaa, mutta puimureissa huono akku saa aikaan joulukuusen kojelautaan.

 

[dmn]

Pari viikkoa sitten autoon syttyi DSC, SCBS, TPMS ja moottorin vikavalot. Jossain vaiheessa kaikki valot sammui ja ajattelin, että oli vaan jokin satunnainen häiriö. Pari päivää myöhemmin sitten syttyi taas ja valitti lisäksi mm. seisontajarrujärjestelmän ja jarrujen ohitusjärjestelmän häiriöstä. Välillä auton käynnistäessä, osa valoista tai kaikki valot on sammunut, mutta voi sitten ajon aikana syttyä uudestaan palamaan. Olen kiinnittänyt huomiota että syttyy aika usein juuri silloin kun jarrutan/hidastan ajaessa, mutta ei siis välttämättä aina.

Eli tiivistetysti, autoon syttyy ja sammuu varoitusvaloja miten sattuu. Pääasiassa noi kolme ensin mainittua eli DSC, TPMS ja SCBS palavat. Missähän voisi olla vika? Auto toimii normaalisti ja mitään ylimääräisiä outoja ääniä ei ainakaan kuulu moottorista. Katsoin tottakai ohjekirjasta, että TPMS viittaa rengaspaineisiin, mutta ne on ihan kohdillaan ja SCBS syttyminen voi viiitata likaan etupuskurissa tai tuulilasissa, mutta auto on pesussakin käytetty.
Toki voisi huoltoliikkeessä käydä kyselemässä, mutta ajattelin täältä ensin kysellä onko kellään ollut vastaavaa? Ja autohan on 2018 Mazda 3 sedan.

Viallinen ABS anturi/anturin johdotus voi tehdä kaikenlaista vikaa, nopeustieto on monille muille järjestelmille tarvittava tieto. Vikakoodi näistä tietysti pitäisi jäädä muistiin, vaikka vika ei enää päällä olekaan, mutta sen kaivaminen vaatii sitten autokohtaisen lukijan.

 

[Welmari]

Heitän oman lusikkani soppaan ja ehdotus huonolle akulle. En tiedä tekeekö maksalaatikossa samaa, mutta puimureissa huono akku saa aikaan joulukuusen kojelautaan.

Tälle ääni! Tai ekana kannattaa katsoa akun napojen kiinnitys.

 

[Puhelinkoppi]

Pari viikkoa sitten autoon syttyi DSC, SCBS, TPMS ja moottorin vikavalot. Jossain vaiheessa kaikki valot sammui ja ajattelin, että oli vaan jokin satunnainen häiriö. Pari päivää myöhemmin sitten syttyi taas ja valitti lisäksi mm. seisontajarrujärjestelmän ja jarrujen ohitusjärjestelmän häiriöstä. Välillä auton käynnistäessä, osa valoista tai kaikki valot on sammunut, mutta voi sitten ajon aikana syttyä uudestaan palamaan. Olen kiinnittänyt huomiota että syttyy aika usein juuri silloin kun jarrutan/hidastan ajaessa, mutta ei siis välttämättä aina.

Eli tiivistetysti, autoon syttyy ja sammuu varoitusvaloja miten sattuu. Pääasiassa noi kolme ensin mainittua eli DSC, TPMS ja SCBS palavat. Missähän voisi olla vika? Auto toimii normaalisti ja mitään ylimääräisiä outoja ääniä ei ainakaan kuulu moottorista. Katsoin tottakai ohjekirjasta, että TPMS viittaa rengaspaineisiin, mutta ne on ihan kohdillaan ja SCBS syttyminen voi viiitata likaan etupuskurissa tai tuulilasissa, mutta auto on pesussakin käytetty.
Toki voisi huoltoliikkeessä käydä kyselemässä, mutta ajattelin täältä ensin kysellä onko kellään ollut vastaavaa? Ja autohan on 2018 Mazda 3 sedan.

Vikavalot eivät aina kerro koko totuutta. Vika voi olla valon osoittama tai sitten ei. Jos mittariston joulukuusi syttyy ja sammuu aivan randomina niin hienostunut arvaus on, että vika on enemmänkin ohjausyksikössä kuin muussa tekniikassa. Mutta asiaan perehtyneessä huollossa kyllä osaavat kertoa huonot uutiset ilman arvailua.

 

[Jek]

Heitän oman lusikkani soppaan ja ehdotus huonolle akulle. En tiedä tekeekö maksalaatikossa samaa, mutta puimureissa huono akku saa aikaan joulukuusen kojelautaan.

Tälle ääni! Tai ekana kannattaa katsoa akun napojen kiinnitys.

Uusi akku vaihdettu muutama kuukausi sitten. Ehkä huoltoliikeessä on sitten huonosti pistetty napojen kiinnitys? Tai sitten on vain sattunut joku maanantaikappale? Täytyy mainita kun käyn huoltoliikkeessä kyselemässä ja tarkastuttamassa auton. Akkuhan on exiden 12/60 EFB EL604.

 

[naur1s]

Uusi akku vaihdettu muutama kuukausi sitten. Ehkä huoltoliikeessä on sitten huonosti pistetty napojen kiinnitys? Tai sitten on vain sattunut joku maanantaikappale? Täytyy mainita kun käyn huoltoliikkeessä kyselemässä ja tarkastuttamassa auton. Akkuhan on exiden 12/60 EFB EL604.

No sitten on epätodennäköistä että akusta johtuisi, mutta hyvä tuo on samalla varmistaa.

 

[Makrilli]

Postasin jo audiforumille mutta kysytään täältäkin:

Potilaana 2013 C7 A6
Kuulemma eräänä aamuna airbag-valo jäi palamaan ja nyt OBDeleven näyttää vain yhtä vikakoodia:

B100B11 Diver thorax airbag igniter short to ground
Status: static

Tähän mennessä olen koittanut:
Irrottaa penkin kaikki liittimet, eli airbag ja turvavyön solki molemmat irti
Irrottaa airbagin ohjausmoduulin 100-pinnisen liittimen ja laittaa takaisin

Testannut yleismittarilla jatkuvuuden:
Airbag-moduulin kuoren ja maan välillä
Moduulin liittimen ja penkin alta löytyvän airbag-liittimen välillä sekä liittimien väliset johdot keskenään
Penkin alta löytyvän liittimen pinnien ja maan välillä

Akku vaihdettu ja koodattu 11/23

Vikakoodi nollattu monessa välissä mutta tulee välittömästi takaisin.
Muita vikakoodeja jotka viittaisi esim. moduulin vikatilaan ei tule.

Omat ideat alkaa olemaan loppu.
Löytyisikö täältä vielä vinkkejä vai kannattaako turvautua ammattilaisen apuun?

 

[Meisseli]

Vikakoodi nollattu monessa välissä mutta tulee välittömästi takaisin.

Tuleeko se välittömästi takaisin vaikka bagin liitin olisi auki penkin alta?

 

[Makrilli]

Tuleeko se välittömästi takaisin vaikka bagin liitin olisi auki penkin alta?

Tulee samalla sekunnilla takaisin, vikakoodin kellonaika muuttuu joka nollauksella ja obdeleven sanoo nollauksen onnistuneen joten ei pitäisi olla siitä kiinni.

 

[Meisseli]

Okei, sitten voi ainakin sulkea pois bagin vian jos koodi on sama vaikka bagi on irti järjestelmästä. Kun johdot irrottaa niin koodin selitykseksi pitäisi nollauksen jälkeen tulla open circuit eikä short to ground.

Moduulin liittimen ja penkin alta löytyvän airbag-liittimen välillä sekä liittimien väliset johdot keskenään

Nämä oli mitattu mutta oletko mitannut irrallisen kaapelin molemmat johtimet maata vasten? Sitähän tuo vikakoodi herjaa, että jompi kumpi (tai molemmat) olisivat oikosulussa maahan.

EDIT: Äh, olihan sulla maininta tuossa että maata vastenkin oli mitattu. Näyttää ääretöntä ilmeisesti kuten pitääkin?

 

[Makrilli]

Okei, sitten voi ainakin sulkea pois bagin vian jos koodi on sama vaikka bagi on irti järjestelmästä. Kun johdot irrottaa niin koodin selitykseksi pitäisi nollauksen jälkeen tulla open circuit eikä short to ground.



Nämä oli mitattu mutta oletko mitannut irrallisen kaapelin molemmat johtimet maata vasten? Sitähän tuo vikakoodi herjaa, että jompi kumpi (tai molemmat) olisivat oikosulussa maahan.

EDIT: Äh, olihan sulla maininta tuossa että maata vastenkin oli mitattu. Näyttää ääretöntä ilmeisesti kuten pitääkin?

Mittasin nuo johtimet maata vasten liittimestä penkin alta mikä oli hankala paikka.
Täytyy toistaa mittaus moduulin liittimestä.


Tajusin myös että kun otin kaikki penkin liittimet irti tuli lisäksi vikakoodi penkin asentoanturista, muttei turvavyön soljesta

Ehkäpä tässä on johtolanka. Auton on ihan eri, mutta googlen mukaan moni Porsche 997 on antanut vastaavaa vikakoodia kun turvavyön soljessa on ollut häikkää.
Täytyy varmuuden vuoksi mitata kaikki johdot mitkä tulee penkiltä airbag-moduuliin.

 

[Meisseli]

Mä vähän luulen, että se turvavyön solki on vain yksinkertainen kytkin joka on auki tai kiinni sen mukaan onko vyö kiinni. Johtojen irrottaminen vastaa luultavasti sitä, että vyö olisi kiinni joten ei se ole auton näkökulmasta mikään vika eikä se voi tietää onko johto irrotettu vai ei.

 

[Radamsa]

Onko jollain kokemusta KIA/Hyundai 7 lovisen DCT automaattilaatikon öljynvaihdosta? Sain autojerryn kautta pari mielenkiintoista tarjousta öljynvaihdosta hintahaitarin ollessa 120-450€. Halvimman tarjouksen antanut huolto on tunnettu ja pitkään alalla ollut. Pari huoltoa esittelivät asiaa niin, että loota huuhdellaan koneellisesti lisäaineistetaan yms yms. Kysyin halvimman tarjouksen antaneelta firmalta, mikä heidän kanta tähän huuhteluun on. Vastaus oli, että ei ole tarvetta huuhteluun koska kyse on kuivakytkinlaatikosta. Sanatarkasti he sanoivat voimansiirron olevan käytännössä mekatroniikan operoima manuaali, ja koko hoito on saman öljyn voitelema. Öljytilavuus on 8 litraa, ja se voidaan vaihtaa vain "kovalle puolelle" koska kuivakytkin. Tubevideoista ymmärsin, että volkkarin DCT on märkäkytkin, ja mekatroniikalla on omat öljyt, jolloin on helppo ymmärtää huuhteluntarve.

Tarjouksen lähettäneet huollot ovat kuitenkin saaneet autoni tekniset tiedot, niin väkisin tuli mieleen, mikä tässä mättää. Noin suuri hintaero samalle työlle kuullostaa vähän epäilyttävältä. Eli kusettaako joku myymällä ylimääräistä, vai jättääkö halvin tarjous jotain tekemättä halpuuttamalla hintaa.

Ei kokemusta, mutta voiko noita olla eri versioita Kiallakin? Perustelut: dct:tä on pienten bensakoneiden 100 hp bensakoneiden jatkona, mutta myös lataushybrideissä ja N-sarjan sporttimalleissa. Tuskin niissä kaikissa samaa konstruktiota käytetään jos vääntöä on koneessa tyyliin tuplat tms. VAG:lla on sekä kuiva- että märkäkytkinversioita. Kuivissa voi vaihtaa laatikon hammaspyöräosaston ja mekatroniikan öljyt (pieni määrä) erikseen. Mutta kumpikaan ei ole virallisessa huolto-ohjelmassa, kuten ei manuaalivaihteistoillakaan yleensä. Märkäkytkinversiossa taas on säännölliset vaihdot.
Korjaamothan voi kirjoittaa tommoseen kilpailutukseen mitä vaan… jos asiakas ei tajua asiasta niin mikä todennäköisyys että jää kiinni että on myyty jotain muuta kuin tarjottu? ”Jotain öljyjä on vaihdettu, ymmärsit väärin… joo, ei näissä tarvi huuhdella mitään, mut hintahan on tasan tarjouspyynnön mukainen. Ja laitettiin jotain käärmeöljyä sekaan, ihan varmana.” No, ehkä oon skeptinen… mutta jos asiakas tarttuu kalliiseen tarjoukseen, hienoa. Toki voihan noissa olla teknisiä eroja ja toimivat hyvässä uskossa.
Kysy verrokiksi merkkarilta mitä maksaa ko. autoon ja mitä toimenpiteitä siinä tehdään?

 

[Puhelinkoppi]

Ei kokemusta, mutta voiko noita olla eri versioita Kiallakin? Perustelut: dct:tä on pienten bensakoneiden 100 hp bensakoneiden jatkona, mutta myös lataushybrideissä ja N-sarjan sporttimalleissa. Tuskin niissä kaikissa samaa konstruktiota käytetään jos vääntöä on koneessa tyyliin tuplat tms. VAG:lla on sekä kuiva- että märkäkytkinversioita. Kuivissa voi vaihtaa laatikon hammaspyöräosaston ja mekatroniikan öljyt (pieni määrä) erikseen. Mutta kumpikaan ei ole virallisessa huolto-ohjelmassa, kuten ei manuaalivaihteistoillakaan yleensä. Märkäkytkinversiossa taas on säännölliset vaihdot.
Korjaamothan voi kirjoittaa tommoseen kilpailutukseen mitä vaan… jos asiakas ei tajua asiasta niin mikä todennäköisyys että jää kiinni että on myyty jotain muuta kuin tarjottu? ”Jotain öljyjä on vaihdettu, ymmärsit väärin… joo, ei näissä tarvi huuhdella mitään, mut hintahan on tasan tarjouspyynnön mukainen. Ja laitettiin jotain käärmeöljyä sekaan, ihan varmana.” No, ehkä oon skeptinen… mutta jos asiakas tarttuu kalliiseen tarjoukseen, hienoa. Toki voihan noissa olla teknisiä eroja ja toimivat hyvässä uskossa.
Kysy verrokiksi merkkarilta mitä maksaa ko. autoon ja mitä toimenpiteitä siinä tehdään?

En osaa sanoa, mutta tässä tapauksessa lootan jatkona on 1,5 L turbo 117kW/250Nm kone ja kuivakytkin. Öljyt vaihdettiin 52700Km ajon jälkeen (uudesta). Ei vaihteistossa mitään ongelmia ollut, mutta kyllä loota alkoi pelaamaan juoheammin. Ei tässäkään mitään huolto-ohjelman mukaista öljynvaihtoa ole, mutta vastedes vaihdatan öljyt kerran vuodessa. Yleisesti vaihdatan moottoriöljyjäkin 10000km välein, kun huoltokirjan vaihtoväli on 15000. Öljy on kuitin mukaan Fuchs Titan ffl-3, joka pitäisi olla ihan kelpo kamaa. Kyseistä muljua suositellaan valmistajan mukaan manuaali- sekä DCT laatikoille, joten ei asentaja ihan diipadaapaa puhunut. Autoa ostaessa kysyin Deltasta, niin vaihdon hinnaksi sanottiin about 500€. Tosin laittoivat ensihuollossa väärän viskositeetin moottoriöljyn 5W-30, kun ohjekirjan mukaan se olisi pitänyt olla 0W-20. Sen jälkeen en enää käynyt siinä huollossa. Kialla on käsittääkseni sama öljy mekatroniikassa ja hammaspyörästössä. Enkä kyllä ole kuullut, että näissä sen kummempia ongelmia olisi ollut. Kokemuksen syvällä rintaäänellä, säällisellä ajotavalla ja säännöllisellä huollolla pääsee pitkälle.

 

[Nomber]

Mietin tuossa jarrunesteen vaihtoa. Sen voisi toki tehdä tai teettää, mutta tuli eteen että noin kympillä saa jarruneste testerin. Onko vaikka biltmeman/puuilon tai temun tms mittarissa järkeä? Hinta on halpa mutta siis onko laitteen lukema luotettava ja vaikka olisi luotettava niin onko tuloksesta mitään hyötyä? Eli kertooko tuo nyt oikeasti jotain siitä että neste pitää vaihtaa tai ei pidä vaihtaa? Sitten on toki kalliimpiakin laitteita, mutta onko niistä sen enempää hyötyä?

Jarrunesteen vaihto on toki halpa operaatio, mutta meneehän tuohon aikaa ja jos testeri olisi luotettava niin mieluummin vaan testaan kun vaihdan varmuudenvuoksi turhaan.

 

[sikiham]

Mietin tuossa jarrunesteen vaihtoa. Sen voisi toki tehdä tai teettää, mutta tuli eteen että noin kympillä saa jarruneste testerin. Onko vaikka biltmeman/puuilon tai temun tms mittarissa järkeä? Hinta on halpa mutta siis onko laitteen lukema luotettava ja vaikka olisi luotettava niin onko tuloksesta mitään hyötyä? Eli kertooko tuo nyt oikeasti jotain siitä että neste pitää vaihtaa tai ei pidä vaihtaa? Sitten on toki kalliimpiakin laitteita, mutta onko niistä sen enempää hyötyä?

Jarrunesteen vaihto on toki halpa operaatio, mutta meneehän tuohon aikaa ja jos testeri olisi luotettava niin mieluummin vaan testaan kun vaihdan varmuudenvuoksi turhaan.

Turhaa sitä mittaamaan alkaa jos et ihan vaan mittaamisen ilosta halua mittailla. Nesteen vaihto/vaihdattaminen määrävälein on kaikista vaivattominta.

 

[J4nnu]

Mittasin nuo johtimet maata vasten liittimestä penkin alta mikä oli hankala paikka.
Täytyy toistaa mittaus moduulin liittimestä.


Tajusin myös että kun otin kaikki penkin liittimet irti tuli lisäksi vikakoodi penkin asentoanturista, muttei turvavyön soljesta

Ehkäpä tässä on johtolanka. Auton on ihan eri, mutta googlen mukaan moni Porsche 997 on antanut vastaavaa vikakoodia kun turvavyön soljessa on ollut häikkää.
Täytyy varmuuden vuoksi mitata kaikki johdot mitkä tulee penkiltä airbag-moduuliin.

En tiedä oliko aijemmin mainittu mutta airbagin liittimissä on yleensä metallinen klipsi mikä oikosulkee liittimen kun sen avaa. Yleensä pelkästään bagin puolella mutta saattaa olla ecun suuntaan menevässäkin. Onko sulla jotain kytkistä käytettävissä että tiedät mitä mittaat vai joudutko käsin selvittämään?

 

[Ferriz]

Mietin tuossa jarrunesteen vaihtoa. Sen voisi toki tehdä tai teettää, mutta tuli eteen että noin kympillä saa jarruneste testerin. Onko vaikka biltmeman/puuilon tai temun tms mittarissa järkeä? Hinta on halpa mutta siis onko laitteen lukema luotettava ja vaikka olisi luotettava niin onko tuloksesta mitään hyötyä? Eli kertooko tuo nyt oikeasti jotain siitä että neste pitää vaihtaa tai ei pidä vaihtaa? Sitten on toki kalliimpiakin laitteita, mutta onko niistä sen enempää hyötyä?

Jarrunesteen vaihto on toki halpa operaatio, mutta meneehän tuohon aikaa ja jos testeri olisi luotettava niin mieluummin vaan testaan kun vaihdan varmuudenvuoksi turhaan.

Siinä mielessä turha vekotin kun sillä saa mitattua vain säiliöstä nesteen kunnon. Sillä ei saa mitattua kierrossa olevaa nestettä millä on se suurin merkitys. Ja jos satulan päästä alkaa valuttaa ja mittaamaan niin samahan se on vaihtaa nesteet samalla = turha kapine tuohonkin.

 

[amaih]

Onko kellään vinkata Pirkanmaalla pajaa/tekijää t4 transporterin helmojen ruostevaurioiden korjaamiseen?
Vanha halvahko ei-priimakuntoimen käyttöauto kyseessä jolla tarkoitus ajaa vielä joitain vuosia niin hinta ja käytännön työn laatu etusijalla.
Eli maalijäljellä ja pinnan sileydellä ei viimeisen päälle väliä vaan sillä ettei helma kuki heti uudestaan ensi kesänä.
Voi laittaa vastauksen myös yv:nä.

 

[Makrilli]

En tiedä oliko aijemmin mainittu mutta airbagin liittimissä on yleensä metallinen klipsi mikä oikosulkee liittimen kun sen avaa. Yleensä pelkästään bagin puolella mutta saattaa olla ecun suuntaan menevässäkin. Onko sulla jotain kytkistä käytettävissä että tiedät mitä mittaat vai joudutko käsin selvittämään?

Penkin liittimessä oli tuo klipsu mutta auton johtosarjan puolella ei.
Sähkökaaviot oli ELSAwinistä eli pitäisi olla pätevät.

Oma veikkaus on airbag-moduulin diagnostiikka on paljon herkempi kuin oma halpa yleismittari tai moduulissa on vikaa.
Eipä sillä enää niin väliä, auto menee mökkireissun ajaksi pajalle ihmeteltäväksi. Päivittelen tänne mikä tuomio on.

 

[Tynnori]

Transporter T5 vm. 2014 noin 10min ajamisen jälkeen syttyy ABS ja ESP valo. Välillä lähtee pois ja syttyy uudestaan. Mitään vikakoodeja ei kuitenkaan anna luettaessa. Mitenhän tätä lähtisi korjaamaan?

 

[dmn]

Transporter T5 vm. 2014 noin 10min ajamisen jälkeen syttyy ABS ja ESP valo. Välillä lähtee pois ja syttyy uudestaan. Mitään vikakoodeja ei kuitenkaan anna luettaessa. Mitenhän tätä lähtisi korjaamaan?

Luettu merkkikohtaisella lukijalla, eikä vain geneerisellä obd-lukijalla? Pyöränlaakerin abs-kehää tai anturia veikkaan.

 

[Tynnori]

Ihan geneerinen obd lukija. Alkukesästä takapyörien laakerit vaihdettiin niin voiko tässä olla jotain mikä nyt jälkeenpäin voisi valot aiheuttaa?

 

[Bapsu]

Ihan geneerinen obd lukija. Alkukesästä takapyörien laakerit vaihdettiin niin voiko tässä olla jotain mikä nyt jälkeenpäin voisi valot aiheuttaa?

Tsekata töpselit ja hankkiutua ei geneerisen lukijan piiriin. Motomaatinkin lukija voi päästä käsiksi abs koodeihin jossei muuta keksi. Yleislukijoilla harvoin näkee muuta kun koneen ecm koodit.

 

[Myrkky]

Potilaana Focus mk2:

Eilen alkoi syttymään ja sammumaan laturin merkkivalo. Kaikki toimi ok, eikä mitään sisävaloja tms ollut jäänyt päälle. Tänään sitten kauppareissu, ei ongelmia. Tätä ennen kävin korjaamolla kysymässä että mitäs vois olla menussa... laturivika ehkä, ei ehditty mittaamaan latausta tms koska kiire ja piha täynnä autoja sen verran että jouduin jättämään auton vähän kauemmaksi.

No sitten seuraava reissu perään, koiran kanssa mettälenkki. Jo mennessä syttyi taas laturin valo, eli vähän tuurilla liikkeellä. Kotia päin tullessa pistin ilmastoinnin ja puhaltimen päälle. Sen että parisen kilsaa kotiin pääsin niin paloi se laturin valo, ABS, luistonesto ja aibag - sitten sammui koko mittaristo vaikka auto oli vielä käynnissä.

Lopulta kun löysin oman mittarin niin auto sanoi naks naks, eipä lähtenyt käyntiin enää. Mittari näytti noin 12v, nyt useamman tunnin ollut ylläpitolaturissa ja voltit 13, lataa edelleen...

Että onko se nyt laturi paskana, vai akku köpö?

Vara-akkukin näytti niin pientä lukemaa ettei tarvi edes kaapeleilla kokeilla, eikä ole nyt kahta laturia käytössä samaan aikaan.

 

[Janishell]

Potilaana Focus mk2:

Eilen alkoi syttymään ja sammumaan laturin merkkivalo. Kaikki toimi ok, eikä mitään sisävaloja tms ollut jäänyt päälle. Tänään sitten kauppareissu, ei ongelmia. Tätä ennen kävin korjaamolla kysymässä että mitäs vois olla menussa... laturivika ehkä, ei ehditty mittaamaan latausta tms koska kiire ja piha täynnä autoja sen verran että jouduin jättämään auton vähän kauemmaksi.

No sitten seuraava reissu perään, koiran kanssa mettälenkki. Jo mennessä syttyi taas laturin valo, eli vähän tuurilla liikkeellä. Kotia päin tullessa pistin ilmastoinnin ja puhaltimen päälle. Sen että parisen kilsaa kotiin pääsin niin paloi se laturin valo, ABS, luistonesto ja aibag - sitten sammui koko mittaristo vaikka auto oli vielä käynnissä.

Lopulta kun löysin oman mittarin niin auto sanoi naks naks, eipä lähtenyt käyntiin enää. Mittari näytti noin 12v, nyt useamman tunnin ollut ylläpitolaturissa ja voltit 13, lataa edelleen...

Että onko se nyt laturi paskana, vai akku köpö?

Vara-akkukin näytti niin pientä lukemaa ettei tarvi edes kaapeleilla kokeilla, eikä ole nyt kahta laturia käytössä samaan aikaan.

Jos se ei lataa yli 13volttia käydessä niin laturi on paska. Starttaus kyllä pitäisi onnistua jos on yli 12.5volttia akussa.

 

[Damu88]

Jahka saat auton käyntiin, niin vähän kierroksia ja jos jännite näyttää yli 14v, niin laturi lataa, mutta akku sökö. Kuinka vanha akku?

Jos ei jännite nouse, niin laturissa vika. Epäilen että laturissa vika.

 

[Myrkky]

Tänään en yritä edes startata, katon kyllä vielä myöhemmin mitä mittari näyttää. Eli huomenna taidan olla viisaampi jos lataa yli 14. Akun iästä ei mitään tietoa sen enempää kun laturistakaan. Pari kuukautta tuo on ollut käytössä ja historia melko hämärän peitossa. No on siihen jakohihna vaihdettu ja ilmastointi toimii. Kilsoja on kyllä takana ihan kiitettävästi.

Enhän mä saa tuohon kierroksia lisättyä ja mitattua samaan aikaan kun yksin säätää, no pitää kattoa jos naapuri on kotona niin sieltä apuja ennen kun nilkutan akkukauppaa tai korjaamolle.

 

[Bapsu]

Tänään en yritä edes startata, katon kyllä vielä myöhemmin mitä mittari näyttää. Eli huomenna taidan olla viisaampi jos lataa yli 14. Akun iästä ei mitään tietoa sen enempää kun laturistakaan. Pari kuukautta tuo on ollut käytössä ja historia melko hämärän peitossa. No on siihen jakohihna vaihdettu ja ilmastointi toimii. Kilsoja on kyllä takana ihan kiitettävästi.

Enhän mä saa tuohon kierroksia lisättyä ja mitattua samaan aikaan kun yksin säätää, no pitää kattoa jos naapuri on kotona niin sieltä apuja ennen kun nilkutan akkukauppaa tai korjaamolle.

Kato mitä lataa tyhjäkäynnillä. Varsinkin kylmällä koneella pitäs olla ~14v tuntumassa. Ei niitä kierroksien voltteja kannata liiemmin ihmetellä, tyhjäkäynnilläkin pitäs se 14v tulla tai muuten on laturi/kaapelit ehtoolla.

 

[Myrkky]

Kato mitä lataa tyhjäkäynnillä. Varsinkin kylmällä koneella pitäs olla ~14v tuntumassa. Ei niitä kierroksien voltteja kannata liiemmin ihmetellä, tyhjäkäynnilläkin pitäs se 14v tulla tai muuten on laturi/kaapelit ehtoolla.

Laturissa vieläkin, 13,3v oli viimeisin - siis laturi kiinni kun ei tuota viitsi irtikään ottaa koska säätäminen... Olkoot aamuun ja sitten ensin soitan korjaamolle ja sitten vasta katon mitä tapahtuu kun avaimesta kääntää ja mikä on suunta. Mutta ainakin akku ottaa virtaa sentään vastaan vaikka hitaasti tuolla laturilla, joten eiköhän se ole The laturi tiensä päässä. Tuohon kamppeeseen pitäis olla aika helppo vaihtaa ihan mitä tahansa, joten seuraava jännitys on että kuin nopeasti sen saa pajalle ja takaisin ajoon.
Ja tai jos jotain pientä matkaa, niin kaikki sähkölaitteet pois päältä, valot parkille jne, niin ehkä selviää hybridinä jonkun päivän jos ei heti saa telakalle.

 

[Welmari]

Laturissa vieläkin, 13,3v oli viimeisin - siis laturi kiinni kun ei tuota viitsi irtikään ottaa koska säätäminen... Olkoot aamuun ja sitten ensin soitan korjaamolle ja sitten vasta katon mitä tapahtuu kun avaimesta kääntää ja mikä on suunta. Mutta ainakin akku ottaa virtaa sentään vastaan vaikka hitaasti tuolla laturilla, joten eiköhän se ole The laturi tiensä päässä. Tuohon kamppeeseen pitäis olla aika helppo vaihtaa ihan mitä tahansa, joten seuraava jännitys on että kuin nopeasti sen saa pajalle ja takaisin ajoon.
Ja tai jos jotain pientä matkaa, niin kaikki sähkölaitteet pois päältä, valot parkille jne, niin ehkä selviää hybridinä jonkun päivän jos ei heti saa telakalle.

Akku saattaa näyttää kunnossa olevalle, mutta kuormituksen alla kyykätäkin täysin. Sen takia se on tärkeä päästä tsekkaamaan yleismittarilla. Eli ensin kaveri tontille, yleismittari kiinni akkuun ja starttaamaan. Siitä se sit lähtee selviämään.

 

[Serbetli]

Törmäsin Motonetissä tähän, jota suositellaan esim. liukutappeihin:

CRC Braklube PRO Jarrurasva 100 g | Motonet Oy

Metalleja sisältämätön jarruosien Bräklube-voiteluaine, jota voidaan käyttää myös alumiiniosiin. • Varmistaa tärkeiden jarruosien, kuten liukutappien vapaan...

www.motonet.fi

Ei kuitenkaan ole silikonirasva, jota yleensä pidetään turvallisena kumiosien kanssa.

Olen itse laitanut hyvällä menestyksellä tavallista mineraaliöljyperusteista vaseliinia jarrujen mäntiin, männän suojakumiin, jarrujen liukutappeihin. Syntisesti olen laittanut sitä myös prutkun vesipumpun siipipyörään. Olen myöhemmin antanut itseni muka viisastua ja alkanut kuvitella, että tavallinen vaseliini olisi haitaksi kumille em. kohteissa. Itse en ole komplikaatioihin törmännyt. Kyseinen jarruihin tarkoitettu rasvakaan ei ole silikonirasva. Miten asia ihan aikuisten oikeasti on?

 

[Uutta matoa koukkuun]

Eri rasvat on just tapaus mallia "teoriassa ei toimi, mutta käytännössä toimii". Valmistajat saa vain myytyä joka nippelille erilaisen kalliin liukasteen.

 

[Myrkky]

Akku saattaa näyttää kunnossa olevalle, mutta kuormituksen alla kyykätäkin täysin. Sen takia se on tärkeä päästä tsekkaamaan yleismittarilla. Eli ensin kaveri tontille, yleismittari kiinni akkuun ja starttaamaan. Siitä se sit lähtee selviämään.

Yön yli latauksen jälkeen soittelin toisellekin korjaamolle, jossa veikattiin että todennäköisesti laturi. Mutta joo, jäi nyt tämä mittausvaihe väliin ja ajoin suoraan vakikorjaamolle, missä tällä kertaa saivat raivattua aikaa perjantaille. Nyt ei palanut mikään merkkivalo, tosin sammutin kaikki radiota myöten ja parkit päällä sinne.
Akku ei ulkospäin näyttänyt pölyn määrästä päätellen kovin uudelle, että onhan sekin yks mahdollisuus, ja mistä noista tietää kestääkö ne vuoden vai viisi.

 

[Cuddle]

Törmäsin Motonetissä tähän, jota suositellaan esim. liukutappeihin:

CRC Braklube PRO Jarrurasva 100 g | Motonet Oy

Metalleja sisältämätön jarruosien Bräklube-voiteluaine, jota voidaan käyttää myös alumiiniosiin. • Varmistaa tärkeiden jarruosien, kuten liukutappien vapaan...

www.motonet.fi

Ei kuitenkaan ole silikonirasva, jota yleensä pidetään turvallisena kumiosien kanssa.

Olen itse laitanut hyvällä menestyksellä tavallista mineraaliöljyperusteista vaseliinia jarrujen mäntiin, männän suojakumiin, jarrujen liukutappeihin. Syntisesti olen laittanut sitä myös prutkun vesipumpun siipipyörään. Olen myöhemmin antanut itseni muka viisastua ja alkanut kuvitella, että tavallinen vaseliini olisi haitaksi kumille em. kohteissa. Itse en ole komplikaatioihin törmännyt. Kyseinen jarruihin tarkoitettu rasvakaan ei ole silikonirasva. Miten asia ihan aikuisten oikeasti on?

TDS:n mukaan olis ok, itse en ole käyttänyt kuin metallipinnoilla. Liukujen kumeissa pelannu hyvin CRC Silicone Grease

 

[Jo_Hani]

Yön yli latauksen jälkeen soittelin toisellekin korjaamolle, jossa veikattiin että todennäköisesti laturi. Mutta joo, jäi nyt tämä mittausvaihe väliin ja ajoin suoraan vakikorjaamolle, missä tällä kertaa saivat raivattua aikaa perjantaille. Nyt ei palanut mikään merkkivalo, tosin sammutin kaikki radiota myöten ja parkit päällä sinne.
Akku ei ulkospäin näyttänyt pölyn määrästä päätellen kovin uudelle, että onhan sekin yks mahdollisuus, ja mistä noista tietää kestääkö ne vuoden vai viisi.

Melkein sanoisin et uusi akku kehiin, varmempi talvella ajella tai vähintään 600A starttiboosteri. Itse vaihdoin omaani akun pihalla -30 pakkasessa kun siihen kyykkäsi ~12v akku.
Mut latasit siis akkua ylläpitolaturilla ja akun varaus ei noussut yli 13.3V:n? Viittaisi silloin kyl akun vikaan eikä laturin. Toki jos auto ei lataa tyhjäkäynnillä tuon enempää niin viittaisi laturiin, kun ac/radio yms sammutettuna.

mk1/mk2 Focuksissa voit lukea esim tuon akun varauksen myös mittaristosta:

1. Laita avain virtalukkoon, mutta älä käännä sitä vielä mihinkään.
2. Paina trippi mittarin nollaus nappi pohjaan, ja pidä sitä pohjassa.
3. Laita autosta virta päälle (avain asentoon 2).
4. Pidä nollaus nappia edelleen pohjassa, kunnes mittaristossa olevaan LCD-näyttöön tulee lukemaan "TEST", päästä nappi ylös.
5. Tässä vaiheessa kaikkien mittareiden neulat käväisevät tapissa, ja näyttöön tulee lukemaan "GAGE".
6. Paina nappia, näyttö tulee täyteen kaseja (testaa LCD-näytön toiminnan).
jne nappia painamalla lopulta tulee akun varaus ja muita lämpötiloja ja tietoja.

 

[ikis]

Yön yli latauksen jälkeen soittelin toisellekin korjaamolle, jossa veikattiin että todennäköisesti laturi. Mutta joo, jäi nyt tämä mittausvaihe väliin ja ajoin suoraan vakikorjaamolle, missä tällä kertaa saivat raivattua aikaa perjantaille. Nyt ei palanut mikään merkkivalo, tosin sammutin kaikki radiota myöten ja parkit päällä sinne.
Akku ei ulkospäin näyttänyt pölyn määrästä päätellen kovin uudelle, että onhan sekin yks mahdollisuus, ja mistä noista tietää kestääkö ne vuoden vai viisi.

Näistähän myös murtuu tyyppivikana mittariston liittimen tinaukset, jolloin tulee mittaristoon joku failure teksti ja vikavaloja täyteen ja mittarit menee nolliin. Auto ei myöskään käynnisty, jos tämä vika päällä ( hetkellinen korjaus on et täräyttä mittariston päälle kontaktin saamiseksi)
Omaan räppänään tehnyt kyseisen korjauksen. Mittaristo helppo irroittaa ja mittaristo palasiksi ja kolvailua. Netistä lyötyy video ohjeita kyllä.

 

[Myrkky]

Melkein sanoisin et uusi akku kehiin, varmempi talvella ajella tai vähintään 600A starttiboosteri. Itse vaihdoin omaani akun pihalla -30 pakkasessa kun siihen kyykkäsi ~12v akku.
Mut latasit siis akkua ylläpitolaturilla ja akun varaus ei noussut yli 13.3V:n? Viittaisi silloin kyl akun vikaan eikä laturin. Toki jos auto ei lataa tyhjäkäynnillä tuon enempää niin viittaisi laturiin, kun ac/radio yms sammutettuna.

mk1/mk2 Focuksissa voit lukea esim tuon akun varauksen myös mittaristosta:

1. Laita avain virtalukkoon, mutta älä käännä sitä vielä mihinkään.
2. Paina trippi mittarin nollaus nappi pohjaan, ja pidä sitä pohjassa.
3. Laita autosta virta päälle (avain asentoon 2).
4. Pidä nollaus nappia edelleen pohjassa, kunnes mittaristossa olevaan LCD-näyttöön tulee lukemaan "TEST", päästä nappi ylös.
5. Tässä vaiheessa kaikkien mittareiden neulat käväisevät tapissa, ja näyttöön tulee lukemaan "GAGE".
6. Paina nappia, näyttö tulee täyteen kaseja (testaa LCD-näytön toiminnan).
jne nappia painamalla lopulta tulee akun varaus ja muita lämpötiloja ja tietoja.

En epäile yhtään etteikö akku sanoisi kaput ennemmin tai myöhemmin. Vara-akku on nyt ladattuna valmiina... Ja en tosiaan siinä alkanut mitään mittailemaan kun tuli vähän vauhdikas lähtö. No siellä korjaamolla tietävät paremmin eikä ole kusetuspaikka.

Mittarit toimi tänään normaalisti sen minkä sillä ajoin, ja jostain olin lukenut että se on yks heikko kohta noissa.

Tuo ohje pitää laittaa talteen, en tuosta tiennyt mitään.

 

[Alexj]

Juu kyllähän tuo solenoidivika on.

Voiko tämä liittyä paineensäädön venttiileihin? Löysin papereista laskun vuodelta 2013, jossa luki "VAIHTEISTON PAINEEN SÄÄDÖN VIKA, LINJAPAINE EI OLE RIITTÄVÄ, P0006". Ehkä ovat tukkeutuneet tai kuluneet?

Pelkkä asian diagnosointi taitaa maksaa itsessään jo pari hunttia.

 

[KiLLPaTRiCK]

Väärä ketju...

 

[Jek]

Pari viikkoa sitten autoon syttyi DSC, SCBS, TPMS ja moottorin vikavalot. Jossain vaiheessa kaikki valot sammui ja ajattelin, että oli vaan jokin satunnainen häiriö. Pari päivää myöhemmin sitten syttyi taas ja valitti lisäksi mm. seisontajarrujärjestelmän ja jarrujen ohitusjärjestelmän häiriöstä. Välillä auton käynnistäessä, osa valoista tai kaikki valot on sammunut, mutta voi sitten ajon aikana syttyä uudestaan palamaan. Olen kiinnittänyt huomiota että syttyy aika usein juuri silloin kun jarrutan/hidastan ajaessa, mutta ei siis välttämättä aina.

Eli tiivistetysti, autoon syttyy ja sammuu varoitusvaloja miten sattuu. Pääasiassa noi kolme ensin mainittua eli DSC, TPMS ja SCBS palavat. Missähän voisi olla vika? Auto toimii normaalisti ja mitään ylimääräisiä outoja ääniä ei ainakaan kuulu moottorista. Katsoin tottakai ohjekirjasta, että TPMS viittaa rengaspaineisiin, mutta ne on ihan kohdillaan ja SCBS syttyminen voi viiitata likaan etupuskurissa tai tuulilasissa, mutta auto on pesussakin käytetty.
Toki voisi huoltoliikkeessä käydä kyselemässä, mutta ajattelin täältä ensin kysellä onko kellään ollut vastaavaa? Ja autohan on 2018 Mazda 3 sedan.

Tämä olikin lopulta kiinni rikkinäisestä jarruvalojen katkaisimesta. Eipähän pala enää mittaristossa joulukuusi.

 

[Hifiguru]

Peugeot 406 bensamittari toimii silleen että kun tankki on täynnä niin viisari on ihan pohjassa oikealla eli paljon yli täyden tankin....noin puolessa tankissa näyttää täyttä tankkia ja sitten viisari puolessa välissä on tyhjä tankki....onko mittaristovika vai tankin puolella anturissa vikaa?

Ja toisena vikana semmonen kolkatus takapäästä joka ilmenee hitaalla vauhdilla mutta ei sitten enää kovemmilla vauhdeilla esim kun on yli 60kmh...se paikantuu enemmän kuskin puolelle....oon koittanu nostaa koko takapään ilmaan ja käsivoimin heilutella tankoja, mikään ei liiku ja välystä ei tunnu missään....paikallaan ollessa ei tota voi demota vaikka kuinka hytkyttelis perää, ainoastaan ajossa ilmenee ja enimmäkseen kun ajelee parkkipaikkavauhtia 10-20kmh
Takakontissa ym ei ole mitään joka pääsis heilumaan
Kaverin kanssa tota testattiin ja olin itse takakontissa penkit kaadettuna ja yritin ettiä sitä paikkaa missä se eniten kuuluu, se voimakkaamin kuulus takapyöräkotelon etupuolelta eli takapenkin alta....sinne ei pohjan kautta näkys menevän kun yks tanko jossa on pusla mutta käsivoimin se ei liiku oli auto tunkattuna tai ei.

 

[TeknoR]

Peugeot 406 bensamittari toimii silleen että kun tankki on täynnä niin viisari on ihan pohjassa oikealla eli paljon yli täyden tankin....noin puolessa tankissa näyttää täyttä tankkia ja sitten viisari puolessa välissä on tyhjä tankki....onko mittaristovika vai tankin puolella anturissa vikaa?

mittaristovika melko varmasti