Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

Ford S-Max 2011 rupesi ujeltamaan, eli kierroksilla ja kääntäessä pitää ääntä. Tehostimen nestepinta Max-tasolla.
Ohjaustehostinta epäilen, mutta mikä korjaus:
1. Tehostimen nesteiden vaihto
2. Tehostimen nesteiden ja nestesäiliön (ilmeisesti sisältää suodattimen) vaihto
3. Tehostimen pumpun, moniurahihnan, kiristäjän ja kohdan 2 vaihdot
4. Ohjausvaihteen + 3 kohdan vaihdot

Näissä ilmeisesti myös ohjausvaihteen tyyppivikaa.
Ohjauksessa itsessään en huomaa ongelmaa, ei pykällä eikä ole toiseen suuntaan raskaampi. Ei nyt ihan sormella pyöritettävissä kuitenkaan, en muista onko ikinä ollutkaan.

Miten lähteä korjausta haarukoimaan?
 
Ford S-Max 2011 rupesi ujeltamaan, eli kierroksilla ja kääntäessä pitää ääntä. Tehostimen nestepinta Max-tasolla.
Ohjaustehostinta epäilen, mutta mikä korjaus:
1. Tehostimen nesteiden vaihto
2. Tehostimen nesteiden ja nestesäiliön (ilmeisesti sisältää suodattimen) vaihto
3. Tehostimen pumpun, moniurahihnan, kiristäjän ja kohdan 2 vaihdot
4. Ohjausvaihteen + 3 kohdan vaihdot

Näissä ilmeisesti myös ohjausvaihteen tyyppivikaa.
Ohjauksessa itsessään en huomaa ongelmaa, ei pykällä eikä ole toiseen suuntaan raskaampi. Ei nyt ihan sormella pyöritettävissä kuitenkaan, en muista onko ikinä ollutkaan.

Miten lähteä korjausta haarukoimaan?
Taitaa olla tuo nelonen ja hihnanvaihto edessä, pumppu ei välttämätön jos ei nimenomaan pääse kuuntelemalla diagnosoimaan että siinä on vikaa.
Nesteiden tai säiliön vaihto ei ääneen vaikuta.
 
Taitaa olla tuo nelonen ja hihnanvaihto edessä, pumppu ei välttämätön jos ei nimenomaan pääse kuuntelemalla diagnosoimaan että siinä on vikaa.
Nesteiden tai säiliön vaihto ei ääneen vaikuta.
Kiitos. Tätä hieman pelkäsinkin.
Aika paljon googlaamalla löytyy nestetasoon, -vaihtoon ja säiliön suodattimeenkin liittyvää juttua.
 
Fordin moottorilla olevaan Volvoon auttoi säiliön vaihto. Vian aiheuttaja oli lähes tukossa oleva sihti/suodatin, joka sijaitsi säiliössä.
 
Fordin moottorilla olevaan Volvoon auttoi säiliön vaihto. Vian aiheuttaja oli lähes tukossa oleva sihti/suodatin, joka sijaitsi säiliössä.
Varmaan kannattaa ~50€llä tätä kokeilla ennen ~1000€ ohjausvaihteen vaihtoa.
 
Joo sitä. Se tosiaan itsestäkin kuulostaa apulaitehihnalta näin konehuoneesta äänittäen. Ohjaamoon tuo vaan hämäävästi kuulostaa äänitteen sirkutuksen sijasta enemmän "räpättävälle" äänelle vähän niinkuin joku sisustan räminä tai sen tapainen ääni.

Silleen oisi loogista että kuorman kasvaessahan se kuorma kasvaa myös hihnalla ja sen laakeroineilla.

Jotain hihnaan liittyvää veikkaisin minäkin. Jumittelisiko esim. laturin hihnapyörän vapaakytkin tai joku kiristimien laakereista? :zoom:

Syy, miksi apulaitehihnan "ilmiöt" voimistuvat juuri kuvailemallasi tavalla vedättämällä on se, että väännön kasvaessa matalilla kierroksilla koneen käyntinopeusvaihtelu kasvaa. Tämä nopeusvaihtelu välittyy apulaitehihnalle, joka voi pyrkiä "lepattamaan".

Korkealla kuormalla = korkealla ahtopaineella puristustyötä vaaditaan eniten, eli kampiakseli hidastuu enemmän ja vastaavasti työtahdin aikana sylinteripaine käy korkeimmillaan, eli kampiakselille potkaistaan voimakkaasti lisää vauhtia.

Tähän kun ympätään modernin kaksoismassavauhtipyörän kevyempi kampiakselin puolen hitausmomentti, joka sallii enemmän akselin nopeusvaihtelua, niin n kertaa kampiakselin nopeutta viilettävä laturi todellakin tarvitsee sen vapaakytkimensä tai hihna ratkeaa. :joy:
 
Kyseessä BMW E61 530d ja ilmastointivaivat. Ilmastointi ei pelannut, järjestelmä täytettiin ja eipä pelannut vieläkään. Antoi vikakoodia 9C7C kylmäainekompressorin tarkastusventtiili signaali tai arvo alle kynnysarvon. Ja tämä koodi on ns. Jatkuva.

Jälleen kerran järjestelmä tyhjäksi ja nakkasin samalla uuden paineanturin paikalleen. Tämän jälkeen aineet sisään ja kylmää tulee. Vaan eipä iloa kestänyt kuin pari päivää jonka jälkeen sama vikakoodi ja vaiva.

Raplailin johtoja ja käytin liittimen irti, näissä ei silmämääräisesti mitään vikaa ole. Tämän jälkeen ilmastointi toimi taas pari päivää kunnes sama lopputulos. Paineanturilta jos ottaa johdon irti, niin flekti huutaa täysiä taukoamatta, joten siinä ei oletettavasti vikaa ole tai ainakin jotain älyä siinä on. Valistuneita arvauksia missä vika?
 
Fordin moottorilla olevaan Volvoon auttoi säiliön vaihto. Vian aiheuttaja oli lähes tukossa oleva sihti/suodatin, joka sijaitsi säiliössä.
Sihdin ja säiliön voi puhdistaa jos on tarvetta, ei ne uuteen vaihtamalla parane. Jos siellä nesteissä tai sihdissä on jotakin ylimääräistä, se normaalisti on merkki rikkinäisestä ohjausvaihteesta, ei sinne järjestelmään itsestään mitään sihdin tukkivaa tyhjästä ilmaannu. Tuollaisessa rikkinäisessä järjestelmässä sihdin puhdistaminen tai puhtaan öljyn vaihtaminen voi hetkellisesti hieman helpottaa oireita, mutta ei se mitään ehjäksi tee.

Hihnapyörät ja laakerit kannattaa tietysti ensin sulkea pois esimerkiksi stetoskoopilla tai vastaavalla kuuntelemalla, tai ottamalla hihna irti ensin kokonaan.
 
No nytpä olisi uusi kompura.

Kävin kysymässä yhdestä paikallisesta huollosta että täyttävätkö systeemin jos laitan itse uuden kompuran paikalleen kun tuota on nyt naplannut pois ja takaisin useampaankin otteeseen.

Keksi kyllä kaikki mahdolliset kommervenkit mikä on tietysti sinänsä ymmärrettävää kun työlle pitää antaa jokin takuukin.

Mutta epäilen kyllä erittäin vahvasti että edes merkkiliike lähtee täysin uuteen, vieläpä alkuperäisemerkkiseen kompressoriin vaihtamaan "varmuuden vuoksi" öljyjä heti uutuudeltaan. Ja perusteena, että sesonkikaudella ei tehdä omilla osilla kun ne ei kuitenkaan ole sopivia ja sitten tulee erimielisyyttä hinnasta.

No ihan on OE-numerolla tilattu mikä ei toki itsessään sekään takaa oikeaa osaa. Mutta lisäksi tuo on vielä myöskin saman merkkinen kuin alkuperäinen kompressori (Valeo) ja kuvauksessa lukee täysin selvästi että 150ml PAG46-öljyä on lisätty jo tehtaalla.

Noh, ei se mitään. Laitan tuon huomenna paikalleen, mutten kytke vielä sen enempää että auton saa edes ajoon. Jos kaikki näyttää hyvältä, kytken ilmastoinnin putket valmiiksi kiinni ja vien jonnekin muualle täytettäväksi enkä virka mitään, että on uusi kompura. Näiden kanssa toinna elämäänsä vaikeaksi tehdä.
 
Kävin kysymässä yhdestä paikallisesta huollosta että täyttävätkö systeemin jos laitan itse uuden kompuran paikalleen kun tuota on nyt naplannut pois ja takaisin useampaankin otteeseen.

Ei niille mitään kannata kertoa, muuta kuin että järjestelmä tyhjä. Menet vaan täyttämään.

Laita uus kuivain myös jos putket oli kauan irtonaisena.
 
Ei niille mitään kannata kertoa, muuta kuin että järjestelmä tyhjä. Menet vaan täyttämään.

Laita uus kuivain myös jos putket oli kauan irtonaisena.

No toinen viikon verran ollut irti. Kuivain on vaihdettu vähän reilu vuosi sitten mutta voisihan tuon toki vaihdella.
 
No toinen viikon verran ollut irti. Kuivain on vaihdettu vähän reilu vuosi sitten mutta voisihan tuon toki vaihdella.

Ehdottomasti pitää tuolloin vaihtaa kuivain, koska se kerää ilmasta kosteutta, ja tarpeeks kun on saturoitunu vedestä niin se ei enään toimi kuivaimena. Viikko on todella pitkä aika niin pienelle kuivaimelle mitä autoissa käytetään.
 
2 vuotta sitten tein helmapeltien maalaamisen. Nyt ne taas kukkii.

Toimenpiteet jotka tein 2 vuotta sitten olivat seuraavat:

1. teräsharjallakoneella pinnat kirkkaalle pellille ja putsaus asetonilla
2. Motonetin Rust Stop- ruosteenestäjän sively ja vaikutuksen odotus. Teräsharjalla taas kirkkalle pellille, asetoni.
3. Pohjamaali ja asetonilla puhtaaksi
4. Pintamaali ja asetonilla puhtaaksi
5. Massa päälle

Ymmärsinkö oikein nyt, että kohdassa 2. meni homma metsään aikoinaan?
Eli pitääkö tuo Rust Stop kerros jättää pohjamaalin alle?
 
2 vuotta sitten tein helmapeltien maalaamisen. Nyt ne taas kukkii.

Toimenpiteet jotka tein 2 vuotta sitten olivat seuraavat:

1. teräsharjallakoneella pinnat kirkkaalle pellille ja putsaus asetonilla
2. Motonetin Rust Stop- ruosteenestäjän sively ja vaikutuksen odotus. Teräsharjalla taas kirkkalle pellille, asetoni.
3. Pohjamaali ja asetonilla puhtaaksi
4. Pintamaali ja asetonilla puhtaaksi
5. Massa päälle

Ymmärsinkö oikein nyt, että kohdassa 2. meni homma metsään aikoinaan?
Eli pitääkö tuo Rust Stop kerros jättää pohjamaalin alle?
Jos se on kirkkaalla puhtaalla pellillä, ei siihen mitään ruststoppeja kannata sotkea. Jos maalit on jotain perus paukkupulloja, 2v on ihan hyvä saavutus.
 
2 vuotta sitten tein helmapeltien maalaamisen. Nyt ne taas kukkii.

Toimenpiteet jotka tein 2 vuotta sitten olivat seuraavat:

1. teräsharjallakoneella pinnat kirkkaalle pellille ja putsaus asetonilla
2. Motonetin Rust Stop- ruosteenestäjän sively ja vaikutuksen odotus. Teräsharjalla taas kirkkalle pellille, asetoni.
3. Pohjamaali ja asetonilla puhtaaksi
4. Pintamaali ja asetonilla puhtaaksi
5. Massa päälle

Ymmärsinkö oikein nyt, että kohdassa 2. meni homma metsään aikoinaan?
Eli pitääkö tuo Rust Stop kerros jättää pohjamaalin alle?

Miksi sä otit sen ruosteenesto aineen pois?
 
Jos se on kirkkaalla puhtaalla pellillä, ei siihen mitään ruststoppeja kannata sotkea. Jos maalit on jotain perus paukkupulloja, 2v on ihan hyvä saavutus.

Koska mistään pellistä ei saa pintaruostetta 100% pois, ruostestoppi siellä alla estää sen ruosteen etenemisen.

Itsellä oli 20v sitten yhdessä autossa kiveniskemästä lähtenyt iso ruoste tuulilasin yläreunassa, rapsuttelin maalit pois, ruostestop ja kynsilakalla maalia päälle, ei ollut siisti mutta mutta melkein 10v ajoin sillä, eikä koskaan ruostunut uudestaan.
 
No niin, nyt on sitten tehty Ford Focus 1.4 vm. 2001 jarruremonttia etuakselille... kiitoksia kaikille jarruongelmiani kommentoineille ja projektissa kannustaneille! :)

Ensin (eli jo viikko sitten) tehtiin epävarmempi/hankalampi puoli, eli etuoikea, joka rahisi pahasti jarrutettaessa. Siellä oli tosiaan sisempi pala kulunut loppuun, ulommassa oli vielä pintaa useampi milli.

etuoikean palat.jpg


Koska palojen epätasaisen kulumisen takia oli ollut epäilystä jarrusatulan jumittamisesta, niin satula sitten remontoitiin paikallaan jarruletku kiinni. Eli mäntä, sisempi tiiviste ja pölysuoja vaihtuivat. Vanhassa männässä oli hieman korroosiota ulommassa päässä, mutta jarrusatulan sisäosat olivat siistinoloiset, joten uusi tiiviste vanhan tilalle ja sitten uusi mäntä pölysuojineen paikalleen. (Tässä vaiheessa voi todeta, että jarrumäntätyökalusta olisi ollut hyötyä... mutta meni se mäntä näköjään paikalleen riittävästi hakkaamallakin - ja kyllä, ilmaruuvi oli auki samoin kuin korkki ylhäällä jarrunestesäiliössä.) Oli vittumainen operaatio kaiken kaikkiaan, mutta onnistui. Sitten palat paikalleen, uusi jarrulevy paikalleen ja kokonaisuus kasaan. Jarrunestettä täydennettiin säiliöön operaatio aikana vähän toista litraa. Aikaa kului tämän nurkan parissa yhteensä lähemmäs viisi tuntia.

1721670917625.jpeg


Myös huonokuntoiset pinnapultit muttereineen vaihtuivat samalla, paras ja tilavin paikka vaihtaa ne on tuossa irrotetun satulan kohdalla, muualla ei mahdu. Tulivat vasaralla naputtamalla nätisti ulos ja uudet sai muttereilla ja prikoilla vedettyä paikalleen. Näiden vaihto oli helppo ja nopea osa kokonaisuutta.

Tänään sitten tehtiin etuvasen, kun sää salli ja paikat olivat vetristyneet. Palat ja levyt sekä tehdaskunnostettu jarrusatula, kun tälle puolelle oli puolitoista vuotta aiemmin vaihdettu jarruletku, joten tiedettiin sen lähtevän helposti auki. Sekä ne pinnapultit, kun ei ne paljoa maksa ja tälläkin puolella kunto hieman arvelutti. Jarrupaloissa oli tällä vasemmallakin puolella havaittavissa epätasaista kulumaa - sisemmässä oli ehkä millimetri kulutuspintaa jäljellä ja ulommassa useita millimetrejä. Aikaa meni tällä kertaa melko tarkkaan kolme tuntia - fiksumpi olisi tehnyt kahteen, jos olisi laittanut Rust Offin heti alussa jarrulevyn ja navan väliin ja jos olisi tajunnut vaihtaa jarruletkun vanhasta satulasta uuteen ennen kuin uusi satula oli jo ruuvattu paikalleen. Jarruletku kun ei mahdottomia suostu kiertymään... Mutta paljon helpompi tämä puoli kokonaisuutena. Jarrunestettäkään ei tällä kertaa vuodatettu yhtä vuolaasti, vaan ilmat pyrittiin saamaan pois perinteisellä metodilla komentamalla jarrumiestä polkemaan ja avaamalla ilmausruuvia sopivassa syklissä.

1721672112996.jpeg


Hyvä siitä tuntuisi tulleen. Pysähtyy erittäin hyvin, ei ääntele ja poljintuntuma on jees. Osa- ja tarvikekustannukset alle 300€ kotimaisista kivijalkakaupoista. Keskeisinä osina tuota Brembon halpislinjastoa - no, eiköhän se riitä tällaiseen tonnin pommiin. Kemikaliopuolelta CRC:n Rust Offia ja Bräkleen Prota Motonetistä sekä Bilteman DOT4:sta ja jarrusatularasvaa, koska ne olivat Biltemassa halvempia kuin Motonetissä eivätkä MSDS:ien selailun perusteella kuitenkaan laadullisesti huonompia.

1721671886634.jpeg
Tuli viestin kuvista ja hankalasta satula kiinni remppaamisesta mieleen, että minkä helvetin takia kaikissa autoissa ei ole letku banjopultilla kiinni satulassa? Ymmärtäisin tuon surkean virityksen ennen toista maailman sotaa tehdyssä autossa, mutta kuvienkin auto lienee ABS-anturista päätellen hieman uudempi. Banjopultti on ylivertainen kiinnitystapa verrattuna letkun suoraan satulaan ruuvaamiseen. Oh helppo irrottaa ja vaikka banjopultti vaihtaa, jos onkin mutkia matkassa. Satulan irrotuksen jälkeen on helppo laittaa umpeen tavallisella ruuvilla ja kupukantamutterilla. Ei tarvitse pyörittää satulaa, kun irrottaa letkun.

Jos se on kirkkaalla puhtaalla pellillä, ei siihen mitään ruststoppeja kannata sotkea. Jos maalit on jotain perus paukkupulloja, 2v on ihan hyvä saavutus.
Nyt ei voinut olla tästä kyse, koska oli asetonilla puhdistanut ennen maalausta. Kilikolimaalit olisivat lähteneet mukana.
 
No toinen viikon verran ollut irti. Kuivain on vaihdettu vähän reilu vuosi sitten mutta voisihan tuon toki vaihdella.
Max ~1h sais olla putket auki jos ei meinaa kuivaajaa vaihtaa. Eli kuivaaaja paikalleen tulppiensa kanssa, kompura ja liitokset kiinni. Sitten lompsii täyttöhuollon pihalle, kiskasee putket kiinni kuivuriin ja sen jälkeen heti täyttökoneelle alipaineimuun.
 
Max ~1h sais olla putket auki jos ei meinaa kuivaajaa vaihtaa. Eli kuivaaaja paikalleen tulppiensa kanssa, kompura ja liitokset kiinni. Sitten lompsii täyttöhuollon pihalle, kiskasee putket kiinni kuivuriin ja sen jälkeen heti täyttökoneelle alipaineimuun.

Juuh, laitoin jo kuivaimen tilaukseen kun tietenkään mistään kivijalasta saa yhtä silica gel -pussia.

Kompura on nyt paikallaan ja auto käy kuten pitääkin. Jahka kuivain nyt ehtii ilmoitetussa 2-4pv tänne, niin tyrkätään sitten paikalleen ja laittaa putket kiinni. Pitää varailla täyttöhuolto jo valmiiksi - jahka nyt siis tulee edes ensin jonkinlainen vahvistus siitä että on lähtenyt liikenteeseen.
 
Nyt kun ilmastointiasiaa tässä ollut yllä, niin mitäs kannattaa tehdä ilmastoinnin kuivamelle joka ollut vuosia paikallaan aukinaisessa järjestelmässä? Siis sen takia sille kuivaimelle pitäisi jotain tehdä, kun uusia ei enää vm. 89 vehkeeseen saa. Voiko sen "kuivattaa" itse? Voiko sen avata ja lykätä uutta tavaraa sisälle? Joku muu, mikä? Orkkis-aineethan olleet R12:ta, jos sillä jotain merkitystä on.
 
Nyt kun ilmastointiasiaa tässä ollut yllä, niin mitäs kannattaa tehdä ilmastoinnin kuivamelle joka ollut vuosia paikallaan aukinaisessa järjestelmässä? Siis sen takia sille kuivaimelle pitäisi jotain tehdä, kun uusia ei enää vm. 89 vehkeeseen saa. Voiko sen "kuivattaa" itse? Voiko sen avata ja lykätä uutta tavaraa sisälle? Joku muu, mikä? Orkkis-aineethan ollee R12:ta, jos sillä jotain merkitystä on.

Kyllä tuo silikaattirae pitäisi olla mahdollista kuivata vaikka uunissa. Jossain sovelluksissa esim. jousituksen paineilmakompuralle ilma imetään rakeiden läpi, ja jos painetta pitää päästää pois, se ohjataan myös noiden rakeiden läpi kuivattaen ne.
 
Kävi klassisesti ”turvavyö välissä oven pamauttaminen”, jonka seurauksena sekä oven karmiin että kohtaan johon ovi sulkeutuu pienet lommot, ja hieman maalia lähtenyt. Ei suuren suuri ongelma, mutta vituttaa kyllä suunnattomasti melkein uudessa autossa. Ainoa yksinkertainen korjaus lienee joku maalikynä, ja antaa lommojen olla? Kaskoon tuota ei varmaan mitenkään saa menemään.
 
Nyt kun ilmastointiasiaa tässä ollut yllä, niin mitäs kannattaa tehdä ilmastoinnin kuivamelle joka ollut vuosia paikallaan aukinaisessa järjestelmässä? Siis sen takia sille kuivaimelle pitäisi jotain tehdä, kun uusia ei enää vm. 89 vehkeeseen saa. Voiko sen "kuivattaa" itse? Voiko sen avata ja lykätä uutta tavaraa sisälle? Joku muu, mikä? Orkkis-aineethan olleet R12:ta, jos sillä jotain merkitystä on.

mihin autoon ei saa?

esim jenkkivehkeisiin jostain rockautosta.. ym

vai onko japsi, niihin ei aina uusiinkaan helpolla saa osaa..
 
Kerran kokeiltu ja ihan asiallista kunhan muistaa riittävän kerrospaksuuden merkityksen.

Eli ei tule vartissa valmista vaan huolellisesti pohjatyöt ja useampi kerros huolellisesti maalaten.
Happopohjamaalia nimenomaan ei kuulu laittaa "riittävää kerrospaksuutta". Se on tartuntapohjamaali, jonka nimenomainen tarkoitus on, että se on vartissa valmis. Sen jälkeen laitetaan hiontamaali tai pohjamaali.
 
Kyllä tuo silikaattirae pitäisi olla mahdollista kuivata vaikka uunissa. Jossain sovelluksissa esim. jousituksen paineilmakompuralle ilma imetään rakeiden läpi, ja jos painetta pitää päästää pois, se ohjataan myös noiden rakeiden läpi kuivattaen ne.

Tämä täytynee ottaa työn alle. Pitää tosin tarkistaa, että onko tuohon prässätty kumiletkua, mikä ei lämmöstä tykkää. Toki voinee sitä maltillisemmalla lämmöllä koittaa kuivata.
mihin autoon ei saa?

esim jenkkivehkeisiin jostain rockautosta.. ym

vai onko japsi, niihin ei aina uusiinkaan helpolla saa osaa..

Volvo 480 Turbo. Kaikki tarvikkeet mitä nähnyt on niin erilaisilla lähdöillä, että ei kyllä tuohon sovi. Autoa tehty lisäksi myöhemmin R134:lle, mihin saa paremmin osia, ja ne on erilaisia.
 
Kyllä tuo silikaattirae pitäisi olla mahdollista kuivata vaikka uunissa. Jossain sovelluksissa esim. jousituksen paineilmakompuralle ilma imetään rakeiden läpi, ja jos painetta pitää päästää pois, se ohjataan myös noiden rakeiden läpi kuivattaen ne.

Näin vähän arvelin itsekin mutta en ehtinyt uhrata suurempaa ajatusta asialle. Mutta jahka ja kun vaihdan tuohon omaan uuden, niin otan kuivaimen talteen ja kokeilen.

Omaan nyt ei ole saatavuusongelmaa, mutta tuskin turhaan noita huvikseen ostelee jos kuivaaminen onnistuu.
 
Happopohjamaalia nimenomaan ei kuulu laittaa "riittävää kerrospaksuutta". Se on tartuntapohjamaali, jonka nimenomainen tarkoitus on, että se on vartissa valmis. Sen jälkeen laitetaan hiontamaali tai pohjamaali.

No joo hain tällä sitä lähinnä, että luetaan valmistajan suositus aiheesta.

Esim. Car-repille:

Käyttöohje:
• Ennen käyttöä, suosittelemme märkä-hiontaa muoviosille märkä-hiekkapaperilla P600 ja puhdistusta Car-Rep® Grease Offilla
• Ravista purkkia 2 min ajan
• Suorita koemaalaus
• Suihkuta useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein
Pohjamaalina käytettäessä 2 kerrosta (15 mikronin kerros) riittää - hiottavissa n. 15 min kuluttua
• Hiontamaalina käytettäessä 4 kerrosta (30-50 mikronin kerros) - hiottavissa n. 45 min/kevyt hionta tai n. 90 min/märkähionta

• Tuote sopii hiotulle alumiinille, pellille ja sinkitylle pellille
• Voidaan käyttää myös teräksen ulkovarastointipinnoitteena 3 kuukauden ajan kuivakalvon paksuuden ollessa vähintään 50 mikronia
• Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta kunnes purkista tulee vain ponneainetta
 
Minulla on vm. -97 E230 Mersu, johon piti teettää vähän korjauksia ja huoltoa. Huoltomies laittoi öljynsuodattimenkannen väärin kiinni öljynvaihdon yhteydessä, joten ajellessani kotiin öljyä roiskui moottoritilaan ja vein auton uudelleen pajalle, jossa asia korjattiin. Nyt kuitenkin autossa palaa öljyvalo, vaikka moottorissa on oikea määrä öljyä. Lisäksi paloivat SRS (punaisena), ETS (keltaisena) ja ABS (keltaisena), mutta nuo vikavalot sammuivat itsekseen. Kuulemma öljyä on saattanut roiskua joillekin antureille, jotka antavat sitten vääriä tuloksia tai laturille, joka antaisi väärää jännitettä ja sytyttelisi aiheettomia vikavaloja. Vaikka öljyä siivottiin moottoritilasta, sitä valuu sieltä edelleen hieman. Myös akku meni kerran aika mystisesti tyhjäksi, joten rupesin epäilemään, että onko laturi sökö. Toisaalta laturin vikavalo (akun kuva) ei ole vilkahtanut kertaakaan ja akun tyhjeneminen voi olla seurausta myös hyvin vähäisestä ajamisestani. Mitä olette mieltä uskaltaako tuolla autolla ajaa vai pitäisikö se viedä korjaamolle, jossa laturi tutkittaisiin vai mitä?
 
Minulla on vm. -97 E230 Mersu, johon piti teettää vähän korjauksia ja huoltoa. Huoltomies laittoi öljynsuodattimenkannen väärin kiinni öljynvaihdon yhteydessä, joten ajellessani kotiin öljyä roiskui moottoritilaan ja vein auton uudelleen pajalle, jossa asia korjattiin. Nyt kuitenkin autossa palaa öljyvalo, vaikka moottorissa on oikea määrä öljyä. Lisäksi paloivat SRS (punaisena), ETS (keltaisena) ja ABS (keltaisena), mutta nuo vikavalot sammuivat itsekseen. Kuulemma öljyä on saattanut roiskua joillekin antureille, jotka antavat sitten vääriä tuloksia tai laturille, joka antaisi väärää jännitettä ja sytyttelisi aiheettomia vikavaloja. Vaikka öljyä siivottiin moottoritilasta, sitä valuu sieltä edelleen hieman. Myös akku meni kerran aika mystisesti tyhjäksi, joten rupesin epäilemään, että onko laturi sökö. Toisaalta laturin vikavalo (akun kuva) ei ole vilkahtanut kertaakaan ja akun tyhjeneminen voi olla seurausta myös hyvin vähäisestä ajamisestani. Mitä olette mieltä uskaltaako tuolla autolla ajaa vai pitäisikö se viedä korjaamolle, jossa laturi tutkittaisiin vai mitä?

Öljyvalo palaa silloin kun ei ole öljynpainetta
 
Öljyvalo palaa silloin kun ei ole öljynpainetta
Eli olisiko sitten öljypumpussa esimerkiksi ongelma? Välillä tuokin valo sammuu. Korjaaja sanoi, että auton pitäisi jotenkin nollata tuo valo. Olen kokeillut käynnistää auton useamman kerran, mutta valo ei silti ole sammunut.
 
Kävin kysymäsä paljonko maksaa 120VTI-pösp/Citikka venttiilikannen tiivisteen vaihto. Ei uskaltanut arvata, sanoi että yksi Pösö, piti vaihtaa koko plastiikkakoppa, ja sekin falskasi, piti tlata originaali, sit piti. Pulttivälit menee kaarelle, ajan kanssa ja huonossa heti.
En edes tiiä olisko moista pakko tehdä, hyvin on toiminut vaikka tulppamontuissa pirusti öljyä.
 
Eli olisiko sitten öljypumpussa esimerkiksi ongelma? Välillä tuokin valo sammuu. Korjaaja sanoi, että auton pitäisi jotenkin nollata tuo valo. Olen kokeillut käynnistää auton useamman kerran, mutta valo ei silti ole sammunut.

En voi tietää, paras on kun viet auto takaisin ja pyydät laittamaan kuntoon.
 
Kävin kysymäsä paljonko maksaa 120VTI-pösp/Citikka venttiilikannen tiivisteen vaihto. Ei uskaltanut arvata, sanoi että yksi Pösö, piti vaihtaa koko plastiikkakoppa, ja sekin falskasi, piti tlata originaali, sit piti. Pulttivälit menee kaarelle, ajan kanssa ja huonossa heti.
En edes tiiä olisko moista pakko tehdä, hyvin on toiminut vaikka tulppamontuissa pirusti öljyä.

Halvin olisi putsata nykyinen ja liimata se silikonilla takasin
 
Eli olisiko sitten öljypumpussa esimerkiksi ongelma? Välillä tuokin valo sammuu. Korjaaja sanoi, että auton pitäisi jotenkin nollata tuo valo. Olen kokeillut käynnistää auton useamman kerran, mutta valo ei silti ole sammunut.
Paljonko kerkesit ajamaan, kun öljynsuodatin vuoti? Kuulostaa kyllä pahalta jos nyt öljyvalo palaa... Melkein vaatisin, että laskevat öljyt pois ja aukaisevat öljynsuodattimen. Jos löytyy metallihilettä, niin sitten on isompi moottoriremontti.
 
Paljonko kerkesit ajamaan, kun öljynsuodatin vuoti? Kuulostaa kyllä pahalta jos nyt öljyvalo palaa... Melkein vaatisin, että laskevat öljyt pois ja aukaisevat öljynsuodattimen. Jos löytyy metallihilettä, niin sitten on isompi moottoriremontti.
Varmaan n. 10 km.
 
Varmaan n. 10 km.

Olisi kannattanut itse laittaa se öljynsuodattimen kansi kiinni, kun jatkaa ajamista. Tai vaatia se huoltajasankari paikalle laittamaan.
Pitikö moottori epätavallista ääntä tuolla matkalla. Pitänee karkeata ääntä jos ei ole öljynpaineita.
 
Voivat korjaamolla suhtautua nihkeesti korvauksiin jos on tietoisesti ajettu vähillä öljyillä. Voi jäädä 50/50 kovankin tinkauksen jälkeen.
 
Olisi kannattanut itse laittaa se öljynsuodattimen kansi kiinni, kun jatkaa ajamista. Tai vaatia se huoltajasankari paikalle laittamaan.
Pitikö moottori epätavallista ääntä tuolla matkalla. Pitänee karkeata ääntä jos ei ole öljynpaineita.
Ei ole pitänyt epätavallista ääntä. Kun nyt muistelen, niin en ole ajanut varmaan kuin kilometrin, kun öljyä on ollut vähänlaisesti eli öljyvalo on jo palanut.
 
Paljonko kerkesit ajamaan, kun öljynsuodatin vuoti? Kuulostaa kyllä pahalta jos nyt öljyvalo palaa... Melkein vaatisin, että laskevat öljyt pois ja aukaisevat öljynsuodattimen. Jos löytyy metallihilettä, niin sitten on isompi moottoriremontti.
Varmaan n. 10 km.
Ei ole pitänyt epätavallista ääntä. Kun nyt muistelen, niin en ole ajanut varmaan kuin kilometrin, kun öljyä on ollut vähänlaisesti eli öljyvalo on jo palanut.

No niin tai näin.

Seuraavaksi kannattanee mitata todelliset öljynpaineet.
 
Itsellä on edelleen latauksen kanssa ongelmia. Akunhallintamoduulin johto irti lataa hyvin, mutta johto kiinni lataus sekoilee välillä ja akunhallinta näyttää järjettömiä lukemia. Vaihdettuja osia tähän asti laturi, akunhallintamoduuli ja akun maakaapeli. Akku uusittu talvella.

Mittasin moottorin ja akun maan välille 1.5 ohmin vastuksen. Irroitin rungon ja startin välissä olevan maakaapelin ja vastus oli ääretön. Maakaapeli antoi irrallaan 0.2 ohmin vastuksen. Kun olin hionut kaikki liitokset ja laitoin kaapelin takaisin paikalleen, vastus oli 1.0 ohmia.

Mitä mieltä noista lukemista? Onko 1 - 1.5 ohmia moottorin ja rungon välille liikaa? Nämä mittaukset oli tehty moottori pois päältä pelkän akun kanssa.
 
Meinasin olla kätevä ja laittaa kannen paikalleen ilman nosturia...Eikun uutta tiivistettä ostamaan.
 

Liitteet

  • 17220137300697321453709033824509.jpg
    17220137300697321453709033824509.jpg
    298,7 KB · Luettu: 219
Vaihteiston vaihteenvalitsimen akselin stefa vaikuttaisi vuotavan. Onko kokemuksia tuollaisen vaihdosta? Kansi B vaan pois vai pitääkö enemmän purkaa? Pultit 13 ja 14 varmaan täytyy irroittaa? Mietin vaan ettei sitten lähde vaihteiston sisältä jokin pois paikaltaan ja joudu koko vaihteistoa avaamaan.

vaihdeakseli.png

Oli muuten tiiviste vaikea löytää. Sama tiiviste Peugeotilla (254127) maksaa 30e, Mitsubishilla (2590A064) 10e ja Cortecon (19032403B) 4e. NOK:n osanumero on AR0809J ja Toyotan 9031118013. Jos joku sattuu haulla etsimään samaa tiivistettä.
 
Viimeksi muokattu:
Jos vuoto on hidasta ja tai öljypinta pysyy kohdillaan, riittää ainoastaan pinnan tarkistus vuosittain ja lisäys.
Voihan sitä öljyvuotoihin noinkin suhtautua, mutta kyllä itse tykkään vaihtaa vuotavat tiivisteet.
Löytyikin jo googlaamalla venäjänkielinen ohje operaatiosta, ei vaikuta kovin pahalta hommalta: Замена сальника штока выбора передач
Vielä kun löytäisi osan jostain, ei taida muita vaihtoehtoja olla kuin merkkiliikkeestä tilata.
 
Käytin yhtä koslaa tuossa leimalla viikolla ja katsuri halusi kovasti että tulisin sen kanssa vielä uudestaan, kertoi että toisella puolella alapallo väljä, sekä molempien alatukivarsien sisemmät puslat väljät.
Asia selvä ja ok.

Tänään vaihdoin alatukivarret(sisältää puslat sekä alapallon) ja vitutus oli suuri kun huomasin että alapallon sijasta väljänä olikin raidetangon sisäpää.

Harrastushan tämä toki on.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
264 821
Viestejä
4 587 951
Jäsenet
75 494
Uusin jäsen
toke1

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom