Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[vesiränni]

Siististi vedetty kupari, ja kannakointi ehjänä sekä läpivientikumi.

 

[Bauer]

Aika mielikuvituksellisia jatkoja sai askarrella, että sai avattua takapyörän laakerin kiinnityspultit audissa. Varsinkin nuo alimmaiset.

Kaverin auto tuo, siinä neuvomisen ohessa vääntelin omaan projektiin etujarruihin uudet putket molemmin puolin.

Etupyöristä olen noita samoja laakereita vaihdellut. Ensin olen navan naputellut kiilalla/taltalla laakeristia irti niin saa paremmin tilaa taivutella vetoniveltä pois edestä. Klannin hylsy, voimapallonivel ja mutterinväännin sopii joihinkin. 10mm XZN bitsi ja syvään taivutettu lenkki on myös ollut toimiva yhdistelmä pyörittelyyn. Pulttien irrotuksen jälkeen olen paineilmataltalla pyörittänyt laakeria kehällä eteenpäin, niin saa sen helpommin irti. Onko kyllä alapulteille takapäässä vähemmän tilaa

 

[dmn]

Aika mielikuvituksellisia jatkoja sai askarrella, että sai avattua takapyörän laakerin kiinnityspultit audissa. Varsinkin nuo alimmaiset.

Kaverin auto tuo, siinä neuvomisen ohessa vääntelin omaan projektiin etujarruihin uudet putket molemmin puolin.

Jarruletku liian pitkä?

 

[TeknoR]

Jarruletku liian pitkä?

renkaan pitää pystyä kääntymään ilman että letku menee kireäksi

 

[dmn]

renkaan pitää pystyä kääntymään ilman että letku menee kireäksi

Tässä tapauksessa kireys vaan ilmenee toisella tapaa, kun letku lähtee 45 asteen kulmalla liittimellä.

Ainakin joskus eräs m-alkuinen kauppa myi jarruletkut ja tuulettimenhihnat pyöristämällä tehtaan koon ylöspäin lähimpään varastokokoon ja lopputulos oli helposti tälläistä.

 

[Kaktus]

Etupyöristä olen noita samoja laakereita vaihdellut. Ensin olen navan naputellut kiilalla/taltalla laakeristia irti niin saa paremmin tilaa taivutella vetoniveltä pois edestä. Klannin hylsy, voimapallonivel ja mutterinväännin sopii joihinkin. 10mm XZN bitsi ja syvään taivutettu lenkki on myös ollut toimiva yhdistelmä pyörittelyyn.

1/2" hylsyillä ei mitään mahdollisuutta sopia pyörimään alimmissa, 3/8 vääntiöllä olevat oli sen verran ohuempia, että sopi paikalleen. Pitkä 1/2" oli liian pitkä, tuo klannin hylsy voisi ollakin hyvä, todennäköisesti on pituus optimoitu. Täytyypä hankkia hyllyyn.

Jarruletku liian pitkä?

Ihan se on saman mittainen, kun vanhakin.

 

[Lyijy13]

Ford S-MAX 2016 2.0TDCi kyseessä ja vaimo huomasi ajaessa, että oli outoa ääntä kuulunut oikealta edestä ylämäissä kiihdyttäessä maantiellä.
Tein koeajoja ja huomasin, että ääni syntyy matalilla kierroksilla noin 1500rpm tienoilla kiihdyttäessä / kuorman ja väännön kasvaessa. Helpoiten sitä sai tuotettua kun ajoi hieman liian isolla vaihteella ja kiihdytti.
Laitoin puhelimen konehuoneeseen äänittämään kun näitä ääniä on aina hieman vaikeaa kuvailla.

Olisiko täällä kellään kokemusta mistä voisi moinen ääni tulla/johtua ?

Ensimmäinen ajatus oli kun itse kuulin äänen ohjaamoon, että jokin muovi tai suoja lähtenyt irti ja räpättää jossain välissä, mutta selvästi tuntuisi tulevan tuolta vänkärin puolelta eli jakopään päädystä eikä silmämääräisesti näytä olevan missään syyllistä. Voisiko apulaitehihna ja sen kiristin rullat tms. pitää moista mekkalaa ?

Ääninäytteitä

Ääni2.mp3

drive.google.com

Ääni.mp4

drive.google.com

 

[Dunlop]

Ford S-MAX 2016 2.0TDCi kyseessä ja vaimo huomasi ajaessa, että oli outoa ääntä kuulunut oikealta edestä ylämäissä kiihdyttäessä maantiellä.
Tein koeajoja ja huomasin, että ääni syntyy matalilla kierroksilla noin 1500rpm tienoilla kiihdyttäessä / kuorman ja väännön kasvaessa. Helpoiten sitä sai tuotettua kun ajoi hieman liian isolla vaihteella ja kiihdytti.
Laitoin puhelimen konehuoneeseen äänittämään kun näitä ääniä on aina hieman vaikeaa kuvailla.

Olisiko täällä kellään kokemusta mistä voisi moinen ääni tulla/johtua ?

Ensimmäinen ajatus oli kun itse kuulin äänen ohjaamoon, että jokin muovi tai suoja lähtenyt irti ja räpättää jossain välissä, mutta selvästi tuntuisi tulevan tuolta vänkärin puolelta eli jakopään päädystä eikä silmämääräisesti näytä olevan missään syyllistä. Voisiko apulaitehihna ja sen kiristin rullat tms. pitää moista mekkalaa ?

Ääninäytteitä

Ääni2.mp3

drive.google.com

Ääni.mp4

drive.google.com

Jos sä meinaat tuota metallista sirkuttavaa ääntä niin kuulostaa joltain apulaitehihnan tai siihen liittyvältä ääneltä...

 

[Lyijy13]

Jos sä meinaat tuota metallista sirkuttavaa ääntä niin kuulostaa joltain apulaitehihnan tai siihen liittyvältä ääneltä...

Joo sitä. Se tosiaan itsestäkin kuulostaa apulaitehihnalta näin konehuoneesta äänittäen. Ohjaamoon tuo vaan hämäävästi kuulostaa äänitteen sirkutuksen sijasta enemmän "räpättävälle" äänelle vähän niinkuin joku sisustan räminä tai sen tapainen ääni.

Silleen oisi loogista että kuorman kasvaessahan se kuorma kasvaa myös hihnalla ja sen laakeroineilla.

 

[N4llukka]

Sehän napsahti apulaitehihna sitten ilman mitään varoituksia poikki. No olihan sillä jo ikääkin (vajaa 270tkm) ja tarkotus oli ens viikolla vesipumpun ohessa vaihdella, mutta tulikin nyt vähän nopeammin eteen. Outoa vaan, ettei mitään murenemisia/rispaantumista tai halkeamia tuossa hihnassa. Koitin tuossa myös jo kaikki hihnapyörät läpi, eikä niissä välyksiä tuntunut olevan eli selvinnee pelkällä hihnan vaihdolla. Onneks olin kotipihasta lähdössä niin ei jäänyt tuonne keskelle maantietä

Potilaana jo aikaa nähnyt E46 330d bemari.

 

[sikiham]

Sehän napsahti apulaitehihna sitten ilman mitään varoituksia poikki. No olihan sillä jo ikääkin (vajaa 270tkm) ja tarkotus oli ens viikolla vesipumpun ohessa vaihdella, mutta tulikin nyt vähän nopeammin eteen. Outoa vaan, ettei mitään murenemisia/rispaantumista tai halkeamia tuossa hihnassa. Koitin tuossa myös jo kaikki hihnapyörät läpi, eikä niissä välyksiä tuntunut olevan eli selvinnee pelkällä hihnan vaihdolla. Onneks olin kotipihasta lähdössä niin ei jäänyt tuonne keskelle maantietä

Potilaana jo aikaa nähnyt E46 330d bemari.

Varmaan kannattaisi noilla kilometreillä laittaa vaihtoon nuo hihnapyörätkin ja mahdolliset hihnan kiristimet.

 

[kyynelkaasu]

No niin, nyt on sitten tehty Ford Focus 1.4 vm. 2001 jarruremonttia etuakselille... kiitoksia kaikille jarruongelmiani kommentoineille ja projektissa kannustaneille!

Ensin (eli jo viikko sitten) tehtiin epävarmempi/hankalampi puoli, eli etuoikea, joka rahisi pahasti jarrutettaessa. Siellä oli tosiaan sisempi pala kulunut loppuun, ulommassa oli vielä pintaa useampi milli.

Koska palojen epätasaisen kulumisen takia oli ollut epäilystä jarrusatulan jumittamisesta, niin satula sitten remontoitiin paikallaan jarruletku kiinni. Eli mäntä, sisempi tiiviste ja pölysuoja vaihtuivat. Vanhassa männässä oli hieman korroosiota ulommassa päässä, mutta jarrusatulan sisäosat olivat siistinoloiset, joten uusi tiiviste vanhan tilalle ja sitten uusi mäntä pölysuojineen paikalleen. (Tässä vaiheessa voi todeta, että jarrumäntätyökalusta olisi ollut hyötyä... mutta meni se mäntä näköjään paikalleen riittävästi hakkaamallakin - ja kyllä, ilmaruuvi oli auki samoin kuin korkki ylhäällä jarrunestesäiliössä.) Oli vittumainen operaatio kaiken kaikkiaan, mutta onnistui. Sitten palat paikalleen, uusi jarrulevy paikalleen ja kokonaisuus kasaan. Jarrunestettä täydennettiin säiliöön operaatio aikana vähän toista litraa. Aikaa kului tämän nurkan parissa yhteensä lähemmäs viisi tuntia.

Myös huonokuntoiset pinnapultit muttereineen vaihtuivat samalla, paras ja tilavin paikka vaihtaa ne on tuossa irrotetun satulan kohdalla, muualla ei mahdu. Tulivat vasaralla naputtamalla nätisti ulos ja uudet sai muttereilla ja prikoilla vedettyä paikalleen. Näiden vaihto oli helppo ja nopea osa kokonaisuutta.

Tänään sitten tehtiin etuvasen, kun sää salli ja paikat olivat vetristyneet. Palat ja levyt sekä tehdaskunnostettu jarrusatula, kun tälle puolelle oli puolitoista vuotta aiemmin vaihdettu jarruletku, joten tiedettiin sen lähtevän helposti auki. Sekä ne pinnapultit, kun ei ne paljoa maksa ja tälläkin puolella kunto hieman arvelutti. Jarrupaloissa oli tällä vasemmallakin puolella havaittavissa epätasaista kulumaa - sisemmässä oli ehkä millimetri kulutuspintaa jäljellä ja ulommassa useita millimetrejä. Aikaa meni tällä kertaa melko tarkkaan kolme tuntia - fiksumpi olisi tehnyt kahteen, jos olisi laittanut Rust Offin heti alussa jarrulevyn ja navan väliin ja jos olisi tajunnut vaihtaa jarruletkun vanhasta satulasta uuteen ennen kuin uusi satula oli jo ruuvattu paikalleen. Jarruletku kun ei mahdottomia suostu kiertymään... Mutta paljon helpompi tämä puoli kokonaisuutena. Jarrunestettäkään ei tällä kertaa vuodatettu yhtä vuolaasti, vaan ilmat pyrittiin saamaan pois perinteisellä metodilla komentamalla jarrumiestä polkemaan ja avaamalla ilmausruuvia sopivassa syklissä.

Hyvä siitä tuntuisi tulleen. Pysähtyy erittäin hyvin, ei ääntele ja poljintuntuma on jees. Osa- ja tarvikekustannukset alle 300€ kotimaisista kivijalkakaupoista. Keskeisinä osina tuota Brembon halpislinjastoa - no, eiköhän se riitä tällaiseen tonnin pommiin. Kemikaliopuolelta CRC:n Rust Offia ja Bräkleen Prota Motonetistä sekä Bilteman DOT4:sta ja jarrusatularasvaa, koska ne olivat Biltemassa halvempia kuin Motonetissä eivätkä MSDS:ien selailun perusteella kuitenkaan laadullisesti huonompia.

 

[Tixi]

Itse olen herkistellyt etujarrut aina keväisin pienellä kangella väännellen ihan purkamatta renkaidenvaihdon yhteydessä, takajarrujen kuin myös etu toimivuuteen auttaa ihan se että käyttää poljinta silloin tällöin ihan voimalla jossakin rauhallisessa paikassa, etenkin takajarrut tuppaa normiajossa olemaan kovin kevyellä käytöllä.

 

[Mixx]

Ford S-Max 2011 rupesi ujeltamaan, eli kierroksilla ja kääntäessä pitää ääntä. Tehostimen nestepinta Max-tasolla.
Ohjaustehostinta epäilen, mutta mikä korjaus:
1. Tehostimen nesteiden vaihto
2. Tehostimen nesteiden ja nestesäiliön (ilmeisesti sisältää suodattimen) vaihto
3. Tehostimen pumpun, moniurahihnan, kiristäjän ja kohdan 2 vaihdot
4. Ohjausvaihteen + 3 kohdan vaihdot

Näissä ilmeisesti myös ohjausvaihteen tyyppivikaa.
Ohjauksessa itsessään en huomaa ongelmaa, ei pykällä eikä ole toiseen suuntaan raskaampi. Ei nyt ihan sormella pyöritettävissä kuitenkaan, en muista onko ikinä ollutkaan.

Miten lähteä korjausta haarukoimaan?

 

[asentaja1]

Ford S-Max 2011 rupesi ujeltamaan, eli kierroksilla ja kääntäessä pitää ääntä. Tehostimen nestepinta Max-tasolla.
Ohjaustehostinta epäilen, mutta mikä korjaus:
1. Tehostimen nesteiden vaihto
2. Tehostimen nesteiden ja nestesäiliön (ilmeisesti sisältää suodattimen) vaihto
3. Tehostimen pumpun, moniurahihnan, kiristäjän ja kohdan 2 vaihdot
4. Ohjausvaihteen + 3 kohdan vaihdot

Näissä ilmeisesti myös ohjausvaihteen tyyppivikaa.
Ohjauksessa itsessään en huomaa ongelmaa, ei pykällä eikä ole toiseen suuntaan raskaampi. Ei nyt ihan sormella pyöritettävissä kuitenkaan, en muista onko ikinä ollutkaan.

Miten lähteä korjausta haarukoimaan?

Taitaa olla tuo nelonen ja hihnanvaihto edessä, pumppu ei välttämätön jos ei nimenomaan pääse kuuntelemalla diagnosoimaan että siinä on vikaa.
Nesteiden tai säiliön vaihto ei ääneen vaikuta.

 

[Mixx]

Taitaa olla tuo nelonen ja hihnanvaihto edessä, pumppu ei välttämätön jos ei nimenomaan pääse kuuntelemalla diagnosoimaan että siinä on vikaa.
Nesteiden tai säiliön vaihto ei ääneen vaikuta.

Kiitos. Tätä hieman pelkäsinkin.
Aika paljon googlaamalla löytyy nestetasoon, -vaihtoon ja säiliön suodattimeenkin liittyvää juttua.

 

[aod]

Fordin moottorilla olevaan Volvoon auttoi säiliön vaihto. Vian aiheuttaja oli lähes tukossa oleva sihti/suodatin, joka sijaitsi säiliössä.

 

[Mixx]

Fordin moottorilla olevaan Volvoon auttoi säiliön vaihto. Vian aiheuttaja oli lähes tukossa oleva sihti/suodatin, joka sijaitsi säiliössä.

Varmaan kannattaa ~50€llä tätä kokeilla ennen ~1000€ ohjausvaihteen vaihtoa.

 

[aapelih]

Joo sitä. Se tosiaan itsestäkin kuulostaa apulaitehihnalta näin konehuoneesta äänittäen. Ohjaamoon tuo vaan hämäävästi kuulostaa äänitteen sirkutuksen sijasta enemmän "räpättävälle" äänelle vähän niinkuin joku sisustan räminä tai sen tapainen ääni.

Silleen oisi loogista että kuorman kasvaessahan se kuorma kasvaa myös hihnalla ja sen laakeroineilla.

Jotain hihnaan liittyvää veikkaisin minäkin. Jumittelisiko esim. laturin hihnapyörän vapaakytkin tai joku kiristimien laakereista?

Syy, miksi apulaitehihnan "ilmiöt" voimistuvat juuri kuvailemallasi tavalla vedättämällä on se, että väännön kasvaessa matalilla kierroksilla koneen käyntinopeusvaihtelu kasvaa. Tämä nopeusvaihtelu välittyy apulaitehihnalle, joka voi pyrkiä "lepattamaan".

Korkealla kuormalla = korkealla ahtopaineella puristustyötä vaaditaan eniten, eli kampiakseli hidastuu enemmän ja vastaavasti työtahdin aikana sylinteripaine käy korkeimmillaan, eli kampiakselille potkaistaan voimakkaasti lisää vauhtia.

Tähän kun ympätään modernin kaksoismassavauhtipyörän kevyempi kampiakselin puolen hitausmomentti, joka sallii enemmän akselin nopeusvaihtelua, niin n kertaa kampiakselin nopeutta viilettävä laturi todellakin tarvitsee sen vapaakytkimensä tai hihna ratkeaa.

 

[Maki1]

Kyseessä BMW E61 530d ja ilmastointivaivat. Ilmastointi ei pelannut, järjestelmä täytettiin ja eipä pelannut vieläkään. Antoi vikakoodia 9C7C kylmäainekompressorin tarkastusventtiili signaali tai arvo alle kynnysarvon. Ja tämä koodi on ns. Jatkuva.

Jälleen kerran järjestelmä tyhjäksi ja nakkasin samalla uuden paineanturin paikalleen. Tämän jälkeen aineet sisään ja kylmää tulee. Vaan eipä iloa kestänyt kuin pari päivää jonka jälkeen sama vikakoodi ja vaiva.

Raplailin johtoja ja käytin liittimen irti, näissä ei silmämääräisesti mitään vikaa ole. Tämän jälkeen ilmastointi toimi taas pari päivää kunnes sama lopputulos. Paineanturilta jos ottaa johdon irti, niin flekti huutaa täysiä taukoamatta, joten siinä ei oletettavasti vikaa ole tai ainakin jotain älyä siinä on. Valistuneita arvauksia missä vika?

 

[asentaja1]

Fordin moottorilla olevaan Volvoon auttoi säiliön vaihto. Vian aiheuttaja oli lähes tukossa oleva sihti/suodatin, joka sijaitsi säiliössä.

Sihdin ja säiliön voi puhdistaa jos on tarvetta, ei ne uuteen vaihtamalla parane. Jos siellä nesteissä tai sihdissä on jotakin ylimääräistä, se normaalisti on merkki rikkinäisestä ohjausvaihteesta, ei sinne järjestelmään itsestään mitään sihdin tukkivaa tyhjästä ilmaannu. Tuollaisessa rikkinäisessä järjestelmässä sihdin puhdistaminen tai puhtaan öljyn vaihtaminen voi hetkellisesti hieman helpottaa oireita, mutta ei se mitään ehjäksi tee.

Hihnapyörät ja laakerit kannattaa tietysti ensin sulkea pois esimerkiksi stetoskoopilla tai vastaavalla kuuntelemalla, tai ottamalla hihna irti ensin kokonaan.

 

[RealityBites]

No nytpä olisi uusi kompura.

Kävin kysymässä yhdestä paikallisesta huollosta että täyttävätkö systeemin jos laitan itse uuden kompuran paikalleen kun tuota on nyt naplannut pois ja takaisin useampaankin otteeseen.

Keksi kyllä kaikki mahdolliset kommervenkit mikä on tietysti sinänsä ymmärrettävää kun työlle pitää antaa jokin takuukin.

Mutta epäilen kyllä erittäin vahvasti että edes merkkiliike lähtee täysin uuteen, vieläpä alkuperäisemerkkiseen kompressoriin vaihtamaan "varmuuden vuoksi" öljyjä heti uutuudeltaan. Ja perusteena, että sesonkikaudella ei tehdä omilla osilla kun ne ei kuitenkaan ole sopivia ja sitten tulee erimielisyyttä hinnasta.

No ihan on OE-numerolla tilattu mikä ei toki itsessään sekään takaa oikeaa osaa. Mutta lisäksi tuo on vielä myöskin saman merkkinen kuin alkuperäinen kompressori (Valeo) ja kuvauksessa lukee täysin selvästi että 150ml PAG46-öljyä on lisätty jo tehtaalla.

Noh, ei se mitään. Laitan tuon huomenna paikalleen, mutten kytke vielä sen enempää että auton saa edes ajoon. Jos kaikki näyttää hyvältä, kytken ilmastoinnin putket valmiiksi kiinni ja vien jonnekin muualle täytettäväksi enkä virka mitään, että on uusi kompura. Näiden kanssa toinna elämäänsä vaikeaksi tehdä.

 

[TeknoR]

Kävin kysymässä yhdestä paikallisesta huollosta että täyttävätkö systeemin jos laitan itse uuden kompuran paikalleen kun tuota on nyt naplannut pois ja takaisin useampaankin otteeseen.

Ei niille mitään kannata kertoa, muuta kuin että järjestelmä tyhjä. Menet vaan täyttämään.

Laita uus kuivain myös jos putket oli kauan irtonaisena.

 

[RealityBites]

Ei niille mitään kannata kertoa, muuta kuin että järjestelmä tyhjä. Menet vaan täyttämään.

Laita uus kuivain myös jos putket oli kauan irtonaisena.

No toinen viikon verran ollut irti. Kuivain on vaihdettu vähän reilu vuosi sitten mutta voisihan tuon toki vaihdella.

 

[TeknoR]

No toinen viikon verran ollut irti. Kuivain on vaihdettu vähän reilu vuosi sitten mutta voisihan tuon toki vaihdella.

Ehdottomasti pitää tuolloin vaihtaa kuivain, koska se kerää ilmasta kosteutta, ja tarpeeks kun on saturoitunu vedestä niin se ei enään toimi kuivaimena. Viikko on todella pitkä aika niin pienelle kuivaimelle mitä autoissa käytetään.

 

[teho75]

2 vuotta sitten tein helmapeltien maalaamisen. Nyt ne taas kukkii.

Toimenpiteet jotka tein 2 vuotta sitten olivat seuraavat:

1. teräsharjallakoneella pinnat kirkkaalle pellille ja putsaus asetonilla
2. Motonetin Rust Stop- ruosteenestäjän sively ja vaikutuksen odotus. Teräsharjalla taas kirkkalle pellille, asetoni.
3. Pohjamaali ja asetonilla puhtaaksi
4. Pintamaali ja asetonilla puhtaaksi
5. Massa päälle

Ymmärsinkö oikein nyt, että kohdassa 2. meni homma metsään aikoinaan?
Eli pitääkö tuo Rust Stop kerros jättää pohjamaalin alle?

 

[asentaja1]

2 vuotta sitten tein helmapeltien maalaamisen. Nyt ne taas kukkii.

Toimenpiteet jotka tein 2 vuotta sitten olivat seuraavat:

1. teräsharjallakoneella pinnat kirkkaalle pellille ja putsaus asetonilla
2. Motonetin Rust Stop- ruosteenestäjän sively ja vaikutuksen odotus. Teräsharjalla taas kirkkalle pellille, asetoni.
3. Pohjamaali ja asetonilla puhtaaksi
4. Pintamaali ja asetonilla puhtaaksi
5. Massa päälle

Ymmärsinkö oikein nyt, että kohdassa 2. meni homma metsään aikoinaan?
Eli pitääkö tuo Rust Stop kerros jättää pohjamaalin alle?

Jos se on kirkkaalla puhtaalla pellillä, ei siihen mitään ruststoppeja kannata sotkea. Jos maalit on jotain perus paukkupulloja, 2v on ihan hyvä saavutus.

 

[Dunlop]

2 vuotta sitten tein helmapeltien maalaamisen. Nyt ne taas kukkii.

Toimenpiteet jotka tein 2 vuotta sitten olivat seuraavat:

1. teräsharjallakoneella pinnat kirkkaalle pellille ja putsaus asetonilla
2. Motonetin Rust Stop- ruosteenestäjän sively ja vaikutuksen odotus. Teräsharjalla taas kirkkalle pellille, asetoni.
3. Pohjamaali ja asetonilla puhtaaksi
4. Pintamaali ja asetonilla puhtaaksi
5. Massa päälle

Ymmärsinkö oikein nyt, että kohdassa 2. meni homma metsään aikoinaan?
Eli pitääkö tuo Rust Stop kerros jättää pohjamaalin alle?

Miksi sä otit sen ruosteenesto aineen pois?

 

[Dunlop]

Jos se on kirkkaalla puhtaalla pellillä, ei siihen mitään ruststoppeja kannata sotkea. Jos maalit on jotain perus paukkupulloja, 2v on ihan hyvä saavutus.

Koska mistään pellistä ei saa pintaruostetta 100% pois, ruostestoppi siellä alla estää sen ruosteen etenemisen.

Itsellä oli 20v sitten yhdessä autossa kiveniskemästä lähtenyt iso ruoste tuulilasin yläreunassa, rapsuttelin maalit pois, ruostestop ja kynsilakalla maalia päälle, ei ollut siisti mutta mutta melkein 10v ajoin sillä, eikä koskaan ruostunut uudestaan.

 

[Serbetli]

No niin, nyt on sitten tehty Ford Focus 1.4 vm. 2001 jarruremonttia etuakselille... kiitoksia kaikille jarruongelmiani kommentoineille ja projektissa kannustaneille!

Ensin (eli jo viikko sitten) tehtiin epävarmempi/hankalampi puoli, eli etuoikea, joka rahisi pahasti jarrutettaessa. Siellä oli tosiaan sisempi pala kulunut loppuun, ulommassa oli vielä pintaa useampi milli.

Koska palojen epätasaisen kulumisen takia oli ollut epäilystä jarrusatulan jumittamisesta, niin satula sitten remontoitiin paikallaan jarruletku kiinni. Eli mäntä, sisempi tiiviste ja pölysuoja vaihtuivat. Vanhassa männässä oli hieman korroosiota ulommassa päässä, mutta jarrusatulan sisäosat olivat siistinoloiset, joten uusi tiiviste vanhan tilalle ja sitten uusi mäntä pölysuojineen paikalleen. (Tässä vaiheessa voi todeta, että jarrumäntätyökalusta olisi ollut hyötyä... mutta meni se mäntä näköjään paikalleen riittävästi hakkaamallakin - ja kyllä, ilmaruuvi oli auki samoin kuin korkki ylhäällä jarrunestesäiliössä.) Oli vittumainen operaatio kaiken kaikkiaan, mutta onnistui. Sitten palat paikalleen, uusi jarrulevy paikalleen ja kokonaisuus kasaan. Jarrunestettä täydennettiin säiliöön operaatio aikana vähän toista litraa. Aikaa kului tämän nurkan parissa yhteensä lähemmäs viisi tuntia.

Myös huonokuntoiset pinnapultit muttereineen vaihtuivat samalla, paras ja tilavin paikka vaihtaa ne on tuossa irrotetun satulan kohdalla, muualla ei mahdu. Tulivat vasaralla naputtamalla nätisti ulos ja uudet sai muttereilla ja prikoilla vedettyä paikalleen. Näiden vaihto oli helppo ja nopea osa kokonaisuutta.

Tänään sitten tehtiin etuvasen, kun sää salli ja paikat olivat vetristyneet. Palat ja levyt sekä tehdaskunnostettu jarrusatula, kun tälle puolelle oli puolitoista vuotta aiemmin vaihdettu jarruletku, joten tiedettiin sen lähtevän helposti auki. Sekä ne pinnapultit, kun ei ne paljoa maksa ja tälläkin puolella kunto hieman arvelutti. Jarrupaloissa oli tällä vasemmallakin puolella havaittavissa epätasaista kulumaa - sisemmässä oli ehkä millimetri kulutuspintaa jäljellä ja ulommassa useita millimetrejä. Aikaa meni tällä kertaa melko tarkkaan kolme tuntia - fiksumpi olisi tehnyt kahteen, jos olisi laittanut Rust Offin heti alussa jarrulevyn ja navan väliin ja jos olisi tajunnut vaihtaa jarruletkun vanhasta satulasta uuteen ennen kuin uusi satula oli jo ruuvattu paikalleen. Jarruletku kun ei mahdottomia suostu kiertymään... Mutta paljon helpompi tämä puoli kokonaisuutena. Jarrunestettäkään ei tällä kertaa vuodatettu yhtä vuolaasti, vaan ilmat pyrittiin saamaan pois perinteisellä metodilla komentamalla jarrumiestä polkemaan ja avaamalla ilmausruuvia sopivassa syklissä.

Hyvä siitä tuntuisi tulleen. Pysähtyy erittäin hyvin, ei ääntele ja poljintuntuma on jees. Osa- ja tarvikekustannukset alle 300€ kotimaisista kivijalkakaupoista. Keskeisinä osina tuota Brembon halpislinjastoa - no, eiköhän se riitä tällaiseen tonnin pommiin. Kemikaliopuolelta CRC:n Rust Offia ja Bräkleen Prota Motonetistä sekä Bilteman DOT4:sta ja jarrusatularasvaa, koska ne olivat Biltemassa halvempia kuin Motonetissä eivätkä MSDS:ien selailun perusteella kuitenkaan laadullisesti huonompia.

Tuli viestin kuvista ja hankalasta satula kiinni remppaamisesta mieleen, että minkä helvetin takia kaikissa autoissa ei ole letku banjopultilla kiinni satulassa? Ymmärtäisin tuon surkean virityksen ennen toista maailman sotaa tehdyssä autossa, mutta kuvienkin auto lienee ABS-anturista päätellen hieman uudempi. Banjopultti on ylivertainen kiinnitystapa verrattuna letkun suoraan satulaan ruuvaamiseen. Oh helppo irrottaa ja vaikka banjopultti vaihtaa, jos onkin mutkia matkassa. Satulan irrotuksen jälkeen on helppo laittaa umpeen tavallisella ruuvilla ja kupukantamutterilla. Ei tarvitse pyörittää satulaa, kun irrottaa letkun.

Jos se on kirkkaalla puhtaalla pellillä, ei siihen mitään ruststoppeja kannata sotkea. Jos maalit on jotain perus paukkupulloja, 2v on ihan hyvä saavutus.

Nyt ei voinut olla tästä kyse, koska oli asetonilla puhdistanut ennen maalausta. Kilikolimaalit olisivat lähteneet mukana.

 

[Bapsu]

No toinen viikon verran ollut irti. Kuivain on vaihdettu vähän reilu vuosi sitten mutta voisihan tuon toki vaihdella.

Max ~1h sais olla putket auki jos ei meinaa kuivaajaa vaihtaa. Eli kuivaaaja paikalleen tulppiensa kanssa, kompura ja liitokset kiinni. Sitten lompsii täyttöhuollon pihalle, kiskasee putket kiinni kuivuriin ja sen jälkeen heti täyttökoneelle alipaineimuun.

 

[RealityBites]

Max ~1h sais olla putket auki jos ei meinaa kuivaajaa vaihtaa. Eli kuivaaaja paikalleen tulppiensa kanssa, kompura ja liitokset kiinni. Sitten lompsii täyttöhuollon pihalle, kiskasee putket kiinni kuivuriin ja sen jälkeen heti täyttökoneelle alipaineimuun.

Juuh, laitoin jo kuivaimen tilaukseen kun tietenkään mistään kivijalasta saa yhtä silica gel -pussia.

Kompura on nyt paikallaan ja auto käy kuten pitääkin. Jahka kuivain nyt ehtii ilmoitetussa 2-4pv tänne, niin tyrkätään sitten paikalleen ja laittaa putket kiinni. Pitää varailla täyttöhuolto jo valmiiksi - jahka nyt siis tulee edes ensin jonkinlainen vahvistus siitä että on lähtenyt liikenteeseen.

 

[Josef]

saa yhtä silica gel -pussia

Kissan"helmet" on sitä itteensä..

 

[RealityBites]

Kissan"helmet" on sitä itteensä..

Juuh. Mutta sellainen tuolla nyt vaan sattuu olemaan..

 

[DaKyy]

Nyt kun ilmastointiasiaa tässä ollut yllä, niin mitäs kannattaa tehdä ilmastoinnin kuivamelle joka ollut vuosia paikallaan aukinaisessa järjestelmässä? Siis sen takia sille kuivaimelle pitäisi jotain tehdä, kun uusia ei enää vm. 89 vehkeeseen saa. Voiko sen "kuivattaa" itse? Voiko sen avata ja lykätä uutta tavaraa sisälle? Joku muu, mikä? Orkkis-aineethan olleet R12:ta, jos sillä jotain merkitystä on.

 

[dmn]

Nyt kun ilmastointiasiaa tässä ollut yllä, niin mitäs kannattaa tehdä ilmastoinnin kuivamelle joka ollut vuosia paikallaan aukinaisessa järjestelmässä? Siis sen takia sille kuivaimelle pitäisi jotain tehdä, kun uusia ei enää vm. 89 vehkeeseen saa. Voiko sen "kuivattaa" itse? Voiko sen avata ja lykätä uutta tavaraa sisälle? Joku muu, mikä? Orkkis-aineethan ollee R12:ta, jos sillä jotain merkitystä on.

Kyllä tuo silikaattirae pitäisi olla mahdollista kuivata vaikka uunissa. Jossain sovelluksissa esim. jousituksen paineilmakompuralle ilma imetään rakeiden läpi, ja jos painetta pitää päästää pois, se ohjataan myös noiden rakeiden läpi kuivattaen ne.

 

[Manual]

Kävi klassisesti ”turvavyö välissä oven pamauttaminen”, jonka seurauksena sekä oven karmiin että kohtaan johon ovi sulkeutuu pienet lommot, ja hieman maalia lähtenyt. Ei suuren suuri ongelma, mutta vituttaa kyllä suunnattomasti melkein uudessa autossa. Ainoa yksinkertainen korjaus lienee joku maalikynä, ja antaa lommojen olla? Kaskoon tuota ei varmaan mitenkään saa menemään.

 

[TeknoR]

Nyt kun ilmastointiasiaa tässä ollut yllä, niin mitäs kannattaa tehdä ilmastoinnin kuivamelle joka ollut vuosia paikallaan aukinaisessa järjestelmässä? Siis sen takia sille kuivaimelle pitäisi jotain tehdä, kun uusia ei enää vm. 89 vehkeeseen saa. Voiko sen "kuivattaa" itse? Voiko sen avata ja lykätä uutta tavaraa sisälle? Joku muu, mikä? Orkkis-aineethan olleet R12:ta, jos sillä jotain merkitystä on.

mihin autoon ei saa?

esim jenkkivehkeisiin jostain rockautosta.. ym

vai onko japsi, niihin ei aina uusiinkaan helpolla saa osaa..

 

[Catrik]

Kerran kokeiltu ja ihan asiallista kunhan muistaa riittävän kerrospaksuuden merkityksen.

Eli ei tule vartissa valmista vaan huolellisesti pohjatyöt ja useampi kerros huolellisesti maalaten.

Happopohjamaalia nimenomaan ei kuulu laittaa "riittävää kerrospaksuutta". Se on tartuntapohjamaali, jonka nimenomainen tarkoitus on, että se on vartissa valmis. Sen jälkeen laitetaan hiontamaali tai pohjamaali.

 

[DaKyy]

Kyllä tuo silikaattirae pitäisi olla mahdollista kuivata vaikka uunissa. Jossain sovelluksissa esim. jousituksen paineilmakompuralle ilma imetään rakeiden läpi, ja jos painetta pitää päästää pois, se ohjataan myös noiden rakeiden läpi kuivattaen ne.

Tämä täytynee ottaa työn alle. Pitää tosin tarkistaa, että onko tuohon prässätty kumiletkua, mikä ei lämmöstä tykkää. Toki voinee sitä maltillisemmalla lämmöllä koittaa kuivata.

mihin autoon ei saa?

esim jenkkivehkeisiin jostain rockautosta.. ym

vai onko japsi, niihin ei aina uusiinkaan helpolla saa osaa..

Volvo 480 Turbo. Kaikki tarvikkeet mitä nähnyt on niin erilaisilla lähdöillä, että ei kyllä tuohon sovi. Autoa tehty lisäksi myöhemmin R134:lle, mihin saa paremmin osia, ja ne on erilaisia.

 

[RealityBites]

Kyllä tuo silikaattirae pitäisi olla mahdollista kuivata vaikka uunissa. Jossain sovelluksissa esim. jousituksen paineilmakompuralle ilma imetään rakeiden läpi, ja jos painetta pitää päästää pois, se ohjataan myös noiden rakeiden läpi kuivattaen ne.

Näin vähän arvelin itsekin mutta en ehtinyt uhrata suurempaa ajatusta asialle. Mutta jahka ja kun vaihdan tuohon omaan uuden, niin otan kuivaimen talteen ja kokeilen.

Omaan nyt ei ole saatavuusongelmaa, mutta tuskin turhaan noita huvikseen ostelee jos kuivaaminen onnistuu.

 

[ossid]

Happopohjamaalia nimenomaan ei kuulu laittaa "riittävää kerrospaksuutta". Se on tartuntapohjamaali, jonka nimenomainen tarkoitus on, että se on vartissa valmis. Sen jälkeen laitetaan hiontamaali tai pohjamaali.

No joo hain tällä sitä lähinnä, että luetaan valmistajan suositus aiheesta.

Esim. Car-repille:

Käyttöohje:
• Ennen käyttöä, suosittelemme märkä-hiontaa muoviosille märkä-hiekkapaperilla P600 ja puhdistusta Car-Rep® Grease Offilla
• Ravista purkkia 2 min ajan
• Suorita koemaalaus
• Suihkuta useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein
• Pohjamaalina käytettäessä 2 kerrosta (15 mikronin kerros) riittää - hiottavissa n. 15 min kuluttua
• Hiontamaalina käytettäessä 4 kerrosta (30-50 mikronin kerros) - hiottavissa n. 45 min/kevyt hionta tai n. 90 min/märkähionta
• Tuote sopii hiotulle alumiinille, pellille ja sinkitylle pellille
• Voidaan käyttää myös teräksen ulkovarastointipinnoitteena 3 kuukauden ajan kuivakalvon paksuuden ollessa vähintään 50 mikronia
• Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta kunnes purkista tulee vain ponneainetta

 

[armas]

Minulla on vm. -97 E230 Mersu, johon piti teettää vähän korjauksia ja huoltoa. Huoltomies laittoi öljynsuodattimenkannen väärin kiinni öljynvaihdon yhteydessä, joten ajellessani kotiin öljyä roiskui moottoritilaan ja vein auton uudelleen pajalle, jossa asia korjattiin. Nyt kuitenkin autossa palaa öljyvalo, vaikka moottorissa on oikea määrä öljyä. Lisäksi paloivat SRS (punaisena), ETS (keltaisena) ja ABS (keltaisena), mutta nuo vikavalot sammuivat itsekseen. Kuulemma öljyä on saattanut roiskua joillekin antureille, jotka antavat sitten vääriä tuloksia tai laturille, joka antaisi väärää jännitettä ja sytyttelisi aiheettomia vikavaloja. Vaikka öljyä siivottiin moottoritilasta, sitä valuu sieltä edelleen hieman. Myös akku meni kerran aika mystisesti tyhjäksi, joten rupesin epäilemään, että onko laturi sökö. Toisaalta laturin vikavalo (akun kuva) ei ole vilkahtanut kertaakaan ja akun tyhjeneminen voi olla seurausta myös hyvin vähäisestä ajamisestani. Mitä olette mieltä uskaltaako tuolla autolla ajaa vai pitäisikö se viedä korjaamolle, jossa laturi tutkittaisiin vai mitä?

 

[Dunlop]

Minulla on vm. -97 E230 Mersu, johon piti teettää vähän korjauksia ja huoltoa. Huoltomies laittoi öljynsuodattimenkannen väärin kiinni öljynvaihdon yhteydessä, joten ajellessani kotiin öljyä roiskui moottoritilaan ja vein auton uudelleen pajalle, jossa asia korjattiin. Nyt kuitenkin autossa palaa öljyvalo, vaikka moottorissa on oikea määrä öljyä. Lisäksi paloivat SRS (punaisena), ETS (keltaisena) ja ABS (keltaisena), mutta nuo vikavalot sammuivat itsekseen. Kuulemma öljyä on saattanut roiskua joillekin antureille, jotka antavat sitten vääriä tuloksia tai laturille, joka antaisi väärää jännitettä ja sytyttelisi aiheettomia vikavaloja. Vaikka öljyä siivottiin moottoritilasta, sitä valuu sieltä edelleen hieman. Myös akku meni kerran aika mystisesti tyhjäksi, joten rupesin epäilemään, että onko laturi sökö. Toisaalta laturin vikavalo (akun kuva) ei ole vilkahtanut kertaakaan ja akun tyhjeneminen voi olla seurausta myös hyvin vähäisestä ajamisestani. Mitä olette mieltä uskaltaako tuolla autolla ajaa vai pitäisikö se viedä korjaamolle, jossa laturi tutkittaisiin vai mitä?

Öljyvalo palaa silloin kun ei ole öljynpainetta

 

[armas]

Öljyvalo palaa silloin kun ei ole öljynpainetta

Eli olisiko sitten öljypumpussa esimerkiksi ongelma? Välillä tuokin valo sammuu. Korjaaja sanoi, että auton pitäisi jotenkin nollata tuo valo. Olen kokeillut käynnistää auton useamman kerran, mutta valo ei silti ole sammunut.

 

[OskuK]

Kävin kysymäsä paljonko maksaa 120VTI-pösp/Citikka venttiilikannen tiivisteen vaihto. Ei uskaltanut arvata, sanoi että yksi Pösö, piti vaihtaa koko plastiikkakoppa, ja sekin falskasi, piti tlata originaali, sit piti. Pulttivälit menee kaarelle, ajan kanssa ja huonossa heti.
En edes tiiä olisko moista pakko tehdä, hyvin on toiminut vaikka tulppamontuissa pirusti öljyä.

 

[Dunlop]

Eli olisiko sitten öljypumpussa esimerkiksi ongelma? Välillä tuokin valo sammuu. Korjaaja sanoi, että auton pitäisi jotenkin nollata tuo valo. Olen kokeillut käynnistää auton useamman kerran, mutta valo ei silti ole sammunut.

En voi tietää, paras on kun viet auto takaisin ja pyydät laittamaan kuntoon.

 

[Cuddle]

Kävin kysymäsä paljonko maksaa 120VTI-pösp/Citikka venttiilikannen tiivisteen vaihto. Ei uskaltanut arvata, sanoi että yksi Pösö, piti vaihtaa koko plastiikkakoppa, ja sekin falskasi, piti tlata originaali, sit piti. Pulttivälit menee kaarelle, ajan kanssa ja huonossa heti.
En edes tiiä olisko moista pakko tehdä, hyvin on toiminut vaikka tulppamontuissa pirusti öljyä.

Halvin olisi putsata nykyinen ja liimata se silikonilla takasin

 

[KimmoZ28]

Eli olisiko sitten öljypumpussa esimerkiksi ongelma? Välillä tuokin valo sammuu. Korjaaja sanoi, että auton pitäisi jotenkin nollata tuo valo. Olen kokeillut käynnistää auton useamman kerran, mutta valo ei silti ole sammunut.

Paljonko kerkesit ajamaan, kun öljynsuodatin vuoti? Kuulostaa kyllä pahalta jos nyt öljyvalo palaa... Melkein vaatisin, että laskevat öljyt pois ja aukaisevat öljynsuodattimen. Jos löytyy metallihilettä, niin sitten on isompi moottoriremontti.

 

[armas]

Paljonko kerkesit ajamaan, kun öljynsuodatin vuoti? Kuulostaa kyllä pahalta jos nyt öljyvalo palaa... Melkein vaatisin, että laskevat öljyt pois ja aukaisevat öljynsuodattimen. Jos löytyy metallihilettä, niin sitten on isompi moottoriremontti.

Varmaan n. 10 km.