Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Persojet]

Ilmeisesti jäähdytysnesteen lämpötila-anturi oli viallinen. Itseä kyllä vähän epäilyttää syy?

Vaihdoin siis vanhan anturin paikalleen, eikä lämmöt nousseet. Alkoi myös tulla lämpöä matkustamoon, kun vain ajoi pitemmästi, että moottori oikeastikin lämpeni.

Yksi vaihtoehto voisi olla joku pieni ilmatasku juuri tuossa lämpöanturin kohdassa? Niin nopeasti lämpömittarin lukema seilasi kun tuo uusi "viallinen" anturi oli paikoillaan.

Käytännössä sen volkkarin lämpömittarin pitäisi pysy siinä 90c näyttämässä vaikka oikea lämpö seilaa 70-100c välillä, ellei joku vikakoodi aktivoi oikeaa näyttämää. Kannattaa katsoa mitä vikakoodit sanoo.

Jos ne lämmöt ei pysy ylhäällä, niin se voi olla vaikka viallinen termari. Oletan että nesteen taso on tarkistettu heti ensimmäisenä.

 

[TeknoR]

Tuli laitettua 1.8T:hen (5v 02j) (Audi TT mk1)

G60 vauhtipyörä (Jostain Ford Galaxyn 1.9 TDI:stä, osanumero täsmäsi G60 kovaan vauhtipyörään)
Sachs 883082.999645 asetelma
SACHS 1878 043 141 Kytkinlevy (G60/TDI)
Epytecin vahvistettu haarukka

Nyt tilanne on se että kytkimen ilmauksen jälkeen se ei jaksa irroittaa.

Tekaisin työsylinterin tilalle käsin veivattavan irroittimen, ja sillä saa vaihteen pois päältä.

Ongelma ei tunnu olevan työsylinterin pituudessa - vai onko sittenkin? Vierekkäin verrattuna tämä veivattava patentti on omaan silmään ihan saman pituinen äärimitassaan...

Onko muilla ollut tämmöistä ja millä ratkennut?

 

[Nasty76]

Vertasitko alkup ja kovan Vauhtipyörän paksuutta monasti 2massa pyörä on paksumpi ja asetelman jouset eri kohdassa joten välttämättä alkup työsylinteri ei riitä tai on liian kaukana. En muista missä vehkeessä oli tällänen ongelma

 

[TeknoR]

Vertasitko alkup ja kovan Vauhtipyörän paksuutta monasti 2massa pyörä on paksumpi ja asetelman jouset eri kohdassa joten välttämättä alkup työsylinteri ei riitä tai on liian kaukana. En muista missä vehkeessä oli tällänen ongelma

Ei tullu verrattua kun käsitys ollu että nää on ihan bolt-on eikä pitäs tulla ongelmia....

Ei näyttäny siltä et loppuis kesken työsylinterin liike, tai sit se on alle millistä kiinni. Tai loppuuko sen liikeradan lopussa voima........

 

[Nasty76]

Joo itse oppinut että ne ihan boltonin voi olla muuta tulee aina valmiiks verrattu osia että toimii odotetusti tää ei kyl tietty enää auta. . vaikuttaa siltä kumminkin että tää uus vauhtipyörä asetelma paketti tai painelaakeri on ohuempi niin se työsylinteri ei vaan riitä irrottaa. tosin itse ehkä koittaisin jos sulla se käsi systeemi on paikallaan niin mittailla siitä kun kytkin ottaa kii niin millä kohtaa se on ja verrata työsylkyn asentoa ja sitten koittaa mitata kytkin täysin pohjassa. sen ainakin voi mittailla ettei laatikkoa tarvii irottaa. onhan se varmasti kunnolla ilmattu?. tossa sullakin niin monta muuttujaa ja jossain 1-2 heitto voi jo tehdäkin siellä haarukan päässä liikaa liikettä. joskus jossain vahvistetuissa osissa oli hauska juttu että se vipusuhde oli 1cm pielessä tms niin kytkin ei sen takia toiminut alkup osilla. tarkasta ny viel ettei siin tankossa oo säätöä ja saisko sen sillä toimimaan.jos tilanne on se että paketti on ohuempi en näe estettä että sylinterin vartta vaan jatkais. mutta mittaus paljastaa toimisko vain vartta jatkamalla.

 

[dmn]

Tuli laitettua 1.8T:hen (5v 02j) (Audi TT mk1)

G60 vauhtipyörä (Jostain Ford Galaxyn 1.9 TDI:stä, osanumero täsmäsi G60 kovaan vauhtipyörään)
Sachs 883082.999645 asetelma
SACHS 1878 043 141 Kytkinlevy (G60/TDI)
Epytecin vahvistettu haarukka

Nyt tilanne on se että kytkimen ilmauksen jälkeen se ei jaksa irroittaa.

Tekaisin työsylinterin tilalle käsin veivattavan irroittimen, ja sillä saa vaihteen pois päältä.

Ongelma ei tunnu olevan työsylinterin pituudessa - vai onko sittenkin? Vierekkäin verrattuna tämä veivattava patentti on omaan silmään ihan saman pituinen äärimitassaan...

Onko muilla ollut tämmöistä ja millä ratkennut?

Ainakin poikittaiskoneen AFN 1.9 TDI:n kaksoismassa+asetelma (lienee sama kuin 1.8t?) on litteämpi paketti kuin TDI/G60 vauhtipyörä+asetelma.

 

[B12]

Onko kokemusta liimattavasta murroksen suojakumista? Ainakin Biltema ja Motonet myyvät parin kympin hintaan?

 

[Reivn]

Onko kokemusta liimattavasta murroksen suojakumista? Ainakin Biltema ja Motonet myyvät parin kympin hintaan?

Toyotaan laitoin pari vuotta takaperin, ja on kestänyt, Motonetin malli. Sauman pitää olla ehdottoman puhdas, muuten se alkaa rakoilemaan jostain kohdin. Vaikeampi osuus hommassa oli saada se halpa klemmari pitämään suojakumi paikallaan. kun kyseisessä autossa suojakumi kiinnittyy navan puolelle, ei vetarissa olevalle kehälle. Kaks kertaa korjasin kiinnitystä kun se irtos navasta, kolmannella kävin hakemassa merkkiliikkeestä tukevamman klemmarin

 

[B12]

Liima lienee syanoakrylaattia, eli pikaliimaa? Joskus aikoinaan Toyotassa kumiin tuli reikä haitarin harjan kohdalle. Eli pituussuunnassa aukesi muotin sauman kohdalta. paikkasin pikaliimalla ja polkupyörän paikalla. Kesti loppuajan mitä oli minulla. Toki asetonilla putsaus ja karhennus hiekkapaperilla ennen paikkausta.

 

[Stige]

Tuli laitettua 1.8T:hen (5v 02j) (Audi TT mk1)

G60 vauhtipyörä (Jostain Ford Galaxyn 1.9 TDI:stä, osanumero täsmäsi G60 kovaan vauhtipyörään)
Sachs 883082.999645 asetelma
SACHS 1878 043 141 Kytkinlevy (G60/TDI)
Epytecin vahvistettu haarukka

Nyt tilanne on se että kytkimen ilmauksen jälkeen se ei jaksa irroittaa.

Tekaisin työsylinterin tilalle käsin veivattavan irroittimen, ja sillä saa vaihteen pois päältä.

Ongelma ei tunnu olevan työsylinterin pituudessa - vai onko sittenkin? Vierekkäin verrattuna tämä veivattava patentti on omaan silmään ihan saman pituinen äärimitassaan...

Onko muilla ollut tämmöistä ja millä ratkennut?

Siel on ilmaa varmaan kummiskin, ei oo aina nii yksselitteisiä noi kytkimien ilmaukset.
Parhaiten onnistuu paineilman kanssa, toiseks paras vaihtoehto tippakannulla jarrunestettä sylinteriltä säiliöön päin.
Pumppailemalla/valuttemella järetön tai lähes mahoton työmaa saaha kunnolla.

 

[H0rna]

Tuli laitettua 1.8T:hen (5v 02j) (Audi TT mk1)

G60 vauhtipyörä (Jostain Ford Galaxyn 1.9 TDI:stä, osanumero täsmäsi G60 kovaan vauhtipyörään)
Sachs 883082.999645 asetelma
SACHS 1878 043 141 Kytkinlevy (G60/TDI)
Epytecin vahvistettu haarukka

Nyt tilanne on se että kytkimen ilmauksen jälkeen se ei jaksa irroittaa.

Tekaisin työsylinterin tilalle käsin veivattavan irroittimen, ja sillä saa vaihteen pois päältä.

Ongelma ei tunnu olevan työsylinterin pituudessa - vai onko sittenkin? Vierekkäin verrattuna tämä veivattava patentti on omaan silmään ihan saman pituinen äärimitassaan...

Onko muilla ollut tämmöistä ja millä ratkennut?

Ei mitään vastausta tuohon sun onglemaan, mut pitihän kommentoida kun itselläkin Mk1 TT 225 6 vaihteinen quattro vain

 

[Supliikki]

Vuoden 2012 Peugeot 208 päätti yllättää autoilijan talvirenkaiden vaihdon yhteydessä, takaluukusta paljastui litimärkä pohja ja sen alta vararengas kuopasta 2 litraa sulamisvesiä. Joku tiiviste vasemmalta puolelta lamppua vuotaa. Nyt peräkontin pohja on homeessa ja heivattu muualle, vuotoon ensiavuksi pyyhkeitä. Purkaminenkin osoittautui sen verran hankalaksi, niin ei kädetön ihminen vielä saanut viritettyä edes ilmastointiteippiä. Pienen googlailun avulla näemmä muillakin ranskalaisen suunnittelun uhreilla on ollut vastaavaa ongelmaa. Hyvinhän tolla on muuten ajellut pikkumatkat. Nyt jälkikäteen pohtinut, että autossa on koko omistukseni ajan ollut lievä outo haju takana, liekö tämä syynä. En ole kovin hajuherkkä niin en sen enempää kiinnittänyt huomiota ja ei se kuskin puolella niinkään ole vaikuttanut.

 

[Josef]

Poraa reikä sinne monttuun jos kerran korjaus on jesariluokkaa..

 

[Dervish]

Kannet kävi pajalla.
0.1 lastu pois pinnasta, kaikki ventiilit uudet, venttiilivarsiin uudet tiivisteet, jouset uudet, ohjuri tai pari uutta ja vähän istukan koneistusta.

Viel pien tsekki ennen kasaamista, eli jakopää ja nokka jotka auton suomeen kilvittäneen pajan mukaan vaihdettu, eli ~1000km sitten

Jakopäätä ei oo kyl tehty


Eikä oo nokkaakaan vaihettu


Eli vielä kasa osia tiluukseen ennen kun vedellään nippuun päin.

Vielä kun löytäis kourallisen 5/8" pultteja 20 nousulla (kyllä, 20, ei 18) niin sais kansista lisäilmapumpun suuttimet korvattua niillä, ihan vaan että näyttäs kannet siivommilta.

 

[Starglazer]

Kannet kävi pajalla.
0.1 lastu pois pinnasta, kaikki ventiilit uudet, venttiilivarsiin uudet tiivisteet, jouset uudet, ohjuri tai pari uutta ja vähän istukan koneistusta.


Viel pien tsekki ennen kasaamista, eli jakopää ja nokka jotka auton suomeen kilvittäneen pajan mukaan vaihdettu, eli ~1000km sitten

Jakopäätä ei oo kyl tehty


Eikä oo nokkaakaan vaihettu


Eli vielä kasa osia tiluukseen ennen kun vedellään nippuun päin.

Vielä kun löytäis kourallisen 5/8" pultteja 20 nousulla (kyllä, 20, ei 18) niin sais kansista lisäilmapumpun suuttimet korvattua niillä, ihan vaan että näyttäs kannet siivommilta.

Olipa karun näköinen ketju ja nokka! Lievästi sanottuna korkea aika vaihtaa

 

[Stige]

Kannet kävi pajalla.
0.1 lastu pois pinnasta, kaikki ventiilit uudet, venttiilivarsiin uudet tiivisteet, jouset uudet, ohjuri tai pari uutta ja vähän istukan koneistusta.


Viel pien tsekki ennen kasaamista, eli jakopää ja nokka jotka auton suomeen kilvittäneen pajan mukaan vaihdettu, eli ~1000km sitten

Jakopäätä ei oo kyl tehty


Eikä oo nokkaakaan vaihettu


Eli vielä kasa osia tiluukseen ennen kun vedellään nippuun päin.

Vielä kun löytäis kourallisen 5/8" pultteja 20 nousulla (kyllä, 20, ei 18) niin sais kansista lisäilmapumpun suuttimet korvattua niillä, ihan vaan että näyttäs kannet siivommilta.

Viikko ja uus ketju on ton näkönen jos ajetaan säännöllisesti, ei mitään mullistavaa.

Vähän kiinnostaa kans miten päättelit ettei nokkaa olis vaihettu?

EDIT: Katoin koneella videon uusiks, toihan on laahuri nokka? riittää et sisäänajo menee vituiks tai nokka on jotain Comp Cams tuotantoa ni se näyttää tolta viikon päästä kans, Compin nokat ollu jo pitkään tosi ongelmallisia sisäänajon kanssa jos laahureita ovat.

 

[jm82]

Potilaana Audi A4 2.0 bensa 2002. Tuollainen P0420 vikakoodi, jota en ole vielä käynyt missään nollaamassa. Mitään vikavaloa ei pala ja muutenkin toimii normaalisti.

Onkohan tiedossa enemmänkin remonttia, jos vika ei poistu nollaamalla?

Toinen hylky pakoputkesta, eli se menee vaihtoon. (Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella. Takapontön etuosasta vuotaa).

Kolmas hylky vaurioituneesta (liian kuluneesta) renkaasta. Renkaat onkin jo toimitettu, eli vaihtoa vaille.


Onneksi ei nyt kumminkaan tuon enempää noita isoja vikoja, eli kannattaa luultavasti vielä korjata auto kuntoon.

Edit:
Google antoi jotain vastauksia. Eli tosiaan katalysaattori voisi olla jo entinen? Tai jotain muuta.

https://www.elekma.com/i/vikakoodit-p0420-ja-p0430/21/

 

[Stige]

Potilaana Audi A4 2.0 bensa 2002. Tuollainen P0420 vikakoodi, jota en ole vielä käynyt missään nollaamassa. Mitään vikavaloa ei pala ja muutenkin toimii normaalisti.

Onkohan tiedossa enemmänkin remonttia, jos vika ei poistu nollaamalla?



Toinen hylky pakoputkesta, eli se menee vaihtoon. (Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella. Takapontön etuosasta vuotaa).

Kolmas hylky vaurioituneesta (liian kuluneesta) renkaasta. Renkaat onkin jo toimitettu, eli vaihtoa vaille.


Onneksi ei nyt kumminkaan tuon enempää noita isoja vikoja, eli kannattaa luultavasti vielä korjata auto kuntoon.

Edit:
Google antoi jotain vastauksia. Eli tosiaan katalysaattori voisi olla jo entinen? Tai jotain muuta.

https://www.elekma.com/i/vikakoodit-p0420-ja-p0430/21/

Vikakoodien luku/poisto ei koskaan ole korjaus vialle.

 

[jm82]

Vikakoodien luku/poisto ei koskaan ole korjaus vialle.

Jep. Kyllä siellä joku oikea ongelma on.

Itse ehkä lähtisin ekaksi vaihtamaan lambda-anturit? Mutta sekin on täysin turhaa, jos katalysaattori on jo entinen.

 

[jm82]

Tuossa vielä Audi A4:n päästöt. Hylky siis tuli vuotavan pakoputken takia. Muut arvot ilmeisesti kumminkin OK?

 

[Stige]

Tuossa vielä Audi A4:n päästöt. Hylky siis tuli vuotavan pakoputken takia. Muut arvot ilmeisesti kumminkin OK?

Tuo vikakoodi tykkää esiintyä vanhemmissa bensa autoissa monessakin. Jos päästöt on hyvät ni takimmainen lambda vaihtoon tai holkki takimmaisen lambdan väliin ni pysyy tuo koodi poissa.

Turhaa rupeet katteja vaihtelee.

 

[outonaapuri]

Vikakoodien luku/poisto ei koskaan ole korjaus vialle.

Riippuu koodista, mutta uusiville koodeille tosiaan ei ole korjaus joo.

Otetaan esimerkkinä vanhan nelikko rojotan abs:n vikakoodit joita se aina jääratasession jälkeen huusi vaikka järjestelmä toimi täysin oikein, ei vain vissiin tykännyt enemmästä jarrulla seisomisesta tahi poikittain menosta

 

[Myrkky]

Potilaana Audi A4 2.0 bensa 2002. Tuollainen P0420 vikakoodi, jota en ole vielä käynyt missään nollaamassa. Mitään vikavaloa ei pala ja muutenkin toimii normaalisti.

Onkohan tiedossa enemmänkin remonttia, jos vika ei poistu nollaamalla?



Toinen hylky pakoputkesta, eli se menee vaihtoon. (Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella. Takapontön etuosasta vuotaa).

Kolmas hylky vaurioituneesta (liian kuluneesta) renkaasta. Renkaat onkin jo toimitettu, eli vaihtoa vaille.


Onneksi ei nyt kumminkaan tuon enempää noita isoja vikoja, eli kannattaa luultavasti vielä korjata auto kuntoon.

Edit:
Google antoi jotain vastauksia. Eli tosiaan katalysaattori voisi olla jo entinen? Tai jotain muuta.

https://www.elekma.com/i/vikakoodit-p0420-ja-p0430/21/

Pakoputken fiksailua ensin ja sitten katot tuleeko arvot kuntoon. Itellä herjas lambdaa kun putki vuoti niin vähän ettei sitä edes autoa tietämätön olisi huomannu, sitten kun meteli tuli sietämättömäksi hyvinkin nopsaan niin korjaus, ja lambdan vikavalo katosi.

 

[H0rna]

@Myrkky kompatakseni, niin tuo vikakoodi tosiaan voi tulla kun putki vuotaa. Eli saa liikaa happea kuten tuossa katsurin listassa näkyy. O2 koholla. Eli putki kuntoon ja sen jälkeen pakokaasutesti jossain toisella pajalla.

 

[Stige]

Noh camaron moottori alkaa olee loppusuoral, huomenna tulis nokkalaakerit ni saaa ne lyyvä paikallee ni voi long blockin työntää keulille ni pääsee korvalliset ja pakosarjat askartelee siihen.
Piti vaa käydä läpi pakolliset ja tiputtas keulille mut piti sit vaihtaa venajouset ja sit löyty yhet molytönärit nurkista vielä ni piti siihe viel SS2 nokkaki hommata sit.
Alkuviikosta vois päästä leimanhakuhommiin hyväs lykys.

Lähtökohta

Tämänhetkinen tilanne


Tos viel parempi kuva autosta

Edit: kuva pohjasta vielä, en oo näin hyväkuntosta gen 3 nähny ikinä, muutamal asiakkaal noita on ja saanu hitsailla jokaista niitä. Tässä siis ei ole kun maali alla, ei muuta. Ja ruoste loistaa poissaolollaan.

 

[jm82]

Tuo vikakoodi tykkää esiintyä vanhemmissa bensa autoissa monessakin. Jos päästöt on hyvät ni takimmainen lambda vaihtoon tai holkki takimmaisen lambdan väliin ni pysyy tuo koodi poissa.

Turhaa rupeet katteja vaihtelee.

Tuollaisen "modaus" osan tilasin. Eli tarkoitus saada holkki takimmaisen anturin ja pakoputken väliin.

Lambda anturin korokenippa 0° ei kuristereikää

M18x1,5 ulko/sisä kierteellä oleva lambda anturin korokenippa.

www.tarvikemotti.com

Motonetissä olisi ollut katin jälkeinen anturi 110€ eli mielestäni melko kallis (jos vanhakin vielä toimii).


Mutta täytyy se pakoputkikin tutkia läpikotaisin. Ainakin takimmainen vaimennin vuotaa päältä, mutta voihan sieltä pakoputkesta muitakin reikiä läytyä lisää.

 

[Stige]

Tuollaisen "modaus" osan tilasin. Eli tarkoitus saada holkki takimmaisen anturin ja pakoputken väliin.

Lambda anturin korokenippa 0° ei kuristereikää

M18x1,5 ulko/sisä kierteellä oleva lambda anturin korokenippa.

www.tarvikemotti.com

Motonetissä olisi ollut katin jälkeinen anturi 110€ eli mielestäni melko kallis (jos vanhakin vielä toimii).


Mutta täytyy se pakoputkikin tutkia läpikotaisin. Ainakin takimmainen vaimennin vuotaa päältä, mutta voihan sieltä pakoputkesta muitakin reikiä läytyä lisää.

Noita saa 90 mutkalla kans jossei mahu korokkeen kans.

 

[TeknoR]

Tuo vikakoodi voi tulla mistä tahansa joka aiheuttaa ettei katalysaattori lämpene kunnolla. Vuoto voi olla ennen kattia, tai etulambdassa vikaa ja seossuhde ei pysy kohdallaan ja katin lämmöt laskee / ei nouse. Katin lämpenemis-alue kun on aika kapee siinä lambda=1 tienoilla, muilla seossuhteilla se on ja pysyy kylmänä -> vikakoodi p0420.

 

[Dervish]

Viikko ja uus ketju on ton näkönen jos ajetaan säännöllisesti, ei mitään mullistavaa.

Vähän kiinnostaa kans miten päättelit ettei nokkaa olis vaihettu?

EDIT: Katoin koneella videon uusiks, toihan on laahuri nokka? riittää et sisäänajo menee vituiks tai nokka on jotain Comp Cams tuotantoa ni se näyttää tolta viikon päästä kans, Compin nokat ollu jo pitkään tosi ongelmallisia sisäänajon kanssa jos laahureita ovat.

Eipä tuolla merkitystä, onko vai eikö, on paskana niin on paskana ja uutta hilua tilattu jo tilalle. Romurojektinahan mä tän ostinkin.
Mitään comppeja eikä rullia näihin ei taida edes saada. Mussessa mulla on rullat kyl.. muistaakseni. Sitäkään ole jaksanu vuosiin laittaa ajoon.

Tolla on ajettu Suomessa ~1000km tässä kohta 2v aikana mitä ollu täällä kilvissä, ite siitä ehkä 120km kun käyttäny pajalla ja leimalla listaa hakeen.
Sitä ennen seisonut oliko 7 vai 8 vuotta jenkeistä tuonnin jälkeen ennen kilpiä.

 

[Bauer]

Potilaana Audi A4 2.0 bensa 2002. Tuollainen P0420 vikakoodi, jota en ole vielä käynyt missään nollaamassa. Mitään vikavaloa ei pala ja muutenkin toimii normaalisti.

Onkohan tiedossa enemmänkin remonttia, jos vika ei poistu nollaamalla?



Toinen hylky pakoputkesta, eli se menee vaihtoon. (Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella. Takapontön etuosasta vuotaa).

Kolmas hylky vaurioituneesta (liian kuluneesta) renkaasta. Renkaat onkin jo toimitettu, eli vaihtoa vaille.


Onneksi ei nyt kumminkaan tuon enempää noita isoja vikoja, eli kannattaa luultavasti vielä korjata auto kuntoon.

Edit:
Google antoi jotain vastauksia. Eli tosiaan katalysaattori voisi olla jo entinen? Tai jotain muuta.

https://www.elekma.com/i/vikakoodit-p0420-ja-p0430/21/

Vaggilaisten kohdalla kannattaa käydä Ross-Techin wikiä lukemassa vikakaadoista

Ross-Tech 16804/P0420/001056

 

[jm82]

Vaggilaisten kohdalla kannattaa käydä Ross-Techin wikiä lukemassa vikakaadoista

Ross-Tech 16804/P0420/001056

Tuo "Intake" täytyy Audista myös tutkia. Eli esim huohottimen putket? Jos ne on päässeet rikkoontumaan korkean iän myötä (21 vuotta), niin kone varmaan saa liikaa ilmaa ja tulisi tuo vikakoodi?

"Possible Causes

• Leakage in Intake and/or Exhaust System
• Catalyst faulty
• Oxygen Sensor(s) faulty
• Oxygen Sensor(s) Control faulty

Possible Solutions

• Check Intake and Exhaust System for Leaks
• Check Catalyst
• Check Oxygen Sensor(s)
• Check Oxygen Sensor(s) Control
  • Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check"

 

[aakku]

Mulla oli 1.8t koneesta maf viallinen, niin pomppas katsastuksessa korkeesta lamdasta. Uudella maffilla meni läpi. Jos pystyy seuraamaan live dataa, niin kannattaa katella millaisia maf arvoja näyttää esim. täyskaasu kiihdytyksessä.

 

[Stige]

Mulla oli 1.8t koneesta maf viallinen, niin pomppas katsastuksessa korkeesta lamdasta. Uudella maffilla meni läpi. Jos pystyy seuraamaan live dataa, niin kannattaa katella millaisia maf arvoja näyttää esim. täyskaasu kiihdytyksessä.

Co% on erittäin hyvä eli ei ole muuta kun vuotava pakoputki kyseessä.

 

[jm82]

Mulla oli 1.8t koneesta maf viallinen, niin pomppas katsastuksessa korkeesta lamdasta. Uudella maffilla meni läpi. Jos pystyy seuraamaan live dataa, niin kannattaa katella millaisia maf arvoja näyttää esim. täyskaasu kiihdytyksessä.

Tänään ehdin tutkailla tuon Audin moottoritilaa. Maf:n (ilmamassamittari) ja moottorin välillä menee vielä moottorin huohotus. No nyt selvisi, että ei se huohotus enää toimi, koska letku on rikki.

Eli varmaan saa nyt hieman liikaa ilmaa ja vielä Mafin jälkeen, koska letkun pää oli ja on nyt vieläkin siinä aivan irrallaan. Joko siis uusi letku jostain tai tuon reijän "teippaaminen" umpeen.

Saattaa siis olla että korkea happiarvo ja vikakoodi liittyisi tuohon rikkinäiseen huohottimen letkuun. Toki myös pakoputken takapönttö vuotaa hieman, eli se täytyy myös laittaa kuntoon.

 

[jm82]

Löysin joskus ostamani obd-bluetooth-palikan ja sehän toimikin tuossa aika iäkkäässä Audi A4 vm2002 autossa

Ensin olin teipannut tuon moottorin ilmanoton tiiviiksi. Silti vikakoodi vielä oli, mutta puhelimella sai nollattua sen pois.

Torque sovellus, mutta ei Lite, eli maksullinen. En tiedä sitten mitä eroa noilla kahdella sovelluksella on, kun en enää muista, koska ostosta on vuosia.



Uudet renkaat alla ja vielä kai joutuu pakoputken korjata, tai sitten käytän leimalla, jos olisi korkea happiarvo kierroksilla "itsestään" korjaantunut. Pakoputken reikä kun oli minusta hyvin pieni ja pajalle olisi vähän ajamista. Uusintanäyttö on ilmeisesti 12€.

 

[Pavosen Heska]

Tuossa vielä Audi A4:n päästöt. Hylky siis tuli vuotavan pakoputken takia. Muut arvot ilmeisesti kumminkin OK?

Pakoputki kuntoon, imuputket kuntoon, kovaa ajoa, koodien nollaus ja lisää kovaa ajoa. Luulisin lukujen korjaantuvan. Putken reikään vaikka korjausteippiä.

 

[jm82]

Pakoputki kuntoon, imuputket kuntoon, kovaa ajoa, koodien nollaus ja lisää kovaa ajoa. Luulisin lukujen korjaantuvan. Putken reikään vaikka korjausteippiä.

Juu. putki juttuun. Täytyy muuten tutkia, että löytyykö pakoputken reikää ihan tuossa kotona pihassa. Joku tahnakin voisi olla väliaikainen ratkaisu.

Korjaustahna, 200 g

Äänenvaimenti- men ja pakoputken pienempien reikien korjaamiseen.

www.biltema.fi

 

[muppelo]

Joskus saattanut vastaavaa toisen merkkistä korjaustahnaa lipsahtaa vuotaviin pakoputken liitoksiinkin.

 

[jm82]

Joskus saattanut vastaavaa toisen merkkistä korjaustahnaa lipsahtaa vuotaviin pakoputken liitoksiinkin.

Uskoisin että tuo tahna (3.6€) oli paras korjaustapa, kun tuo vuotava takavaimentimen liitos ei ollut vielä pahasti rikki. Silti aika mukavasti puhalsi pakokaasua väärästä paikkaa pihalle.

21v auto, niin alkaa kyllä olla pakoputkikin kovasti ruosteessa. Mutta jos saisi elvytettyä vielä vuoden lisää ajoaikaa Otin siis vasemman takarenkaan irti, niin kädellä ylsi tuonne saumaan levittämään aika reilulla kädellä tanhaa. 200g purkki niin tuollahan korjaisi aika useita vuotavia kohtia mahdollisesti.

Nyt tahna ehtii kuivaa noin tunnin, eli saa nähdä pitääkö tuo sauma, vai rikkoontuuko heti uudelleen. Tuo takapönttö oli lisäksi kylmä, kun ajelin vain biltemaan ja takaisin.

 

[muppelo]

Uskoisin että tuo tahna (3.6€) oli paras korjaustapa, kun tuo vuotava takavaimentimen liitos ei ollut vielä pahasti rikki. Silti aika mukavasti puhalsi pakokaasua väärästä paikkaa pihalle.

21v auto, niin alkaa kyllä olla pakoputkikin kovasti ruosteessa. Mutta jos saisi elvytettyä vielä vuoden lisää ajoaikaa Otin siis vasemman takarenkaan irti, niin kädellä ylsi tuonne saumaan levittämään aika reilulla kädellä tanhaa. 200g purkki niin tuollahan korjaisi aika useita vuotavia kohtia mahdollisesti.

Nyt tahna ehtii kuivaa noin tunnin, eli saa nähdä pitääkö tuo sauma, vai rikkoontuuko heti uudelleen. Tuo takapönttö oli lisäksi kylmä, kun ajelin vain biltemaan ja takaisin.

Itse olen käyttänyt massana CRC:n paikkausmassaa, kerro sitten miten tuo sinun käyttämäsi kestää.

 

[Evreka]

Huonoja kokemuksia itsellä noista tahnoista, jos pelkästään sillä paikkaa. Toimii hetken aikaa katsastuksessa tai myyntiin "korjatessa" . Mutta nauhan kanssa käytettynä toimii paremmin tms. joka estää pakokaasuja puhaltamasta paikkaa mäkeen.

Oon joskus paikannut putken laittamalla tahnaa, villaa päälle ja halkaistulla oluttölkillä koko komeus klemmareilla nippuun. Kesti hyvin ja oli aika tiiviskin. Katsastaja vain naureskeli aina

 

[Kvarkki]

Muttin tomaattitölkki toimii myös ensiapuna Ihan ekaan autoon pistin tuota CRC:n paikkausmassaa nauhan kera ja se kyllä kovettui ja kesti hyvin suoralla putken osuudella.

 

[asentaja1]

Ehdottomasti pitää kyllä jotain peltisuikaletta tai kuitunauhaa/rautalankaa kiertää siihen paikan päälle jos tuollaisella tahnalla leipoo pakoputkea umpeen. Muuten se paikka lentää mäkeen hyvin nopeasti, muistan kyllä itsekin joskus ajaneeni konttorille ihan pintakaasulla, että sinne asti edes kestäisi.
Eikä myös kannata itselleen uskotella, että se mikään "korjaus" olisi. Se on pääsääntöisesti nimenomaan hetkellinen purkkaviritys, mutta tietyissä paikoissa ja olosuhteissa kyllä puolustaa paikkaansa.

Ja tuohon CRC paikkatölkkiin vinkki, sehän kuivuu hyvinkin nopeasti kun se purkki on ensimmäisen kerran avattu, mutta sinne kun laittaa vettä sekaan, niin se pehmenee aina vaan uudestaan ja purkki kestää vuosikausia, jos ei päästä sitä ihan kivikovaksi kovettumaan. Useinhan sen aineen käyttömäärä on varsin vähäinen.

 

[H0rna]

Hämmentää kyllä tuo pakoputken ruostuminen. Mulla ollut -00 Golf IV VR6 4Motion, -05 A6 3.2FSIQ ja nyt -00 TT 1.8TQ ja noissa kaikissa oli orkkisputki paikallaan ilman mitään tietoa ruosteesta.

 

[baggio]

Tahnakorjauksesta 2 vaihtelevaa kokemusta.

Toisessa ranetin jousto-osan paikalle bilteman tarvike-jousto-osan. Etupäästä ei mahtunut kunnolla hitsaamaan yläpuolelta putki paikallaan, eikä viitsinyt kokeilla irrottaa downpipea, kun vituiksi se olisi kuitenkin mennyt, niin tahnalla sitten ylhäältä auki jäänyt reikä tukkoon ja on nyt kestänyt hyvänä neljä vuotta.

Toisessa koetin elvyttää syöpynyttä ja halkeamille repeillyttä putkea pelkästään hitsaamalla. Ei tullut tiiviiksi, joten koetin toimisiko tahnalla viimeistely, kun se viimeksikin toimi niin hyvin. Ei tullut tiiviiksi silläkään.

 

[jm82]

Tuossa vielä Audi A4:n päästöt. Hylky siis tuli vuotavan pakoputken takia. Muut arvot ilmeisesti kumminkin OK?

Nyt meni Audi A4 päästöistä ja vikakoodista sekä renkaista läpi Hyväksytty siis.

Tuollainen päästölappu kierroksilla. Eli moottoritilan imuputken reikä "paikattu" sekä pakoputki "ehjätty" paikkausaineella. Lopuksi oli vikakoodin nollaus, eikä uutta vikaa enää tullut. Katti ei varmaankaan ollut kunnolla lämmin, mutta ilmeisesti ihan hyvät päästöt?

Hämmentää kyllä tuo pakoputken ruostuminen. Mulla ollut -00 Golf IV VR6 4Motion, -05 A6 3.2FSIQ ja nyt -00 TT 1.8TQ ja noissa kaikissa oli orkkisputki paikallaan ilman mitään tietoa ruosteesta.

Joo. Onkohan tuossa "halpis" Audissa eli -02 A4 2.0 bensa sitten käytetty halvempaa pakoputken materiaalia. Tuo on ilmeisesti suomiauto ja ajettu 320tkm. Alkuperäistä kaikki, mutta auton pohja on muovien peitossa, eli en tiedä onko ruosteessa.

Jännästi pakoputken kiinnikkeet oli täysin ehjät. Ainut pieni vuoto oli siis takapöntön hitsaussaumassa.

Itse olen käyttänyt massana CRC:n paikkausmassaa, kerro sitten miten tuo sinun käyttämäsi kestää.

Bilteman korjausmassa toimii. Ainakin siis toistaiseksi. Toisaalta vuotokin oli hyvin pieni. Edes äänestä ei oikein kuullut, että vuotaako putki vai ei.

 

[H0rna]

Nojoo, myönnettäköön että kaksi noista on tuotu espanjasta ja yks hollannista, et ehkä se vaikuttaa asiaan. Mut haponkestävää noissa kaiketi putket silti on. Klemmarit putken välissä kyl happanee silmissä suorastaan

 

[renee]

Kyllä alkuperäispakari voi kestää helposti 20 vuotta. Ensimmäisenä menee yleensä takapönttö ja loppuosalla ajelee vielä vuosia tämän jälkeen. Takapönttö menee luonnollisesti siitä syystä, että sinne kertyy eniten kosteutta (pakokaasu on suureksi osaksi vettä) eikä se lämpene niin paljon kuin muu osa putkistoa, joten se ei myöskään kuivu ulkopuolelta tai sisäpuolelta tulleesta kosteusrasituksesta niin nopsaan. Mitä enemmän lyhyttä pätkäajoa ajaa, niin sitä kovemmalla rasituksella takapönttö on, koska kylmässä putkessa pakokaasun vesihöyry tiivistyy vedeksi ja jää sinne takapönttöön muhimaan, jos autolla ei ajeta niin kauan, että takapönttö ehtii kuumeta ja kuivua.

Mutta joo, pakareilla on eroja, joissain autoissa menee nopeammin kuin toisissa. Ja kun kerran se orggis menee vaihtoon, niin tarvike ei kestä läheskään niin kauan. Sama kuin tuulilaseissa, orggis voi kestää 15 vuotta karmivia osumia ja on pakko vaihtaa, kun läpi ei enää näe, mutta tarvikelaseja saa vaihdella 5 vuoden välein tuurista riippuen, se voi olla yksi osuma ja vaihtoon. Tämä siis mutua eikä tiukkaa faktaa

 

[Shalashaska]

Minä meinasin myös ensin paikata tahnalla putken kun puhalsi pakokaasut takarenkaan kohdalta pihalle, mutta pienen vilkaisun jälkeen päädyin laittamaan uuden putken

 

[Perkeles]

Minä meinasin myös ensin paikata tahnalla putken kun puhalsi pakokaasut takarenkaan kohdalta pihalle, mutta pienen vilkaisun jälkeen päädyin laittamaan uuden putken

Ois toi vielä mennyt, kun olis tahnan lisäksi käyttänyt kaljotölkkejä ja klemmareita...