Pyöräily

[Divi]

Pyöriä siinä missä muutkin. Joitain vanhahtavia rakenneratkaisuja, kuten tuo kierteellinen ohjain laakeri tuossa. Toimivia ne silti on. Jopoissa on mielestäni huonohko hinta–laatusuhde, koska niitä myydään mielikuvilla; lisäksi ne käy silti varkaille ”kaupaksi” turhan hyvin.

400 eurolla (sis. ensihuollon) tuossa on oikein hyvin pyörää, jos koko vaan on sopiva. Osalistan perusteella siinä on säästelty selvästi vanteista (hintaluokka huomioiden, ymmärrettävää) ja jarruista (sama syy).



Ei ole viety (vielä, knock–knock), tosin ei nuo omat pyörät niin arvokkaita ole. Ulkotelineissä tulee makuutettua käyttöpyörää, jos sitä ei kohteessa helposti sisälle saa. Harrastusvälinepyörää en makuuta ulkona.

Kiitoksia vastauksesta. Tota rungon mittaa siinä katteltiin mun pituuden mukaan eli sen pitäisi olla ihan ok. Mitäs muuta pyöräilynoviisin on hyvä ottaa tässä vaiheessa huomioon? Toinen lukko varmaan kannattaa hommata, vaijeri vai U-mallinen? Mites mittari?

 

[kjns]

Vaijerilukon taitaa saada jopa lähes ilman työkaluja hajalle.

Ainakin niissä vitosen paskeissa antaa lukkomekanismi periksi kun pikkuisen vetää lujempaa tai taitaa sitä, joten ne ovat toimivia lähinnä "luvattomia käyttöönottoja" vastaan iltaisella kadulla missä känniset etsii lukottomia mummopyöriä kulkupeleiksi. Jos siihenkään. Runkolukko on parempi kuin vitosen vaijerilukko.

Itsellä on "vaijerilukkona" sellainen jostain 8 tai 10mm teräsvaijerista tehty muovilla päällystetty lukitusvaijeri (tuon tapainen: Abus Cobra) minkä voi lukita joko lenkeistä kiinni riippulukolla tai vetää lassona vaikka tolpan ympärille ja toisen puolen sitten runkolukkoon kiinni. Sitä ei enää tavallinen kuolevainen riko ilman työkaluja jos riippulukko vaan on asiallinen. Myös vanha kunnon teräsketju löytyy, mitä tulee joskus raahattua mukana, ja kerrostalossa asuessa lukitsin fillarin sillä varastossa olevaan tolppaan kiinni. Molemmat noista on kyllä sen verran isoja ja painavia, että vähintään satulalaukku tarvitsee olla mukana mihin lukon laittaa matkan ajaksi.

Tosin kaikki järeitä U-lukkoja lukuunottamatta yleensä antautuu jo voimapihdellä, joten kyllä sen pyörän mukaan saa noista huolimatta jos niitä tosissaan varastaa. Nisti-Niilot ja satunnaiset impulssivarkaat nuo kyllä stoppaa melko tehokkaasti. Onneksi nykyään omakotitalossa asuaessa voi fillarit tunkea omaan ulkovarastoon mihin naapureilla ei ole avaimia. Suurin osa fillarivarkauksista pyörävarastoista kun tapahtuu ilman murtojälkiä ovissa.....

 

[Kautium]

Noissa lukitusmenetelmissä pitää muistaa, että sitä on ihan turha vetää överiksi kun kerran kunnon työvälineillä aukeaa kuitenkin ihan mikä tahansa lukko. Tärkeintä on hoitaa lukitus niin, että varkaan mielenkiinto kohdistuu siirtyy mieluumin viereiseen fillariin. Tämän vuoksi taitettavat Abus Bordotkin ovat käytännössä ihan riittäviä, vaikka niiden murtamisesta kaikenlaisia videoita netissä onkin. Jos varkaalla on välineet murtaa se Bordo, niin sitten samoilla kamoilla lähtee kyllä järeämpikin lukko.

Paksu ja hyväksi testattu U-lukko on todennäköisesti paras lukitusmenetelmä johonkin kiinteään esineeseen yhdistettynä, mutta henkilökohtaisesti en niistä pidä,kun ne ovat niin isoja, painavia ja kömpelöitä.

 

[Monologi]

Olen nähnyt miten nistinalku on katkaissut vaijerilukon rautasahalla, että tuollainen kiinteä runkolukko on selvästi pahempi haaste.

Olen tainnut kysyä vastaavaa aikaisemminkin. Kelailin vaan, että tosiaan monet vie pyöränsä parvekkeelle suojaa tai ihmeellisiin seinätelineisiin kämppään asti. Sitä vaan meinasin, että pyörä taitaa olla jo liian kallis säilytettäväksi pyörävarastossa?
Siitä vaan tuli mieleen, että varkaudet taitaa olla isokin ongelma noiden kohdalla, mutta ei taida sittenkään olla.
Satula, joustohaarukka jne voi maksaa paljon enemmän kuin tavallinen pyörä. Kaverilta muistaakseni pöllittiin juurikin satula, kun niissä on ne helpot pikalukot. Tai se meni juurikin niin, että se otti sen satulan mukaansa varmuuden vuoksi.

Tietysti, jos on vakuutukset kunnossa niin ei tuo pölliminen niin paha juttu.

Satuin vaan huvittumaan tuosta satula jutusta, kun omaa pyörää vein korjattavaksi niin satula oli niin pahasti ruostunut kiinni, että pikalukon irroituksesta ei ollut apua. Olisi vaan helpottanut sen irroitus takakonttiin laittoa.

 

[jarhu]

Ideahan tuossa että käyttää vaijeri- tai ketjulukkoa U-lukon ohessa on nimenomaan, että saat lukittua pyörän renkaat lukittua sekä rungon kiinni kiinteään. Samalla kun nisti tulee paikalla ja naapuripyörässä on vain yksi lukko niin se suosiolla pöllii sen.

Tietty jos on oikeilla työkaluilla varustettuna niin kaikki lukot lähtee käden käänteessä. Silloin varkaalla lienee jo ideanakin ottaa ne kalleimmat pyörät mukaansa.

Sen verta itse yrittänyt panostaa lukkoihin ettei ihan pienemmillä voimapihdeillä lähde mukaan.

 

[L2K2]

Kiitoksia vastauksesta. Tota rungon mittaa siinä katteltiin mun pituuden mukaan eli sen pitäisi olla ihan ok. Mitäs muuta pyöräilynoviisin on hyvä ottaa tässä vaiheessa huomioon? Toinen lukko varmaan kannattaa hommata, vaijeri vai U-mallinen? Mites mittari?

Toinen lukko on järkevää hommata, tai sitten ihan vaan sellainen lukkoketju tai vaijeri (jonka sitten lukitsee sillä pyörän mukana tulevalla runkolukolla).

U-lukot on turvallisimpa, mutta ne vaatii sopivaa pyörätelinettä tai aitaa. Ketju (painava) tai vaijeri (ei niin murtovaras) on helpompi ja kätevämpi.

Ainakin niissä vitosen paskeissa antaa lukkomekanismi periksi kun pikkuisen vetää lujempaa tai taitaa sitä, joten ne ovat toimivia lähinnä "luvattomia käyttöönottoja" vastaan iltaisella kadulla missä känniset etsii lukottomia mummopyöriä kulkupeleiksi. Jos siihenkään. Runkolukko on parempi kuin vitosen vaijerilukko.

Itsellä on "vaijerilukkona" sellainen jostain 8 tai 10mm teräsvaijerista tehty muovilla päällystetty lukitusvaijeri (tuon tapainen: Abus Cobra) minkä voi lukita joko lenkeistä kiinni riippulukolla tai vetää lassona vaikka tolpan ympärille ja toisen puolen sitten runkolukkoon kiinni. Sitä ei enää tavallinen kuolevainen riko ilman työkaluja jos riippulukko vaan on asiallinen. Myös vanha kunnon teräsketju löytyy, mitä tulee joskus raahattua mukana, ja kerrostalossa asuessa lukitsin fillarin sillä varastossa olevaan tolppaan kiinni. Molemmat noista on kyllä sen verran isoja ja painavia, että vähintään satulalaukku tarvitsee olla mukana mihin lukon laittaa matkan ajaksi.

Tosin kaikki järeitä U-lukkoja lukuunottamatta yleensä antautuu jo voimapihdellä, joten kyllä sen pyörän mukaan saa noista huolimatta jos niitä tosissaan varastaa. Nisti-Niilot ja satunnaiset impulssivarkaat nuo kyllä stoppaa melko tehokkaasti. Onneksi nykyään omakotitalossa asuaessa voi fillarit tunkea omaan ulkovarastoon mihin naapureilla ei ole avaimia. Suurin osa fillarivarkauksista pyörävarastoista kun tapahtuu ilman murtojälkiä ovissa.....

Käytännössä kaikki vaijerilukot ja muut ”pehmeät lukot” murtuu ns. hollantilaisella menetelmällä ilman varsinaisia työkaluja – siis, jos siihen vaijeriin jättää yhtään löysää. (Mutta ketjut ei, ne tarvitsee voimapihtejä.) Onneksi tuon menetelmän osaaminen ei näytä levinneen vielä laajalti ainakaan PK-seudulle, tai siis, vain kerran ole nähnyt lukon jäänteet tuon jäljiltä Helsingissä.

Mutta ns. toisena lukkona vaijeri on erittäin kätevä.

 

[Carl-Robert]

Vaijerilukot ovat kyllä helppoja murtaa, tullut itsekin tehtyä kun avain hukkui. Sen jälkeen ei ole kyllä tullut mieleen luottaa tuollaiseen tositilanteessa, jos ei halua pyörää varastettavan vakuutusrahojen tai muun vastaavan tähden. Helpompi toki vedellä esineiden ympärille.

 

[Divi]

Sitten vielä yksi kyssäri: Mitä käytännön eroa on ton aiemmin linkkaamani Helkaman S1 ja isoveli-S2 välillä? Jotai tuotetietoja tuolla on mutta itelle nuo ei sano paljoa. Olisiko S2 ton 80 euron lisäpanostuksen arvonen? Väri toki eri ja S2 on 500g kevyempi mutta muuta en oikeen saa irti.

S1 24v 28" - Helkamavelox
S2 24v 28" - Helkamavelox

 

[kjns]

Sitten vielä yksi kyssäri: Mitä käytännön eroa on ton aiemmin linkkaamani Helkaman S1 ja isoveli-S2 välillä? Jotai tuotetietoja tuolla on mutta itelle nuo ei sano paljoa. Olisiko S2 ton 80 euron lisäpanostuksen arvonen? Väri toki eri ja S2 on 500g kevyempi mutta muuta en oikeen saa irti.

S1 24v 28" - Helkamavelox
S2 24v 28" - Helkamavelox

Osasarja ainakin muuttuua Acerasta Alivioksi, eli pykälää paremmaksi, voi pysyä paremmin säädöissä.
Molemmissa on "Tektro mekaaniset levyjarrut", mutta kuvassa ainakin jarrut ovat eri näköiset, eli niitäkin on varmaan päivitetty toiseen malliin.
S2 näyttää olevan säädettävä ohjaustangon kulma, kun S1 on kiinteä
Johonkin ne on onnistuneet hukkaamaan sen puoli kiloa painoa, mikä on aina plussaa.

 

[DavidL.Roth]

@Veli Veikkonen Löytyihän se kadoksissa ollut 29er. Konan pyörähän se oli.
Kona Big Rove AL 2017
Pinnacle Ramin One 2017
Commencal Babylon Black 2017
Surly Krampus

Noista mielestäni järkevin hintalaatusuhteeltaan on Pinnacle. On todennäköistä että hinta tuosta vielä loppuvuonna putoaa.
Commencalista todella paljon hälyyttävää kritiikkia Fillarifoorumilla. Muutenkin osasarjaltaan heikompi kun muut. En tähän ehkä lähtisi mutta listasin kuitenkin.
Surlyllä olisi Krampus, mutta hinta taitaa olla jo melkoinen.
Saattaa noita rigidejä enemmänkin löytyä mutta harmillisen tiukassa ne on
En edelleenkään näe ongelmana ostaa se Canyon jos et kerta talvella ajele kuin muutamia kertoja, vielä taisi olla 4 päivää tarjoukset voimassa mikäli kokoja riittää.

Ainahan on se optio kysyä lisää vaikka sieltä Fillarifoorumilta jos ei kiire ole oston kanssa.

 

[deac]

Siitä vaan tuli mieleen, että varkaudet taitaa olla isokin ongelma noiden kohdalla, mutta ei taida sittenkään olla.

Fillareita varastetaan varmasti aika paljon ja alueelliset erot ovat isoja. Itse en kuitenkaan jaksa raahata paskaista fillaria kämppään, vaan teen sitten vakuutustapahtuman, jos fillari pöllitään varastosta. Omistan kaksi, niin yhden häviäminen ei ole edes mikään välitön liikkumisen este.

 

[Veli Veikkonen]

@DavidL.Roth Huh huh, kiitos jälleen avusta/vaivannäöstä.

Tosiaan, ei ole mikään kauhea hoppu tämän asian kanssa, nykyisellä pyörällä pystyy vielä kulkemaan ihan kohtuullisesti. Pitää vielä pohtia/seurailla tilannetta, kiitos jo tästä pohjatyöstä, tämä auttaa jo paljon eteenpäin.

 

[Daemonn]

Olen nyt miettinyt ensimmäisen kunnon pyörän hommaamista työmatka/vapaa-ajan pyöräksi. Tähän mennessä olen ajanut työmatkat jollain vanhalla romulla, jolla on juuri päässyt paikasta A paikkaan B, mutta ei paljon muuta.

Hybridipyörä olisi varmaan hyvä ensimmäiseksi hankinnaksi. Olen katsonut joitain jo joitain malleja.

Mitäs täällä ollaan mieltä näistä vaihtoehdoista:
Canyon Urban 4.0
Cube Hyde Pro 2016/2017
Cube Hyde Race 2016/2017

Näistä parempi varmaan olisi tuo Cube, sillä niitä taitaa pystyä koeajamaan etukäteenkin. Jotenkin myös houkuttelisi tuollainen hihnavetoinen pyörä, jos se menisi pidempään ilman huoltoa.

Entä minkä kokoinen pyörä mahtaa olla sopiva 174cm pitkälle. Tein Canyonin sivuilla sen testin, joka suositteli S-kokoa. Muualla tuon pituiselle suositellaan 54cm/M. Taitaa olla ihan valmistajakohtaista.

 

[Carnivora]

Näistä parempi varmaan olisi tuo Cube, sillä niitä taitaa pystyä koeajamaan etukäteenkin. Jotenkin myös houkuttelisi tuollainen hihnavetoinen pyörä, jos se menisi pidempään ilman huoltoa.

Entä minkä kokoinen pyörä mahtaa olla sopiva 174cm pitkälle. Tein Canyonin sivuilla sen testin, joka suositteli S-kokoa. Muualla tuon pituiselle suositellaan 54cm/M. Taitaa olla ihan valmistajakohtaista.

Itse ostin keväällä Cube SL Road Race Ja olen todella tykännyt. Toisaalta ei kunnolla ole vertailukohtaa vastaaviin pyöriin, mutta Cube merkkinä on hyvä. Suomesta vain ei tainnut hirveästi lyötyä, tilasin saksasta 1200€.

Koko on aina kinkkinen kun siinä ei pelkkä pituus riitä vaan vartalon mittasuhteet vaikuttaa. Itsellä oli rajoilla että otanko S (50) vai M (53) rungon ( olen n. sentin sinua lyhempi). Ajoasento isommassa on vähän pystympi, joka varmaan sullakin työmatka ajossa on parempi.
tuolla aika hyvä mittaustyökalu Competitive Cyclist: Fit Calculator

 

[Daemonn]

Itse ostin keväällä Cube SL Road Race Ja olen todella tykännyt. Toisaalta ei kunnolla ole vertailukohtaa vastaaviin pyöriin, mutta Cube merkkinä on hyvä. Suomesta vain ei tainnut hirveästi lyötyä, tilasin saksasta 1200€.

Koko on aina kinkkinen kun siinä ei pelkkä pituus riitä vaan vartalon mittasuhteet vaikuttaa. Itsellä oli rajoilla että otanko S (50) vai M (53) rungon ( olen n. sentin sinua lyhempi). Ajoasento isommassa on vähän pystympi, joka varmaan sullakin työmatka ajossa on parempi.
tuolla aika hyvä mittaustyökalu Competitive Cyclist: Fit Calculator

Katsoin, että Tampereella olisi itselleni lähin Cuben maahantuoja. Täytyy siellä käydä koeajamassa tuo Hyde. Kannattaakohan tuosta hihnavetoisuudesta maksaa ekstraa? 150€ näyttää olevan noiden kahden mallin hintaerona.

Luultavasti M -runko on noista sitten parempi vaihtoehto. Mutta testaamalla sekin selviää.

 

[Dualram]

Olisiko ehdotuksia uusiksi renkaiksi, jonkinlainen kompromissi katu/maasto käyttöön? Nykyiset on mountain kingit ja kyllähän näillä pärjää jotenkin kadulla, maastossa hyvät.

 

[Heicci]

Mistä voisi löytää osia vanhaan mummopyörään? Ainakin ohjauslaakeri on entinen.
Valmistaja oli joku Ruotsalainen, en nyt muista nimeä tähän hätään.

 

[L2K2]

Mistä voisi löytää osia vanhaan mummopyörään? Ainakin ohjauslaakeri on entinen.
Valmistaja oli joku Ruotsalainen, en nyt muista nimeä tähän hätään.

Lähin pienikokoinen pyöräkorjaamo on yleensä paras paikka tuonkaltaisille käyttöpyörän osille, paristakin eri syystä.

1. Noita vanhojen pyörien varaosia saa todella huonosti netistä. (Esim. kaikki ns. kellokeskiön varaosat. Varmaan lähes jokaisessa pienessä pyörähuollossa saatavilla, mutta ei mistään isoista verkkokaupoista – tietääkseni.)
2. Hintataso on yleensä järkevä, ja saa yleensä kerralla oikean osan. (Ohjainlaakerista saattaa olla esimerkiksi vielä ne kuulaurat ihan hyvässä kunnossa, jolloin selviää pelkästään (oikean kokoisten) kuulien uusinnalla – nämä ovat halpoja.)
3. Moni noista osista tarvitsee erikoistyökaluja vaihtamiseen, ja työkalun hinnalla teettää pari ensimmäistä remonttia.

Uudemmille pyörän osille näistä toki ei päde tuo kohta 1, koska niitä osia saa usein verkosta. Kohta 2 pätee varauksin, koska ns. paremmissa osissa hintaero Suomesta Saksaan on merkittävä. (Esimerkki: hyvin rullaavat pistosuojatut merkkirenkaat Saksasta kotiovelle on noin 45 euroa toimitettuna parilta, kun samoista renkaista saa maksaa kotimaassa sen 50+ kappaleelta. Sen sijaan markettirenkaita saa täältäkin siihen 10 euron kappalehintaan.)

Toisaalta, jos omaa aikaansa arvostaa enempää, on paikallisen pyörähuollon tukeminen silti järkevää.

 

[Heicci]

Kiitos. Alla konkeli minkä ajattelin aikani kuluksi entisöidä. Renkaat on kuvasta poiketen harmaat kun vanhat räjähti pumpatessa.
Muuten vaikuttaisi olevan ajokuntoinen, mutta tosiaan ohjaus on jäykkä ja pykältää.
Pitää ottaa auki ja katsoa mitä on syönyt. Rungon ja lokarit ajattelin myös maalata. Rahaa tuohon ei viitsi kauheasti pistää, kunhan saa siistiksi ja ajoon.

 

[L2K2]

Kiitos. Alla konkeli minkä ajattelin aikani kuluksi entisöidä. Renkaat on kuvasta poiketen harmaat kun vanhat räjähti pumpatessa.
Muuten vaikuttaisi olevan ajokuntoinen, mutta tosiaan ohjaus on jäykkä ja pykältää.
Pitää ottaa auki ja katsoa mitä on syönyt. Rungon ja lokarit ajattelin myös maalata. Rahaa tuohon ei viitsi kauheasti pistää, kunhan saa siistiksi ja ajoon.

Hieno aihio, josta tulee varmasti hyvä käyttöpyörä.

Keskiö näyttäisi tosiaan olevan ns. kellokeskiö (Fauber). Niitä on parilla eri tavalla aukeavia, ja se avaaminen voi olla tuskaisen vaikeaa jos se on jumissa. Varovasti vaan, ettei riko itseään. Perusrakenne on tosi yksinkertainen, kunhan vaan painaa mieleen osien järjestyksen (kännykällä kuvat). Puhdistus ja uudet rasvat sisään siinä samalla kun maalaat rungon (ja ehkä myös uudet laakerikuulat, ne tosiaan kannattaa uusia jos vaan niitä saat jostain halvalla).

Ohjainlaakerin avaamisen kanssa varovaisesti, eli hyvällä työkalulla tukeva ote siitä ylimmästä mutterista, ettei sitä riko avatessaan. Sama hoito: puhdistus ja uutta rasvaa tilalle (ja myös niitä uusia kuulia, jos niitä saat kätevästi jostain).

Navoissa sama, jos koet sen olevan tarpeen. (Vaikka sitten parin vuoden päästä, tms. Jos ne toimii hyvin, niin ei niitä kannata turhaan huoltaa. Jos esim. tuntuu, että jarru ei toimi, niin sitten varmaan kannattaa.) Edessä ihan sama operaatio kuin nuo kaksi aikaisempaa (tai no, tuossa on säädettävä laakerivälys sillä kaksoismutterilla). Takana on hieman monimutkaisempi, mutta ei mitään rakettitiedettä (takana on jarrupala sisällä, joka saattaa olla kulunut, niitä saa pyöräkaupoista). Ohjeita erimerkkisille jalkajarrutakanavoille kuvilla löytyy edesmennen Sheldonin sivuilta Bicycle Coaster Brakes .

EDIT: Niin, siis, nuo kaksi ylintä on luontevaa tehdä, jos sen kerran aikoo maalata. Se keskiö kun pitää joka tapauksessa purkaa, että saa kammet irti.

 

[Monologi]

Tuli purettua Shimano Nexus 7 vaihdepakka niin oli täynnä ruostemönjää. Pyörä näytti siltä, että se oli haudattu kuseen ja paskaan pellolle.
Mönjää kun vaan poisteli niin rattaat alkoi joten kuten pyörimään ja oli kyllä laakerikuulat syöpyneet pieniksi. Vielä vaihdevaijeri paikalleen niin sitten tietää oliko ihan turhaa tai no ei siinä mielessä, että tietää mitä siellä oikein on ja aika lego juttu nyt. Mitä nyt normisti sieltä voisi tehdä on vaihtaa jarrupalat(mistä edes saa?) ja sitten sellainen aine sinne, että ei jäädy pakkasella vaihteet.

 

[Dualram]

Kysytään nyt lisää: oisko nää ok sekalaiseen ajoon Continental Traffic II MTB Tyre | Chain Reaction Cycles

 

[Ponsu]

Kysytään nyt lisää: oisko nää ok sekalaiseen ajoon Continental Traffic II MTB Tyre | Chain Reaction Cycles

Monet suositellut noita schwalben big appleja. Itsellä ei ole kokemusta. Tässä joku video, jossa ajetaan maastossa noilla ja tässä vielä itse renkaat.

Googlella löytyy keskusteluja noista ihan suomenkielellä.

 

[Kautium]

Monet suositellut noita schwalben big appleja. Itsellä ei ole kokemusta. Tässä joku video, jossa ajetaan maastossa noilla ja tässä vielä itse renkaat.

Googlella löytyy keskusteluja noista ihan suomenkielellä.

Minä niitä olen ainakin suositellut ja suosittelen edelleen. Kadulla ovat mielestäni aivan lyömättömät ja maastossakin niilä pärjää, mutta luonnollisestikaan maastossa (poluilla) ei voi odottaa mitään ihmeellistä suorituskykyä kun kuvio on niin pelkistetty.

 

[Incredible Buff]

Mulla on täysjäykässä 29erissä leveimmät Marathon Almotionit tubeleksena. Mielestäni rullaa paremmin kuin Big Applet ja runko vaikka jäykkä onkin niin ei ole ihan niin jäykkä kuin taittumattomassa Big Applessa eli miellyttävämpi ajaa.

Marathon Almotion

 

[Kautium]

Mulla on täysjäykässä 29erissä leveimmät Marathon Almotionit tubeleksena. Mielestäni rullaa paremmin kuin Big Applet ja runko vaikka jäykkä onkin niin ei ole ihan niin jäykkä kuin taittumattomassa Big Applessa eli miellyttävämpi ajaa.

Marathon Almotion

Noista ei ole kokemuksia, mutta varmaan hyvät nekin.

Itse arvostan Big Appleissa niiden "air suspension built in" -ominaisuutta sen verran korkealle, että en ole halunnut palata yhtään jäykempiin. Ihan uskomatonta miten rengas voi rullata ja toimia niin hienosti eri alustoilla vain 2 barin paineella.

Testien mukaan tuo Almotion tosiaan rullaa hieman paremmin, mutta sitä eroa ei varmasti huomaa muualla kuin testeissä, eli pelkästään sillä perusteella ei valintaa kannata mielestäni tehdä. Lisäksi Almotionia ei saa 28" koossa kuin 2,15 levyisenä (Big Appleja saa koossa 28x2,35).

 

[Incredible Buff]

Noista ei ole kokemuksia, mutta varmaan hyvät nekin.

Itse arvostan Big Appleissa niiden "air suspension built in" -ominaisuutta sen verran korkealle, että en ole halunnut palata yhtään jäykempiin. Ihan uskomatonta miten rengas voi rullata ja toimia niin hienosti eri alustoilla vain 2 barin paineella.

Big Applet on noita Almotioneita jäykemmät.

 

[Kautium]

Big Applet on noita Almotioneita jäykemmät.

Niinhän sinä sanoit, enkä voi väittää vastaan kun ei ole omia kokemuksia, enkä ole edes nähnyt niitä livenä, mutta ei niitä ainakaan mainosteta Schwalben "balloonbikes" -ominaisuudella, kuten Big Appleja.

 

[Incredible Buff]

Niinhän sinä sanoit, enkä voi väittää vastaan kun ei ole omia kokemuksia, enkä ole edes nähnyt niitä livenä, mutta ei niitä ainakaan mainosteta Schwalben "balloonbikes" -ominaisuudella, kuten Big Appleja.

Ehkäpä siksi kun noita on pienemmässä koossakin kuten 40-622.

 

[Kiila]

Meni hybridistä osat vaihtoon, mukaanlukien keula, koska vannejarrut -> levyjarrut. Selvisi vasta loppumetreillä, että vanha keula onkin 1" nykyisten 1-1/8" sijaan. Rungon putki on myöskin liian kapea 1-1/8":n ohjainlaakerille, sisämitta vain 41,4mm. Onko kellään nurkissa ylimääräisenä tai olisiko pointata paikkaa, mistä saisi 28" / 29" kiekoille jäykän levyjarrupaikalla varustetun 1" keulan? Ei mitään hiilikuitua tai muuta törkykallista.

Virhe on siis jo tapahtunut ja kaikki muut osat hankittu ja paikallaan. Tuo keula ei tullut edes mieleen ja selvisi vasta avatessa.

 

[Monologi]

Pullahti polkupyörän keskiöstä toinen muovikierre osa pois, että alkoi polkeminen olemaan aika vintturaista. Jotenkin tuli sellainen tuntuma, että kun aikoinaan ostin tuon pyörän niin se oli kasattu väärin.
Muovikierre osa ei suostunut menemään kierteisiin ennen kuin hommasin poljinvarren ulosvetimen ja purkasin koko sisällön. Sitten kaikki takaisin ja ei tarttenut vaihtaa keskiölaakeria(se sisältää nuo muovikierreosat ja kaiken muun paitsi poljinvarret, mutta toki niiden ruuvit).
Putkipihdeillä sai nuo muovikierre osat paikalleen. Näiden irroitteluunkin löytyy erikoistyökalut.

Rupesi sitten tuo muovikierreosa löystymään oikealta puolelta, mistä se aikaisemmin irtosikin. Polkiessa kuuluikin jo sellaista lievää naksetta, kun kovemmin polki. Akseli oli jo muutenkin muuttanut muoviosan soikeammaksi.
Varaosissa ei edes löydy molemminpuolisia muovisia kierreosia, että vähintään toinen puoli metallinen. Varmaankin tiedostavat sen, että muovi ei vaan kestä.


Molemmat polkimetkin oli mennyt hajalle, että tuli uutta tilalle. Yllätyin, kun Biltemassa myytiin merkkituotetta eli Wellgoa ja poljinvarsissa luki vastaava, mutta entisissä polkimissa ei lukenut mitään. Varmaan se syy miksi ovat haljenneet tai muovi vaan hapertuu ajan kanssa. Ärsyttävää, kun piti pyöräyttää toista poljinta toisinpäin, kun siihen oli muodostunut kumpare.
Tuli katseltua netistäkin polkimia niin pongasin tonnin polkimet ja tokihan niissä oli jonkinlainen wattimittari. En noista uusista polkimista maksanut kuin 4 euroa.

 

[L2K2]

Pullahti polkupyörän keskiöstä toinen muovikierre osa pois, että alkoi polkeminen olemaan aika vintturaista. Jotenkin tuli sellainen tuntuma, että kun aikoinaan ostin tuon pyörän niin se oli kasattu väärin.
Muovikierre osa ei suostunut menemään kierteisiin ennen kuin hommasin poljinvarren ulosvetimen ja purkasin koko sisällön. Sitten kaikki takaisin ja ei tarttenut vaihtaa keskiölaakeria(se sisältää nuo muovikierreosat ja kaiken muun paitsi poljinvarret, mutta toki niiden ruuvit).
Putkipihdeillä sai nuo muovikierre osat paikalleen. Näiden irroitteluunkin löytyy erikoistyökalut.

Äh. Olisi pitänyt ehkä huomata tämä viesti aikaisemmin. Sitä keskiön kuppia ei tosiaan saa paikalleen irroittamatta sitä vasemmanpuoleista kampea (”poljinvartta”).

Paremmissa (nelikantti-) keskiössä tuo kuppi on metallia (vajaan parinkymmenen euron hintainen UN-55 lienee ideaalinen keskiö, kestää lähes ikuisesti), ja halvimmissa tosiaan muovinen.

Oikeanpuoleinen kuppi puolesta lienee aina metallinen. Se on myös kiinteä osa sitä kasettikeskiötä, joten sitä irroittaessa tulee mukana se koko akseli. (Vasemmanpuoleinen kuppi pitää irroittaa ensin, uuden keskiön mukana tulee asennusohjeet.)

Uutta keskiötä hankkiessa pitää sitten mitata sen vanhan keskiön akselin pituus. (Tai lukea se siitä keskiön kasetin kyljestä sen jälkeen kun keskiön on irroittanut.)

20/20 etukäteisnäöllä: tuo putkipihtikiristys ei voi kestää, se kuppi pitää kiristää yllättävän suureen momentiin. (Samoin keskiötä irroittaessa pitää varautua tarvitsemaan voimaa, kerrankin kiinnitin sen keskiöavaimen ruuvipenkkiin ja käytin runkoa vääntövartena – kun ei saatu kaverin kanssa kumpikaan pajalla sitä muuten auki. Seuraavalla, ja toistaiseksi viimeisellä kerralla, käytin metrin jatkovartta ja joku parikymmentä kiloa senkin kanssa sai laittaa.)

PS. Uutta keskiötä asentaessa kannattaa laittaa rasvaa niihin kiertäisiin. Noissakin tapauksissa sitä oli, ilman olisi ollut vielä vaikeampaa.

Rupesi sitten tuo muovikierreosa löystymään oikealta puolelta, mistä se aikaisemmin irtosikin. Polkiessa kuuluikin jo sellaista lievää naksetta, kun kovemmin polki. Akseli oli jo muutenkin muuttanut muoviosan soikeammaksi.
Varaosissa ei edes löydy molemminpuolisia muovisia kierreosia, että vähintään toinen puoli metallinen. Varmaankin tiedostavat sen, että muovi ei vaan kestä.

Molemmat polkimetkin oli mennyt hajalle, että tuli uutta tilalle. Yllätyin, kun Biltemassa myytiin merkkituotetta eli Wellgoa ja poljinvarsissa luki vastaava, mutta entisissä polkimissa ei lukenut mitään. Varmaan se syy miksi ovat haljenneet tai muovi vaan hapertuu ajan kanssa. Ärsyttävää, kun piti pyöräyttää toista poljinta toisinpäin, kun siihen oli muodostunut kumpare.
Tuli katseltua netistäkin polkimia niin pongasin tonnin polkimet ja tokihan niissä oli jonkinlainen wattimittari. En noista uusista polkimista maksanut kuin 4 euroa.

Wattimittarit on tosiaan kalliita, samoin jotkut eksoottisemmat lukkopolkimet.

Ihan halvimpia polkimia en itse (enää) ostaisi, kun niissä on yleensä sekä täysin suojaamattomat laakerit että ”taipuisa” akseli. (Tai, no, ei se akseli kuin kerran taivu. Kyllä tuollaisillakin silti vuosia ajelee, jos ei paljoa kanttikiviltä hypi.)

 

[Monologi]

Äh. Olisi pitänyt ehkä huomata tämä viesti aikaisemmin. Sitä keskiön kuppia ei tosiaan saa paikalleen irroittamatta sitä vasemmanpuoleista kampea (”poljinvartta”).

Paremmissa (nelikantti-) keskiössä tuo kuppi on metallia (vajaan parinkymmenen euron hintainen UN-55 lienee ideaalinen keskiö, kestää lähes ikuisesti), ja halvimmissa tosiaan muovinen.

Oikeanpuoleinen kuppi puolesta lienee aina metallinen. Se on myös kiinteä osa sitä kasettikeskiötä, joten sitä irroittaessa tulee mukana se koko akseli. (Vasemmanpuoleinen kuppi pitää irroittaa ensin, uuden keskiön mukana tulee asennusohjeet.)

Uutta keskiötä hankkiessa pitää sitten mitata sen vanhan keskiön akselin pituus. (Tai lukea se siitä keskiön kasetin kyljestä sen jälkeen kun keskiön on irroittanut.)

20/20 etukäteisnäöllä: tuo putkipihtikiristys ei voi kestää, se kuppi pitää kiristää yllättävän suureen momentiin. (Samoin keskiötä irroittaessa pitää varautua tarvitsemaan voimaa, kerrankin kiinnitin sen keskiöavaimen ruuvipenkkiin ja käytin runkoa vääntövartena – kun ei saatu kaverin kanssa kumpikaan pajalla sitä muuten auki. Seuraavalla, ja toistaiseksi viimeisellä kerralla, käytin metrin jatkovartta ja joku parikymmentä kiloa senkin kanssa sai laittaa.)

PS. Uutta keskiötä asentaessa kannattaa laittaa rasvaa niihin kiertäisiin. Noissakin tapauksissa sitä oli, ilman olisi ollut vielä vaikeampaa.



Wattimittarit on tosiaan kalliita, samoin jotkut eksoottisemmat lukkopolkimet.

Ihan halvimpia polkimia en itse (enää) ostaisi, kun niissä on yleensä sekä täysin suojaamattomat laakerit että ”taipuisa” akseli. (Tai, no, ei se akseli kuin kerran taivu. Kyllä tuollaisillakin silti vuosia ajelee, jos ei paljoa kanttikiviltä hypi.)

Tilasin halvimman ja se oli ihme kyllä kokonaan metallia 68x122,5mm. Ei kyllä Shimanoa vaan Zhongya. Sitten tilasin myös keskiöhylsyn, että tosiaan saa kireälle nuo kierreosat. Pitää tosiaan muistaa laittaa jotain rasvaa, että ne saa irti, jos tarve.

Motonetistä olisin saanut heti keskiölaakerin, mutta siinä tosiaan toinen kuppi muovia. Hirveästi ei ole kehuttu muutenkaan UN26:sta. Sen takia otin riskin tuon kokometallisen kanssa ja kyllä tuolla pyörällä varmaan polkee siihen saakka.

 

[KanJu_88]

tuossa tuli aloitettua vanhan kurahaaran entisöintiä. pyörä täysin atomeiksi ja osia tilaukseen..

kiillotusta rungossa riittää. ilmeisesti jonkinsortin lakka tuossa alumiinin päällä. keskiön irrotus hylsyä ei paikallisesta motonetistä tänään löytynyt. kaikki osat sen verran kulunut jo ajansaatossa, että kaikki tarvisi uusia.

joten kysyisin tietävämmiltä hieman neuvoa.

onko tämä etuhaarukka mistään kotoisin Rock Shox Recon Silver TK 27.5 Solo Air 100 15QR Remote-Option | 27,5" Suspension fork (80-110mm) Shop

 

[L2K2]

tuossa tuli aloitettua vanhan kurahaaran entisöintiä. pyörä täysin atomeiksi ja osia tilaukseen..

kiillotusta rungossa riittää. ilmeisesti jonkinsortin lakka tuossa alumiinin päällä. keskiön irrotus hylsyä ei paikallisesta motonetistä tänään löytynyt. kaikki osat sen verran kulunut jo ajansaatossa, että kaikki tarvisi uusia.

joten kysyisin tietävämmiltä hieman neuvoa.

onko tämä etuhaarukka mistään kotoisin Rock Shox Recon Silver TK 27.5 Solo Air 100 15QR Remote-Option | 27,5" Suspension fork (80-110mm) Shop

Halpa ja painava se on. Kai se toimii joissain sovelluksissa ihan hyvin, ei kai niitä muuten myytäisi myös jälkiasennuskäyttöön. Mihin käyttöön ajattelit sitä? Ja, millainen haarukka pyörässä alunperin oli? (Rungon geometria on suunniteltu tietyn mittaisille joustohaarukoille. Lyhempi tekee siitä levottoman, ja kammet voivat kolista kiviin, pidempi huonontaa kääntyvyyttä ja saattaa pahimmillaan rikkoa rungon, jos nuo emäputken ja pääkolmion saumat eivät ole mitoitettu kestämään lisäkuormitusta.)

Onko tarkoitus laittaa eri kokoinen etupyörä kuin takapyörä? Runko lienee joko 26" tai 28" vanteille, haarukka on noille ”27.5"” vanteille (joka siis se vanha 26", eli 584, kokoero ei ole mahdottoman suuri tuohon 559). Sama myös tuon pikalinkun suhteen, tuossa on ns. läpiakseli. (Oma mielipiteeni niistä on, että niissä ei ole normaalissa maastoajossakaan mitään järkeä. Ne ovat puhdasta markkinointimiesten keinottelua myydä uutta ”parempaa” teknologiaa.)

 

[KanJu_88]

Halpa ja painava se on. Kai se toimii joissain sovelluksissa ihan hyvin, ei kai niitä muuten myytäisi myös jälkiasennuskäyttöön. Mihin käyttöön ajattelit sitä? Ja, millainen haarukka pyörässä alunperin oli? (Rungon geometria on suunniteltu tietyn mittaisille joustohaarukoille. Lyhempi tekee siitä levottoman, ja kammet voivat kolista kiviin, pidempi huonontaa kääntyvyyttä ja saattaa pahimmillaan rikkoa rungon, jos nuo emäputken ja pääkolmion saumat eivät ole mitoitettu kestämään lisäkuormitusta.)

Onko tarkoitus laittaa eri kokoinen etupyörä kuin takapyörä? Runko lienee joko 26" tai 28" vanteille, haarukka on noille ”27.5"” vanteille (joka siis se vanha 26", eli 584, kokoero ei ole mahdottoman suuri tuohon 559). Sama myös tuon pikalinkun suhteen, tuossa on ns. läpiakseli. (Oma mielipiteeni niistä on, että niissä ei ole normaalissa maastoajossakaan mitään järkeä. Ne ovat puhdasta markkinointimiesten keinottelua myydä uutta ”parempaa” teknologiaa.)

Ihan perus soratie ajelua pääasiallisesti. Välillä toki mettä poluille, jahka kunto kohenee nii enemmänkin.
Aijempi haarukka oli ihan perus kiinteä rautahaarukka.
Vakiona 26" oli juu. Siihen voisi kyllä taaksekin mahtua 27,5. Kuitenkin sen verran levyjarrut kutkuttaa, että vanteet menee joka tapauksessa uusiksi.

Edit. Tai onko yleensäkään mahdollista tolla 26" takahaarukalle laittaa 27,5" leveyden puolesta..?

 

[L2K2]

Ihan perus soratie ajelua pääasiallisesti. Välillä toki mettä poluille, jahka kunto kohenee nii enemmänkin.
Aijempi haarukka oli ihan perus kiinteä rautahaarukka.
Vakiona 26" oli juu. Siihen voisi kyllä taaksekin mahtua 27,5. Kuitenkin sen verran levyjarrut kutkuttaa, että vanteet menee joka tapauksessa uusiksi.

Edit. Tai onko yleensäkään mahdollista tolla 26" takahaarukalle laittaa 27,5" leveyden puolesta..?

Takana näyttäisi olevan vain vannejarrujen kiinnityspiste, tai no, vain V-jarru-vannejarrujen. Näiden kanssa vanteen kokoa ei voi vaihtaa. Tai, no, ainakaan silloin taakse ei saa mitään jarruja, mikä on todella huono asia maastossa. Lisäksi tosiaan 26" runkoon ei luultavasti mahdu kuin todella kapeat 27.5" renkaat (koska tuossa runkossa näyttäisi muutenkin takakolmion putkien muodon perusteella olevan melko kapea rengastila – leveämmän rengastilan rungoissa nuo takakolmion putket on yleensä selvästi mutkalla parista kohtaa). En lähtisi vaihtamaan vannekokoa takaa, se ei pyörän käytöstä yleensä paranna. Lisäksi tuon pyörän kanssa näyttäisi siltä, että sinne ei kovin iso 27.5" rengas tule mahtumaan (kuva niiden alkuperäisvanteiden kanssa toki kertoisi enemmän kuin 1000 sanaa).

Samoin eteen, jos tuossa on kerran ollut ihan jäykkä haarukka (ilman sellaista renkaan ja vanteen välissä olevaa selvästi isompaa tyhjää tilaa), niin jo se 26" joustohaarukka tulee muuttamaan pyörän käytöstä paljon. Tuo 27.5" haarukka, tosiaan vastaisi sitten todella pitkäjoustoista 26" haarukkaa (siis geometriansa puolesta), joten sen kanssa käytös voi muuttua pahasti huonompaan suuntaan.

Päätellen takakolmion muodosta ja etuhaarukan kuvauksesta, epäilen, että kyseessä on ollut perusmallin hybridi (tai ns. markettipyörä)? Tuollaisen geometria on aika kaukana oikeasta maastopyörästä, ja siitä ei välttämättä saa haluamaansa vain laittamalla siihen joustokeulan.

Jos kerran haluat levyjarrut, niin miten ajattelit ne tuonne taakse laittaa?

 

[KanJu_88]

^ Kiitos selventävästä vastauksesta @L2K2. ehkä joudun tyytymään v jarruihin takana. Tarvii käydä kyttäämässä millaisia kiinnityksiä uusien pyörien rungoissa on noille jarrusatuloille, josko saisi alumiinihitsattua jonkin kiinnikkeen/adapterin moiselle. Itse en pyörien kanssa ole isommin touhunnut enää lähivuosina, niin tietotaso on vähän mitä on.

tuossa nopealla googlen selauksella löyty kyllä jonkin sortin adaptereita jarru satulalle. mutta sitä sitten katotaan tuonnempana.

 

[Lagittaja]

Äiti osti uuden pyörän itselleen ja tarvitsisi jonkinmoisen erillisen lukon sen kaveriksi. (hyvin, hyvin pitkästä aikaa uusi pyörä niin pelkää että varastetaan)
Katselin tuossa noita U-lukkoja ja tuli vastaan nuo Kryptoniten uudemmat New-U mallit.
KryptoLok Standard - New-U
Uutta tässä mikälie double deadbolt hässäkkä, varmaan hidastaa cordless rälläkkä pellejä tarpeeksi. Tosin eipä tuo nyt missään isossa kaupungissa asu saatikka jätä pyörää monen tunnin ajaksi johonkin. Hintakin ihan ok eikä tuo +1.3kg painonlisäys matkalla luulisi oleva paha rasti.

Tuskin kuitenkaan hirveän overkill. Itse tuohon jo tykästyin mutta pitää se tottakai kysyä muita ehdotuksia tai mitä io-techin fillaristi raati sanoo?

Toisena kysymyksenä tietenkin sitten se pyörän lukitseminen kotona, ei ole mitään kiinnityspistettä.
Ajattelin jotain että seinään reikää prrrr ja siihen sitten jonkinlainen ankkuri. Mutta minkälainen?
Abuksellahan on parikin noita ankkureita, tuo WA-50 on vielä ihan kohtuullisen hintainenkin (<~30€ saksassa)
ABUS Anchor WA 50 (600502001000)

Lähinnä mielenrauhaa tässä siis hänelle haen, ei mitään hirveitä summia aleta syytämään lukkoihin. Noistakin tulee jo ihan tarpeeksi.

 

[erihyva]

@Lagittaja testivoittaja:
Turvalukko - Polkupyörälukko - Biltema

 

[Paalausmestari]

Lagittaja, Minusta tuommonen lukko on minimi jos asuu suurten kaupunkien lähistöillä. Hyvää Kryptoissa on myös varkaussuoja. Eka vuos ilmaseksi ja seuraavat 10 dollaria vuos. Ei oikein parempaa turvaa voi lukolla mielestäni saada. Ei vakuutusyhtiöistäkään saa pyörävakuutusta tuohon hintaan. Tietysti monella on jo kotivakuutus.

Tosta Bilteman lukosta olen kanssa kuullut hyvää, elikkä voi suositella. Kaverilla hävis mummopyörä kellarista bilteman lukolla varustettuna. Parin päivän päästä pyörä löytyi palautettuna kellarista nirhausjäljet lukossa. Ei ollut rosmolla kunnon välineitä, joten palautti pyörän.

E: Pistetääs vielä tämä hyvä video aiheesta.

Spoileri

 

[L2K2]

Äiti osti uuden pyörän itselleen ja tarvitsisi jonkinmoisen erillisen lukon sen kaveriksi. (hyvin, hyvin pitkästä aikaa uusi pyörä niin pelkää että varastetaan)
Katselin tuossa noita U-lukkoja ja tuli vastaan nuo Kryptoniten uudemmat New-U mallit.
KryptoLok Standard - New-U
Uutta tässä mikälie double deadbolt hässäkkä, varmaan hidastaa cordless rälläkkä pellejä tarpeeksi. Tosin eipä tuo nyt missään isossa kaupungissa asu saatikka jätä pyörää monen tunnin ajaksi johonkin. Hintakin ihan ok eikä tuo +1.3kg painonlisäys matkalla luulisi oleva paha rasti.

Tuskin kuitenkaan hirveän overkill. Itse tuohon jo tykästyin mutta pitää se tottakai kysyä muita ehdotuksia tai mitä io-techin fillaristi raati sanoo?

Toisena kysymyksenä tietenkin sitten se pyörän lukitseminen kotona, ei ole mitään kiinnityspistettä.
Ajattelin jotain että seinään reikää prrrr ja siihen sitten jonkinlainen ankkuri. Mutta minkälainen?
Abuksellahan on parikin noita ankkureita, tuo WA-50 on vielä ihan kohtuullisen hintainenkin (<~30€ saksassa)
ABUS Anchor WA 50 (600502001000)

Lähinnä mielenrauhaa tässä siis hänelle haen, ei mitään hirveitä summia aleta syytämään lukkoihin. Noistakin tulee jo ihan tarpeeksi.

Tuo ”double deadbolt” on uutta vain noissa KryptoLokeissa. Esimekiksi Abuksen lukoissa noin on ollut ainakin reilusti yli 10 vuoden ajan. (Talvipyörässäni on edelleen ikivanha Abus, joka toimii, toimii ja toimii. Ikää sillä on jotain varmaa noin 13–17 vuoden välillä, voi olla hieman enemmänkin, mutta joka tapauksessa vähintään tuo.)

KryptoLokin lukot ovat hieman kalliita, mutta en ole varma saako hinnalle vastinetta laadussa tai turvallisuudessa. Se 13 vuotta sitten julkaistu silloisen lukkopesän avaaminen kynällä johti kaveripiirissäni yhden lukon uusimiseen (ilmaiseksi sentään, muistaakseni), ja toisessa pyörässäni oleva tuon jälkeinen (noin 8–9 vuoden ikäinen) KryptoLok hajosi tuossa pari kuukautta sitten. Sen lukkopesä kiertyi 45 astetta lukon sisällä, normaalin lukitsemisen yhteydessä, jolloin avaimesta tuli pysyvä osa lukkoa (ja piti kantaa pyörä toimistoon sisälle päiväksi turvaan). Tätä ennen tuo KryptoLok oli ehtinyt rikkoa kaksi runkokiinnitystelinettään (välissä nuo vaihtoivat sitä sen telineen rakennetta, ja sitten vielä näköjään työkaverin pyörän perusteella ovat vaihtaneet vielä kerran – edelleen näyttää heikommalta kuin esim. tuon Abuksen teline näytti).

Tuo ankkuri näyttää hyvältä, joskin hieman kallis (tai, no 30 euroa ei ole lopulta niin paljon siitä, että siinä on kaikki tarvittavat kiinnitysosat turvalliseen asennukseen). Se on varmasti helpoin ratkaisu, jos seinä vaan mahdollistaa noin pitkät kiinnitysruuvit.

Tavanomaisia seinäankkureita saanee kaikista hyvin varustelluista rautakaupoista. Toki ne eivät ole yhtä turvallisia kuin tuo, mutta ne ovat mahdollisesti hieman halvempia.
Turvallinen asennusohje sellaiselle, ulkomuistista, jostain kuultuna (tai sovellettuna):
1. Valitse haluamasi näköinen ankkuri, missä on vähintään kaksi kiinnityspistettä.
2. Poraa seinään reikä kahdelle kiilapultille (estää ankkurin kiertämisen).
3. Kiinnitä kiilapultit seinään, asenna ankkuri kiilapultteihin alustavasti. Merkkaa ja katkaise pulttien päät hieman muttereita pidemmiksi.
4. Katkaise pultit mittaan, asenna ja lopuksi lyö pulttien päädyt vasaralla tai lekalla lyttyyn. Eivät enää aukea työkaluilla.

@Lagittaja testivoittaja:
Turvalukko - Polkupyörälukko - Biltema

Tästä olen kuullut hyviä kokemuksia. Hinta–laatu-suhde on kohdallaan, ja tuota 14 mm sankaa ei taida saada poikki pulttipihdeillä.

Paitsi jos on sekä tosi isot pihdit, että iso mies pihdeissä, ja lukko laitettuna lähelle maan pintaa. Jos pelkää pyörän puolesta, niin lukitsemistekniikka tekee isomman eron kuin nuo lukot.

 

[kjns]

Rapakaarista ja tavaratellingeistä kysymys.
Pitäisi vaimon fillariin laittaa kunnon lokarit nykyisten mukana tulleiden muoviläpysköiden tilalle ja tarakka laukkua varten. Biltema myy ylivoimaisesti halvimpia komponentteja, onko noista kellään kokemusta millaisia ovat laadultaan ja kestävyydeltään? Vaimolla fillarinkäyttö on melko vähäistä ja rauhallista ajoa asfaltti/hiekkateillä, joten kovin kummoiseen rasitukseen eivät joudu...

Olen siis katsonut näitä:
Lokasuojat vakiopyöriin - Lokasuoja suojat - Biltema
Tavarateline, alumiinia - Tavarateline - Biltema

 

[L2K2]

Rapakaarista ja tavaratellingeistä kysymys.
Pitäisi vaimon fillariin laittaa kunnon lokarit nykyisten mukana tulleiden muoviläpysköiden tilalle ja tarakka laukkua varten. Biltema myy ylivoimaisesti halvimpia komponentteja, onko noista kellään kokemusta millaisia ovat laadultaan ja kestävyydeltään? Vaimolla fillarinkäyttö on melko vähäistä ja rauhallista ajoa asfaltti/hiekkateillä, joten kovin kummoiseen rasitukseen eivät joudu...

Olen siis katsonut näitä:
Lokasuojat vakiopyöriin - Lokasuoja suojat - Biltema
Tavarateline, alumiinia - Tavarateline - Biltema

Lokasuojat toimii, ja on halpoja. (Käyttökokemuksella, ja myös sukulaisen pyörässä on nykyään tuollaiset.) Itse päivitin myöhemmin hieman leveämpiin ja pidempiin merkkilokasuojiin. Ei noissa mitään varsinaista vikaa ollut, paitsi, että olivat aavistuksen liian kapeita käyttämälleni talvirenkaalle (siis eivät suojanneet parhaalla mahdollisella tavalla).

Noin 30 eurolla saa myös merkkilokasuojia, SKS-merkkisiä ja siis Saksasta tilaamalla. (Tämä on toki selvästi enemmän kuin 11 euroa, ja jos renkaat ovat noin 40 mm levyisiä, ei tuosta lisäleveydestä ole mitään iloa.) Laitoin alle hieman esimerkkejä 28" koossa, myös 26" on saatavilla.

SKS:n lokasuojat olivat hieman helpommat asentaa, mutta tätä toki vääristää se, että Biltemat tuli asennettua ensin. Niissä kaikissa lienee tuolla muovin sisällä alumiinilista, joten eivät katkea niin helposti. Tosin katkenneista Bilteman muovilokasuojista ei ole omakohtaista kokemusta, kun nuo olivat minulla vain pari vuotta ajossa.

Aavistuksen pidemmät ja roiskeläpillä, aavistuksen leveämmät (mahdollistaa isomman renkaan), 24 euroa plus noin 7 euron toimituskulut:
Bluemels Mudguard-Set B53 SKS Bluemels Mudguard-Set B 53 matte black | 28" Fixed Installation Shop

Se pisin ja parhaiten suojaava malli, joskin kapeampi ja vain asvaltti tai hiekkatiepyöriin joillain 35 mm renkailla. (21 euroa): Longboard Set 28" B45 black
SKS Longboard Set 28" B 45 black | 28" Fixed Installation Shop

Todella leveä malli, syö maastorenkaita alleen (65 mm vs. tuo 50 mm), 26 euroa: Bluemels Set 28" Mountain Range B65 black
SKS Bluemels Set 28" Mountain Range B65 black | 28" Fixed Installation Shop

Tavaratelineestä olen kuullut hyvää, perusmalli, toimii.

 

[kjns]

Kiitos @L2K2 !
Hyvä pointti tuo leveys, vaimon fillari on muistaakseni Nakamura X-Rider niminen hybridi vähän leveämmällä gummilla, joten pitänee katsoa jotain noista leveämmistä rapakaarista siihen. Bilteman lokari voi jäädä kapeaksi siinä pyörässä.

 

[jarhu]

Toi Biltsun lukko pärjästi jossain lukkotestissä noille 100 euron lukoille. Ostin itsellekin ja kyllä se aika kovaa tekoa tuntuu olevan.

 

[Divi]

@jarhu Saisko linkkiä testiin? Itellä on ollut suunnitelmissa jonkun Abuksen 80 egen lukon ostaminen mutta jos tota Bilteman lukkoa ei saa väännettyä auki eikä pihdeillä poikki niin voisi olla ihan ok vaihtoehto.

 

[jarhu]

@jarhu Saisko linkkiä testiin? Itellä on ollut suunnitelmissa jonkun Abuksen 80 egen lukon ostaminen mutta jos tota Bilteman lukkoa ei saa väännettyä auki eikä pihdeillä poikki niin voisi olla ihan ok vaihtoehto.

Se oli mahdollisesti tämä, missä pari poliisia katkoo lukkoja: Pyörän lukot testissä: 80 euron lukko petti puolessa minuutissa

Varmaksi en pysty sanomaan kun tuo artikkeli on muuttunut jälkikäteen maksumuurin taakse. Tuostakin on jo jonkun aikaa ettei mikään takaa, että laatu edes olisi edelleen sama.

 

[L2K2]

@jarhu Saisko linkkiä testiin? Itellä on ollut suunnitelmissa jonkun Abuksen 80 egen lukon ostaminen mutta jos tota Bilteman lukkoa ei saa väännettyä auki eikä pihdeillä poikki niin voisi olla ihan ok vaihtoehto.

Se oli mahdollisesti tämä, missä pari poliisia katkoo lukkoja: Pyörän lukot testissä: 80 euron lukko petti puolessa minuutissa

Varmaksi en pysty sanomaan kun tuo artikkeli on muuttunut jälkikäteen maksumuurin taakse. Tuostakin on jo jonkun aikaa ettei mikään takaa, että laatu edes olisi edelleen sama.

Tuo tuo taitaa olla. Kokeilivat normaaleilla ”keskisuurilla” pulttipihdeillä murtaa lukkoja. Kaikki alle sentin sangalla olevat lukot hajosivat muutamassa sekunnissa, tai no, yksi kesti puoli minuuttia. Yksikään U-lukko ei noilla välineillä (vähemmän yllättäen) murtunut.

Oleellisesti U-lukon vahvuus on juuri pulttipihtejä vastaan. Keskikokoiset pulttipihdit on suunniteltu 6–8 mm pulteille tai tangoille, ja nuo 12+ mm tangot on aika vaikeita niille. Bilteman lukossa on itse asiassa jopa selvästi paksumpi sanka kuin tuossa perusmallin KryptoLokissa (14 mm vs. 12,7 mm). Kumpikin lienee riittävä tuota hyökkäystä vastaan. Kumpaakaan ei tyypillisellä rautasahalla avaa käyttämättä kohtuuttomasti aikaa. Kumpikaan ei kestä akkurälläkkää vastaan kuin hetken.

Jos lukon laittaa huonosti, ja väliin saa pullotunkin, kumpikin pettänee nopeasti. Tässä testissä voi syntyä eroja, ja tuo KryptoLokin koneistettu salvansija saattaa olla ratkaisevasti tukevampi. Tai, sitten ei, ja se perinteinen kuulamalli mikä Bilteman lukossa lienee (sama kuin aikoinaan Abus-lukoissa) kestää ihan yhtä hyvin.

PS. Jos U-lukko ei ole välttämättömyys, vaan arvostaa lukon käytettävyyttä hieman enemmän, niin vaihtoehtona on moderni runkolukko kuten Axa Solid Plus. Tämä on siis tuon valmistajan lippulaivamalli siitä Jopoissa myytävästä lukosta, erona on tuo kaapeli- tai ketjukiinityspiste ja ilmeisesti myös hieman tukevampi rakenne. Tämänkaltaiset lukot ovat Hollannissa nykyään ilmeisen suosittuja – tuli törmättyä tähän lukkotyyppiin joskus puoli vuosikymmentä sitten – ja nyt kun piti uusia käyttöpyörän lukitus, tällainen tuli itse hankittua. (Lukko tarvitsee rungosta ne lukonkiinnitysruuvit tai ainakin ne ruuvireijät, löytyvät sieltä takakolmion ylempien putkien alapinnasta. Jos niitä ei ole, niin valmistajan omaa muovista kiinnityssarjaa sai esim. Fillarikellarista alle kympillä, tiedän koska menin ja laitoin tuollaisen käyttöpyörään sen U-lukon hajottua alkukesästä.)

Prismasta ostettuna tuolla lukolla on hintaa se hieman alle 30 euroa johon sisältyy itse tukeva runkolukko ja puolitoistametrinen 10 mm lukituskaapeli. Kaapeli kiinnittyy lukkoon sellaisella ylikoisella ”kuulokeliittimellä”. Kaapeli riittää ainakin omassa pyörässä välille teline–etupyörä–runkokolmio–lukko. ( AXA Solid Plus - Prisma verkkokauppa )

Valmistajan omalla asteikolla tuo on 15/15 lukko, AXA Set Solid Plus + Pi150 removable - AXA Bike Security . Lukon rakenne tekee sen salvan katkaisemisen vaikeaksi (sekä pulttipihdeillä että jopa jossain määrin sillä rälläkällä). Jotta salpaan pääsee käsiksi, niin lukko pitää ensin irroittaa rungosta ja kääntää se salpa mahdollisimman hyvin näkyville sieltä takakolmiosta (avaaminen toki onnistuu ihan kuusiokoloavaimella, mutta vie arvokasta murtoaikaa, lukittuna tuo ei siis silti sieltä takahaarukasta mahdu ulos, eikä takarengas mahdu ulos rungosta) ja silti se salpa on ikävästi siellä runkokolmiossa sisällä (mihin pihdeillä on vaikea yltää). Toki, jos salpaa vasten saa ne isot pulttipihdit vietyä, niin lukko murtuu niillä.

PPS. Runkolukon kiinnikeiden tarkoitus siis on pelkästään pitää lukko mukana pyörässä. Tämä pätee kaikille runkolukoille. Kunhan lukon lukitsee, niin sen jälkeen kiinnikkeiden avaaminen ei silti mahdollista sen lukon irroittamista pyörästä (rikkomatta joko takavannetta tai runkoa).

PPPS. Turvallisuudesta vielä: selvästi vähemmän turvallinen kuin U-lukitus kiinteään kohteeseen. Ongelma: tuo 10 mm vaijeri katkeaa ehkä noin 30–60 sekunnissa oikeilla työkaluilla (vaijerileikkurit), minkä jälkeen lukitun pyörän voi nostaa siihen pakettiautoon. Toisaalta, myös U-lukko menee samassa ajassa sillä akkurälläkällä.

 

[Pyrres]

Kellään kokemusta näistä sähköpolkupyöristä työmatkoilla. Lääkäri vei ajokortin kolmeksi kuukaudeksi ja pitäisi töihin päästä ja kauppaan yms olisi kiva päästä joten mietin ihan keskimoottoristasähköpolkupyörää. 2500e olisi sellaisella hintaa millä viitsisi ajella. Onko mitään mitä olette havainneet ajossa mitä huomioida vs mopo vs normi fillari?