Pienten kysymysten ketju

Lähinnä meinasin näitä mustia pötköjä.

 

Nykäisee tuon mustan suojahatun pois ja mittaa langan pituuden, siitä voi laskea soveltuvat taajuusalueet.

VOi olla tosin aika hankalaa jos se on spiraali.

 

Löytyiskö suosituksia hyvistä ja halvoista puristustyökaluista (crimp tool)?

Ihan perus dupont ja 4mm VH liittimiä tulis puristeltua.

 

Tollaset antennit voi olla viritetty myös monelle eri taajuudelle. Varsinkin jos on joku LTE-antenni, niin on aika montakin taajutta tuettavana. Ei sellasesta enää pysty silmällä tai mittanauhalla mitään sanomaan. Piirianalysaattorin melkein tarvis, että luotettavasti saa selville.

 

Mitenkä tuollaisen tikkuantennin virität kovin monelle taajuudelle, muuten kuin normaalien aallon-osien kautta?

 

Siihen voi laittaa kelan keskelle tikkua niin toimii kahdella eri taajuudella, ja hyvällä tuurilla kohtalaisesti joillain muillakin taajuuksilla.

 

En ole jaksanut kurkkia noiden sisään, mutta kyllä noita näkyy missä on monta bandia, eivätkä ole aina toistensa monikertoja.

 

Ainakin Suomalainen Wikipedia hyvin huonosti kertoo tästä asiasta. Muutenkin hyvin huonosti löytyio mitään hyvää kuvaa suomeksi tästä. Wikipedia on huono?
Perusantennin pituus on noin 0.94*0.5*300 000 000/taajuus eli noin puolet aallonpituudesta. Eli jos antenni koostuu putkista tai piuhoista, niin se piuha johon syöttöjohto tulee on lähes puolet aallonpituudesta. Yleensä joku mitta riippuu taajuudesta eli aallonpituudesta.
Tuossa kuvassa antenni on vasemmalla ja syöttö oikealla.
Dipole antenna - Wikipedia
Tuossa kuvassa näkyy liitin alhaalla vasemmalla ja antenni yläreunassa.
Dipole antenna - Wikipedia
Jos noita pääsee mittaamaan niin taajuuden arviointi on helppoa. Kännykän antenni toimii usealla suurella taajuudella eli siitä on paha sanoa mitään.

 

Kaiutinelektroniikkaa:

Infinityn Alpha -kaiutinparista toinen "herää" vähän huonosti. Kaiutin lähtee käyntiin kohtuudella, kun vahvistimesta kääntää hieman normitasoa enemmän volumea, ja sen jälkeen takaisin kuunteluvoimakkuudelle. Senkin jälkeen ääni on vähän nuhainen, kuitenkin lähellä normaalia. Testasin myös vaihtamalla kanavia päikseen, ja sama kaiutin tökkii. Vikaa jakosuotimessa, kondensaattori kuivana?

Edit. Eipä sittenkään mitään. Vahvistin ilmeisesti hajoamassa, kaiutinlähdöissä ongelmia.

 

Alla olevaan kytkentään olen hankkimassa LD1086 regulaattoreita. Mistä EU:n alueelta niitä löytyy parhaiten? Entä 2SK3767 FET?

 

Malmilta Partcosta löytyy ld1086.

 

Muuten hyvä, mutta tuo on 1.8 voltin kiinteällä jännitteellä oleva versio. Haussa siis säädettävä versio. Kuten LD1086VY tai LD1086BV-DG tai LD1086V-DG. Tiedot täältä poimittu: LD1086 - 1.5 A adjustable and fixed low drop positive voltage regulator - STMicroelectronics

 

Jos LD1086 adj ei löydy niin laita tilalle LM317T (1.5A) tai LM338T (5A). Osa LD1086- malleista on jo lopetettu, saattaa olla ettei löydy enää muuten kuin DPAK- kotelossa.
LD1086 datalehden mukaan noilla vastusarvoilla lähtö on ~15.2V.
LM317/338 kanssa suositellaan käytettäväksi hieman suurempaa vastusta (150ohm => 240ohm) mutta lähdön laskukaava on sama ja Iadj niin lähellä että pitäisi mennä suoraan tuon tilalle noilla alkuperäisilläkin. LM datalehden vastuksilla tulisi 240ohm ja 2.88k.

2SK3767 korvaaja (jos et löydä alkuperäistä) pitäisi löytyä pienellä googlella.

Jos olet korjaamassa vanhaa vahvistinta/vastaavaa ja haluat tasan samat komponentit niin sitten pitää varmaan hakea ebay/vastaavat.

 

Regulaattori ei tarvitse olla välttämättä LD1086. Virran tarve on ~200 mA / ~20 VDC. Jännite ei saa kuitenkaan olla yli 20 VDC. FETin kanssa on samoin. Korvaava käy vallan hyvin, kunhan on riittävän tarkasti samankaltainen, että kytkennän vastuksia ei tarvitse vaihtaa. Virran tarve tässäkin on minimaalinen, ehkä 100 mA

 

Sitten reguksi pitäisi käydä suoraan LM317.
Jos vastukset on kuten kuvassa niin lähtö pitäisi olla vain 15V...
Oletko mitannut mitä vanhasta toimivasta tulee ulos?

 

Kuten viestissä #760 kirjoitin. "Alla olevaan kytkentään olen hankkimassa". Eli kyseessä ei ole valmis laite, joka minulla jo olisi. Olen vasta tekemässä kytkennän laitetta.
Voisin tietysti käyttää myös 7818 regulaatturia. Tuossa kytkennässä on ilmeisesti käytetty LD1086 "Low Drop" regulaattoria, koska se antaa parempaa DC:ta tai hyötysuhde on parempi kuin vanhemmat 78xx regulaattorit. Sama taitaa olla myös LM317 kanssa.

 

Jos muuntajalta tasurin jälkeen tuleva jännite on tarpeeksi korkea verrattuna regun droppiin niin ei ole juurikaan merkitystä paitsi lämpenemiseen. 78- sarja ja sen monet kloonit vähän eri mallinumeroilla pärjää kyllä. Jos muuntajalta lähtee 20VAC niin tasattuna se on noin 28V. Jos lähtö on 20V kuten kuvassa niin marginaalia on vielä 8V, riittää hyvin ilman low drop- reguakin. Jos taas nuo vastukset on oikein niin lähtö on vain 15V ja silloin eroksi jää 13V. Ainakaan noiden perusteella ei tarvitse olla low drop, yleisesto "normaalit" vaatii 2-3V.
Ja jos olet vasta rakentamassa niin en näe mitään estettä vaihtaa myös vastusarvoja toiselle regulle. Yleensä kannattaa ostaa hankalat osat tai korvaajat ensin ja vasta sitten vastukset, konkat yma sen mukaan mitä oikeasti tarvitaan...

Mitäs nuo heater- lähdöt sitten syöttää ?
Ja kuinka tarkka jännitteen pitää oikeasti olla jos LD1086/LM317 vaihto huolestuttaa ?
Jos LM- sarja ei kelpaa niin datalehtiä vertailemalla varmaan löytyy sopiva.

 

Muuntaja on Lundahl LL2738, jossa on muun muassa 8 kpl 6,6 voltin 3 Ampeerin käämejä. Näitä kolme sarjaan kytkemällä saan 19,8 volttia, jonka tasasuuntaan + 2 kpl elko 4700 uF; saan ~28 Volttia. Sen perään sitten laadukas regulointi.

 

Mites nuo muut kysymykset?

Kuvan ja muuntajan perusteella arvaan että putkien lämmitykseen.

Ilmeisesti olet soveltamassa kysymyksessä ollutta kytkentää etkä tee samaa 1-1 koska siihen oli merkitty 2200uF eikä 2x4700.

Vastasin sen perusteella mitä kysymyksessä oli kerrottu. Elektroniikan tapauksessa saa parempia vastauksia kertomalla enemmän ja laittamalla myös halutut speksit.

Päätä siis mitä haluat ulos (kuorma, ripple, jne) ja valitse komponentit sen perusteella.

 

Kiitos! Sain vastauksistasi hyviä vinkkejä, jolla uskon pääseväni maaliin.

 

Tulipa tuossa mietittyä tuollaista CCT ohjainta. Jossa potikat warm whitelle ja cold whitelle. Samoin yksi potikka joka säätää kokonaiskirkkautta. Tarkoitus että lähtee sähköt saadessaan heti vanhoihin säätöihin mitkä on potikoista käännelty.

Optoja tuli ensimmäistä kertaa käytettyä, vaikka tässä nyt olisi pakollista, mutta parantaahan tuo mahdollisiä häiriöitä ja tuo omaa turvaansa 12v puolelta prossun 5voltin puolelle.

Onkos mitään ideoita miten tuota kannattaisi muuttaa? VIN liitetään Meanwell 12v 10A poweri ja kuormaksi tulee 5050 ledinauhaa CCT (3000-6500k valkoista nauhaa) noin 5-7A kuorman edestä.

 

Pwm- taajuudesta riippuen saatat joutua parantamaan fetin katkaisua eli lisää alasvetoa. Eli niin päin että opto vetää ohjauksen maihin. Jos pitää oletuksena olla pois päältä niin opto vetämään aputransistorin/fetin ohjaus alas ja apu vetää ison fetin ohjauksen alas.

Jos ei halua laskea arvoja niin selviää mittaamalla skoopilla (lähtö laskee liian hitaasti) ja samalla fetti lämpenee.

Jos fettejä ei ole valmiiksi laatikossa niin laita niiden tilalle logiikkajännitteellä ohjattu kytkin, käytännössä ohjauksen kannalta kuin fetti mutta sisältää vähän enemmän kytkentää. Sitäkin voi käskyttää opton kautta jos haluaa mutta ei tarvitse. Eikä hintakaan ole paljon pahempi kuin fetin.

 

Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Riittäisikö tuohon isompaan alasvetoon pelkästään niin helppo vaihto että vaihtaisi nuo alasveto vastukset (4.7k) vaikkapa 1k vastuksiin? Kaikki osat olisi laatikossa niin mietin jos näillä osilla selviäisi eikä tarvisi tilailla toisenlaisia optoja tai fettejä.

Pöydällä olen tuota kytkistä protolevyllä testaillut 1A ledi kuormalla eikä fetit tuntuisi lämpiävän mihinkään, vaikka eivät edes ole kuparissa kiinni. Tarkoititko noilla logiikka jännitteellä ohjattavilla kytkimillä --> logig level fettejä vai jotain monimutkaisempia komponentteja?

IRFZ44N fettejä käytössä, vaikka piirroksessa lukikin IRFZ44Z. Eipä taida kylläkään vaikuttaa tässä mihinkään, näitä N versioita on sen verran iso nippu jäänyt nurkkiin että koittanut niitä käyttää aina projekteissa pois.

 

Miten saisi browserin audion reroutattua kaiuttimiin? (peli olisi default audio sourcessa -> kuulokkeissa)

 

Alasveto ei helpotu vain vastuksilla. Fetti vaatii ohjaukseen ison jännitteen jotta aukeaa kunnolla, vastusjako ei ole silloin hyväksi. Parin transistorin/fetin "etuaste" toimii paremmin. Tai operaatiovahvistin/vastaava joka ajaa molempiin suuntiin.
Noissa on aina ongelmana äkkiä auki/äkkiä kiinni suhde jos on kunnon ohjaus vain toiseen suuntaan. Yleensä parempi laittaa sopiva vastus ylös ja veto alas. Tähän vaikuttaa fetin kapasitanssi, löytyy datalehdestä. Kapasitanssi+vastus=> aika joka kestää jännitteen nousuun/laskuun ja sen aikana fetti lämpeää.
Kuorma ja taajuus vaikuttaa pitääkö tämä ottaa huomioon vai ei. Pienellä on- resistanssilla pääsee helpommalla.

1A on aika vähän, testaa niin isolla kuormalla kuin uskallat protolevyllä. Jos toimii niin anna olla, jos lämpenee niin pitää muuttaa.

Kumpikin käy, logiikkafetti tai ns. low-side switch. Jälkimmäisissä on logiikkaa mukana, osassa lämpö ja virtasuojia yms. Pointti on se että kumpaakin voi ohjata suoraan arduinolla tai laittaa jonkun 5v logiikkaportin väliin niin on varma veto ylös ja alas.

 

Okei hyvää lisätietoa. Ollut tuo fetin pwm ajo aina hieman avonainen kysymys, muuten kun tosiaan pistämällä arduinoon ja kaikki toimii. Toki yleensä melko yliampuvia fettejä tulee käytettyä speksien puolesta (ON resistanssi, virtakesto) osalta. Yleensä käytän IRLB3034PbF -fettiä monissa projekteissa. logig levelin ja mielestäni erittäin pienen ON resistanssin takia ja vielä kohtuu hintaisia ebayn maailmasta. Tiedä sitten olisiko vielä parempia vaihtoehtoja. Tuo low-side switch on ihan uusi juttu, että sisältää suojia yms sisällään.

Tuo kapasitanssin ja vastuksen laskemisesta ei ole kokemusta, jos löytyy hyvää linkkiä tms asiaan liittyen miten tuo käytännössä lasketaan oikeaksi tuo vastuksien suhde.

Sain nyt 4A kuormaa laitettua tässä oskilloskoopin kuvakaappaukset pulssista 1A ja 4A. Taajuus on Arduinon vakio PWM taajuus eli noin 970hz~. Mittaus tehty yhteisen maan ja Fetin Drainin väliltä. Ei tuolla 4A ainakaan 2minuutin testillä lämmennyt yhtään käteen nuo fetit, pitäisi tota nauhaa saada jotenkin jäähtymään ei viitsi pitempään muuten rasittaa.
Dropbox - oski - Simplify your life

Onko hyviä ehdotuksia hyväksi operaatiovahvistimiksi mitä voisi hyllyssä pitää projekteja varten. Onko jotain järkevän hintaista mitä voisi ottaa laatikkoon satunnaisia projekteja varten?

 

Jos ei lämpene niin sitten voi antaa olla, turha sitä on sen enempää säätää. Käytännössä max kuormalla kun jättää tunniksi- pariksi päälle ja kokeilee lämpöjä välillä on hyvä pikatesti.

Pieni pn- resistanssi on juuri oikea valinta ja sen kaverina taitaa aina olla iso virrankesto...

Ensi viikolla taas kotona hiihtoloman jälkeen, yritän muistaa kaivella dokumenttiarkistosta juttuja.

Vastus+kapasitanssi sarjassa tuottaa aina hitautta jännitteen/virran nousuaikaan. Tässä tapauksessa se fetin ohjauksen kapasitanssi.
En muista ulkoa kun sen verran harvoin tulee tarve.

 

Tämä voisi olla yksi keino. audiorouterdev/audio-router

 

Joo, tata olen kayttanyt. ikava kylla silla ei voi browseria routata. yleensa pelit voi, paitsi kun kyseessa on anticheat systeemit tyyliin pubg ja apex legends.

 

Isosti kiitoksia lisäohjeista. Nyt tuota sain isolla kuormalla ja pitkällä ledinauhalla testattua ja huomasin että nauha "vilkkuu" hieman silmälle näkyvästi tai oikeastaan ajelehtiin kirkkaudeltaan pienesti koko ajan. Ampeeri mittarilla huomasin myös heiluntaa virrassa mitä laitos ottaa. Vaihdoin tuohon testiksi IRLB3034 fetin tilalle ja toiminta meni vielä huonommaksi, melkein kun ei tottelisi ohjausta enää ollenkaan.

Itselläni olisi ULN2003 piirejä tuossa ylimääräisiä toimisiko nuo tossa väliasteena auttamassa tuota fetin ajoa. Vai pitäisikö siihen hankkia joku oikea operaatiovahvistin tms tekemään pwm ajoa? Myös tälläisiä löytyisi: TC74HC14E pari kipaletta tai sitten pintaliitoksina operaatiovahvistimia: LM324ADT

Vai riittäisikö tämä ohjaus muutos mitä ilmeisesti tarkoitit tuolla tokassa viestissä?


edit: Jos nyt oikein mietiskelin niin tuota 1000ohm vastusta vielä mahdollista muokata esim 560ohm, että virta pysyy turvallisissa rajoissa tuolle optolle.

 

Sullahan oli skooppi, mittaa ehtiikö fetti kytkeä kokonaan noilla komponenteilla ja taajuudella. Kannattaa mitata fetin ohjaus ja lähtö.
Kokeile myös eri taajuuksilla loppuuko vilkkuminen (pienempi).
Kotoa löytyy yksi ledinauhan himmennykseen tehty kytkentä 555 piirillä... kaivetaan kun loma loppuu niin saat esimerkin. Huomenna illalla taas koneen ääressä.
Irlb on varmaan hitaampi tai vaatii isomman ohjauksen.

Ja kyllä, tuo kytkentä saattaa toimia paremmin jos 1k ykösveto riittää. Jos ei niin uln2003 ohjaamaan lisää. Skooppi kertoo nouseeko tarpeeksi nopeasti.
7414 auttaisi jos olisi logic level fetti. Lm324 lähtö ei pääse tarpeeksi alas, muistaakseni min on 1v paikkeilla, sille pitäisi saada n. -1...2v alapään käyttöjännitteeksi että toimii.

Aito ja oikea ratkaisu on tietysti fetin ohjaukseen tarkoitettu ajuripiiri logiikkatulolla. Irl jotain löytyy useitakin malleja

 

Isot kiitokset jälleen avuista palaile vaan kun reissusta tulet. Koitan tässä jotain säädellä sillä aikaa En saanut jostain syystä triggeröitymään tuota aaltomuotoa paikalleen mitenkään tolla ekalla sähkökuvalla. Seuraavaksi kokeilin tuota seuraavaa tyyliä että optot vetäisikin maihin ohjauksen. Tällä en saanut kun 560ohm koko ajan palavan nauhan täydellä teholla ja 1500ohm vastuksella koko ajan pois päältä olevan nauhan.

Näiden jälkeen kokeilin sitten ilman optoa ULN2003 ajoa. ULN siis sisään suoraan arduinon nastalta --> uln outista heti ylösveto 5k 5volttiin ja siitä 180ohm vastuksen kautta mosfetin gatelle. Nyt näyttäisi silmä määräisesti paremmalta, ja sain jostain syystä triggeröitymään oskin kantit täysin paikalleen. Tässä kuva nyt tästä ULN ohjauksesta, en tuosta itse kyllä osaa mitään laskea, mutta pitää koittaa kaivella jotain ohjeita yms millä saisi itse tuosta jotain irti

Sininen arduino ulostulo, keltainen gatesta mitattu.(FET: IRLB3034)


Keltainen gatesta mitattu, Sininen kuormasta suoraan mitattu. (FET: IRLB3034)


Sama kun edellinen, mutta IRFZ44N -fetillä.



Aalto muotona pysyy lähes samana 15-100% pwm ulostulolla. Hyvin pienillä 5-15% prosenteilla ei saa pulssia ihan tuonne maksimiin asti ennenkun jo tippuu pois päältä.

------------------------------------------

Tuo aito ja oikea ratkaisu kiinnostaisi kyllä eniten. Aika paljon tulee tehtyä projekteja missä pitää pwm ohjata jotain fettiä ja jotain yleiskäyttöisiä "Gate drivereita?" vai mitä virallisella nimellä ovatkaan pitäisi ottaa laatikkoon. Löytyisi vaan joku universaali versio mikä olisi hyvä melkeimpä mihin vaan mitä tulee rakennettua. Kaikki omat projektit on käytännössä aina 5-24vdc laitteita. Ainao mikä tuli vastaan oli tämä: MIC4421A. Tuo varmaan olisi ihan ok tai sitten voisi olla samalla kertaa dual malli monesti kun yli 1kpl fettejä niin ei tarttis sitten nitoa niin paljon piirejä levylle. Mut täytyy etsiä ja ehdottele kun pääset takaisin kotio minkälaista suosittelisit, ebaysta varmaan jotain edullisia voisi ottaa Mouserille yms ei tällä hetkellä oikein mitään tilattavaa.

edit: Nämä tuli vastaan aika yleisen tuntuisina drivereina ja ovat vielä halpona niin ei haittaa vaikka singlejä ovatkin. Tuon 6A maks virrankin luulisi riittävän: TC4420

 

Alin kuvanäyttää siltä kuin pitääkin, noissa ylemmissä gate nouseva reuna on turhan loiva -> liian pieni ylösveto tai liian pieni jännite.
Ehdottomasti ylösveto 12v ja siitä gatelle jos on jokin muu kuin logic level fetti. Kokeile vaikka 2...6k ylösveto 12 volttiin ja alas uln:llä. Suoraan gatelle ilman lisävastuksia.
Kuvien perusteella irlb gate kapasitanssi on huomattavadti suurempi kuin irzf ja siksi jännite nousee liian hitaasti ( en jaksa kaivaa datalehtiä nyt puhelimella).

Tästä iltalukemista https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=59460