Kysymyksiä kodin sähköasioista

[Pakana]

En tiedä mistä sinä saat sen 400volttia mutta kyllä toi toimii suomen verkossa. Normaali shelly 3em on myös merkattu 110-230V ±10% ja hyvin se porukalla toimii. Pro versiossa ei ole mitään erillaista siihen verrattuna. vaihe nolla on 230v. ei noi ole vaihe vaihe kytketty.

Jos tuon 3em kytkee virheellisesti ilman nollajohdinta, niin silloinhan sinne voi muodostua jokin epämääräinen jännite, riippuen sisäisestä kytkennästä, mutta tuskin sinne täyttä 400v muodostuu. Tosin koska laite toimii oli mikä tahansa vaiheista kytkettynä, epäilen että ilmankin nollaa se jännite asettuu aika lähelle sitä 230V, vaikka sen olisikin kytkenyt vain 3L 400V.

Tuo laite on kuitenkin tarkoitettu 3x230V käyttöön, ja siten se on ihan sallittua kytkeä 3x230V, vaikka siellä on myös se 3x400v mahdollista järjestää.

 

[calm]

Täähän nyt on vain siitä kyse et jos kytket tuon valmistajan ohjeen vastaisesti ilman nollaa niin kyseessä olisi "400V". Shellyn kannalta tuo on varmaan vain jokin bitti toiseen asentoon firmwaressa. Se et sinne on kaikki vaiheet tuotu liittimelle niin ei ne siellä laitteen sisällä sen enempää pyöri vaan mittauspiirin komponenteille jännite pudotetaan mV tasolle.

Ei sinne nollan kytkemisellä tai kytkemättäjättämisellä ole mitään väliä. Kun sinne kytketään kaksi tai kolme vaihetta, niin siellä laitteen sisällä on sitten 400 voltin jännite-erot olemassa. Eikä Shellyn speksit puhu mitään 400 voltista, joten todennäköisesti myöskään suojaetäisyydet piirilevyllä eivät ole sille riittävät.

 

[Pakana]

Ei sinne nollan kytkemisellä tai kytkemättäjättämisellä ole mitään väliä. Kun sinne kytketään kaksi tai kolme vaihetta, niin siellä laitteen sisällä on sitten 400 voltin jännite-erot olemassa. Eikä Shellyn speksit puhu mitään 400 voltista, joten todennäköisesti myöskään suojaetäisyydet piirilevyllä eivät ole sille riittävät.

Meinaatko sä nyt ihan tosissasi että jossain on käytössä 3x230v järjestelmä, joka ei ole kolmevaiheinen?

 

[ississ]

Kyllä se yöohjaus mittarilta tulee ihan samoin oli yö/kausisiirtosopimusta tai ei. Tosin vastikään joku jollain foorumilla kertoi, että sähköyhtiö tuli fyysisesti poistamaan tariffiohjaussignaalin kytkennän, kun vaihtoi siirtosopimustyyppiä Kuulosti tooosi erikoiselta.

"Varmaan" eli ehkä. Oikeasti en tiedä kun koko omakotiasumisen ajan on ollut yösähkö.

 

[Blur]

Tässä olen pohtinut aikasähköön siirtymistä verkkotuotteena. 300L varaaja riittää kyllä aina koko päivälle ja sähköauton lataukset saa kohdistettua yöhön.
Meillä on mittari toisessa talossa, mutta sieltä tulee kyllä karvaa jonnekin kohtaa keskusta.
Kuitenkin kun mietin asiaa, onko helpompi vain kytkeä varaaja shellyn taakse ja ohjata sillä, kerta sähkömiehen tarvitsee paikalle joka tapauksessa..?

Varaajalle menee suoraan 3x16A syöttö, eli ei mielestäni ole edes valmiuksia yökäyttöön siirtymiseen.

 

[calm]

Meinaatko sä nyt ihan tosissasi että jossain on käytössä 3x230v järjestelmä, joka ei ole kolmevaiheinen?

Esimerkiksi naapurimaassa Norjassa on käytössä järjestelmä, jossa on 3x230 V eikä 230/400 V niin kuin meillä. Myöskään amerikkalaisilla ei ole kotisähköissään kuin 240 V.

 

[Pakana]

Esimerkiksi naapurimaassa Norjassa on käytössä järjestelmä, jossa on 3x230 V eikä 230/400 V niin kuin meillä. Myöskään amerikkalaisilla ei ole kotisähköissään kuin 240 V.

Kyllä se norjalainenkin sähköverkko antaa 400v vaiheiden välistä, ne vain jakelevat sen tähdessä.

E: hmm... Taisinpa nyt sotkea tuon johonkin muuhun maahan.. Pika googlaus näyttää että siellä olisi 230v kolmivaihe sähkö.

Jenkeissä on itseasiassa se (muistaakseni) 206V kolmivaihesähkö köytössä, se kotisähkö on siellä kaksivaiheinen, mutta se maa nyt on muutenkin sähköjen suhteen ihan ainutlaatuinen sekasotkunsa.

 

[0nanias]

Voidaan toki pohtia sitä, että kumpi on todennäköisempi skenaario:

A:
- Eurooppalainen laitevalmistaja myy sähköverkkoon kiinteästi asennettavaa laitetta joka on helppo kytkeä hengenvaarallisella tavalla väärin monessa eurooppalaisessa maassa saksa mukaanlukien
- Valmistaja ei mainitse sanallakaan mahdollisesta riskistä käyttöohjeessaan vaan puhuu kolmivaiheisesta mittauksesta.
- Yhdenkään maan sähköturvallisuusviranomaiset eivät puutu asiaan
- Laitteita ei hajoa poikkeuksellisen paljon mikä olisi väistämätöntä mikäli niitä kytkettäisiin liian korkeaan jännitteeseen

B:
Yksittäinen foorumikäyttäjä on ymmärtänyt asian väärin

Paljon puhetta vajaista turvaetäisyyksistä, mutta ainakin verkosta löytyvien kuvien perusteella clearance/creepage on ihan riittävä vaikka jännite olisikin 400V ja käyttöolosuhteet normaalit.

 

[Persojet]

Kyllä tuota voi miten vain pureksia, mutta suomessa vaiheiden välinen (pää)jännite on 400 V ja vaihejännite on 230 V. Jos on kaksi eri vaiheen johdinta vierekkäin, on niiden välissä 400 V, vaikka olisi mitä kytkentöjä.

Tuosta ainakin jotain perustietoa: Kolmivaihevirta – Wikipedia

 

[Hilppari]

se merkintä siinä shellyssä on powersupply. eli itse laite ottaa virran yhdestä vaiheesta mikä on sitte 230v. ei tämä voi olla niin vaikeeta...

 

[Kuukkelsberg]

Mistäköhän löytäisi ja millä tuotenimellä jatkojohdon muuntajan virtajohdon perään? Ostin Clas Ohlsonilta ledilistan, joka olisi tarkoitus asentaa katonrajaan. Virtajohto onkin niin lyhyt, että muuntaja jäisi ikävästi keskelle seinää ja siihen pitäisi sähköä jotenkin saada. Mietinkin, että fiksumpaa olisi jatkaa tuosta muuntajasta ledien kontrolleriin lähtevää virtajohtoa.. Oikeaa johtoa onkin vaikea löytää, kun en tiedä tuon johdon liitinten kokoja. Ovatkohan nämä standardeja tai jotenkin muuntajan tiedoista luettavissa? Bauhausista löytyi Jatkojohto Airam Linear 1 m mutta tuossa johdossa toisessa liittimessä "ylimääräistä" muovia, jonka tarkoitus on lukittaa yhteensopiva piuha paikoilleen, eikä tämä Clas Ohlsonin johto uppoa tuon muovin takia riittävän syvälle.

 

[Hyrava]

Mistäköhän löytäisi ja millä tuotenimellä jatkojohdon muuntajan virtajohdon perään? Ostin Clas Ohlsonilta ledilistan, joka olisi tarkoitus asentaa katonrajaan. Virtajohto onkin niin lyhyt, että muuntaja jäisi ikävästi keskelle seinää ja siihen pitäisi sähköä jotenkin saada. Mietinkin, että fiksumpaa olisi jatkaa tuosta muuntajasta ledien kontrolleriin lähtevää virtajohtoa.. Oikeaa johtoa onkin vaikea löytää, kun en tiedä tuon johdon liitinten kokoja. Ovatkohan nämä standardeja tai jotenkin muuntajan tiedoista luettavissa? Bauhausista löytyi Jatkojohto Airam Linear 1 m mutta tuossa johdossa toisessa liittimessä "ylimääräistä" muovia, jonka tarkoitus on lukittaa yhteensopiva piuha paikoilleen, eikä tämä Clas Ohlsonin johto uppoa tuon muovin takia riittävän syvälle.

Veistele tuosta Bauhausin versiosta ylimääräiset muovit puukolla pois että liitin sopii, jos liitin itsessään on oikean kokoinen. Tai sitten itse varmaan katkaisisin tuon alkuperäisen johdon ja juottelisin ihan suoraan sopivan jatkopätkän tuohon väliin ja valkoista kutistesukkaa päälle.

Noita DC-liittimiä (DC barrel plug) on niin monta eri kokoa että jos sen kokoa ei missään tuoteselosteessa kerrota niin pitää itse mittailla tai arpoa sopiva liitin, samalla liittimen ulkohalkaisijallakin saattaa löytyä useampia eri paksuisia keskipiikkejä ja sen keskipiikin mittaus noissa on aika haastavaa. Coaxial power connector - Wikipedia

 

[Kuukkelsberg]

Veistele tuosta Bauhausin versiosta ylimääräiset muovit puukolla pois että liitin sopii, jos liitin itsessään on oikean kokoinen. Tai sitten itse varmaan katkaisisin tuon alkuperäisen johdon ja juottelisin ihan suoraan sopivan jatkopätkän tuohon väliin ja valkoista kutistesukkaa päälle.

Noita DC-liittimiä (DC barrel plug) on niin monta eri kokoa että jos sen kokoa ei missään tuoteselosteessa kerrota niin pitää itse mittailla tai arpoa sopiva liitin, samalla liittimen ulkohalkaisijallakin saattaa löytyä useampia eri paksuisia keskipiikkejä ja sen keskipiikin mittaus noissa on aika haastavaa. Coaxial power connector - Wikipedia

Kiitti - tuo dc-liitin-termi auttaa etsinnöissä. En luota omiin taitoihini sen vertaa että tekisin itse piuhaa

 

[0nanias]

Yleisin koko noille dc-liittimille on 5,5mm jollainen tuokin näyttäisi olevan. Keskitappeja noissa on useita eri kokoja kuten yllä jo mainittiinkin joten siinä on yksi muuttuja ulkohalkaisijan lisäksi.

 

[calm]

Voidaan toki pohtia sitä, että kumpi on todennäköisempi skenaario:

A:
- Eurooppalainen laitevalmistaja myy sähköverkkoon kiinteästi asennettavaa laitetta joka on helppo kytkeä hengenvaarallisella tavalla väärin monessa eurooppalaisessa maassa saksa mukaanlukien

B:
Yksittäinen foorumikäyttäjä on ymmärtänyt asian väärin

Paljon puhetta vajaista turvaetäisyyksistä, mutta ainakin verkosta löytyvien kuvien perusteella clearance/creepage on ihan riittävä vaikka jännite olisikin 400V ja käyttöolosuhteet normaalit.

C: Bulgarialainen valmistaja nyt vaan ei osaa kirjoittaa speksejään oikeaan muotoon. Eikä varmaan lopulta tiedä itsekään mitä haluaa olla sanomassa.

Kattoopa vaan mitä tahansa "oikean" valmistajan kolmivaihemittaria, niin kyllä niiden kaikkien speksiksi on kerrottu 3x230/400 V, ei 3x230 V. Shellyn piirilevyn kuvaa kun menee katsomaan, niin yllättäenhän se itse mittauksen osalta näyttää melko hyvältä. Jännitetuloissa on 5x200 kΩ vastukset, mutta sitten vedot kiertelevät ympäri koko piirilevyn.

Jännittävyys sitten löytyykin itse laitteen virtalähteen puolelta. Jokaisesta jännitetulosta on puoliaaltotasasuuntaus yhteen vetoon ja se taas näyttää menevän kovin lähelle relelähdön vetoja. Kuinkahan ison jännitealueen sen konkka-vastus -virtalähteen pitää pystyä hallitsemaan eri kytkentätilanteisiin... Yhdellä tai kahdella vaiheella ajettuna mahtaa olla melko ikävä aaltomuoto.

 

[Hilppari]

C: Bulgarialainen valmistaja nyt vaan ei osaa kirjoittaa speksejään oikeaan muotoon. Eikä varmaan lopulta tiedä itsekään mitä haluaa olla sanomassa.

Kattoopa vaan mitä tahansa "oikean" valmistajan kolmivaihemittaria, niin kyllä niiden kaikkien speksiksi on kerrottu 3x230/400 V, ei 3x230 V. Shellyn piirilevyn kuvaa kun menee katsomaan, niin yllättäenhän se itse mittauksen osalta näyttää melko hyvältä. Jännitetuloissa on 5x200 kΩ vastukset, mutta sitten vedot kiertelevät ympäri koko piirilevyn.

Jännittävyys sitten löytyykin itse laitteen virtalähteen puolelta. Jokaisesta jännitetulosta on puoliaaltotasasuuntaus yhteen vetoon ja se taas näyttää menevän kovin lähelle relelähdön vetoja. Kuinkahan ison jännitealueen sen konkka-vastus -virtalähteen pitää pystyä hallitsemaan eri kytkentätilanteisiin... Yhdellä tai kahdella vaiheella ajettuna mahtaa olla melko ikävä aaltomuoto.

Jos et osaa lukea speksejä niin ala tule puhumaan palturia. Virtalähteen arvoksi annetaan 120-240volttia. Se ottaa sen yhdestä vaiheesta. Ja mittaa 100-260volttia RMS per vaihe.

 

[Persojet]

Jos et osaa lukea speksejä niin ala tule puhumaan palturia. Virtalähteen arvoksi annetaan 120-240volttia. Se ottaa sen yhdestä vaiheesta. Ja mittaa 100-260volttia RMS per vaihe.

Tuossa kuvasi esimerkissä on vaikka A ja B liittimen välissä se 400 V. Silloin tuon paketin pitäisi olla sille suunniteltu.

 

[Hilppari]

Tuossa kuvasi esimerkissä on vaikka A ja B liittimen välissä se 400 V. Silloin tuon paketin pitäisi olla sille suunniteltu.

Tuossa löytyy piirilevystä kuvat saksaksi. Kuulema on jopa turvallisempi kun normaali 3em. Lainaus:
The only notable thing is that (a) three HV capacitors are used: two 3.3uF/400V are connected in parallel. (b) the picofuses have obviously been replaced by the well-known 10Ohm fuse resistors.
However, what can really be described as a blessing: The voltage is supplied exclusively via terminal VC! Therefore, images of "exploded" Shelly 3EMs, in which one of the three diodes for the power supply from all three phases has failed and caused major damage, should be a thing of the past

 

[petepeluri]

Saako monisäikeisen kaapelin kytkeä keskukseen ilman holkkia tms?

 

[weebee]

Saako monisäikeisen kaapelin kytkeä keskukseen ilman holkkia tms?

MK:n voi kytkeä, mutta MKEM vaatii holkin. Korjatkoon paremmin tietävät, jos ei näin ole...

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

MK:n voi kytkeä, mutta MKEM vaatii holkin. Korjatkoon paremmin tietävät, jos ei näin ole...

Kyllä ainakin wagon riviliittimeen saa kytkeä kaikki johdintyypit ilman holkkia ja aika usein niitä keskuksista löytyy. Oletan muiltakin valmistajilta löytyvän vastaavia.

 

[petepeluri]

Kyllä ainakin wagon riviliittimeen saa kytkeä kaikki johdintyypit ilman holkkia ja aika usein niitä keskuksista löytyy. Oletan muiltakin valmistajilta löytyvän vastaavia.

Keskus on vanha posliinisulakkeilla oleva. Kaapeli on hienosäikeistä kumikaapelia.

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Keskus on vanha posliinisulakkeilla oleva. Kaapeli on hienosäikeistä kumikaapelia.

Jos se on vanha niin sieltä tuskin noita mainitsemiani liittimiä löytyy ja itse tykkään käyttää noidenkin kanssa aina holkkia vaikka valmistaja sen pois jättämisen sallii. Joten en tuossa sinun tapauksessa uskolla sanoa oikein mitään. Holkithan ei maksa käytännössä mitään. Minkälainen se liitin on mihin sitä kaapelia ollaan kytkemässä? Kuva olisi paras.

 

[petepeluri]

Keskus näyttää tuolta. Perus mmj on vaan tuttua.

 

[calm]

Jos et osaa lukea speksejä niin ala tule puhumaan palturia. Virtalähteen arvoksi annetaan 120-240volttia. Se ottaa sen yhdestä vaiheesta. Ja mittaa 100-260volttia RMS per vaihe.

Entä jos osaan lukea speksiä ja sen lisäksi piirilevyä? Kerropa minulle tuosta laittamastasi kuvasta, että mikä se yksi vaihe tuossa on mistä käyttöjännite otetaan?

Kun katsotaan piirilevyä, niin sieltä näkyy joka vaiheesta diodit yhteen ja siitä sitten konkka-vastus -virtalähde jotka nyt vaan eivät ole luotettavuudeltaan kovin kaksisia lähtökohtaisesti. 3EM pro:ssa sitten näkyy olevan oikeasti vain yhdestä vaiheesta laitteen käyttösähköt ottava virtalähde.

 

[BongisKhan]

Puntaroin pörssisähkö/kulutusvaikutukselliseen sähkösoppariin siirtymistä. Mikähän mahtaisi olla kustannustehokkain ja helpoin tapa saada LVV ja suorat sähkölämmitykset ajastettua myöhemmälle yölle? Tällä hetkellä LVV lämpeää "tavallisella" yösähköllä klo 22 eteenpäin, mutta tämähän ei nykyään yleensä ole vielä halvimpia tunteja, joten olisi hyvä siirtää sitä vähän myöhemmäksi. Kylppärin lattialämmitys on kanssa melkoinen sähkösyöppö, mutta sen saan uudesta älytermarista ajastettua suoraan miten haluan. Muuten kämppä lämpiää kahdella ILPillä, joita voi ohjata niiden omalla softalla jos haluan painottaa lämmityksiä yölle.

Sähkökaapissa näyttää tältä:

Taulusta tosiaan löytyy tuo "Varaava lämmitys Jatkuva <-> Yö" - kytkin, joka ohjaa kaikkea talon lämmityst (paitsi ILPit, tietysti). Tuossakin vaan "yö" alkaa jo klo 22 ja se ohjaa myös kylppärin lattialämmitystä, jonka haluaisin pitää koko ajan päällä, joten se on nyt ollut tuossa "jatkuva" - moodissa. Muut lämmitykset on olleet pois päältä.

Elikkäs, mikä olisi halvin ja helpoin tapa saada ohjattua LVV ja nuo suorat lämmitykset vähän myöhempään yöhön? Mitään erityisen "älykästä" himmeliä en kaipaa, luulen että varsinkin kulutusvaikutuksellisessa sopparissa kulutusvaikutuksen saa helposti pakkasen puolelle ihan jo LVV+plugarin lataus+kylppärin lattialämmitys+2Kw vastusta kellarin lattiassa - kombon ajastamalla vaikkapa johonkin 01-05 välille.

Lähinnä nyt kaipaan käytännön vinkkejä siitä minkälainen pömpeli kannattaa ostaa ja miten se kannattaisi tähän kokonaisuuteen kytkeä. Tuttu sähkäri tulisi sitten tekemään itse asennuksen.

 

[stabbulamus]

Puntaroin pörssisähkö/kulutusvaikutukselliseen sähkösoppariin siirtymistä. Mikähän mahtaisi olla kustannustehokkain ja helpoin tapa saada LVV ja suorat sähkölämmitykset ajastettua myöhemmälle yölle? Tällä hetkellä LVV lämpeää "tavallisella" yösähköllä klo 22 eteenpäin, mutta tämähän ei nykyään yleensä ole vielä halvimpia tunteja, joten olisi hyvä siirtää sitä vähän myöhemmäksi. Kylppärin lattialämmitys on kanssa melkoinen sähkösyöppö, mutta sen saan uudesta älytermarista ajastettua suoraan miten haluan. Muuten kämppä lämpiää kahdella ILPillä, joita voi ohjata niiden omalla softalla jos haluan painottaa lämmityksiä yölle.

Sähkökaapissa näyttää tältä:



Taulusta tosiaan löytyy tuo "Varaava lämmitys Jatkuva <-> Yö" - kytkin, joka ohjaa kaikkea talon lämmityst (paitsi ILPit, tietysti). Tuossakin vaan "yö" alkaa jo klo 22 ja se ohjaa myös kylppärin lattialämmitystä, jonka haluaisin pitää koko ajan päällä, joten se on nyt ollut tuossa "jatkuva" - moodissa. Muut lämmitykset on olleet pois päältä.

Elikkäs, mikä olisi halvin ja helpoin tapa saada ohjattua LVV ja nuo suorat lämmitykset vähän myöhempään yöhön? Mitään erityisen "älykästä" himmeliä en kaipaa, luulen että varsinkin kulutusvaikutuksellisessa sopparissa kulutusvaikutuksen saa helposti pakkasen puolelle ihan jo LVV+plugarin lataus+kylppärin lattialämmitys+2Kw vastusta kellarin lattiassa - kombon ajastamalla vaikkapa johonkin 01-05 välille.

Lähinnä nyt kaipaan käytännön vinkkejä siitä minkälainen pömpeli kannattaa ostaa ja miten se kannattaisi tähän kokonaisuuteen kytkeä. Tuttu sähkäri tulisi sitten tekemään itse asennuksen.

Noh esim. Caruna ja Elenia tarjoaa kuormanohjauksia erilaisilla aikatauluilla sähkömittarin kautta. Kysy omalta verkkoyhtiöltä tilanne?

 

[BongisKhan]

Noh esim. Caruna ja Elenia tarjoaa kuormanohjauksia erilaisilla aikatauluilla sähkömittarin kautta. Kysy omalta verkkoyhtiöltä tilanne?

Ei onnistu omassa verkkoyhtiössä.

Se ei muutenkaan ratkaisisi tuota ongelmaa, että haluan pitää kylpyhuoneessa koko ajan vähintään pienet lämmöt päällä.

 

[PornReindeer]

Ei onnistu omassa verkkoyhtiössä.

Se ei muutenkaan ratkaisisi tuota ongelmaa, että haluan pitää kylpyhuoneessa koko ajan vähintään pienet lämmöt päällä.

Niin siis tuokin vaatisi kaapinkytkentöjen muutosta (muistelen että meillä ainakin on erilliset lähdöt noille ohjelmoitaville ohjauksille) niin samalla lattialämmityksen irroittaa tuosta LVV:n kanssa samasta ohjauksesta.

Voit toki asennuttaa "tyhmän" ajastimen ohjaamaan noita, mutta samalla vaivalla sinne laittaa "älyä" jolla tekee sen saman kellopohjaisen ajastuksen. Hinta ei sen kalliimpi ja samalla on valmiina tuki pörssisähkön tms. ohjaukselle...

 

[Pakana]

Puntaroin pörssisähkö/kulutusvaikutukselliseen sähkösoppariin siirtymistä. Mikähän mahtaisi olla kustannustehokkain ja helpoin tapa saada LVV ja suorat sähkölämmitykset ajastettua myöhemmälle yölle? Tällä hetkellä LVV lämpeää "tavallisella" yösähköllä klo 22 eteenpäin, mutta tämähän ei nykyään yleensä ole vielä halvimpia tunteja, joten olisi hyvä siirtää sitä vähän myöhemmäksi. Kylppärin lattialämmitys on kanssa melkoinen sähkösyöppö, mutta sen saan uudesta älytermarista ajastettua suoraan miten haluan. Muuten kämppä lämpiää kahdella ILPillä, joita voi ohjata niiden omalla softalla jos haluan painottaa lämmityksiä yölle.

Sähkökaapissa näyttää tältä:



Taulusta tosiaan löytyy tuo "Varaava lämmitys Jatkuva <-> Yö" - kytkin, joka ohjaa kaikkea talon lämmityst (paitsi ILPit, tietysti). Tuossakin vaan "yö" alkaa jo klo 22 ja se ohjaa myös kylppärin lattialämmitystä, jonka haluaisin pitää koko ajan päällä, joten se on nyt ollut tuossa "jatkuva" - moodissa. Muut lämmitykset on olleet pois päältä.

Elikkäs, mikä olisi halvin ja helpoin tapa saada ohjattua LVV ja nuo suorat lämmitykset vähän myöhempään yöhön? Mitään erityisen "älykästä" himmeliä en kaipaa, luulen että varsinkin kulutusvaikutuksellisessa sopparissa kulutusvaikutuksen saa helposti pakkasen puolelle ihan jo LVV+plugarin lataus+kylppärin lattialämmitys+2Kw vastusta kellarin lattiassa - kombon ajastamalla vaikkapa johonkin 01-05 välille.

Lähinnä nyt kaipaan käytännön vinkkejä siitä minkälainen pömpeli kannattaa ostaa ja miten se kannattaisi tähän kokonaisuuteen kytkeä. Tuttu sähkäri tulisi sitten tekemään itse asennuksen.

Jos tuossa peitelevyn takana on tyhjää siihen mahtuisi nätisti esim shelly pm4, jossa neljä kanavaa ohjattavaksi. Shellyyn sitten sisään sen pörssäri, vai mikä sen suomen pörssisähköä vahtivan skriptin nimi olikaan.

 

[BongisKhan]

Niin siis tuokin vaatisi kaapinkytkentöjen muutosta (muistelen että meillä ainakin on erilliset lähdöt noille ohjelmoitaville ohjauksille) niin samalla lattialämmityksen irroittaa tuosta LVV:n kanssa samasta ohjauksesta.

Voit toki asennuttaa "tyhmän" ajastimen ohjaamaan noita, mutta samalla vaivalla sinne laittaa "älyä" jolla tekee sen saman kellopohjaisen ajastuksen. Hinta ei sen kalliimpi ja samalla on valmiina tuki pörssisähkön tms. ohjaukselle...

Joo, eiköhän noihin kaappikytkentöihin pidä joka tapauksessa kajota, ainakin jos haluan erottaa tuon kylppärin lattialämmityksen muista lämmityksistä. Toki aika paljon helpommalla pääsisisi, jos vaan pitäisi sen samassa piirissä kuin muutkin, mutta en tiedä mitä tuollainen "älytermostaatti" olisi mieltä virtojen jatkuvasta pätkimisestä. Voisin kuvitella, että ainakaan energiankulutustilastot ei oikein toimisi jos masiina olisi suurimman osan päivästä ilman virtoja. Ajatuksena oli siis vaan ohjelmoida tuo laitteen omilla systeemeillä siten, että 01-06 välillä pistetään vähän enenmmän lämpöä lattiaan ja päivällä tiputetaan pyyntöä reilusti.

Jos tuossa peitelevyn takana on tyhjää siihen mahtuisi nätisti esim shelly pm4, jossa neljä kanavaa ohjattavaksi. Shellyyn sitten sisään sen pörssäri, vai mikä sen suomen pörssisähköä vahtivan skriptin nimi olikaan.

On tuossa tilaa, mutta näyttäisi maksavan pitkälle toistasataa toi Shelly, eli vähän turhan tyyris ratkaisu. Ajatuksena oli siis se, että pelkästään noita LVV:n ja lämmityksen pääkytkimiä tökkisi, jolloin mitään kolmevaihehommeleita tai muita ei tarvittaisi.

 

[Samppale]

Joo, eiköhän noihin kaappikytkentöihin pidä joka tapauksessa kajota, ainakin jos haluan erottaa tuon kylppärin lattialämmityksen muista lämmityksistä. Toki aika paljon helpommalla pääsisisi, jos vaan pitäisi sen samassa piirissä kuin muutkin, mutta en tiedä mitä tuollainen "älytermostaatti" olisi mieltä virtojen jatkuvasta pätkimisestä. Voisin kuvitella, että ainakaan energiankulutustilastot ei oikein toimisi jos masiina olisi suurimman osan päivästä ilman virtoja. Ajatuksena oli siis vaan ohjelmoida tuo laitteen omilla systeemeillä siten, että 01-06 välillä pistetään vähän enenmmän lämpöä lattiaan ja päivällä tiputetaan pyyntöä reilusti.



On tuossa tilaa, mutta näyttäisi maksavan pitkälle toistasataa toi Shelly, eli vähän turhan tyyris ratkaisu. Ajatuksena oli siis se, että pelkästään noita LVV:n ja lämmityksen pääkytkimiä tökkisi, jolloin mitään kolmevaihehommeleita tai muita ei tarvittaisi.

Shelly

No entäs tuollainen vähän halvempi 2 kanavainen shelly tökkimään lämmityksen ja varaajan kontaktoreita?

 

[Hilppari]

Eikös kaikissa nyky termareissa ole mahdollisuus ajastaa eri lämpötilat eri ajoille kiitos ecodesign direktiivin

 

[Fabuseta]

Kysytään nyt täällä kun haku tänne ohjasi. Elikkäs...

Ok-talo, ja sähkövastuksilla toimiva lattialämmitys. Kylppärissä kaksi erillistä lattiatermaria. Toinen kylpyhuoneen lattialämmityksistä meni sököks (termari siinä mallia Microtemp 1991-JH ja asennettu n. 4,5 v. sitten).

Tuttu sähkäri kävi katsomassa, ja teki mittauksia. Sähkötaulussa on sulakkeet kummallekin lattialämmitykselle. Kummatkin sulakkeet ovat ehjiä. Mittausten mukaan taululta lähtee termariin virtaa. Termarissa on ledi-valo päällä, joka näyttää koska se on päällä. Jos lämpötilarullaa säätää, se naksahtaa tietyssä kohtaa ja ledi sammuu. Kun rullaa taas toiseen suuntaan, kuuluu naksaus ja ledi syttyy. Normi homma. Lattia tosin pysyy viileänä, vaikka siihen laittaisi kuinka paljon höpöä. Eron huomaa helposti, kun kävelee rajan yli lattialle, missä on toimiva lämmitys.

Termarista lähtee johto reilu metrin päähän rasialle, erilliseen "huoneeseen". Se väli näyttää myös, että virta kulkee. Siitä lähtee sitten piuha suoraan alas valkoisessa suojaputkessa. Tuo kaapeli on mallia MMJ 3x1,5S. En tiedä onko siellä vielä joku kytkinrasia (emme ainakaan vielä löytäneet koska fyysisesti hankala sijainti), mistä olisi kytkentä siihen varsinaiseen lämpöputkeen (tai miksi sitä kutsutaankaan).

Onkohan laittaa ideoita mitä tehdä? Hirvittäisi alkaa lattiaa tuhoamaan tämän vuoksi.

 

[irspa]

Kysytään nyt täällä kun haku tänne ohjasi. Elikkäs...

Ok-talo, ja sähkövastuksilla toimiva lattialämmitys. Kylppärissä kaksi erillistä lattiatermaria. Toinen kylpyhuoneen lattialämmityksistä meni sököks (termari siinä mallia Microtemp 1991-JH ja asennettu n. 4,5 v. sitten).

Tuttu sähkäri kävi katsomassa, ja teki mittauksia. Sähkötaulussa on sulakkeet kummallekin lattialämmitykselle. Kummatkin sulakkeet ovat ehjiä. Mittausten mukaan taululta lähtee termariin virtaa. Termarissa on ledi-valo päällä, joka näyttää koska se on päällä. Jos lämpötilarullaa säätää, se naksahtaa tietyssä kohtaa ja ledi sammuu. Kun rullaa taas toiseen suuntaan, kuuluu naksaus ja ledi syttyy. Normi homma. Lattia tosin pysyy viileänä, vaikka siihen laittaisi kuinka paljon höpöä. Eron huomaa helposti, kun kävelee rajan yli lattialle, missä on toimiva lämmitys.

Termarista lähtee johto reilu metrin päähän rasialle, erilliseen "huoneeseen". Se väli näyttää myös, että virta kulkee. Siitä lähtee sitten piuha suoraan alas valkoisessa suojaputkessa. Tuo kaapeli on mallia MMJ 3x1,5S. En tiedä onko siellä vielä joku kytkinrasia (emme ainakaan vielä löytäneet koska fyysisesti hankala sijainti), mistä olisi kytkentä siihen varsinaiseen lämpöputkeen (tai miksi sitä kutsutaankaan).

Onkohan laittaa ideoita mitä tehdä? Hirvittäisi alkaa lattiaa tuhoamaan tämän vuoksi.

Kai se sähkärisi mittasi onko lattialämmityskaapeli ehjä? Termostaatille tuli 3-johtiminen syöttö, tämä ilmeisesti ok ja lähtee lämmityskaapelin syöttö 2-johdinta minkä vastus kannattaa mitata. Jos nämä ehjät niin vaihtaa termarit ristiin toimivan kanssa tai vaihtaa suoraan uuden. Jos uuden termarin hankkii kannattaa katsoa malli missä voit valita käytettävän anturityypin niin ei tarvitse vanhaa anturia vaihtaa jos se on ehjä.

 

[NikokiN]

Kysytään nyt täällä kun haku tänne ohjasi. Elikkäs...

Ok-talo, ja sähkövastuksilla toimiva lattialämmitys. Kylppärissä kaksi erillistä lattiatermaria. Toinen kylpyhuoneen lattialämmityksistä meni sököks (termari siinä mallia Microtemp 1991-JH ja asennettu n. 4,5 v. sitten).

Tuttu sähkäri kävi katsomassa, ja teki mittauksia. Sähkötaulussa on sulakkeet kummallekin lattialämmitykselle. Kummatkin sulakkeet ovat ehjiä. Mittausten mukaan taululta lähtee termariin virtaa. Termarissa on ledi-valo päällä, joka näyttää koska se on päällä. Jos lämpötilarullaa säätää, se naksahtaa tietyssä kohtaa ja ledi sammuu. Kun rullaa taas toiseen suuntaan, kuuluu naksaus ja ledi syttyy. Normi homma. Lattia tosin pysyy viileänä, vaikka siihen laittaisi kuinka paljon höpöä. Eron huomaa helposti, kun kävelee rajan yli lattialle, missä on toimiva lämmitys.

Termarista lähtee johto reilu metrin päähän rasialle, erilliseen "huoneeseen". Se väli näyttää myös, että virta kulkee. Siitä lähtee sitten piuha suoraan alas valkoisessa suojaputkessa. Tuo kaapeli on mallia MMJ 3x1,5S. En tiedä onko siellä vielä joku kytkinrasia (emme ainakaan vielä löytäneet koska fyysisesti hankala sijainti), mistä olisi kytkentä siihen varsinaiseen lämpöputkeen (tai miksi sitä kutsutaankaan).

Onkohan laittaa ideoita mitä tehdä? Hirvittäisi alkaa lattiaa tuhoamaan tämän vuoksi.

Kyllä tuo selviää kun oikea sähkäri käy paikalla, aika helppo vika selvittää. Yleisimmät taitaa olla termariviat, joissa toimintaa voi olla monen laista vaikka ledit mitä näyttävät. Yleismittarilla selviää aika nopeasti.

 

[NikokiN]

Pakko kirjoittaa tänne luettuani aikaisempia viestejä: Älkää sitten maalikot tehkö mitään kytkentöjä itse vaikka sormet syyhyää.

 

[calm]

Tuttu sähkäri kävi katsomassa, ja teki mittauksia. Sähkötaulussa on sulakkeet kummallekin lattialämmitykselle. Kummatkin sulakkeet ovat ehjiä. Mittausten mukaan taululta lähtee termariin virtaa.

Ei sitten vissiin kuitenkaan tuttu sähkäri mitannut, että a) termarin rele toimii oikeasti b) lämmityskaapelille menee virtaa c) lämmityskaapelin vastus on tolkullinen?

 

[Fabuseta]

Hän kokeili myös niin, että otti termarin kokonaan pois välistä, eikä asian laita muuttunut miksikään. Eli jo tuo kertoisi sen, että ongelma ei ole termarista kiinni. Tai näin voisi ainakin päätellä. Mitä siitä ajattelee raati?

 

[Hyrava]

Ei sitten vissiin kuitenkaan tuttu sähkäri mitannut, että a) termarin rele toimii oikeasti b) lämmityskaapelille menee virtaa c) lämmityskaapelin vastus on tolkullinen?

Ihan sama itselleni tuli mieleen, noiden mittausten jälkeen ongelmakohdan pitäisi paikallistua aika helposti.

Ei sen puoleen, itse kun olen työmailla aika paljon aikanaan ollut niin olen todennut että varsin paljon on ihan pystymetsästä napattuja kavereita isoillakin työmailla jotka eivät ymmärrä sähköstä oikeastaan mitään ja tekevät vaan. Sitten kun joku ei toimi ja rupeaa kyselemään että missä vika niin nostellaan vaan olkapäitä ja ihmetellään että kyllä kaikki pitäisi olla kunnossa kun mittari näytti että kaikki on ok. Sitten on saanut itse ihmetellä mikä on vikana ja soitella suoraan sähköurakoitsijan nokalle ja kertoa että mitä pitää korjata kun heidän omat ukot eivät ole osanneet edes perusasioita tarkistaa.

Pahoittelen jos jollakin tuli paha mieli mutta ihan oikeasti joskus 15v sitten homma oli joko ok tai asentaja osasi sanoa että on jotain vikaa ja tiesi mistä on kyse, nykyään vaan valitettavasti tulee liian usein vastaan tapauksia että "sähkäri" väittää kivenkovaan että kaikki on kunnossa vaikka ihan selkeästi itse mittaamalla olen pystynyt toteamaan että asiat x, y ja z ovat ihan päin persettä. En nyt kehtaa mainita kohdetta mutta eräs pohjois-suomessa oleva kohde on tälläkin hetkellä ihan miten sattuu tehty ja ihan jo mittaustuloksista näkee että se on päin persettä vaikka ei ole edes käynyt paikanpäällä toteamassa tilannetta.

 

[Hyrava]

Hän kokeili myös niin, että otti termarin kokonaan pois välistä, eikä asian laita muuttunut miksikään. Eli jo tuo kertoisi sen, että ongelma ei ole termarista kiinni. Tai näin voisi ainakin päätellä. Mitä siitä ajattelee raati?

No jos termarin välistä postaminen ei auttanut niin kertoohan se nyt ihan selkeästi missä vika on. Vinkki: Voisi tehdä nuo aiemmin mainitut mittaukset niin vika löytyy...

 

[Fabuseta]

Toistatko vielä mistä mittauksista on kyse, kiitos. En ole alan miehiä, joten asia ei ole missään nimessä selvää pullaa itselleni. Asenne voisi olla myös ketjussa asiallisempi ilman ylimielistä henkselien paukuttelua. Varmasti on paljon mitä en tässä kohtaa ole osanut pukea sanoiksi ja tuoda esille. Teen silti parhaani niissä puitteissa mitä on. Todennäköisesti sähkäri on tehnyt kertomianne mittauksia, mitä en ole tässä kohtaa vielä osanut tuoda esille. Joten malttia arvon maisterit.

 

[Hilppari]

Toistatko vielä mistä mittauksista on kyse, kiitos. En ole alan miehiä, joten asia ei ole missään nimessä selvää pullaa itselleni. Asenne voisi olla myös ketjussa asiallisempi ilman ylimielistä henkselien paukuttelua. Varmasti on paljon mitä en tässä kohtaa ole osanut pukea sanoiksi ja tuoda esille. Teen silti parhaani niissä puitteissa mitä on. Todennäköisesti sähkäri on tehnyt kertomianne mittauksia, mitä en ole tässä kohtaa vielä osanut tuoda esille. Joten malttia arvon maisterit.

Lattialämpökaapelin vastuksen mittaus kertoo että onko kaapeli ehjä. simppeli asia jos kerran termostaatti on kunnossa ja sähköä tulee niin silloin kaapelissa on vikaa

 

[Hyrava]

Lattialämpökaapelin vastuksen mittaus kertoo että onko kaapeli ehjä. simppeli asia jos kerran termostaatti on kunnossa ja sähköä tulee niin silloin kaapelissa on vikaa

Juurikin tuota itsekin tarkoitin. Olisin vaan olettanut että sähkäri olisi osannut noinkin itsestäänselvän asian suoraan mitata kun se suoraan kertoo lämmityskaapelin kunnon.

Pahoittelen ehkä vähän v*ttumaista asennetta mutta itsellä vaan alkaa tulla aika turhautunut fiilis ylipäätään suurinta osaa sähkäreitä kohtaan kun nykyään tuntuu välillä että ei osata yksinkertaisimpiakaan vikoja itse selvittää vaan jonkun "joka on vain hituvirta-asentaja" pitää oikeasti kertoa itsestäänselviä asioita "oikeille" sähkäreille. Onneksi nykyään olen pääsääntöisesti konttorihommissa, enää ei kestäisi pinna kentällä tapella noiden asioiden kanssa päivittäin.

Toki tiedän edelleen hyviäkin sähkäreitä joilla on sen verran ammattiylpeyttä että myöntävät jos ovat kämmänneet ja ihan oikeasti osaavat heti päätellä missä vika on kun heille sen selkeästi ilmaisee eivätkä vaan mutise että "ei kuulu mulle". Kaikkihan tekevät virheitä mutta ammattilainen osaa myöntää tehneensä virheen. Noin 20v kenttäkokemuksen perusteella kyllä tuli todettua että iso osa sähkäreistä ei osaa mitään muuta kuin vetää paksusähköä ja hituvirtapuolen ongelmat yritettiin aina sälyttää laitetoimittajan edustajan vastuulle mutta todellisuudessa valitettavasti se vika löytyi erittäin suurella todennäköisyydellä sen sähkärin tekemisistä (kun ei osattu lukea kytkentäohjeita).

Ja vielä kerran pahoittelen avautumista mutta tässä viimeisen viikon sisään on osunut niin monta ihan päin v*ttua tehtyä kohdetta duunissa että ihan oikeasti rupeaa vähän sapettamaan kun osa urakoitsijoista vaan ei taida osata lukea kuvia (tai lukea ylipäätään). Ja kiitokset vaan niille jotka ovat tehneet jälleen kerran hommat kerralla kunnolla, teille voi kyllä yläpeukkua antaa...

 

[NxTH]

Mikä olisi helpoin mutta siistein tapa ns. lukita valonkatkaisimet päälleasentoon. Niiden takana on nyt smart-valoja jotka menettävät muistinsa jos virrat kaistaan vahingossa. Ei viittisi ihan teippiä vetää yli. Saisiko painikkeen alle jotain turvallisesti ettei sitä voi painaa alas?

 

[juhaa]

Nappuloista riippuen saahan sinne. En tiedä minkälaiset sulla siellä on, mutta jos tällä vuosituhannella laitettua, niin nyppää ne pois ja laita sinne jotain väliin. Ei tarvitse työkaluja. Kuva auttaisi.

 

[NikokiN]

Mikä olisi helpoin mutta siistein tapa ns. lukita valonkatkaisimet päälleasentoon. Niiden takana on nyt smart-valoja jotka menettävät muistinsa jos virrat kaistaan vahingossa. Ei viittisi ihan teippiä vetää yli. Saisiko painikkeen alle jotain turvallisesti ettei sitä voi painaa alas?

Paras olisi poistaa kokonaan käytöstä. Jos uudempia kytkimiä voi siitä painikkeen ottaa irti, lähtee nostamalla. Alta paljastuvan vivun väliin voi laittaa jotain, mielellään kovempaa muovia, ei paperia tai muuta helposti syttyvää. Estää kyllä vahinkopainallukset mutta voimalla voi kytkin silti kääntyä.

Vanhemmissa malleissa ainut on ohittaa kokonaan.

 

[Pakana]

Kysytään nyt täällä kun haku tänne ohjasi. Elikkäs...

Ok-talo, ja sähkövastuksilla toimiva lattialämmitys. Kylppärissä kaksi erillistä lattiatermaria. Toinen kylpyhuoneen lattialämmityksistä meni sököks (termari siinä mallia Microtemp 1991-JH ja asennettu n. 4,5 v. sitten).

Tuttu sähkäri kävi katsomassa, ja teki mittauksia. Sähkötaulussa on sulakkeet kummallekin lattialämmitykselle. Kummatkin sulakkeet ovat ehjiä. Mittausten mukaan taululta lähtee termariin virtaa. Termarissa on ledi-valo päällä, joka näyttää koska se on päällä. Jos lämpötilarullaa säätää, se naksahtaa tietyssä kohtaa ja ledi sammuu. Kun rullaa taas toiseen suuntaan, kuuluu naksaus ja ledi syttyy. Normi homma. Lattia tosin pysyy viileänä, vaikka siihen laittaisi kuinka paljon höpöä. Eron huomaa helposti, kun kävelee rajan yli lattialle, missä on toimiva lämmitys.

Termarista lähtee johto reilu metrin päähän rasialle, erilliseen "huoneeseen". Se väli näyttää myös, että virta kulkee. Siitä lähtee sitten piuha suoraan alas valkoisessa suojaputkessa. Tuo kaapeli on mallia MMJ 3x1,5S. En tiedä onko siellä vielä joku kytkinrasia (emme ainakaan vielä löytäneet koska fyysisesti hankala sijainti), mistä olisi kytkentä siihen varsinaiseen lämpöputkeen (tai miksi sitä kutsutaankaan).

Onkohan laittaa ideoita mitä tehdä? Hirvittäisi alkaa lattiaa tuhoamaan tämän vuoksi.

Oletteko nyt tarkistaneet ettei siellä ole vaan termarit ristissä?

Jos sinne lämmityskaapeliin menee oikeasti virtaa se myös lämpenee.

 

[irspa]

Mikä olisi helpoin mutta siistein tapa ns. lukita valonkatkaisimet päälleasentoon. Niiden takana on nyt smart-valoja jotka menettävät muistinsa jos virrat kaistaan vahingossa. Ei viittisi ihan teippiä vetää yli. Saisiko painikkeen alle jotain turvallisesti ettei sitä voi painaa alas?

Jos kytkimiä ei ole tarkoitus käyttää niin eikö paras vaihtoehto olisi poistaa ne ja laittaa peitelevyt tilalle?

Exxactin kytkimen väliin näyttää coctailtikku olevan sopivan kokoinen ja estää kytkimen painamisen. Toinen vaihtoehto on työntää kortin palanen kytkimen ja peitelevyn väliin, joka on huomattavasti helpompi laittaa tai ottaa pois jopa ilman muovien irroittamista.

 

[Pakana]

Jos kytkimiä ei ole tarkoitus käyttää niin eikö paras vaihtoehto olisi poistaa ne ja laittaa peitelevyt tilalle?

Exxactin kytkimen väliin näyttää coctailtikku olevan sopivan kokoinen ja estää kytkimen painamisen. Toinen vaihtoehto on työntää kortin palanen kytkimen ja peitelevyn väliin, joka on huomattavasti helpompi laittaa tai ottaa pois jopa ilman muovien irroittamista.

Noinkohan sen kehyslevyn paikallaan pitelevä muovi asettuu paikalleen jos tuon _hammastikun_ tuonne väliin jättää.

Mä kokeilisin jättää mutterin sinne vivun muovin alle. Ottaa kilohyllystä eri kokoisia ja etsii sen joka on oikean paksuinen.