Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Serke]

Mulla sama homma tuon kannen kanssa, halkeillut joka suuntaan molemmat portit. Kysyitkö EKn mielipidettä asiaan?

En edes kysynyt koska kaikki vastaavat tapaukset mitä sain ongittua netistä esille, oli mennyt käyttäjän piikkiin EK:n toimesta. Näin helpommaksi ostaa uuden blokin asetaalikannella.

 

[Gobi]

En edes kysynyt koska kaikki vastaavat tapaukset mitä sain ongittua netistä esille, oli mennyt käyttäjän piikkiin EK:n toimesta. Näin helpommaksi ostaa uuden blokin asetaalikannella.

Hyvin saavat nuo käyttäjän syyksi laitettua, kiristin myös omat liittimet suht varovasti. Silti halkesi.

 

[Serke]

Hyvin saavat nuo käyttäjän syyksi laitettua, kiristin myös omat liittimet suht varovasti. Silti halkesi.

Juuh, niinkuin tuossa aiemminkin puitiin, niin vaikka miten silkkihansikkain noita akryylikansia käsittelet, ne näyttää halkeavan ajan kanssa silti. Ja kuluttajan on vähän hankala näyttää toteen että kysymys on paskasta materiaalista eikä ylikiristämisestä tai muusta töhöilystä, ja tätä EK näyttää käyttävän hyväkseen ihan sumeilematta.

 

[Hessu]

Juuh, niinkuin tuossa aiemminkin puitiin, niin vaikka miten silkkihansikkain noita akryylikansia käsittelet, ne näyttää halkeavan ajan kanssa silti. Ja kuluttajan on vähän hankala näyttää toteen että kysymys on paskasta materiaalista eikä ylikiristämisestä tai muusta töhöilystä, ja tätä EK näyttää käyttävän hyväkseen ihan sumeilematta.

Eikös tuohon saa erikseen kannen ihan?

 

[Serke]

Eikös tuohon saa erikseen kannen ihan?

Saa mutta saldoja ei ollut missään enkä halunnut jäädä odottelemaan, niin laitoin koko blokin.

 

[Jusa101]

Kokoonpano:

- 3 x 120x240mm kennoja joista kaksi kotelon yläosassa ja yksi edessä (mallia ohut ebay kiinakenno)
- CPU ja GPU-blokit mallia kiina
- 8 ja 10mm sisähalk. letkut (8mm ennen ja jälkeen näyttiksen sekä ennen prossua)
- 4kpl 120mm flektejä joista kaksi edessä ja kaksi yläkennojen välissä
- lämpötila-anturi näyttiksen jälkeen (merkitty * tuolla)
- 450lph pumppu (mitattu tuotto)

Rauta:
- 2500k (4,7ghz)
- R9 280x

Kierto toteutettu niin että tankki ja pumppu vierekkäin kotelon pohjalla, siitä kotelon etuseinässä olevaan kennoon josta haarautuu sekä näyttikseen että prossuun ja niistä molemmista lähtee erillisiin kennoihin jotka kotelon yläosassa ja sitten yhdistyyvät ennen tankkia. Kaksi Y-haaraa siis järjestelmässä.

Tankki-pumppu-kenno--CPU--kenno--tank...
?????????????????????\ GPU*-kenno/


Kertokaas nyt vesijäähyasiantuntijat että jos huoneessa on +22C ja idlessä vedenlämpö 30C niin jos rasituksessa vedenlämpö on 40C (näyttiksen jälkeen) niin mistä tietää että blokit eivät ole tehokkaat? Tuntuu siltä että komponentit käy hieman liian lämpimänä ja syyttävä sormi osoittaa blokkeja. Luulisi näin maalaisjärjellä ajateltuna että jos vedenlämpö on näyttiksen jälkeen 40C ja näyttis on 83C niin blokki ei kyllä toimi ihan niin tehokkaasti kuin pitää? Mietin että jos joku antaa varmistuksen että paskat blokit niin lähden niitä vaihtamalla hakemaan parempaa lopputulosta.

 

[Serke]

Kyllä tuossa lämpöäkin siirtyy, ja epäilisin että noin korkea lämpötila johtuu pikemminkin huonosta kontaktista. Lähtisin siitä tutkimaan.

Mihin päin puhallat radien läpi ilmaa? sisään? ulos?

 

[Jusa101]

Kyllä tuossa lämpöäkin siirtyy, ja epäilisin että noin korkea lämpötila johtuu pikemminkin huonosta kontaktista. Lähtisin siitä tutkimaan.

Mihin päin puhallat radien läpi ilmaa? sisään? ulos?

Pohjissa oli sanomista ja hiomalla sai lämpöjä kuntoon mutta ei miellytä vieläkään. Edessä flektit imee etukennon läpi ja ylhäällä puhaltaa ylös.

 

[Serke]

Pohjissa oli sanomista ja hiomalla sai lämpöjä kuntoon mutta ei miellytä vieläkään. Edessä flektit imee etukennon läpi ja ylhäällä puhaltaa ylös.

Käännä kaikki flektit samaan suuntaan, niin saat kaikista radeista hyötyä. Mitä olet tuolla Y-haara kikkailulla hakenut? Mietin tuossa että voiko sotkea kiertoa tuo "turha" haaroittelu.. Nuo ei tietysti selitä näyttiksen lämpöjä, ja epäilen kyllä että syy on huonossa kontaktissa.

 

[Jusa101]

Käännä kaikki flektit samaan suuntaan, niin saat kaikista radeista hyötyä. Mitä olet tuolla Y-haara kikkailulla hakenut? Mietin tuossa että voiko sotkea kiertoa tuo "turha" haaroittelu.. Nuo ei tietysti selitä näyttiksen lämpöjä, ja epäilen kyllä että syy on huonossa kontaktissa.

Niin siis kierto on edestä sisään ja yläosasta pihalle. Edessä kenno on kotelossa kiinni pellissä sisäpuolella ja flektit siinä päällä imemässä niiden läpi ilmaa sisälle koppaan. Ylhäällä flektit on kennojen välissä puhaltamassa ulos. Olisitko sitä mieltä että laittaisin edestä puhaltaa ulos myös ja keksiä joku millä saada korvaavaa ilmaa sisälle koppaan? Takanaseinässä oleva tuuletinpaikka on paitetty.

Koitin lisätä sillä rinnankytkennällä virtausta ja helpottui letkuvedot näillä radeilla vrt jos ois sarjaan laittanu kaiken. Kyllä siellä neste kiertää oikein iloisesti, testasin väriaineella. Alan epäillä kans tuota huonoa kontaktia mutta on nuissa blokeissakin on melko ohut pohja ja onneton pinta-ala.

GPU Water Cooling Block Copper PC High Performance Liquid Cooler AMD NVIDIA HOT | eBay

1pcs CPU Water Cooling Block Waterblock 50mm Copper Base Cool Inner Channel HM | eBay

240mm 18 Tubes G1/4 Aluminum Computer Radiator Water Cooling For CPU Heatsink HM | eBay

Tuossa palikat mitkä siellä nyt on. Kennoja vähän modattu että virtaus paranee niiden läpi. Tosiaan rakensin tämän systeemin kokeeksi että miten halvalla saisi toimivan järjestelmän.

 

[DeLaHoya]

Niin siis kierto on edestä sisään ja yläosasta pihalle. Edessä kenno on kotelossa kiinni pellissä sisäpuolella ja flektit siinä päällä imemässä niiden läpi ilmaa sisälle koppaan. Ylhäällä flektit on kennojen välissä puhaltamassa ulos. Olisitko sitä mieltä että laittaisin edestä puhaltaa ulos myös ja keksiä joku millä saada korvaavaa ilmaa sisälle koppaan? Takanaseinässä oleva tuuletinpaikka on paitetty.

Koitin lisätä sillä rinnankytkennällä virtausta ja helpottui letkuvedot näillä radeilla vrt jos ois sarjaan laittanu kaiken. Kyllä siellä neste kiertää oikein iloisesti, testasin väriaineella. Alan epäillä kans tuota huonoa kontaktia mutta on nuissa blokeissakin on melko ohut pohja ja onneton pinta-ala.

GPU Water Cooling Block Copper PC High Performance Liquid Cooler AMD NVIDIA HOT | eBay

1pcs CPU Water Cooling Block Waterblock 50mm Copper Base Cool Inner Channel HM | eBay

240mm 18 Tubes G1/4 Aluminum Computer Radiator Water Cooling For CPU Heatsink HM | eBay

Tuossa palikat mitkä siellä nyt on. Kennoja vähän modattu että virtaus paranee niiden läpi. Tosiaan rakensin tämän systeemin kokeeksi että miten halvalla saisi toimivan järjestelmän.

Siis onko sulla kaksi radia "sandwichissä", ja niiden välissä tuulettimet? Se on ainakin aivan paska ratkaisu, jos niin on.

 

[Jusa101]

Siis onko sulla kaksi radia "sandwichissä", ja niiden välissä tuulettimet? Se on ainakin aivan paska ratkaisu, jos niin on.

Kyllä, juurikin näin. Ei ole hyvä tiedän koska alemman kennon lämpö menee ylempään osittain mutta koska tuli ostettua yksi kenno varalle niin päätin kokeilla mitä vaikuttaa. Kokeilin kahdella kennolla alkuun (yksi katossa ja yksi edessä, samat flektit) ja silloin lämmöt oli ~5C korkeammat, 45C:ssä. Eli parempi tämä 3 on kuin 2 mutta tiiän kyllä mitä meinaat. Entä olisiko sellainen vaihtoehto että laitan takaseinään flektin puhaltaa sisään ilmaa (tukittu aukko koska kotelo äänieristetty) ja käännän etuflektit puhaltamaan ulospäin? Eli kun ne nyt edessä imee ilmaa radin läpi niin käännä ne puhaltaa kopasta ulos niiden läpi.

Tosiaan se mikä minua kiinnostaa teiltä jotka enemmän ootte lätränny että miten vedenlämpö korreloi osien lämpöön? Eli onko minulla edes hirveästi pelivaraa lisätä kierron lämpöä jos laitan tehokkaammat blokit? Missä menee se raja vedelle mikä on vielä ok?

 

[Merkath]

Nyt siis etukennosta menee lämmin ilma yläkennoa lämmittämään ja siitä vielä tuplaten lämmitettynä kolmannelle kennolle. Epäilen että yhdet tuulettimet kahden radin välissä jaksavat edes liikuttaa tarpeeksi ilmaa niiden lävitse ellet aja niitä aivan täysillä, voi olla että keräät vain lämpöä sinne kuin patteriin.

Tässä on eräästä testistä havainnollistava kuva, sandwichaaminen yksillä tuulettimilla on ainakin testissä huonompi kuin yksittäinen radi: http://www.abload.de/img/newdiagramcopyuqw1.jpg

Kääntäisin tosiaan joko yläkennojen tuularit ottamaan sisään ilmaa ja tuuletinpaikka takaa auki/poistotuuletin sinne, tai etukenno puhaltamaan ulos ja taakse tuuletin ottamaan sisään viileää ilmaa. Itse suosin positiivista painetta (kaikki sisään) kun talossa on karvaisia elukoita ja pölyä, mutta toimii kummin päin vain.

Vaikka 280X on kuuma kuin kiuas niin en usko että custom loopissa sen pitäisi käydä noin kuumana, tarkistaisin siis blokin kontaktin. Testaa vaikka kesken ajon painaa blokkia tiukemmin kiinni näyttikseen ja katso aleneeko lämmöt, voi olla että Kiinan kiinnitysruuveilla et saa tarpeeksi painetta hyvään kontaktiin.
Veden lämpötilassa ei mielestäni ole enää yhtään pelivaraa, 40 astetta on ainakin itselleni se ehdoton maksimi. Omassa loopissa nesteet on rasituksessa hiukan päälle 30 astetta. Vaikuttaisi myös että sinulla on nyt loopissa kuparia ja alumiinia sekaisin, mikä ainakin pidemmän päälle paskoo looppisi ellet käytä jotain erikoisia nesteitä.

Sanoisin että ongelma on todennäköisemmin huonoissa radeissa ja/tai tuulettimissa tai niiden asettelussa, sillä veden lämpötila on noin korkea ja niillähän sitä ainoastaan alennetaan. Heivaisin myös alumiiniradit vikkelään pois, Kiinasta saa kyllä kuparisiakin radeja suhteellisen halvalla.

 

[Jusa101]

Nyt siis etukennosta menee lämmin ilma yläkennoa lämmittämään ja siitä vielä tuplaten lämmitettynä kolmannelle kennolle. Epäilen että yhdet tuulettimet kahden radin välissä jaksavat edes liikuttaa tarpeeksi ilmaa niiden lävitse, voi olla että keräät vain lämpöä sinne kuin patteriin.

Kääntäisin tosiaan joko yläkennojen tuularit ottamaan sisään ilmaa ja tuuletinpaikka takaa auki/poistotuuletin sinne, tai etukenno puhaltamaan ulos ja taakse tuuletin ottamaan sisään viileää ilmaa. Itse suosin positiivista painetta (kaikki sisään) kun talossa on karvaisia elukoita ja pölyä, mutta toimii kummin päin vain.

Vaikka 280X on kuuma kuin kiuas niin en usko että custom loopissa sen pitäisi käydä noin kuumana, tarkistaisin siis blokin kontaktin. Testaa vaikka kesken ajon ainaa blokkia tiukemmin kiinni näyttikseen ja katso aleneeko lämmöt, voi olla että kiinnitysruuveilla et saa tarpeeksi painetta kontaktiin.
Veden lämpötilassa ei mielestäni ole enää yhtään pelivaraa, 40 astetta on ainakin itselleni se ehdoton maksimi. Omassa loopissa nesteet on rasituksessa hiukan päälle 30 astetta. Vaikuttaisi myös että sinulla on nyt loopissa kuparia ja alumiinia sekaisin, mikä ainakin pidemmän päälle paskoo looppisi ellet käytä jotain erikoisia nesteitä.

Sanoisin että ongelma on todennäköisemmin huonoissa radeissa ja/tai tuulettimissa tai niiden asettelussa, sillä veden lämpötila on noin korkea ja niillähän sitä ainoastaan alennetaan.

Näinhän siinä käy tällä hetkellä ja ei hyvä yhtään... Pitää kokeilla tuota että vaihtaa etuflektit puhaltamaan ulos ja lisätä tuuletin takaseinään. Ainakin yksikertaisin ja helpoin ratkaisu tällä hetkellä se. Tosiaan noiden blokkien pohjat on aika huonoja tasaisuudeltaan joten en ihmettelisi yhtään vaikka nekin vaihtamalla auttaisi paljonkin tuon ilmavirran muutoksen lisäksi. Saa nähdä että jos tästä vielä innostuu enemmänkin niin hankkii kunnollisen kokoisen radin ja siirtää sen kopan ulkopuolelle. Näyttis varmaan vaihtuu kans jossain vaiheessa kun tuo on melkoinen kuumakalle.

Miten tuo veden lämpö vaikuttaa osien lämpöön? Eli jos on 40C vs 45C niin millainen vaikutus sellaisella nostolla voisi olla? Toki täysin tapauskohtainen mutta siis näin yleisellä tasolla. Anturin adapteri sen verran ahdistava joten sijainti siksi tuo mutta paras olisi toki ennen kuumenevia osia niin näkisi minkä asteista vettä niille menee.

Edit. Vielä sellainen kyssäri että miten nopeasti nuo lämpötilat voi muuttua tai yleensä toimivassa systeemissä muuttuvat? Tuntuu että kun käynnistää esim Overwatchin niin GPU pomppaa matsin alkaessa muutamassa sekunnissa 45C:stä 83C:hen.

 

[Merkath]

Näinhän siinä käy tällä hetkellä ja ei hyvä yhtään... Pitää kokeilla tuota että vaihtaa etuflektit puhaltamaan ulos ja lisätä tuuletin takaseinään. Ainakin yksikertaisin ja helpoin ratkaisu tällä hetkellä se. Tosiaan noiden blokkien pohjat on aika huonoja tasaisuudeltaan joten en ihmettelisi yhtään vaikka nekin vaihtamalla auttaisi paljonkin tuon ilmavirran muutoksen lisäksi. Saa nähdä että jos tästä vielä innostuu enemmänkin niin hankkii kunnollisen kokoisen radin ja siirtää sen kopan ulkopuolelle. Näyttis varmaan vaihtuu kans jossain vaiheessa kun tuo on melkoinen kuumakalle.

Miten tuo veden lämpö vaikuttaa osien lämpöön? Eli jos on 40C vs 45C niin millainen vaikutus sellaisella nostolla voisi olla? Toki täysin tapauskohtainen mutta siis näin yleisellä tasolla. Anturin adapteri sen verran ahdistava joten sijainti siksi tuo mutta paras olisi toki ennen kuumenevia osia niin näkisi minkä asteista vettä niille menee.

Jos veden lämpö nousee niin sitten loogisesti osien lämpö laskee, sillä lämpö siirtyy tehokkaammin osista nesteeseen. Itse jäähdytysteho sitten saadaan niillä radiaattoreilla joista lämpö siirtyy ilmavirran mukana ulos kierrosta. Nesteen lämpötila ainakin normaalioloissa heittelee eri puolilla looppia vain noin 1-2 astetta, eli käytännössä ihan sama minne sen anturin laitat. Ennen ja jälkeen jäähdytettävän osan näkisit siis todennäköisesti vain korkeintaan tuon parin asteen heittelyn. Neste virtaa kuitenkin sen verran nopsaan loopissa ettei huomattavia 'hotspotteja' ehdi syntyä.

Tietenkin jos on paljon virtausta kuristavia osia ympäri looppia niin lämpökin tästä kärsii. En tiedä olisiko esimerkiksi noilla 8mm liittimillä jonkinlaista vaikutusta kun ovat kuristamassa vrt 10mm liittimiin (varmaan aika minimaalinen ero) tai kuristaako lämpötila-anturi näyttiksen kiertoa niin paljon että vesi vähän niin kuin jumittaa siellä näyttiksellä pidempään kuin olisi tarvis (liekö mahdollista).

 

[Jusa101]

Jos veden lämpö nousee niin sitten loogisesti osien lämpö laskee, sillä lämpö siirtyy tehokkaammin osista nesteeseen. Itse jäähdytysteho sitten saadaan niillä radiaattoreilla joista lämpö siirtyy ilmavirran mukana ulos kierrosta. Nesteen lämpötila ainakin normaalioloissa heittelee eri puolilla looppia vain noin 1-2 astetta, eli käytännössä ihan sama minne sen anturin laitat. Ennen ja jälkeen jäähdytettävän osan näkisit siis todennäköisesti vain korkeintaan tuon parin asteen heittelyn. Neste virtaa kuitenkin sen verran nopsaan loopissa ettei huomattavia 'hotspotteja' ehdi syntyä.

Tietenkin jos on paljon virtausta kuristavia osia ympäri looppia niin lämpökin tästä kärsii. En tiedä olisiko esimerkiksi noilla 8mm liittimillä jonkinlaista vaikutusta kun ovat kuristamassa vrt 10mm liittimiin (varmaan aika minimaalinen ero).

Oikeessa kyllä oot kun tarkemmin miettii, aika vinhaa vauhtia siellä se vesi kiertää että erot ei ole kuin muutamia asteita... Huomaahan sen letkuja kokeilemallakin ettei ne juurikaan eroa toisistaan.

Tarkoitus olisi vielä vaihtaa nuo 8mm letkut 10mm:iin koska pienemmät karat on melko pienellä reiällä mutta käytin mitä edellisestä (13v sitten olleesta) projektista on jäänyt varastoon. Pitää nyt vähän tutkia saisiko noiden blokkien kontaktia parannettua tai sitten hankkia tilalle toiset. Harmi kun menin yhden itse aikoinani tekemäni hävittämään sillä se olisi hyvä verrokki prossulle.

Onko sulla kommenttia tuohon mitä lisäsin viestiin eli lämpöjen nousun nopeudesta?

 

[Merkath]

Onko sulla kommenttia tuohon mitä lisäsin viestiin eli lämpöjen nousun nopeudesta?

Pistin nyt itse testiksi Overwatchin pyörimään, bottipeli pyörinyt taustalla muutaman minuutin ja GPU:n lämmöt on nousseet 24 asteesta 32 asteeseen ja veden lämpötila noin 22 asteesta 25 asteeseen. Tuulettimet pyörivät edelleen lähestulkoon minimikierroksilla. Usein kestää tunti tai pari pelaamista ennen kuin looppi saavuttaa ns 'maksimilämmöt'. Mainittakoon että huoneen lämpötila on suhteellisen viileä 20 astetta ja lattian tasolla (missä kone) varmaankin ainakin pari astetta alhaisempi.

Vaikuttaa siis huonolta kontaktilta, koita kesken rasituksen varovasti painaa blokkia kiinni näyttiksen piiriin ja katso tippuuko lämmöt silmien edessä, pitäisi näkyä ero nopsaan.

Edit: sillä välin kun kirjoitin tätä viestiä niin ensimmäinen erä ehti loppua ja lämmöt noin 26 astetta nesteellä ja 34 näyttiksellä.

 

[Jusa101]

Pistin nyt itse testiksi Overwatchin pyörimään, bottipeli pyörinyt taustalla muutaman minuutin ja GPU:n lämmöt on nousseet 24 asteesta 32 asteeseen ja veden lämpötila noin 22 asteesta 25 asteeseen. Tuulettimet pyörivät edelleen lähestulkoon minimikierroksilla. Usein kestää tunti tai pari pelaamista ennen kuin looppi saavuttaa ns 'maksimilämmöt'. Mainittakoon että huoneen lämpötila on suhteellisen viileä 20 astetta ja lattian tasolla (missä kone) varmaankin ainakin pari astetta alhaisempi.

Vaikuttaa siis huonolta kontaktilta, koita kesken rasituksen varovasti painaa blokkia kiinni näyttiksen piiriin ja katso tippuuko lämmöt silmien edessä, pitäisi näkyä ero nopsaan.

Edit: sillä välin kun kirjoitin tätä viestiä niin ensimmäinen erä ehti loppua ja lämmöt noin 26 astetta nesteellä ja 34 näyttiksellä.

Joo kyllä tässä joko blokin kyky jäähdyttää on tullut vastaan tai sitten kontakti huono. Pitääpä testata ja kattoo saisko nuo blokit tutun luona koneistettuu suoriks, onneks pikkujuttu kyseessä. Raportoin tänne miten kävi.

Laitoin kokeeksi flektit minimiin ja ei kyllä mitään vaikutusta osien lämpöön. Kyllä tuo näyttäs että blokkeja syyttäminen tässä.

 

[HarriK]

Miten tuo veden lämpö vaikuttaa osien lämpöön? Eli jos on 40C vs 45C niin millainen vaikutus sellaisella nostolla voisi olla? Toki täysin tapauskohtainen mutta siis näin yleisellä tasolla. Anturin adapteri sen verran ahdistava joten sijainti siksi tuo mutta paras olisi toki ennen kuumenevia osia niin näkisi minkä asteista vettä niille menee.

Edit. Vielä sellainen kyssäri että miten nopeasti nuo lämpötilat voi muuttua tai yleensä toimivassa systeemissä muuttuvat? Tuntuu että kun käynnistää esim Overwatchin niin GPU pomppaa matsin alkaessa muutamassa sekunnissa 45C:stä 83C:hen.

Mulla on loopissa rasituksessa veden lämpö 45˚C ja näyttiksen lämpö tuolloin 55˚C.
GPU lämpö hyppää aika välittömästi 10 astetta looppia kuumempaan, mutta pysyttelee kyllä suunnilleen siinä kun looppi hitaasti lämpenee tuohon maksimiin. Ero ei hirveästi heittele, oli vesi sitten 35 tai 45˚C.

Sun tapaus on melko varmasti huono kontakti blokin ja piisirun välillä eikä mitään muuta. Ja kuten joku taisikin jo mainita, se veden lämpöanturin paikka ei merkitse oikein mitään, eroa on aste tai kaksi loopin ”kylmän” ja ”kuuman” veden välillä, ei siitä tarvi huolehtia.

 

[Jrhh]

Olisiko teillä hetki aikaa puhua ledeistä?

Rasituksessa i7-8700k @ 4.6ghz (1.185v) n. 50-55 astetta ja gtx 1080ti +156mhz lämmöt joku 40 astetta

Veden lämpötila 29 astetta.

Vissiin ihan kelpo? En vielä jaksanu puskea pidemmälle mutta tiedän, että kivi kykenee 5ghz piti päästä pubigeen maailmaan..

Mulla on ylhäällä 60×360 radi pushina ja edessä 45×240 radi push pullina koska Corsair ML tuulettimet piti saada näkyviin

Alunperin mulla oli sellanen liitinhelvetti jonka postailinki pari sivua taaksepäin mutta sieltä rupes sit yks phobyan lämpötila-anturi vuotamaan tästä syystä piti putket taivuttaa ja onhan tää näin parempi!

 

[juu-zo]

Onkos kenelläkään käytössä isoa 200mm radia? Esim. phobya xtreme 200 radia. Kun tuohon uuteen koppaan suunnittelen vesiä niin saattaakin olla että 240mm radi ei aivan mahtuisi, mutta tuollainen 200mm juuri menisi. Tuon lisäksi vielä yksi 120mm radi ja näillä pitäisi sitten hoitaa cpu+gpu kellotettuna. Paineentuotto isommissa puhaltimissa ilmeisesti on ongelmana, mutta ainakin joitankin phobyan 180mm tuulareita on tuon radin kanssa käytetty.

 

[Eramaankettu]

Mulla on 3x180 radi alla eli Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Single radiator eli vastaava mutta isompi. Ei todellakaan ole paineentuotto ongelma. ominaisuus on vain se, että aivan hiljaisimpien 120mm tuulettimien kanssa ei voi kilpailla n600rpm kieppeillä 120mm tuulettimet vs AP182 ~300rpm.
Säätäminen vaatii myös enemmän "säätäjältä", on se sitten emo, aquaero tms...

Tuulettimiksi ei oikein tarjontaa ole +180 luokassa kuin Tuotehaku | Hinta.fi ja huomioi, että kenno on aina isompi toiseensuuntaan...

Varsinkin jos suunnittelet noin aneemista setuppia ja high end kellotettuja komponentteja nousee tuo setuppi pois mukavuusalueelta, mutta sinänsä on tehokkaampikin kuin 360 perussetti. Itse varmaan a) valitsisin jonkun toisen kotelon johon mahtuisi isommat ropellit tai b)jättäisin vain 180 kennon ja unohtaisin sen 120 kennon suunnitelmista.

 

[rautakam]

Kyllä tässä mieli lepää kun tekee itelleen ja just niin ku haluaa

 

[juu-zo]

Niin lähinnä mietin kun kokoonpano on tarkoitus pitää pienenä eli itx koppa niin laitanko ns parhaat ilmajäähyt mitä saa (nh-d15) vai virittelenkö vesiä. Vedet houkuttelee tietysti näpräilyn puutteessa myös. Tarkoitus olisi jäähytellä 7700K@5ghz ja 1070 mini kevyesti kellotettuna. Tuohon koppaa saisi tuon yhden 200mm radin ja paksun 120mm radin koska optinen asema pysyy uhd bd levyjä varten. Vesillä enemmän jäähdytelleet osaa kertoa paremmin riittääkö tuo vesisetti vai mennäänkö vain ilmoilla.

 

[vaappu79]

Onkos kenelläkään käytössä isoa 200mm radia? Esim. phobya xtreme 200 radia. Kun tuohon uuteen koppaan suunnittelen vesiä niin saattaakin olla että 240mm radi ei aivan mahtuisi, mutta tuollainen 200mm juuri menisi. Tuon lisäksi vielä yksi 120mm radi ja näillä pitäisi sitten hoitaa cpu+gpu kellotettuna. Paineentuotto isommissa puhaltimissa ilmeisesti on ongelmana, mutta ainakin joitankin phobyan 180mm tuulareita on tuon radin kanssa käytetty.

On käytössä. Menee push/pullina joillakin superfloverin 180mm tuulareilla joiden kierroksista ei ole mitään käryä, kun ovat molex liittimillä. Melko hiljaiset ovat kuitenkin.
Oikein hyvin jäähdyttelee.
Mutta jos nyt ropelli tohon pitäis ostaa niin olisi varmaan tämä
Silverstone 180 x 180 x 32 Air Penetrator AP182-laitetuuletin, 500-2000rpm, 17- >34dB - 25,90€
Paitti jos värillä olisi väliä niin phobyan 180mm punainen ledkin toimisi.

 

[Omgzitsme]

Joo kyllä tässä joko blokin kyky jäähdyttää on tullut vastaan tai sitten kontakti huono. Pitääpä testata ja kattoo saisko nuo blokit tutun luona koneistettuu suoriks, onneks pikkujuttu kyseessä. Raportoin tänne miten kävi.

Laitoin kokeeksi flektit minimiin ja ei kyllä mitään vaikutusta osien lämpöön. Kyllä tuo näyttäs että blokkeja syyttäminen tässä.

Mulla on myös kyseinen gpu blokki ja ek xe 360 radi 2lla bitfenixin kotelotuularilla n.1000rpm
Idle ~21-31 rasituksessa 40-50
Toki cpu ei ole vielä mukana

 

[Jusa101]

Mulla on myös kyseinen gpu blokki ja ek xe 360 radi 2lla bitfenixin kotelotuularilla n.1000rpm
Idle ~21-31 rasituksessa 40-50
Toki cpu ei ole vielä mukana

Kokeilin liikuttaa blokkia rasituksen aikana niin lämmöt tippu heti 10C ja kun päästi irti niin nous takaisin joten kyllä se kontaktiongelmalta vaikuttaa. Pitää koneistaa pinnat niin selviää mihin nuo piisaa.

 

[Merkath]

Kokeilin liikuttaa blokkia rasituksen aikana niin lämmöt tippu heti 10C ja kun päästi irti niin nous takaisin joten kyllä se kontaktiongelmalta vaikuttaa. Pitää koneistaa pinnat niin selviää mihin nuo piisaa.

Noissa halvimmissa kiinarihkamoissa tulee usein huonot kiinnitysruuvit. Todennäköisesti vika on kiinnityksen paineessa, eikä huonossa pinnassa - etenkin jos kerta jo hioit sitä (ellei siinä pinnassa nyt selkeästi ole jotain vikaa). Älä siis mene turhaan mitään koneistamaan vaan keksi jokin macgyver-konsti millä saat blokin tiukemmin kiinni korttiin, kuitenkaan rikkomatta dieta. Pari prikkaa vaikka lisää sinne jousien alle.

 

[Jusa101]

Noissa halvimmissa kiinarihkamoissa tulee usein huonot kiinnitysruuvit. Todennäköisesti vika on kiinnityksen paineessa, eikä huonossa pinnassa - etenkin jos kerta jo hioit sitä (ellei siinä pinnassa nyt selkeästi ole jotain vikaa). Älä siis mene turhaan mitään koneistamaan vaan keksi jokin macgyver-konsti millä saat blokin tiukemmin kiinni korttiin, kuitenkaan rikkomatta dieta. Pari prikkaa vaikka lisää sinne jousien alle.

Ruuveissa ja kiinnitysjutuissa ei tosiaan ole mitään vikaa, ihan toimivalta ne näyttää mutta ongelmana on se että pohja tosiaan oli koholla keskeltä selkeästi. Tönärin "varrella" huomaa valoa päin kivasti. Hioin sitä käsin 100grit paperilla ja 500 vesihionta lopuks ja se auttoi paljon mutta edelleen huitelee 70-80C välillä. Ennen sitä 90C:ssä. Ei siitä täydellistä saa käsin millään ja siksi vaatii koneistuksen. Varulta kansi paikollaan molemmat blokit jyrsiä niin eipähän muutu kun iskee "kannen momenttiin" (ah, niin tuttu sanonta muualta). Tosiaan tää on ihan leikkihommaa vrt tuo vakavempi harrastus mitä teen eli moottoreiden viritys ja niiden rakentelu. Nää on tämmöstä mukavaa vastapainoo siihen nähden mitä niissä muissa hommissa vaaditaan ja pitää ottaa huomioon.

 

[Omgzitsme]

Ruuveissa ja kiinnitysjutuissa ei tosiaan ole mitään vikaa, ihan toimivalta ne näyttää mutta ongelmana on se että pohja tosiaan oli koholla keskeltä selkeästi. Tönärin "varrella" huomaa valoa päin kivasti. Hioin sitä käsin 100grit paperilla ja 500 vesihionta lopuks ja se auttoi paljon mutta edelleen huitelee 70-80C välillä. Ennen sitä 90C:ssä. Ei siitä täydellistä saa käsin millään ja siksi vaatii koneistuksen. Varulta kansi paikollaan molemmat blokit jyrsiä niin eipähän muutu kun iskee "kannen momenttiin" (ah, niin tuttu sanonta muualta). Tosiaan tää on ihan leikkihommaa vrt tuo vakavempi harrastus mitä teen eli moottoreiden viritys ja niiden rakentelu. Nää on tämmöstä mukavaa vastapainoo siihen nähden mitä niissä muissa hommissa vaaditaan ja pitää ottaa huomioon.

Mulla ei tullu mukana mitään kiinnitys ruuveja. Laitoin m3sen pultit ja kuulakärkikynäatä jouset.

 

[Omgzitsme]

^^

 

[Jukula84]

Mulla oli eräässä ek:n näyttis blokissa ne coren ympärillä olevat kiinnitys ruuvien vastakappaleet pikkusen liian korkeat, jolloin coren ja blokin väliin jäi pieni rako. Tässä tapauksessa kiristys momentilla ei ollu mitään merkitystä kontaktiin.

 

[Miro.Simounen]

Mulla ei tullu mukana mitään kiinnitys ruuveja. Laitoin m3sen pultit ja kuulakärkikynäatä jouset.

No eihän kuulakärkikynän jousissa ole yhtään puristusvoimaa. Ei ihme jos lämmöt on mitä on.

edit: eikun eihän sulla olekaan ongelmia lämpöjen kanssa, mutta silti.

 

[Miro.Simounen]

Heitetääs tännekin vähän infoa käynnissä olevasta projektista. DIY kotelo johon tulee 8700k, 1080TI, jne. custom HT loopilla.

Project DeSC UTS -Isoja kuvia- DIY kotelo pellistä pöydän alle

Vesijäähy osat tulee olemaan alla olevat.

EK-FB ASUS Z270/Z370 Strix RGB Monoblock - Nickel
EK-FB ASUS Z270/Z370 Strix RGB Monoblock - Nickel – EK Webshop

MSI GTX-1080-Ti-SEA-HAWK-EK-X
GeForce GTX 1080 Ti SEA HAWK EK X | Graphics card - The world leader in display performance | MSI Global

EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. sleeved pump)
EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. sleeved pump) – EK Webshop

EK-HDC Fitting 16mm - Nickel (6-pack)
EK-HDC Fitting 16mm - Nickel (6-pack) – EK Webshop

EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm (2pcs)
EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm (2pcs) – EK Webshop

EK-CryoFuel Blood Red
EK-CryoFuel Blood Red Premix 900 mL – EK Webshop

6kpl ML120 PRO 120mm PWM Premium Magnetic Levitation Fan
ML120 PRO 120mm PWM Premium Magnetic Levitation Fan

2kpl Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm Radiator

Custom Vesitankki 800x50mm akryyli säiliö

 

[Omgzitsme]

No eihän kuulakärkikynän jousissa ole yhtään puristusvoimaa. Ei ihme jos lämmöt on mitä on.

edit: eikun eihän sulla olekaan ongelmia lämpöjen kanssa, mutta silti.

No eihän sitä niiten jousien puristus voiman varaan jätetä.
Neon vaan turvana että tulee tasanen kiinntys.

 

[Signa]

ek xe 360 radi 2lla bitfenixin kotelotuularilla

Niin paksu radi ettei mahdu jostain syystä kolmea tuularia (vai meinasitko pushpullia)?

Edit: korttikin taitaa olla joku 1060 tms. vähävirtanen?

 

[Omgzitsme]

Niin paksu radi ettei mahdu jostain syystä kolmea tuularia (vai meinasitko pushpullia)?

Edit: korttikin taitaa olla joku 1060 tms. vähävirtanen?

Tulee kyllä 3tuuletinta.
Kyllä on 1060?

 

[Eramaankettu]

Kyllä ne normi blokeissa vain niiden varaan jätetään ja voi silti kiristää pisin vttua vaikka olisikin kuinka jouset.

 

[Contra3]

Pistetääs omasta projektista kuvaa. Kotelona Define R6, jossa oli aluperin tuo 280mm radi pohjalla ja virtalähteenä Corsairin 600W SFX virtalähde. Virtalähteen pistin kuitenkin kiertoon ja tilalle tuli HX1200i. Samalla tuli myös ongelma, että mihin tunkea kaikki rojut, kun tuo mötkö vie puolet alakerran tilasta. Päädyin siis seuraavaan ratkaisuun:

Ilmaa puhaltamassa sisään ovat 280mm radi 3:lla tuulettimella edessä ja pohjassa yksi 140mm tuuletin. Poistona ovat katossa 360mm radi ja näyttiksen radi takana. Luuppi on siis täysi overkill pelkälle CPU:lle, mutta haaveissa olisi saada näyttis vesille, kun Nvidia tuo myyntiin seuraavan malliston. Seuraavaan versioon ajattelin myös korvata ainakin osan putkista kovilla versioilla. Tällä kertaa ei vielä uskallus/kärsivällisyys riittänyt

PS. NZXT:n hubin ajettelin vielä jemmata johonkin pois etualalta ja siistiä kaapelit.

 

[vaappu79]

No eihän sitä niiten jousien puristus voiman varaan jätetä.
Neon vaan turvana että tulee tasanen kiinntys.

Miten ne auttaa saamaan tasaisemman kiinnityksen?

 

[21vif]

Joo eihä noitten jousien ole edes tarkotus mennä lyttyyn niinku tossa kuvassa, noista ei oo mitään käytännön hyötyä. Eipähän tuu ainakaa liian kireelle vahingossa

 

[Omgzitsme]

Joo eihä noitten jousien ole edes tarkotus mennä lyttyyn niinku tossa kuvassa, noista ei oo mitään käytännön hyötyä. Eipähän tuu ainakaa liian kireelle vahingossa

No kertokaapa viisaat että miten se laitetaan kiinni ””

 

[Miro.Simounen]

No kertokaapa viisaat että miten se laitetaan kiinni ””

Ilman jousia tasasesti kiristäen.. kyllähän jokaisella on ranteessa momenttin rajoitin

 

[Omgzitsme]

Hieno foorumi. Naureskellaan ja kysellään. Auttakaa vaikka jos joku tekee päin vittua.

 

[Miro.Simounen]

Hieno foorumi. Naureskellaan ja kysellään. Auttakaa vaikka jos joku tekee päin vittua.

no eikös tossa jotain tuollaistakin ole yritetty.

 

[jezze90]

Mulla oli sama vika aikaisemmin näyttiksellä (Barrow blocki) et lämpes paljon ja vaihdoin toiset ruuvit coren ympärille niin tippui lämmöt 15-20 astetta. Kannattaa kokeilla edes vaikka toisilla ruuveilla, Itse laitoin vakiojäähyn ruuvit.

 

[Hessu]

Hieno foorumi. Naureskellaan ja kysellään. Auttakaa vaikka jos joku tekee päin vittua.

Muutaman kommentin perusteella ei kannata yleistää.

Mutta itse asiaan: Kapu väsäsi reviikan kiinan romuista ja kiinnikeissä oli heti ongelmaa. Ratkaisuksi löytyi ihan tuhatlaatikon sisältä pari pulttia ja paremmat jouset. Käy tuolta katsomassa asiasta: Barrow vesijäähy, onko halpa hyvä?
Nuo ohuet jouset etenkin prossublokissa tahtoo olla ihan liian heppoisia. Jos vertaa vaikkapa EKn kiinnikeisiin, missä tuo jousi on ihan eri maata.

 

[jultsu]

Jousien pitäisi toimia momentinrajoittimena/ paineentasaajina jotta asentajanyyppä ei saisi väännettyä emolevyä kieroon tai pahimmassa tapauksessa halkaistua sitä, ne varmaan myös suojelee jollain tasolla LGA-kantaa ja sen mekanismeja / pinnejä jotta niitä ei kiristettäisi lyttyyn. Idea kuitenkin menee hukkaan mikäli niiden jousien kanssa ei käytetä stopparimuttereita jotka kiertyvät juuri sopivalle kohdalle jotta jouseen jää pieni liikevara.

 

[Hugidisel]

Sattuisiko keneltäkään löytymään Porin alueelta ek:n 16/12mm kovaputken kanssa yhteensopivaa inserttiä? Tuli ostettua vahingossa liian paksu ja nyt koko projekti viivästyy sen takia.. Jos löytyy, niin yv:tä vaan ja tulen lainaamaan/ostamaan. Halkaisijan tulisi olla jotain 11-12mm väliltä, käsittääkseni se ek:n oma olisi 11.7mm.

 

[Tuxi]

Hyvää vauhtia olen hurahtamassa vesijäähdytyksen maailmaan. Pari vuotta on nyt tapeltu ajatusta vastaan, mutta taidan antaa periksi

Tämän hetken jäähdytettävät komponentit:

4670K
MSI 1080 Gaming

Molemmat luonnollisesti ylikellotettu. Loopilta haen ensisijaisesti hiljaisuutta. Sata megahertsiä sinne tai tänne kunhan korviin ei satu.

Tämän hetken ostoskori näyttäisi tältä:

• EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel
• EK-FC1080 GTX TF6 - Acetal+Nickel
• EK-FC1080 GTX TF6 Backplate - Black
• EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm (3m RETAIL)
• EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl.pump) - Glass
• 10kpl EK-ACF Fitting 10/16mm - Black (pari ylimääräistä, jos sattuu tarvitsemaan)
• EK-CoolStream PE 360 (Triple)
• 3kpl Gentle Typhoon 120mm 2150RPM PWM (Amazonista)

Kuten huomaatte, niin EK:lta olisi tarkoitus tilata koko roska. Valitsin EK:n, koska Suomesta ei tunnu saavan kuin EK:ta ja Alphacoolia, ja Alphacoolin GPU-blocki oli aika surullisen näköinen viritys.

Eniten hommassa mietityttää juurikin tuo jäähdytin. Harrastelin joskus junnuna ja minulla oli pari näyttistä slimmin 360 radin jatkona ja ne kävivät kyllä melko viileinä. Olettaisin tuon hieman paksumman 360 radin Gentle Typhooneilla riittävän helposti, vaikka tuulettimien pyörimisnopeutta hieman rajoittaisikin tai idlessä pysäyttäisi jopa kokonaan. Ostaisin lisää radialaa, mutta koteloon ei meinaa mahtua (Corsair 600Q). Tuulettimia ohjaamaan ajattelin hommata sen Aquaero-kikkareen.

Loopin tyhjennyksen arvelen onnistuvan nestesäiliön irroittamisella kotelosta ja kannen avattua kippaa litkut ulos, joten en meinannut mitään fill/drain-portteja viritellä.

Kaipaisin lähinnä toisen mielipiteen loopista ennen kuin tilaan