Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[vaappu79]

Virtaus liian hidas? Ilman poisto kotelosta ei vaan riitä?
Pumppua isommalle ja testi.
Onko koitettu ajella kylki auki?

 

[xarot]

@AkTechGears tuommoinen siitä VRM-blokin kierrosta nyt tuli. Aikaa oli parisen tuntia emon jäähyn vaihtoon ja kierron toteutukseen niin mennään nyt tällä. Seuraavaksi tulee VRM-kenno-CPU järjestyksessä niin saa letkut vedettyä järkevämmin ja siitä voi sitten lisätä näyttiksen helposti mukaan.

 

[AkTechGears]

@AkTechGears tuommoinen siitä VRM-blokin kierrosta nyt tuli. Aikaa oli parisen tuntia emon jäähyn vaihtoon ja kierron toteutukseen niin mennään nyt tällä. Seuraavaksi tulee VRM-kenno-CPU järjestyksessä niin saa letkut vedettyä järkevämmin ja siitä voi sitten lisätä näyttiksen helposti mukaan.

Eikö olisi voinut olla tuon Cpublokin:n G1/4 reiät vaaka-asennossa eikä pystyssä?. Periaatteessa jäähdytys teho on sama kummallakin tavalla. Lisättäessä näytönohjain loopiin näyttäisi telllaiselta?
Osa #2

 

[Jevuli]

Virtaus liian hidas? Ilman poisto kotelosta ei vaan riitä?
Pumppua isommalle ja testi.
Onko koitettu ajella kylki auki?

DeltaT ei muutu kun siirtää pumpun asetukselle 5. Täytyy tuota kyljen avaamista vielä kokeilla.
Siinähän onkin sitten hauska pulma jos poistotuulettimia tarvitsisi lisää saada...

 

[mRkukov]

D5 pumppusäiliökombo -> TitanX EKn blokilla -> 1600X Supremacy EVO blokilla -> 240 XT45 -> 360 XT45 -> D5.
Edessä 240 radi pushina 2x ML120 ja katossa 360 pullina 3x LM120. Molemmat radit siis ottavat ilmaa ulkoa sisälle. Takana yksi ML120 poistoilmaa puhaltamassa.
Kotelon sisällä oleva lämpöanturi kertoo kotelon sisällä olevan ilman olevan n. pari astetta nestettä viileämpää.

Edit: Kulutusmittari tuli nyt hommattua ja 320-330W ottaa kone seinästä mainatessa, jolloin D5 ollessa asetuksella 1, nousee DeltaT 14-15C hujakoille, tuulettimien ollessa 1050-1100rpm.

DeltaT ei muutu kun siirtää pumpun asetukselle 5. Täytyy tuota kyljen avaamista vielä kokeilla.
Siinähän onkin sitten hauska pulma jos poistotuulettimia tarvitsisi lisää saada...

En näe mitään syytä miksi tarvittaisiin poistotuulettimia. Itsellä puhaltaa 360 kennon läpi sisään, eikä sisältä ole yhtään tuuletinta ulos. Toki kotelo R5, jossa koko katto auki. Katso ettei lämmin ilma kierrä kotelon sisältä takaisin radeille. Jos lämmin ilma pääsee vähänkään jatkamaan taas sisäänoton puolelle niin silloin lämmität kennoja lämpimällä ilmalla. Itse huomasin että alle 1cm raosta menee yllättävän paljon ilmaa, varsinkin jos sisäänotossa on muuten pölysuojat.

Ylipäätään 5xML120@1000rpm pitäisi riittää johonkin lähemmäs 700W jäähdytystehoon.
Itsellä 360 kenno 60mm paksuna ja push/pull konffissa olevat 740rpm Zalmanit riittää jäähdyttämään 400-500W edestä lämpökuormaa.

ps.
Oma mielipiteeni ML120 tuulettimista, joilla ei oikeasti hiljaista konetta saa:

Nyt olisi kokemusta 12 kpl eri ML120 tuulettimesta ja ei, nämä tuulettimet eivät ole oikeasti hiljaisia.

Suurimmalle osalle käyttäjistä varmasti toimivia, hyviä ja hiljaisia, mutta erittäin hiljaista (vesijäähdytettyä) konetta haluavalle näistä tuulettimista ei yksinkertaisesti ole. Ensimmäinen 6 kpl setti cdonista sirkutteli menemään ja kaikissa selvä moottoriääni. Toinen 6kpl setti saapui eilen ja aivan samat sävelet.



En tiedä onko noissa pro malleissa jotenkin laadukkaammat osat tai jotain, mutta nämä halpis ML120 tuulettimet ovat suorastaan surkeita. Vuosia vanhat, hieman laakerivikaiset Zalman ZM-F3 FDB ovat huomattavasti hiljaisemmat kaikilla nopeuksilla 400-1000rpm. Paineeltaan yms. lähes samaa tasoa, mutta äänen osalta huomattavasti hilijaisemmat. Näiden ML120 tuulareiden moottorirahina pelkästään tekee niistä kelvottomat hiljaiseen kokoonpanoon, mutta sirkuttavat tuularit ei kelpaa kyllä mihinkään.

Ehkä näistä olisi johonkin teollisuuskäyttöön, missä halutaan pitkää kestoa ja kovaa tehoa... ainiin. Sieltähän koko levitaatiotuulettimet ovat peräisin.

ps. jos joku vieläkin väittää että on olemassa hiljaisia levitaatiotuulettimia, niin saa kertoa mistä niitä saisi tänne (JKL). Mieluusti ottaisin sellaiset tuularit joissa ei laakerit kulu eikä laakereihin tule kierrosvaihtelusta ujelluksia. Siihen ML120 olisi hyvä valinta. Vanhoissa Zalmaneissa ei enää kovin montaa eri kierrosaluetta ole, missä ne saa äänettömiksi. Näitä ML120 ei saa puolestaan millään nopeudella äänettömiksi.

ps2. kone sammuksissa ja kotelo auki kuulen myös emolevyn RGB ohjainpiirin vinkunan sen vaihdellessa emolevyn led-valojen väriä. Eli nyt haetaan OIKEASTI hiljaista konetta.

 

[xarot]

Eikö olisi voinut olla tuon Cpublokin:n G1/4 reiät vaaka-asennossa eikä pystyssä?. Periaatteessa jäähdytys teho on sama kummallakin tavalla. Lisättäessä näytönohjain loopiin näyttäisi telllaiselta?
Osa #2

Olisi kyllä. Käytin nyt noita Koolancen pikaliittimiä, eli toinen pää on suora ruuviliitin ja siihen sitten parin toisen puolen suora tai kulmaliitin. Jos haluaisi kääntää nuo, niin pitäisi ensin laittaa jokin G1/4 ruuviliitin blokkiin johon voi ruuvata nuo pikaliittimet kiinni (jos niitä haluaa käyttää). Mieluusti käytän noita vaikka huonontaisivat virtausta, koska pystyy vaihtamaan prossun, emon, ja ihan kaikki tyhjentämättä looppia.

 

[Jevuli]

En näe mitään syytä miksi tarvittaisiin poistotuulettimia. Itsellä puhaltaa 360 kennon läpi sisään, eikä sisältä ole yhtään tuuletinta ulos. Toki kotelo R5, jossa koko katto auki. Katso ettei lämmin ilma kierrä kotelon sisältä takaisin radeille. Jos lämmin ilma pääsee vähänkään jatkamaan taas sisäänoton puolelle niin silloin lämmität kennoja lämpimällä ilmalla. Itse huomasin että alle 1cm raosta menee yllättävän paljon ilmaa, varsinkin jos sisäänotossa on muuten pölysuojat.

Ylipäätään 5xML120@1000rpm pitäisi riittää johonkin lähemmäs 700W jäähdytystehoon.
Itsellä 360 kenno 60mm paksuna ja push/pull konffissa olevat 740rpm Zalmanit riittää jäähdyttämään 400-500W edestä lämpökuormaa.

ps.
Oma mielipiteeni ML120 tuulettimista, joilla ei oikeasti hiljaista konetta saa:

Hei tuohan voisi olla hyvä idea. Koitan siis tukkia ylimääräiset reiät radien lähettyviltä niin, ettei ylipaineinen koppa päästä lämmintä ilmaa uudestaan niille.

Mitä tuulettimiin tulee, niin itse olen ollut tyytyväinen. Omissa yksilöissä ei ole ollut ylimääräisiä ääniä. Suurimman äänen parhaillaan pitävät kotelon hunajakennot, kun en niitä ole leikellyt. Suhisevat melkoisesti

 

[arrin]

Hei tuohan voisi olla hyvä idea. Koitan siis tukkia ylimääräiset reiät radien lähettyviltä niin, ettei ylipaineinen koppa päästä lämmintä ilmaa uudestaan niille.

Mitä tuulettimiin tulee, niin itse olen ollut tyytyväinen. Omissa yksilöissä ei ole ollut ylimääräisiä ääniä. Suurimman äänen parhaillaan pitävät kotelon hunajakennot, kun en niitä ole leikellyt. Suhisevat melkoisesti

Mikä kotelo sinulla on ja onko radien sisäänotoissa mitä välissä? Itsellä R5 ja tällä hetkellä pelkkä EK:n 280x45 jäähdytttää etupaneelissa sisäänottona sekä 6700K että 1080ti. Suurimman eron delta-T:hen itsellä aiheutti push-tuulettimien edessä oleva fractalin dust filter. Sen poistaminen laski lämpöjä 10C. Etuoven avaaminen oli toinen ja laski lämpöjä myös reilusti. Eli selkeästi ainakin noilla 140mm Vardar evoilla kaikki tuloilmaa vähänkin ahdistava vaikuttaa reilusti radin jäähdytystehoon.

 

[Jevuli]

Mikä kotelo sinulla on ja onko radien sisäänotoissa mitä välissä? Itsellä R5 ja tällä hetkellä pelkkä EK:n 280x45 jäähdytttää etupaneelissa sisäänottona sekä 6700K että 1080ti. Suurimman eron delta-T:hen itsellä aiheutti push-tuulettimien edessä oleva fractalin dust filter. Sen poistaminen laski lämpöjä 10C. Etuoven avaaminen oli toinen ja laski lämpöjä myös reilusti. Eli selkeästi ainakin noilla 140mm Vardar evoilla kaikki tuloilmaa vähänkin ahdistava vaikuttaa reilusti radin jäähdytystehoon.

Fractal Arc Mini R2. Tässä on tuollaiset ohuet fractalin pölysuodattimet ja siinä päällä tuollainen reiällinen levy mistä ilma kädellä kokeillen ainakin kulkee ihan hyvin.

Edit: Näitä mainittuja juttuja kun tässä kokeilen, eli teippaan kotelon ja tuulettimen välistä mahdolliset reiät umpeen, ettei kotelon lämmin ilma pääse radiaattorin läpi uudestaan vahingossakaan ja kaikkien pölysuodattimien poisto, laski delta T:n n. 12 asteeseen, tuulettimien ollessa ~850rpm ja lämpökuorman pysyessä samana. Kyljen avaamisella ei ollut vaikutusta veden lämpöön.
Pienestä tuntuu olevan kiinni...

 

[mRkukov]

Suurimman eron delta-T:hen itsellä aiheutti push-tuulettimien edessä oleva fractalin dust filter. Sen poistaminen laski lämpöjä 10C. Etuoven avaaminen oli toinen ja laski lämpöjä myös reilusti. Eli selkeästi ainakin noilla 140mm Vardar evoilla kaikki tuloilmaa vähänkin ahdistava vaikuttaa reilusti radin jäähdytystehoon.

Aivan samat sanat 360 kennon ja push/pullin kanssa. Mitä tahansa tuloilman puolelle niin johan lämmöt nousee.

Edit: Näitä mainittuja juttuja kun tässä kokeilen, eli teippaan kotelon ja tuulettimen välistä mahdolliset reiät umpeen, ettei kotelon lämmin ilma pääse radiaattorin läpi uudestaan vahingossakaan ja kaikkien pölysuodattimien poisto, laski delta T:n n. 12 asteeseen,

Hyvä että testasit. Sama juttu itsellä, joten eristin kennon reunat pehmuste/äänieriste vaahtomuovilla. Itse en halua teippejä laittaa, vaikka niiden kanssa parhaan tuloksen saisikin. Kyllä näiden kanssa on pienestä kiinni että lämmöt saa pois oikeaan paikkaan ja tehokkaasti.

 

[Miro.Simounen]

Testasimpas tuossa kurjuuttani kotelon teippaamista tiiviiksi, veden lämmöt tippu 3c ja samalla tuulettimien nopeus 1060rpm to 820rpm. Eli aika huikea vaikutus asiaan.

Kyseessä siis R6 jossa 360mm radi katossa ja etupaneelissa, molemmissa puhalletaan sisälle ilma. Eikä ole poistoilmalle tuuletinta.

Nämä vaikutukset siis mainatessa, muutokset tehty koneen ollessa päällä jolloin näki heti suoraan tuon vaikutuksen. Lämmöt tippu yli 4c kun oli kattosta ja edestä pölysuojat pois ja nousi 1c kun ne laittoi takaisin paikalleen.

Testaan vielä laittamalla tuulettimet tuolle 1060rpm kierroksille kiinteästi.
edit: tuulettimet 1053rmp veden lämmöt tippunut jo 1,4c n.3min mennyt. 2,3c tippunut jo lämmöt lisää.

Eli teippaamalla kotelon ja estämällä lämpimän ilman kiertämisen takaisin radin imupuolelle ja samoilla tuuletin asetuksilla veden lämmöt tippui yli 5c. Aika merkittävästä pudotuksesta puhutaan.

Pitänee testaa vielä laittamalla takatuuletin paikalleen,

 

[mRkukov]

Haha. Taisinkin antaa hyvän vinkin melkein puolivahingossa.

 

[Pyrres]

Sainpa vihdoin koneen kasaan. So, leikelty Phanteks Enthoo Evolv TG jossa custom katto. Päädyin käyttämään lasikuituista hyttysverkkoa mikä oli jäänyt yli. Väri sattui toimimaan tuon kopan värin kanssa.

 

[Archey]

Testasimpas tuossa kurjuuttani kotelon teippaamista tiiviiksi, veden lämmöt tippu 3c ja samalla tuulettimien nopeus 1060rpm to 820rpm. Eli aika huikea vaikutus asiaan.

Kyseessä siis R6 jossa 360mm radi katossa ja etupaneelissa, molemmissa puhalletaan sisälle ilma. Eikä ole poistoilmalle tuuletinta(???).

Eli teippaamalla kotelon ja estämällä lämpimän ilman kiertämisen takaisin radin imupuolelle ja samoilla tuuletin asetuksilla veden lämmöt tippui yli 5c. Aika merkittävästä pudotuksesta puhutaan.

Kokeileppas joskus ajankuluksi laittaa useampi tehokas tuuletin puhaltamaan ulkopuolelta sisään ilmaa ja kääntää radien tuulettimet niin, että ne ottavat ilman kotelon sisältä ja poistavat lämpimön ulos kotelosta.

Jos sisään puhalletaan enemmän viileää ilmaa, (ylipaine) kuin radien läpi lämmintä tuuletetaan ulos, niin myös muut komponentit tyykkäävät, eikä kelloittaminenkaan kärsi siitä, että piirisarjojen ja muistien lämmöt kihahtavat.

Toimii kyllä kunnolla vain, jos radit ovat vierekkäin eli niiden lämmin ilma puhalletaan esim. kotelon katosta suoraan ylös, eikä kummankaan läpi lämpiävä ilma lämmitä toista niistä.

 

[Deleted member 3664]

Kokeileppas joskus ajankuluksi laittaa useampi tehokas tuuletin puhaltamaan ulkopuolelta sisään ilmaa ja kääntää radien tuulettimet niin, että ne ottavat ilman kotelon sisältä ja poistavat lämpimön ulos kotelosta.

Jos sisään puhalletaan enemmän viileää ilmaa, (ylipaine) kuin radien läpi lämmintä tuuletetaan ulos, niin myös muut komponentit tyykkäävät, eikä kelloittaminenkaan kärsi siitä, että piirisarjojen ja muistien lämmöt kihahtavat.

Tämähän olisi melkein kaikissa nestejäähytapauksissa aina se "optimi" mutta valitettavan harvassa normaalikokoisessa kotelossa on tilaa sekä kahdelle radille tuulettimineen että riittävän monelle ei-radilliselle tuulettimelle ylipaineen luomiseen.

 

[Miro.Simounen]

Kokeileppas joskus ajankuluksi laittaa useampi tehokas tuuletin puhaltamaan ulkopuolelta sisään ilmaa ja kääntää radien tuulettimet niin, että ne ottavat ilman kotelon sisältä ja poistavat lämpimön ulos kotelosta.

Jos sisään puhalletaan enemmän viileää ilmaa, (ylipaine) kuin radien läpi lämmintä tuuletetaan ulos, niin myös muut komponentit tyykkäävät, eikä kelloittaminenkaan kärsi siitä, että piirisarjojen ja muistien lämmöt kihahtavat.

Toimii kyllä kunnolla vain, jos radit ovat vierekkäin eli niiden lämmin ilma puhalletaan esim. kotelon katosta suoraan ylös, eikä kummankaan läpi lämpiävä ilma lämmitä toista niistä.

Tällein olisi jos pystyisi, mutta ei pysty ilman rankkaa modaamista.

eikä viiti alkaa puukottaa tuota koppaa kappaleiksi, koska tuo projekti etenee taas.
Project DeSC UTS -Isoja kuvia- DIY kotelo pellistä pöydän alle

 

[apha]

Pikainen kysymys aloittelijalta. Miten toimiva ratkaisu on laittaa pelkästään tyhjennysventtiili pumppu & säiliökombon sisääntuloon jos nesteen on tarkoitus tulla sisään säiliön katosta?

Kierto olisi suunniteltu nyt näin: pumppu -> jäähdytin -> cpu block -> säiliö.

Tuo sijainti on nykyisessä suunnitelmassa alin paikka johon pystyn kikkailematta laittaa venttiilin tyhjennystä varten. Näytönohjain ei tulekaan kiertoon sen vaihduttua yllättäen kesken projektin. Tästä syystä en näe syytä laittaa jäähdytintä toisinpäin.

En nyt itse pähkäilemällä keksi miksi tuo ei toimisi mutta näissä asioissa on yleensä parempi kysyä veteraaneilta kokemuksia.

 

[Deleted member 3664]

Pikainen kysymys aloittelijalta. Miten toimiva ratkaisu on laittaa pelkästään tyhjennysventtiili pumppu & säiliökombon sisääntuloon jos nesteen on tarkoitus tulla sisään säiliön katosta?

Kierto olisi suunniteltu nyt näin: pumppu -> jäähdytin -> cpu block -> säiliö.

Tuo sijainti on nykyisessä suunnitelmassa alin paikka johon pystyn kikkailematta laittaa venttiilin tyhjennystä varten. Näytönohjain ei tulekaan kiertoon sen vaihduttua yllättäen kesken projektin. Tästä syystä en näe syytä laittaa jäähdytintä toisinpäin.

En nyt itse pähkäilemällä keksi miksi tuo ei toimisi mutta näissä asioissa on yleensä parempi kysyä veteraaneilta kokemuksia.

Yleesähän se tyhjäyspaikka on parhaimmillaan kierron alimmassa kohdassa mutta käytännössä jos kierrossa on just tolleen pystyssä oleva radi niin sinne jää aina nestettä mikä lähtee pois vasta radin irroittamalla tai kotelon ympäri kääntämällä. Joten vastaus on että kyllä se tuossakin toimii niin hyvin kuin tuossa kierrossa voi toimia. Jos olisin sun tilanteessa niin todennäköisesti laittaisin tyhjäysventtiilin samaan kohtaan. Omassakin setupissa se on käytänössä samassa kohtaa mihin itse sitä suunnittelet:

Spoileri: Kuva

 

[copter]

Eilen tuli huomattua että että neste ei oikein kierrä kunnolla ja tänään sitten tutkin hieman enemmän tätä ongelmaa. Noh otin vedet pois (kiitos tyhjennysventtiilin oli helppoa) ja sitten tutkailin hetken. GPU blokki oli ihan tukossa, eli niissä coren kohdalla olevissa evissä, niin veden sisääntulopuolelta ne oli täyttynyt jollain sinisellä about sinitarran värisellä tahnalla. Evät oli ihan tukossa muutamaa kohtaa lukuunottamatta, mutta muualla tätä tahnaa ei loopissa ollut mukaanlukien CPU blokin vastaavat evät. Sain poistettua mattoveitsen terällä vetelemällä evien välistä kevyesti, melko tiukassa oli eli varmaan 30 min sitä sai putsailla että kaikki lähti irti.

Kierto menee säiliö -> pumppu -> CPU -> 140mm radi -> GPU -> 280mm radi -> säiliö ja tuo 140mm radi tuossa välissä viimeisin lisäys looppiin ehkä 1kk sitten tms.

Ei nyt kuvaa tullut otettua, mutta onko hajua tuon kuvaksen perusteella mitä tuo tauhka oikein mahtoi olla? Se ei ollut mitään happeutumaa tms ja oli lähinnä tosiaan tahnamaista ja selvästikin tullut kierron mukana. Poistettaessa tuntui ehkä hieman samalta kuin hieman kovettunut lämpötahna. Onko tuo jostain reaktiosta tai bakteereistä lähtöihin vai olikohan tuolla 140mm radin sisällä jotain mikä mahdollisesti olisi sitten lähtenyt kieroon mukaan? 140mm radi oli ollut 2kk käyttämättömänä, tyhjennettynä ja tulpattuna tuota ennen. Sitä ennen ollut akkuvedellä kierrossa vajaan puolisen vuotta tms. On tietysti mahdoillista että sinne olisi sisään jotain jäänyt jossain vaiheessa myös, vaikka mielestäni kyllä sen putsasin ennen säilömistä ja tiukasti muovitulpilla laitoin umpeen.

 

[Deleted member 3664]

Eilen tuli huomattua että että neste ei oikein kierrä kunnolla ja tänään sitten tutkin hieman enemmän tätä ongelmaa. Noh otin vedet pois (kiitos tyhjennysventtiilin oli helppoa) ja sitten tutkailin hetken. GPU blokki oli ihan tukossa, eli niissä coren kohdalla olevissa evissä, niin veden sisääntulopuolelta ne oli täyttynyt jollain sinisellä about sinitarran värisellä tahnalla. Evät oli ihan tukossa muutamaa kohtaa lukuunottamatta, mutta muualla tätä tahnaa ei loopissa ollut mukaanlukien CPU blokin vastaavat evät. Sain poistettua mattoveitsen terällä vetelemällä evien välistä kevyesti, melko tiukassa oli eli varmaan 30 min sitä sai putsailla että kaikki lähti irti.

Kierto menee säiliö -> pumppu -> CPU -> 140mm radi -> GPU -> 280mm radi -> säiliö ja tuo 140mm radi tuossa välissä viimeisin lisäys looppiin ehkä 1kk sitten tms.

Ei nyt kuvaa tullut otettua, mutta onko hajua tuon kuvaksen perusteella mitä tuo tauhka oikein mahtoi olla? Se ei ollut mitään happeutumaa tms ja oli lähinnä tosiaan tahnamaista ja selvästikin tullut kierron mukana. Poistettaessa tuntui ehkä hieman samalta kuin hieman kovettunut lämpötahna. Onko tuo jostain reaktiosta tai bakteereistä lähtöihin vai olikohan tuolla 140mm radin sisällä jotain mikä mahdollisesti olisi sitten lähtenyt kieroon mukaan? 140mm radi oli ollut 2kk käyttämättömänä, tyhjennettynä ja tulpattuna tuota ennen. Sitä ennen ollut akkuvedellä kierrossa vajaan puolisen vuotta tms. On tietysti mahdoillista että sinne olisi sisään jotain jäänyt jossain vaiheessa myös, vaikka mielestäni kyllä sen putsasin ennen säilömistä ja tiukasti muovitulpilla laitoin umpeen.

Yleensä toi blokkeihin pakkautuva paska on just radeissa olevaa työstöpaskaa tms. Se tosin on yleensä mustaa kun taas sun sininen väri viittaisi johonkin muuhun. Mä putsasin nyt kotelon vaihdon ohessa GPU ja CPU blokit ja kyllä niissäkin vähän töhnää oli 1½ vuoden takaa mutta se oli semmosta mustaa möhnää eikä mitään sinitarramaista ja lähti helposti hammasharja + etikka -yhdistelmällä.

Hapettumaa se ei luultavasti ole koska sitten sen jäljen näkisi muuallakin loopissa.

 

[Eramaankettu]

Kupari blokki näyttiksellä ja cpulla ei? vai peräti toisinpäin?

 

[Deleted member 3664]

Kupari blokki näyttiksellä ja cpulla ei? vai peräti toisinpäin?

Eikös näissä tapauksissa just näy se hapettuman jälki muuallakin. Mä oon tota nähny ennenkin ja sen tauhkan lisäksi jompikumpi/molemmat blokit näyttää vähän semmoselta "sulaneelta" paremman ilmaisun puutteessa. Jos on pelkkää paskaa niin en usko että on korroosiosta kyse.

 

[AkTechGears]

Eilen tuli huomattua että että neste ei oikein kierrä kunnolla ja tänään sitten tutkin hieman enemmän tätä ongelmaa. Noh otin vedet pois (kiitos tyhjennysventtiilin oli helppoa) ja sitten tutkailin hetken. GPU blokki oli ihan tukossa, eli niissä coren kohdalla olevissa evissä, niin veden sisääntulopuolelta ne oli täyttynyt jollain sinisellä about sinitarran värisellä tahnalla. Evät oli ihan tukossa muutamaa kohtaa lukuunottamatta, mutta muualla tätä tahnaa ei loopissa ollut mukaanlukien CPU blokin vastaavat evät. Sain poistettua mattoveitsen terällä vetelemällä evien välistä kevyesti, melko tiukassa oli eli varmaan 30 min sitä sai putsailla että kaikki lähti irti.

Kierto menee säiliö -> pumppu -> CPU -> 140mm radi -> GPU -> 280mm radi -> säiliö ja tuo 140mm radi tuossa välissä viimeisin lisäys looppiin ehkä 1kk sitten tms.

Ei nyt kuvaa tullut otettua, mutta onko hajua tuon kuvaksen perusteella mitä tuo tauhka oikein mahtoi olla? Se ei ollut mitään happeutumaa tms ja oli lähinnä tosiaan tahnamaista ja selvästikin tullut kierron mukana. Poistettaessa tuntui ehkä hieman samalta kuin hieman kovettunut lämpötahna. Onko tuo jostain reaktiosta tai bakteereistä lähtöihin vai olikohan tuolla 140mm radin sisällä jotain mikä mahdollisesti olisi sitten lähtenyt kieroon mukaan? 140mm radi oli ollut 2kk käyttämättömänä, tyhjennettynä ja tulpattuna tuota ennen. Sitä ennen ollut akkuvedellä kierrossa vajaan puolisen vuotta tms. On tietysti mahdoillista että sinne olisi sisään jotain jäänyt jossain vaiheessa myös, vaikka mielestäni kyllä sen putsasin ennen säilömistä ja tiukasti muovitulpilla laitoin umpeen.

Just ihan tämän takia ehdotan aina putsaamaan jäähdyttimiä kuten @akselic ehdottanut "hammasharja ja tiskiaineella. Tämän lisäksi, hieman etikalla ja kuumalla vedellä huuhtelu. Tätä voidaan toistaa muutaman kerran, että kaikki bakteerit poistuvat kunnolla.

 

[copter]

GPU blokki on Bykski, eli nikkelöity tms ja sitten CPU on kuparista, EKWB Supreme MX. Radit on molemmat EKWB:n CE sarjaa, eli kuparia.

Laitoin tuon 140mm radin tuohon komboon kiinni samalla kun vaihdoin Nanon -> Vega, mutta myös Nanon blokki oli nikkelöity ja muuten ihan samalla tapaa kierrossa kiinni (paitsi että oli hetken ilman tuota 140mm radia kun vaihdoin kotelon). Eli jos tässä nyt olisi vain noiden blokkien reaktiosta kyse, niin olisi pitänyt tulla esille jo aikaisemmin.

Olisiko tuo 140mm radi sitten vain jotenkin ollut huonosti säilöttynä tai jotain paskaa päässyt sen sisällä. Vegan blokki tuli mulle käytettynä, mutta en siinä kyllä mitään päällisin puolin huomannut kun se minulle tuli ja laitoin kiinni.

Just ihan tämän takia ehdotan aina putsaamaan jäähdyttimiä kuten @akselic ehdottanut "hammasharja ja tiskiaineella. Tämän lisäksi, hieman etikalla ja kuumalla vedellä huuhtelu. Tätä voidaan toistaa muutaman kerran, että kaikki bakteerit poistuvat kunnolla.

Toi 140mm radi oli poistetu kierrosta ja silloin huuhdeltu / pesty ja sitten tyhjätty + tulpattu + laitettu hyllyyn. Nyt kun otin sen hyllystä niin en sille kyllä mitään tehnyt kun piti ns. olla kunnossa.

 

[Archey]

GPU blokki on Bykski, eli nikkelöity tms ja sitten CPU on kuparista, EKWB Supreme MX. Radit on molemmat EKWB:n CE sarjaa, eli kuparia.

Laitoin tuon 140mm radin tuohon komboon kiinni samalla kun vaihdoin Nanon -> Vega, mutta myös Nanon blokki oli nikkelöity ja muuten ihan samalla tapaa kierrossa kiinni (paitsi että oli hetken ilman tuota 140mm radia kun vaihdoin kotelon). Eli jos tässä nyt olisi vain noiden blokkien reaktiosta kyse, niin olisi pitänyt tulla esille jo aikaisemmin.

Olisiko tuo 140mm radi sitten vain jotenkin ollut huonosti säilöttynä tai jotain paskaa päässyt sen sisällä. Vegan blokki tuli mulle käytettynä, mutta en siinä kyllä mitään päällisin puolin huomannut kun se minulle tuli ja laitoin kiinni.



Toi 140mm radi oli poistetu kierrosta ja silloin huuhdeltu / pesty ja sitten tyhjätty + tulpattu + laitettu hyllyyn. Nyt kun otin sen hyllystä niin en sille kyllä mitään tehnyt kun piti ns. olla kunnossa.

Jospa siellä on kuitenkin jäähdyttimen vanhat glykolimoskat irronneet ja lähteneet liikkeelle?

 

[AkTechGears]

GPU blokki on Bykski, eli nikkelöity tms ja sitten CPU on kuparista, EKWB Supreme MX. Radit on molemmat EKWB:n CE sarjaa, eli kuparia.

Laitoin tuon 140mm radin tuohon komboon kiinni samalla kun vaihdoin Nanon -> Vega, mutta myös Nanon blokki oli nikkelöity ja muuten ihan samalla tapaa kierrossa kiinni (paitsi että oli hetken ilman tuota 140mm radia kun vaihdoin kotelon). Eli jos tässä nyt olisi vain noiden blokkien reaktiosta kyse, niin olisi pitänyt tulla esille jo aikaisemmin.

Olisiko tuo 140mm radi sitten vain jotenkin ollut huonosti säilöttynä tai jotain paskaa päässyt sen sisällä. Vegan blokki tuli mulle käytettynä, mutta en siinä kyllä mitään päällisin puolin huomannut kun se minulle tuli ja laitoin kiinni.



Toi 140mm radi oli poistetu kierrosta ja silloin huuhdeltu / pesty ja sitten tyhjätty + tulpattu + laitettu hyllyyn. Nyt kun otin sen hyllystä niin en sille kyllä mitään tehnyt kun piti ns. olla kunnossa.

Olen aina käyttänyt nikkelipinnoitettuja kuparisia Gpu-blokkeja. Nikkelipinnoitus suojaa kuparia ja messinkiä korroosiolta. Tavallinen kupari syövyttää nopeammin ilman suojaa/nikkelipinnoitusta. En tässä tapauksessa väitä, että kyse on 100% korroosiosta.Voi olla sellainen skenaario, että Gpublokin nikkelipinoituksessa on esiintynyt naarmuja tai kuoriutuneita paikkoja. Tämä voi aiheuttaa ajan myötä korroosion? Miksi? Koska, itselle on tapahtunut bykskin gpu-blokeissa muutaman kerran sama tilanne. Barrowiin verrattuna Byksin laatu on huomattavasti alhainen. Ehdottaisin tarkistamaan blokin nikkelipinnoituksen kunnolla.

 

[Deleted member 3664]

Jospa siellä on kuitenkin jäähdyttimen vanhat glykolimoskat irronneet ja lähteneet liikkeelle?

Tämä kuulostaisi jopa aika todennäköiseltä skenaariolta etenkin tuon värin huomioiden

 

[copter]

Näiden kommenttien pohjalta kyllä alan itsekin miettimään josko sinne olisi jotain paskaa tms jäänyt sitten kuitenkin kiinni ja lähtenyt liikkeelle. Noh toivotaan että sitä ei ole enää enempää, että pari kuukauden päästä en ole samasta asiasta enää kirjoittamassa uudelleen.

 

[Archey]

Olen aina käyttänyt nikkelipinnoitettuja kuparisia Gpu-blokkeja. Nikkelipinnoitus suojaa kuparia ja messinkiä korroosiolta. Tavallinen kupari syövyttää nopeammin ilman suojaa/nikkelipinnoitusta. En tässä tapauksessa väitä, että kyse on 100% korroosiosta.Voi olla sellainen skenaario, että Gpublokin nikkelipinoituksessa on esiintynyt naarmuja tai kuoriutuneita paikkoja. Tämä voi aiheuttaa ajan myötä korroosion? Miksi? Koska, itselle on tapahtunut bykskin gpu-blokeissa muutaman kerran sama tilanne. Barrowiin verrattuna Byksin laatu on huomattavasti alhainen. Ehdottaisin tarkistamaan blokin nikkelipinnoituksen kunnolla.

Mulla ei kolmessa ekassa vesijäähdytetyssä koneessa ollut mitään nikkelipinnotteita, aikaisemmin blokit olivat kokonaan kuparia.
Yhdessäkään ei ollut vastaavaa ilmiötä.

Viimeisikin looppi toimi seitsemisen vuotta putkeen pelkän käänteisosmoosiveden vuosittaisilla lisäyksillä.
Ainoa mitä loopissa huomasin, pieni määrä vaaleaa hiutaletta, joka selvästikin johtui letkujen sisältämien ftalaattien liukenemisesta.

 

[mRkukov]

140mm radi oli ollut 2kk käyttämättömänä, tyhjennettynä ja tulpattuna tuota ennen. Sitä ennen ollut akkuvedellä kierrossa vajaan puolisen vuotta tms. On tietysti mahdoillista että sinne olisi sisään jotain jäänyt jossain vaiheessa myös, vaikka mielestäni kyllä sen putsasin ennen säilömistä ja tiukasti muovitulpilla laitoin umpeen.

Nyt kun otin sen hyllystä niin en sille kyllä mitään tehnyt kun piti ns. olla kunnossa.

2kk lähes ilmatiiviisti kosteana ja vielä lämpimässä. Eiköhän siellä radissa ole vain bakteerit päässeet viihtymään säilytyksen aikana tai jotain vastaavaa.

 

[Hessu]

@Vieraantuja Mikä sulla on vcore, mikä LLC ja paljonko on power draw? Onko VRM:lle ilmankiertoa? Taichissa on ihan hyvät 'siilet' (paremmatkin voisi toki olla, mutta nykytrendi on mitä on) mutta kuten mikä tahansa jäähdyttävä elementti, se tarttee kuitenkin jonkinlaisen ilmavirran toimiakseen.

*edit*

Itsellä esimerkiksi vetää Prime 95 AVX FMA3:lla n. 280-285w, 1.392-1.408vcore, enkä saa mitään thermal-hommeleita laukeamaan. Mulla on kotelon katossa kaksi sisään imevää tuuletinta jotka huljuttaa radin läpi ilmaa vrm:lle ja muisteille.

Tässä videolinkki mun tän päiväseen videoon jostain ihan muusta aiheesta (uudesta vesijäähystä), mutta tässä on nyt tän aamuinen prime-ajelu kuvattuna noilla spekseillä. Linkkaan tähän ton prime ajelun kun se nyt liippaa tähän aiheeseen.

VAROITUS! Suora linkki sellaiseen kohtaan klipissä jossa on musiikit ns. "nupit kaakossa". HILJENNÄ KUULOKKEESI!

Hyvä video ja aika hyvin sait eroja näkymään. Blokin kiinnikeet ovat kyllä ihan toista maata mitä esim. EK:n tuotteissa, jossa tuo jousi on kunnon teräsjousi ja ruuvit ylipäätään huomattavasti järeämmät. Tuohon DDC:lle varmaan kannattanee vaihtaa jokin kunnon säädin. Nuo kiinalaiset pyöritettävät jännitesäätimet tuppaa aika nopeasti hajoamaan omien kokemuksien mukaan. Ainakin noissa D5 näyttäisi olevan ihan erillimen PWM -ohjaus ja hinta on vain 50€ (ei sis. säilötä).
Liittimiä ja kulmapaloja voisin kyllä tuolta tilailla hintansa takia. Onko jollain kokemusta meneekö esim. Duraclearin kanssa hyvin yhteen? Mitathan pitäisi olla samat, mutta jonkun verranhan noissa voi heittoa olla.

 

[Kapteeni_kuolio]

Hyvä video ja aika hyvin sait eroja näkymään. Blokin kiinnikeet ovat kyllä ihan toista maata mitä esim. EK:n tuotteissa, jossa tuo jousi on kunnon teräsjousi ja ruuvit ylipäätään huomattavasti järeämmät. Tuohon DDC:lle varmaan kannattanee vaihtaa jokin kunnon säädin. Nuo kiinalaiset pyöritettävät jännitesäätimet tuppaa aika nopeasti hajoamaan omien kokemuksien mukaan. Ainakin noissa D5 näyttäisi olevan ihan erillimen PWM -ohjaus ja hinta on vain 50€ (ei sis. säilötä).
Liittimiä ja kulmapaloja voisin kyllä tuolta tilailla hintansa takia. Onko jollain kokemusta meneekö esim. Duraclearin kanssa hyvin yhteen? Mitathan pitäisi olla samat, mutta jonkun verranhan noissa voi heittoa olla.

Kiitti

On suunnitelmissa jo toinen tilaus. Tämä oli tämmöinen "ensipuraisu", oon ollu n. 8v poissa vesijäähdyttelykuvioista mutta ajautunu nyt taas takasin. Oikeastaan tää kiinakamojen halpa hinta houkutti takaisin, ja toi oli ensimmäinen tilaus jossa halusin ennenkaikkea 'maistella' vähän. Liittimien takia itsekin tilauksen tein, ja noi Barrowin liittimet + adapterit kyllä vakuutti täysin. Ihan täysin samalla tasolla kuin vaikka bitspowerin liittimet.

Pumpun ja blokin tilasin ihan mielenkiinnosta; voiko halvalla saada hyvää. Ja noh, halvalla sai kohtuullista kamaa Seuraavaksi meinasin että tilaan ryzen+ buildille jonkun vähän kalliimman barrowin blokin, ja tsekkaan että miten se eroaa tosta 24e mallista. Suunnittelin että sen kanssa laitan tulemaan ton n. 45-50e hintasen barrowin D5-pumpun, jos siinä nyt oli PWM.. muistaakseni kyllä. Ja kovaputket.

Ja kotelo on uusittava vesijäähy ystävällisempään muotoon. Tähän nykyiseen ei millään mahdu. Lian-Li ois julkaisemassa PC-11o Air koteloa ilmeisesti ensikuun lopulla, joten sekin menee aika kivasti sitten yksiin ton ryzen+ aikataulun kanssa

 

[AkTechGears]

Kiitti

On suunnitelmissa jo toinen tilaus. Tämä oli tämmöinen "ensipuraisu", oon ollu n. 8v poissa vesijäähdyttelykuvioista mutta ajautunu nyt taas takasin. Oikeastaan tää kiinakamojen halpa hinta houkutti takaisin, ja toi oli ensimmäinen tilaus jossa halusin ennenkaikkea 'maistella' vähän. Liittimien takia itsekin tilauksen tein, ja noi Barrowin liittimet + adapterit kyllä vakuutti täysin. Ihan täysin samalla tasolla kuin vaikka bitspowerin liittimet.

Pumpun ja blokin tilasin ihan mielenkiinnosta; voiko halvalla saada hyvää. Ja noh, halvalla sai kohtuullista kamaa Seuraavaksi meinasin että tilaan ryzen+ buildille jonkun vähän kalliimman barrowin blokin, ja tsekkaan että miten se eroaa tosta 24e mallista. Suunnittelin että sen kanssa laitan tulemaan ton n. 45-50e hintasen barrowin D5-pumpun, jos siinä nyt oli PWM.. muistaakseni kyllä. Ja kovaputket.

Ja kotelo on uusittava vesijäähy ystävällisempään muotoon. Tähän nykyiseen ei millään mahdu. Lian-Li ois julkaisemassa PC-11o Air koteloa ilmeisesti ensikuun lopulla, joten sekin menee aika kivasti sitten yksiin ton ryzen+ aikataulun kanssa

Aika mielenkiintoinen video. Kiitos tästä aiheesta. Voisin vaikka tästä laittaa videovastauksen ja todeta, että voidaan myös asentaa cpublokki toisella tavalla. Vaikka jakamani videossa ei ole identtinen cpublokki. Mutta, emolevyyn menevät ruuvit ovat samanlaiset melkein kaikissa barrowin blokeissa.

Videossa väitetään, että ei ole riittävästi puristusvoimaa ja cpu ei saa riittävää kontaktia? Voin myös laittaa lämpötilasta tietoa?. Kyllä, tämä voi mahdollisesti vaihdella. Muista jotkut emolevyt eivät tykkää jos kiristät cpu:n jalat liian tiiviisti kiinni.



Oma video:


Terveisiä..

 

[copter]

Onkos muuten AM4 blokeista mitään hyvää vertailua olemassa? Itseä kun ei jotenkin tuo EKWB Supremacy MX ihan vakuuta. En tiedä miksi, mutta jotenkin tuntuu että sen jäähdytysteho ei olisi ihan niin hyvä kun voisi.

 

[AkTechGears]

Onkos muuten AM4 blokeista mitään hyvää vertailua olemassa? Itseä kun ei jotenkin tuo EKWB Supremacy MX ihan vakuuta. En tiedä miksi, mutta jotenkin tuntuu että sen jäähdytysteho ei olisi ihan niin hyvä kun voisi.

Barrowin AM4 blokki on olemassa valikoimassa. Mutta tällä hetkellä ei valitettavasti siihen sopivaa emolevyä testattavaksi. Voisin kyllä antaa yhden vain testausta varten jos haluat kokeilla ja antaa palautetta?

 

[copter]

Barrowin AM4 blokki on olemassa valikoimassa. Mutta tällä hetkellä ei valitettavasti siihen sopivaa emolevyä testattavaksi. Voisin kyllä antaa yhden vain testausta varten jos haluat kokeilla ja antaa palautetta?

Ihan varteenotettava vaihtoehto. Voidaan tuohon palata sen jälkeen kun olen tuon R7 kiven vaihdattanut ensin, niin sitten oli tarkoitus blokkia mietiskellä.

 

[AkTechGears]

Ihan varteenotettava vaihtoehto. Voidaan tuohon palata sen jälkeen kun olen tuon R7 kiven vaihdattanut ensin, niin sitten oli tarkoitus blokkia mietiskellä.

Ilmoita minulle milloin tulisit hakemaan. Sinulla on jo minun yhteystiedot.

 

[Signa]

Suunnittelin että sen kanssa laitan tulemaan ton n. 45-50e hintasen barrowin D5-pumpun, jos siinä nyt oli PWM.. muistaakseni kyllä.

Mikä malli tarkalleen? Mulle tulossa http://s.aliexpress.com/UzuU7raA? seuraavaan projektiin/testiin. Vaikutti parhaalta budjetti-vaihtoehdolta mitä olen löytänyt, lähempänä 60e olis sit jo valikoitunut varmaan EK SPC.

 

[Kapteeni_kuolio]

Aika mielenkiintoinen video. Kiitos tästä aiheesta. Voisin vaikka tästä laittaa videovastauksen ja todeta, että voidaan myös asentaa cpublokki toisella tavalla. Vaikka jakamani videossa ei ole identtinen cpublokki. Mutta, emolevyyn menevät ruuvit ovat samanlaiset melkein kaikissa barrowin blokeissa.

Videossa väitetään, että ei ole riittävästi puristusvoimaa ja cpu ei saa riittävää kontaktia? Voin myös laittaa lämpötilasta tietoa?. Kyllä, tämä voi mahdollisesti vaihdella. Muista jotkut emolevyt eivät tykkää jos kiristät cpu:n jalat liian tiiviisti kiinni.



Oma video:


Terveisiä..

Katsoinkin tuon sun videon pariin kertaan kun valmistelin tuota asennusta

Tosiaan mulla tilanne oli juurikin noin kun videolla kerroin. Eli ton videolla nähtävän asennusoperaation jälkeen pistin koneen kasaan, käyntiin ja säntäsin ajamaan vähän benchmarkkia että näkisin onko tällä customilla minkälainen etu verrattuna eisbaer-eiswolf-looppiin. Ja sehän ei sit ihan putkeen mennyt, prime löi välittömästi lämmöt 100'C ja prossu toki throtlasi. Sammutin benchin, idlelämmöt tipahti n. 35-40'C tuntumaan.

Mietin siinä sitä hommaa, ja tuli mieleen pari eri vaihtoehtoa.

1. Huono kontakti blokin ja CPU:n välillä, joko siksi että blokki 'kantaa' jostain tai siksi että oon kädettäny tahnan/asennuksen kanssa
2. Blokin jäähdytysteho on surkea tai blokki on kiero, tai joku muu rakennevika

Kohta 2. ei vaikuttanu realistiselta, koska blokin rakenne on hyvä, pohja luotisuora peilipinta, ja veden virtaus näkyi tuossa vaiheessa hyvin, kun kierrossa pyöri mikroilmakuplia välistä vinhaakin vauhtia.

Tarmolla siis kohdan 1. kimppuun, rupesin sitten testaamaan vähän kevyemmällä X264 benchillä että mites siinä lämmöt. Asettui n. 85-90'C tuntumaan, ei throtlannut. Sitten mietin tota että josko vähän koittasin runtata 'painetta' blokille, ihan vähän aika sitten JayzTwoCents käsitteli videollaan jotain vastaavaa ongelmaa jossa hän sai blokkia painamalla lämmöt laskuun, kun asennuspaine/puristus oli huono.
Käänsin koneen kyljelleen pöytää vasten ja painoin reilusti blokkia, samalla katsoin X264:ssä lämpöjä. Ne lähti välittömästi laskuun, laski n. 10'C alle minuutissa.

No tässä kohtaa ajattelin että peli selvä, oon kiristäny huonosti tai joku silikonitappi vinossa tms. Purin blokin irti, uudet tahnat, tarkistin että kaikki neljä blokin jalkaa on ruuvattu "pohjaan" ja että ne valkoset muovi/silikoni/mitälie-rinkulat on hyvin paikallaan. Kaikki kunnossa. Blokki uudestaan paikalleen, ruuvit paikalleen ja ristiin kiristys ettei nyt sen takia jää kantamaan.

Sama lopputulos. Taas kädellä painamalla lämmöt lähti laskuun.

Sitten piti pitää mietintäpaussi eliggäns kaffe&pulla. Siinä sitten tuumaillessa tuli mieleen tapaus työelämästä, jossa kävi kertaalleen niin että liikaa kiristämällä saimme väännettyä yhden venttiilinkannen mutkalle sillä seurauksella että se laski vedet läpi. Rupesin siinä miettimään että oisko tämä sitten syynä, kiristinkö blokkia liikaa?

Taas blokki irti, uudet tahnat, blokki takaisin ja kiristys nyt "ei ihan loppuun", ja testaamaan. Taas samat lämmöt. Pistin X264:n pyörimään ja kiristelin siinä benchin aikana kiinnitysruuveja ensin asennosta "jämäkkä" asentoon "max kireys" ja aina "tosi löysälle" saakka. Ei vaikutusta lämpöihin. Kädellä painamalla taas priimaa. Tässä kohtaa edes-takas ruuvailessa huomasin kyllä että mitenkään kauheasti ei voimaa saanu ruuveihin väännettyä loppuasennossaan, koska ruuvit vaan pohjas ja sitten alkoi ruuvin kanta nilettää (pyöriä tyhjää, kanta antaa periksi). Kyllä, oli sopivan kokoinen pikku-ristipää.

Viimesellä sitten ajattelin että "paska mikä paska", enkä jaksa enää leikkiä. Ropelsin miljoonalaatikkoa, löysin sieltä sopivan kokoisia ristikantaisia pultteja jotka meni blokin jalkojen rei'istä läpi. Niihin ei löytyny sopivia muttereita, mutta sitten huomasin että nehän on saman kokoiset kuin eisbaerin kiinnityspultit, joten otin eisbaerin takaraudan käyttöön. Blokki noilla kiinni, laitoi eisbaerin asennusjouset että tiedän suunnilleen millon voimaa on riittävästi (pelkillä pulteilla pohjaan saakka -> voi varmasti vääntää jotain rikki). Niillä blokki sen verran kireälle että jääkarhun jouset pohjaa (samoin kuin jääkarhua asennellessa), kone käyntiin ja testaamaan. Lopputuloksen näkeekin sit tolta videolta, eli prime-95 AVX FMA3 lämmöt siellä 78-82 välissä kuten pitääkin, ja sopii odottaa (eli 7-10'C paremmat kuin jääkarhulla samoilla asetuksilla).

Tää asennus-sekoilu kesti sen verran kauan että mulla oli kamerasta akku ehtinyt loppua, eikä siinä lämpöjä benchatessa tullu kyllä mieleen rueta ruutukaappaustakaan nauhottamaan. Tämä harmittaa, ois ollu hyvää kuvamatskua

Henkisesti tämän videon tunnelmat summaa fiiliksen tunnin ähertämisen jälkeen kun väsyneet silmät haki miljoonalaatikosta jotain hämärää pelastusta:

 

[Deleted member 3664]

Mikä malli tarkalleen? Mulle tulossa http://s.aliexpress.com/UzuU7raA? seuraavaan projektiin/testiin. Vaikutti parhaalta budjetti-vaihtoehdolta mitä olen löytänyt, lähempänä 60e olis sit jo valikoitunut varmaan EK SPC.

Pistäppäs tuosta sitten kokemuksia. Vielä on tässä arpomista mutta voisin itsekin kierron kakkospumpuksi tuommoisen ostaa eikä tässä ole vielä kiire mihinkään

 

[Kapteeni_kuolio]

Mikä malli tarkalleen? Mulle tulossa http://s.aliexpress.com/UzuU7raA? seuraavaan projektiin/testiin. Vaikutti parhaalta budjetti-vaihtoehdolta mitä olen löytänyt, lähempänä 60e olis sit jo valikoitunut varmaan EK SPC.

Olin katsellut tätä: D5 12 v wasserkühlung pumpe verwenden für wasserkühlung mit aluminium legierung abdeckung in D5 12 v wasserkühlung pumpe verwenden für wasserkühlung mit aluminium-legierung abdeckung aus Fans & Kühlung auf AliExpress.com | Alibaba Group

Mutta toi sun malli on kympin halvempi, ja näyttää myös erittäin mielenkiintoiselle!

 

[jezze90]

Onko toi näyttiksen lämmöt oikein kun eilen pelasin noin 16min project cars 2 niin näyttiksen lämmöt oli 58c astetta? näyttis on strix 1070 ja blocki on barrowin.

 

[DeLaHoya]

Onko toi näyttiksen lämmöt oikein kun eilen pelasin noin 16min project cars 2 niin näyttiksen lämmöt oli 58c astetta? näyttis on strix 1070 ja blocki on barrowin.

Aika monta muuttujaa.. . Kenno(t)? Pumppu? Tuulettimet? Kotelo?

 

[jezze90]

Aika monta muuttujaa.. . Kenno(t)? Pumppu? Tuulettimet? Kotelo?

Ek se 360 kenno. Noctua nf-s12a tuulettimet, inwin 303 koppa ja Ek 100 spc-60 mx pwm pumppu.

 

[copter]

Noi Noctuat kun ei mitenkään tajuttoman tehokkaat ole, niin voi hyvinkin pitää tuo lämpö paikkaansa. Itsellä 1070 vesillä kellotettuna tappiin oli sen ~ 47-48 astetta yleensä, mutta oli vähän tehokkaammat tuulettimet radeissa.

 

[jezze90]

Aivan. Pitääpä tilata uudet tuulettimet ja samalla vois ostaa vedenlämpömittari niin näkee niitenkin lämmöt. Oisko toi hyvä setti Corsair LL120 RGB Triple Pack with controller + Commander PRO 120 mm | Dustinhome.fi ?

 

[copter]

Aivan. Pitääpä tilata uudet tuulettimet ja samalla vois ostaa vedenlämpömittari niin näkee niitenkin lämmöt. Oisko toi hyvä setti Corsair LL120 RGB Triple Pack with controller + Commander PRO 120 mm | Dustinhome.fi ?

Suosittelen että 3 x ML120 ennemmin. Lämpömittari ei varmasti ole myöskään huono idea.

 

[Serke]

Ek se 360 kenno. Noctua nf-s12a tuulettimet, inwin 303 koppa ja Ek 100 spc-60 mx pwm pumppu.

Myöskään nuo EK:n slimmit ei olleet suorituskyvyltään erityisen hyviä testeissä, korkeintaan välttäviä. Hardware Labsin radit on noiden slim radien parhaimmistoa.

 

[Signa]

Aivan. Pitääpä tilata uudet tuulettimet ja samalla vois ostaa vedenlämpömittari niin näkee niitenkin lämmöt. Oisko toi hyvä setti Corsair LL120 RGB Triple Pack with controller + Commander PRO 120 mm | Dustinhome.fi ?

ML löytyy myös RGB:nä, mutta ilman tuota valorinkulaa. Niitä pitää ajaa lisävirrallisella splitterillä CPU_FAN:ista (varmuudella PWM) jne. (Aiheesta lisää: Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev))

 

[Archey]

Noi Noctuat kun ei mitenkään tajuttoman tehokkaat ole, niin voi hyvinkin pitää tuo lämpö paikkaansa. Itsellä 1070 vesillä kellotettuna tappiin oli sen ~ 47-48 astetta yleensä, mutta oli vähän tehokkaammat tuulettimet radeissa.

Noissa A-mallin Noctuoissa on kuitenkin ilmansiirtokapasiteetti 107.5m³/h ja kun ovat suhteellisen hiljaisia sillä 1200rpm nopeudellakin etteivätkö voisi pyöri täysillä pelatessa, niin epäilen ettei ole tuulettimista kiinni vaan radeista, kotelon tuuletuksesta tai blockin kontaktista.