Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[remppamiäs]

Joo mutta tossa setissä mitä nakki ehdottaa niin on mutkat ja yms, joten kosmeettisesti ottasin 13. Ja kyllä toi taipuu aika kivasti tuo 13mm letkukin.

 

[Kuunmies]

Omaa settiä rakennellessa alkoi tuntua, että kovaputket olis ollut helpompi vaihtoehto

 

[Nakkisormi]

Pitäis tosiaan mahollisimman kosmeettinen setti saada rakennetttua, ehkä mie koitan nyt ainaki aluksi tuota 13mm putkea. Huomasin tuossa, että pitäis ilmeisesti tilata lisää noita letkuliittimiä noille mutkille ja sulkuventtiilille jne...

Saas nähä mitä tästä tulee

 

[Kuunmies]

Oliko tohon lämpöasiaan kellään mitään ajatusta? Koska prossun lämmöt saattaa olla mitä vaan väliltä 40-80c mutta vedenlämpö ei nouse tuosta 36c ylöspäin(ainakaan vielä kun ei ole kellotettu prossua eikä näyttistä). Ton takia ei ole mielestäni mitään järkeä alkaa edes ohjailla radien tuulettimia cpu:n mukaan, koska se ei tunnu vaikuttavan juuri ollenkaan veden lämpöön. Tossa valossa myös ton 7700k:n korkkaus on melkeinpä välttämätön toimi jos sitä haluaa kellottaa, koska prossun lämmöt tulee muuten heti vastaan. Lämpö ei vaan taida siirtyä ytimiltä blokin kautta veteen paskojen tahnojen ja silikooniliimakerroksen takia...

 

[Serke]

Oliko tohon lämpöasiaan kellään mitään ajatusta? Koska prossun lämmöt saattaa olla mitä vaan väliltä 40-80c mutta vedenlämpö ei nouse tuosta 36c ylöspäin(ainakaan vielä kun ei ole kellotettu prossua eikä näyttistä). Ton takia ei ole mielestäni mitään järkeä alkaa edes ohjailla radien tuulettimia cpu:n mukaan, koska se ei tunnu vaikuttavan juuri ollenkaan veden lämpöön. Tossa valossa myös ton 7700k:n korkkaus on melkeinpä välttämätön toimi jos sitä haluaa kellottaa, koska prossun lämmöt tulee muuten heti vastaan. Lämpö ei vaan taida siirtyä ytimiltä blokin kautta veteen paskojen tahnojen ja silikooniliimakerroksen takia...

Mulla oli muistaakseni nesteet ennen kiven korkkausta aikastalaillaan 37~38 astetta maksimissaan, ja korkkaamisen jälkeen 42 astetta. siitä huolimatta sillä ei ollut näyttiksen lämpöihin mainittavaa vaikutusta, se on ollut koko ajan 47~48 asteinen. EK:n PE 240 ja 360 radit käytössä.

 

[Jote]

.......

 

[Kuunmies]

Mulla oli muistaakseni nesteet ennen kiven korkkausta aikastalaillaan 37~38 astetta maksimissaan, ja korkkaamisen jälkeen 42 astetta. siitä huolimatta sillä ei ollut näyttiksen lämpöihin mainittavaa vaikutusta, se on ollut koko ajan 47~48 asteinen. EK:n PE 240 ja 360 radit käytössä.

Kiitos tästä, eli olen ilmeisesti oikeilla jäljillä.

 

[Eramaankettu]

Oliko tohon lämpöasiaan kellään mitään ajatusta? Koska prossun lämmöt saattaa olla mitä vaan väliltä 40-80c mutta vedenlämpö ei nouse tuosta 36c ylöspäin(ainakaan vielä kun ei ole kellotettu prossua eikä näyttistä). Ton takia ei ole mielestäni mitään järkeä alkaa edes ohjailla radien tuulettimia cpu:n mukaan, koska se ei tunnu vaikuttavan juuri ollenkaan veden lämpöön. Tossa valossa myös ton 7700k:n korkkaus on melkeinpä välttämätön toimi jos sitä haluaa kellottaa, koska prossun lämmöt tulee muuten heti vastaan. Lämpö ei vaan taida siirtyä ytimiltä blokin kautta veteen paskojen tahnojen ja silikooniliimakerroksen takia...

Jäi ymmärtämättä mikä tässä oli se epäselvyys. Tosin vielä vähemmän ymmärsin tuon Serken kommentin asiaan. Omasta mielestäni jos lämpökuorma on esim 400W niin se lämpökuorma on 400W riippumatta siitä, kuinka hyvä se lämmön johtavuus siinä välillä on. Käytännössä siis nesteen lämpötilaan korkkaamisen ei pitäisi vaikuttaa ja näin ollen näyttiksen lämmöille ei tule muutosta - eikä pitäisikään?

Ja kyllä, järkevin tapa ohjata looppia on nesteen lämpötilan mukaan.

Hieno looppi

 

[Serke]

Tuolla aiemmasta viestistä ymmärsin, että kaveria kiinnostaa millaisia nesteenlämpöjä muilla on niin vastasin siihen, enkä olettanut esittäväni ratkaisua mihinkään ongelmaan.

 

[AHPU]

Mulla kanssa toiminut 10/13 ihan hyvin. Tosin tiukkoja mutkia ei juurikaan loopissa ole.

 

[Lassivv]

Itse otin myös käyttöön tuon 16/10 letkun ihan siitäkin syystä että kestää paremmin mutkia ja on muutekin tukevampaa letkua.

-------------------------------------------

Kellään tietoa saako millään ulkopuolisella esim usb boksilla lämpötilatietoja tietokoneelle niin että Speedfanin saisi niitä ymmärtämään sensoreina? Vesiloopin lämpötila olis perus 10k ntc:llä tarjolla, mutta tuota ei emoon saa kiinni. Mietin siis onko mitään systeemiä kehitettyä että saisi jollain lisäpalikalla lämmön speedfanille näkymään (ja näin speedfanin ohjaamaan tuulettimia pwm:llä sopivasti). Arduino rakentelukin onnistuu jos sillä on joku tämän tyylisen ratkaisun tehnyt?

----------------------------------------------

Osaako kukaan otella tähän kantaa hautautui tuonne edelliselle sivulle:
Custom nestejäähdytys #739- yleisthreadi

 

[Kuunmies]

Tuolla aiemmasta viestistä ymmärsin, että kaveria kiinnostaa millaisia nesteenlämpöjä muilla on niin vastasin siihen, enkä olettanut esittäväni ratkaisua mihinkään ongelmaan.

Joo, tuo muiden vedenlämmöt se oli hieman mielessä. Jotenkin vaan hämää itseä kun kaikki seuraa cpu:n lämpöä ja ohjaa tuulettimia huutamaan lämmön seilailujen mukaan, mutta omien vähäisten huomioiden perusteella toi cpu:n lämmönvaihtelu ei korreloi juurikaan loopin veden lämpöön. Ja se myös kiinnosti tosiaan tietää, kun nyt pyöritän tuulettimia lähes minimikierroksilla, että onko toi 36c sopivalla hehtaarilla rasituslämmöksi vai joko alkaa levät kasvaa

Onko näin tosiaan, että vaikka prossun korkkaisi ja ytimiltä siirtyisi paremmin lämpö ihs:n kautta blokkiin, niin vedenlämpö ei silti nouse?

Ja kiitos, olen melko tyytyväinen looppiin myös itse vaikka toi alkuperäinen tyhjennyshana-suunnitelma meni puihin kun liittimet hajoili käsiin...

 

[Starglazer]

Joo, tuo muiden vedenlämmöt se oli hieman mielessä.

Mulla oli GTX 780 Ti:tä jäähdyttämässä 280 mm * 30 mm radi, nesteen lämmöt 40 ja 50 asteen välillä.
Hieno looppi, vähän erilainen kuin yleensä!

 

[Raivo]

Mulla toi 13mm letku väittäsin et toi 16 näyttää kohlolta, ainakaan mitään ongelmia ollu käsittelys tms.

Joku käyttää ohuempaa kun 19/13mm? Aika pilliä

 

[Fribo-71]

Luuppi tiskipöydällä koeajossa.Ainoastaan yksi vuoto havaittu tähän mennessä.Käytetty liitin käytettyyn pumppuun...luultavasti uudella o-renkaalla tulee kuntoon.Nyt tefloniteippiä kierteessä ja toistaiseksi pitää.Jos illalla pääsisi jo testaamaan lämpöjä.

Näppärä lisätä nestettä tai ilmata.

Kokoonpanona:
Cpu-bloki : EK Supreme.
Jäähdytin : Alphacool UT60 X-Flow 240mm.
Cuulerin tuulettimet 2 x 120mm Corsair & bulk.
Pumppu : Thermaltake SwordM.
Säiliö : Aquatube Delrin black.
Letkut : IKH pvc 13/10.
Neste : Akkuvesi.
Liittimet : Käytettyjä...

Pika päivitys:
Toinen (nimetön bulk) radituuletin porsi jo tunnin käytön jälkeen
Noh,eipä ilmaiskamalta paljoa voi vaatia.
Hain verkkiksestä tilalle 3 x Cooler Master SickleFlow - 120 mm kotelotuuletin, punainen LED 10,90 €
Eli 2 kpl jäähdyttäjällä ja 1 kpl jäähyn alapuolella imee ilmaa koteloon.
Katsotaan kauanko nuo kestää?

 

[IDDQD]

Jos nyt haluaisi lähteä rakentamaan custom-vesilooppia näytölle ja prossulle mahdollisimman edullisesti, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Kovat valkoiset putket näteillä taitoksilla ja vedoilla (tai läpinäkyvät valkoisella nesteellä) sekä yksi 240mm radi olisi suunnitelmissa.

@Sampsa @sl06bhytmar tai joku muu voisi väsätä artikkelin, missä tilataan ja kasataan custom-looppi toimivaksi todetuilla ja edullisilla kiinankamoilla

 

[Rusna]

joku muu voisi väsätä artikkelin, missä tilataan ja kasataan custom-looppi toimivaksi todetuilla ja edullisilla kiinankamoilla

Vahva ei. Kuten joku täällä joskus totesikin, ei mitään järkeä lauttaa monta tonnia ensin kiinni rautaan ja sitten säästetään pennejä jäähyssä

Mutta ns. "hintatietoisen jäähyharrastajan" näkökulmasta tehty artikkeli toki kiinnostaa. Olisi mielenkiintoista nähdä esim vertailua suosituimpien EK:n ja Alphacoolin kamojen välillä.

 

[Fribo-71]

Vahva ei. Kuten joku täällä joskus totesikin, ei mitään järkeä lauttaa monta tonnia ensin kiinni rautaan ja sitten säästetään pennejä jäähyssä

Mutta ns. "hintatietoisen jäähyharrastajan" näkökulmasta tehty artikkeli toki kiinnostaa. Olisi mielenkiintoista nähdä esim vertailua suosituimpien EK:n ja Alphacoolin kamojen välillä.

Ottaa sitä mitä sattuu vastaan tulemaan ja sitten lopuksi miettiä uuvemman kerran ja suorittaa ostokierros melkeimpä kokonaan uusiksi.

 

[Jote]

Vahva ei. Kuten joku täällä joskus totesikin, ei mitään järkeä lauttaa monta tonnia ensin kiinni rautaan ja sitten säästetään pennejä jäähyssä

Mutta ns. "hintatietoisen jäähyharrastajan" näkökulmasta tehty artikkeli toki kiinnostaa. Olisi mielenkiintoista nähdä esim vertailua suosituimpien EK:n ja Alphacoolin kamojen välillä.

Tavallaan tilanne on kohtalaisen tylsä. Tämän hetken parhaat osat on tiedossa ja saatavuuskin Suomesta vakioitunut vain suurten valmistajien osiin.

Prossublokkeja ja kennoja on testailtu ja niistä löytyy tietoja kohtalaisesti. Ei voi mennä huti jos ostaa Alphacoolin tai EK.n kennon. Sama pumpun kanssa. D5 on paras ja jos siitä poikkeaa, niin syyn täytynee olla erikoinen. Näyttisblokkeja ei testailla niinkään usein ja tämän hetken mallistoista ei löytynyt vertailuja. 2015 vuoden testeissä oli kuitnekin suurin osa nykyblokeista.

D5, Ek Supremacy Evo, UT45/60, EK:n liittimet ja EK.n tai Primochillin letkut. Tavallaan kaikki säästö on suoraan jostain pois. Toisaalta sitten enemmän saa menemään rahaa jos alkaa hifistelemään liittimillä ja letkuilla.

Jos jotain haluaisi testailla, niin voisi koeponnistaa eri liittimiä eri tiukkuuksille väännettyinä ja eri letkuilla. Näyttisblokit 1080 Ti:llä voisi olla jo ajankohtainen testikohde. Tavallaan siis tietoa, jota ei ole jo olemassa.

 

[Fribo-71]

Aliexpress tai joku muu kiinalainen nettiputka,sieltä poimia osat "hyvä&halpa ja vielä komea/kaunis" metodilla.Roippeet johonkin ser-kokoonpanoon
ja testiajoa.Verrokiksi sitten merkkiosista kasattu vastaava paketti ja kovaa testiä?
Tällä testata kannattaako merkistä maksaa?

 

[Eramaankettu]

Kannattaa maksaa. Olen ollut aina sitä mieltä, että köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa - anteeksi siis halpaa ja rikkaalla ei ole väliä kun rahaa on niin, ette paskalle taivu.

Nestejäähdytyksessä tämä tulee vastaan siinä, että koko touhu on käytännössä hifistelyä... Näin ollen tuo on sama kun alkaisi tuunaamaan m5:sta mahdollisimman halvoilla osilla suoraan hong kongista...

Eli = alle 200€ kannattaa hifistellä ilmajäähyillä ja 300€ luokan jälkeen kannattaa miettiä custom looppeja.

Kantapään kautta oma tärkein pointti löytyy pumpusta. Mulla on ollut monta pumppua josta useat on ollut välttäviä tai tyydyttäviä, jopa hyviä, mutta ei yksikään muu kun D5 erinomainen. Se on myös loopin ehdottomasti tärkein komponentti, koska toimintavarmuus ja hiljaisuus voi kusta koko muun loopin. D5 on imo parhaimmillaan suoraan resessä, eli en suosittelisi kenellekkään mitään muuta vaihtoehtoa kun EK-DBAY D5 PWM (incl. pump) – EK Webshop tuota tai tilan ehdottomasti pakottaessa EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl.pump) - Glass – EK Webshop jotain pienempää. Tärkeintä nyt lähinnä on hyvä kiinnitys (tukeva), säiliö suoraan imussa, PWM <3 välttämässä turhat täysillä huudattamiset...
Mikä taas jokseenkin kaikissa muissa pumpuissa on ollut, niin käyttöikä tulee värinöineen, kiinteine akseleineen yms eteen väistämättä ja sitten ihmetellään mitä sen pärisevän ja tärisevän koneen kanssa tekisi. Paskimmat yksilöt taas värisevät suoraan paketista ottaessa.

Toiseksi tärkein osa loopissa taas on tuulettimet (ja niille sopiva kenno), koska nestejäähyssä ei ole mitään ideaa, jos se ei ole sekä tehokkaampi kun ilma, että hiljaisempi ja mielummin molemmat. Tässäkään sarjassa ei ole hyviä ja halpoja kiinan led tuulettimia. Näin ollen 40-50€ palaa väkisinkin tuulettimiin. Tästä syystä riippuen setistä seuraava 150€ palaa kennoon ja tuulettimiin, jollon käytännössä ne loppurahat menee vuotovarmuuteen, estetiikkaan ja suorituskyvyn hiomiseen.
Riittävät letkut saa parillakympillä (primochill adv LRT), karaliittimet jousikuormaisilla kiristimillä, blokit... Blokkien hinnat taas riippuu pitkälti siitä, kuinka monta tarvitsee ja haluaa ja haluaako FC vai viritellä coreblokkeja pidemmällä käyttöiällä...

 

[Fribo-71]

Desertfox puhuu asiaa.Itsellä neitsyys meni customloopin kanssa juuri ja asia on vielä hyvinkin amatööri asteella.
Pumppu+liitin vuoto ensi koekäytössä,ääntely ym. saivat ottamaan askeleen varmempaan,hiljaisempaan mutta reilusti kalliimpaan suuntaan.
Toivottavasti tällä pärjää jo vaikka looppi muuttuukin ajan mittaan? EK-Waterblocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM nestesäiliö ja pumppu - 139,90€

 

[AHPU]

Desertfox puhuu asiaa.Itsellä neitsyys meni customloopin kanssa juuri ja asia on vielä hyvinkin amatööri asteella.
Pumppu+liitin vuoto ensi koekäytössä,ääntely ym. saivat ottamaan askeleen varmempaan,hiljaisempaan mutta reilusti kalliimpaan suuntaan.
Toivottavasti tällä pärjää jo vaikka looppi muuttuukin ajan mittaan? EK-Waterblocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM nestesäiliö ja pumppu - 139,90€

Tuolla pärjää hyvinkin.

 

[Kapu]

Siinä oma custom looppi, kotelona Lian Li PC-A51. Ylimääräistä tilaa ei ainakaan asentaessa ollut, yllätys oli että kaikki kamat mahtu mittaamatta sisään. Jäähtyy ihan hyvin 420mm radipinta-alalla, 4690K käy pelatessa 65c ja 1070:t 55c. Parastahan on että koko laitos on 700rpm noiseblockereilla käytännössä äänetön. Huomattavin ääni on kovon lukuääni (kovo on tuolla oikeassa yläkulmassa vaimennettuna piilossa).

 

[latee77]

Kapulla kyllä siisti setti

Jos tulee laitettua myöhemmin kiertoon mukaan prossun lisäksi 2 x 1080Ti niin riittääkö pumppuna nykyinen:

EK-Waterblocks EK-DDC 3.2 PWM 12VDC pumppu - 79,00€

(Mikäli on edes sama malli, ainakin lähellä)

Olisko syytä päivittää nyt käytössä olevat radit näin:
30 x 360 ---> 45 x 360
30 x 120 ---> 30 x 240

?

Pientä mietintää, ja kauhistelua paljonko palaa rahaa siihen että sais kaksi näyttistä ja mahdolliset muut jäähypäivitykset kuosiin.

 

[aessu]

@latee77 Luulisi riittävän, itse ajelen tällaisella kiertoa jossa 3x GTX 680, prossublokki, 60x140, 45x280 ja 80x280 kennot. Sopivan hiljainenkin kun 7v jännitteellä ajelee.

 

[morkit]

Kannattaa miettiä millä kierroksilla meinaat tuulettimia ajaa, jos pysyt alle 900 rpm niin paksummasta ei olisi juurikaan hyötyä. 120->240 puolestaan auttaa jonkin verran. DDC tuottaa hyvin painetta, joten tuskin siitä ottaa kiinni.

 

[latee77]

Tuon DDCn pitäis olla kyllä vissiin D5 jälkeen seuraavaksi parhaimmistoa, ainakin hiljainen ja tuntuu että nykyinen setti menee helposti hornankattilaksi kun tuuppaa täydet kierrokset.

Onhan aessulla kyllä kennoissa paksuutta enempi

Ja tosiaan pitäisi propelit vaihtaa jos paksuutta kennoon tulee, pitää vielä katella miten pitkiä nuo 1080Ti on verrattuna 980Ti MSI gaming että onko edes varaa paksuuntaa kennoa.

Niin joo, jos vaihdan toisen kennon vielä 120 ---> 240 niin saattaa olla ettei mahdu kuin yksi 120mm tuuletin, taitaa mennä hyöty siinä? Voisi mahtua toinen jos laitan toiselle puolelle kennoa "vetämään sisään", tai sitten porailee paremman telineen kiinni kotelon runkoon että saa normisti 2kpl tuulettimia...

Ylipäätään 360 + 240 radit riittää kahdelle kellotetulle näyttikselle ja kellotetulle 5820K:lle ?

 

[Fribo-71]

Pitäisi 360+240 riittää.

 

[latee77]

Pitäisi 360+240 riittää.

Hyvä, muutoin olis tullut ongelmia.

 

[aessu]

Noihin tuularijuttuihin viel sen verran että omien testien perusteella 45mm on about paksuin jonka kanssa vielä hyötyy kennon paksuntamisesta ilman kierrosten nostoa tai push-pullia. Koska kierrosten nosto ei tällaiselle hiljaisuusfriikille ollut vaihtoehto niin ajelen sitten tuota 280 Monstaa (80mm kenno) push-pullissa, tuulettimet säätyy kaikissa kennoissa veden lämmön mukaan, maksimit about 650rpm ja vedenlämmölle 42-44C pitkässä pelisessiossa. Tuulettimina 7x NF-P14.

 

[JuSiZ]

Noihin tuularijuttuihin viel sen verran että omien testien perusteella 45mm on about paksuin jonka kanssa vielä hyötyy kennon paksuntamisesta ilman kierrosten nostoa tai push-pullia. Koska kierrosten nosto ei tällaiselle hiljaisuusfriikille ollut vaihtoehto niin ajelen sitten tuota 280 Monstaa (80mm kenno) push-pullissa, tuulettimet säätyy kaikissa kennoissa veden lämmön mukaan, maksimit about 650rpm ja vedenlämmölle 42-44C pitkässä pelisessiossa. Tuulettimina 7x NF-P14.

Suht kovat nesteenlämmöt vai onko tuo 1kpl 280 pelkästään kierrossa?

 

[aessu]

Suht kovat nesteenlämmöt vai onko tuo 1kpl 280 pelkästään kierrossa?

Lainaan itseäni:

@latee77 Luulisi riittävän, itse ajelen tällaisella kiertoa jossa 3x GTX 680, prossublokki, 60x140, 45x280 ja 80x280 kennot. Sopivan hiljainenkin kun 7v jännitteellä ajelee.

Saisihan noita nesteen lämpöjä helpostikkin alaspäin, mutta melun kustannuksella. Ja noi on tosiaan maksimit mitä kesäkuumilla tulee, talvella pysytään 40C kieppeillä kun on kämppäkin viileempänä.

 

[JuSiZ]

Lainaan itseäni:



Saisihan noita nesteen lämpöjä helpostikkin alaspäin, mutta melun kustannuksella. Ja noi on tosiaan maksimit mitä kesäkuumilla tulee, talvella pysytään 40C kieppeillä kun on kämppäkin viileempänä.

Jaa no ei nuo lämpökuormaan nähden pahat ole. Mitä tollanen setti ottaa wattia? Itsellä 3x360 joista 2 on 45mm paksua ja 1 30mm paksu ja tupla ddct mut ei ole kun 5960x ja 1kpl 980ti lämmittämässä. Pelatessa ottaa tuon n.450wattia ja neste maksimissaan jossain 32c paikkeilla. Tuulareita ajan kanssa melko minimi nopeudella.

 

[aessu]

Muistaakseni ~900W seinästä kun Aida64n stressitestiä ajoi. Pelatessa ~750-850W. Alkaa olla 850W poweri jo aikas rajoilla.

 

[Eramaankettu]

Omaan korvaan taas tuulettimien määrän lisääminen vaikuttaa myös suoraan siihen, minkälainen meteli lähtee vaikka kierrokset olisivat samat, joten paras kenno on UT60 & 500-800rpm, max 5 tuulettimen setupissa, hyvässä lootassa. Esim 9 tuulettimen lootaa ei voi saada toimimaan niin "miellyttävästi" kun 4-5 tuulettimen. Tämä on siis subjektiivinen juttu ja oma henkilökohtainen mielipiteeni.

 

[morkit]

Meluhan kasvaa 3dB äänilähteiden määrän tuplaantuessa, joka aistitaan äänen kannalta 1.2 kertaisena.

 

[Eramaankettu]

Ei ole ihan näin "simppeliä" koska tuo korvaa häiritsevä ääni ei korreloi suoraan äänen kovuuteen. Näin ollen koen häiritsivimmäksi sen "kun resonointi" on pahimmillaan, niin tuo äänenvoimakkuuden vaihtelu on ärsyttävää. Muutenkin tuo 1.2 kertanen? mistähän sen nyt sitten revit?

 

[morkit]

Äänen voimakkuus kuultuna riippuu taajuujesta. Täältä löytyy jonkin verran noista
linkki.

 

[Eramaankettu]

Plaah. Kiersit kysymyksen ja kyseenalaistuksen. Tuolta nimen omaan löytyy juuri ne samat asiat mistä ollaan väännetty iät ja ajat...

Kyse ei ole siitä, onko neljä samaa tuuletinta puolet kovemman kuuloisia kun yksi vaan siitä miten se subjektiivisesti tuntuu ja mitä resonointi (jota tuo ei ota huomioon) aiheuttaa. Jokainen kenellä on ollut 1 vs 8HDD:ta koneessa tietää, että yksi kiekko kuulostaa melko tasaiselta, mutta 8 kaikelta muulta kun tasaiselta siitä huolimatta, että kaikki kiekot kiertäisivät sen saman jne. Sama koskee tuulettimia. Tuulettimien aiheuttamaan epämiellyttävään ääneen on monta syytä.

"Oma mielipide"
Tasainen "ilmanvaihto" ei ole se häiritsevin vaan jatkuva ramppaaminen ja resonointi (tuuletin voi siis resonoida ilmassa - ei vain kotelon rakenteissa). Se on mm yksi syy miksi nestejäähdytys on paljon miellyttävämpi kun ilmajäähy. Tuulettimet voivat toimimaan rauhallisemmin ja tasaisemmin, koska nesteen lämpötilaan reagointi on hitaampaa kun kiven lämpötilaan reagointi.

 

[morkit]

Useamman tuulettimen ääni todennäköisesti ei ole samassa vaiheessa tai samaa jatkuvasti joten voi olla että ne vaimentavat toisiaan välillä jolloin ääni ei pysy tasaisena. Ihminen adaptoituu tasaiseen ärsykkeeseen, mutta jos aika ajoin useamman tuulettimen kokoonpanossa tuulettimet vaimentavat toisiaan niin sehän ei enää vältämättä olekkaan tasaista ärsykettä.
Mikäli kokoonpanossa on tasaiseen pyöriviä tuulettimia niiden maksimi äänen tuotto kasvaa linkkaamani taulukon mukaisesti, mutta useamman tuulettimen tapauksessa voi tulla ärsyttävää äänen vaihtelua. Optimaalisin tilannehan olisi jos kokoonpanoa ei kuulisi ollenkaan, mutta todellisuudessa siihen on hankala päästä hiljaisessa ympäristössä.

 

[Eramaankettu]

Vaimenna tai vahvista - mutta saman asian olen nyt niin monta kertaa koittanut vääntää rautalangasta, että en enää jaksa. Useammalla ihmisellä on kotonaan kaikenlaisia muitankin laitteita kun vain tietokone. Äänetöntä ei ole olemassakaan - siksi siihen onkin varmaan mahdotonta päästä. Sidetettävä tai miellyttävä on lähinnä se mihin itse olen pyrkinyt ja päässyt ja siksi sanonkin, että kyseessä on oma mielipide.

 

[aapelih]

Noniin, oma projekti on kypsynyt sille tasolle, että sen kehtaa esitellä täällä julkisella puolella. Tässä räpellyksessä on sitten rikottu kaikkia pyhiä sääntöjä mitä tässäkin triidissä on hoettu, eli se on kasattu kiinaosista ja kierrossa on sekaisin ainakin alumiini-, kupari- ja messinkiosia. Esitellään aluksi käytettyjä osia sekä lopputulosta ja lopuksi kustannuksia ja suorituskykyä.

Jäähdyttimenä toimii VW Polon jäähdytin. Kennolla on kokoa n. 37 x 43 x 2,2 cm 17 FPI tiheydellä, pinta-alaltaan vastaa siis reilua viittä ja puolta 240mm kennoa. Haasteena oli liittäminen looppiin ja tuulettimen lämpökytkimen reiän tukkiminen, liittiminä on 32mm letkuliittimet ja liittimien välissä M22 x 1,5 koon kierteellinen reikä.

Pienen mittailun ja kokeilun jälkeen totesin, että 3/4" putkikierre sopi juuri nihkeästi (meni ja lähti kiertämällä, mutta ei suoraan vetämällä) letkuliittimien sisämittaan. Sikaflexillä letkuliittimiin 3/4" uroskierre -> 10mm letkunippa -liittimet ja IKH:sta hydrauliikkasäiliöiden täyttöreiän muovinen M22x1,5-tulppa ja jäähdytin oli valmis käytettäväksi:

Spoileri

Jäähdytin:

Letkuliitin:

Valmis jäähdytin:

Viimeisessä kuvassa näkyvät myös käytetyt nesteet, eli tislattu vesi ja bilteman clear pool-tökötti. Tiukan analyysin jälkeen tulin siihen tulokseen, että loopissa pyörii pelkkää vettä ja biosidia, eli kaikenlaisten pöpöjen kasvua estävää ainetta. Bilteman clear pool on samaa bentsalkoniumkloridia (pH-neutraali erittäin tehokas biosidi) kuin PT Nuke PHN, jota vesijäähdytyskäyttöön myydään, mutta 10 ml/1,65 % paketin sijasta litran pöntössä 10% vahvuisena. PT:n ohjeen mukaisesti bentsalkoniumkloridia pitää saada 2 ppm -pitoisuus kiertoon, jolloin tuosta 9,90€ litran purkista 10% ainetta riittää 50 kuutioon vettä.

Seuraavaksi vuorossa ovat halveksitut kiinablokit. Säätämisen nimissä tilasin omat blokkinsa myös emon ja näyttiksen virransyötöille. CPU- ja GPU-blokit ovat kuparipohjaisia & akryylikantisia ja virransyöttöjen blokit umpialumiinia. CPU- ja GPU-blokit kiinnittyivät suoraan mukana tulleilla tarpeilla paikoilleen, mutta virransyöttöjen kanssa mentiin suoraan DIY-osastolle.

Spoileri

Prossun, näyttiksen ja emon virransyötön blokit:

Lähikuvaa blokin viimeistelystä, päältä:

ja alta:

Emolevyn virransyötön blokin päädyn kanssa intoilin ja hioin sen kontaktipäädyn suoraksi, alumiiniblokit ovat koneistettuja suoraksi vain yhdeltä isolta sivultaan. Kyljet ovat hiottu ja vaihtelevan suoria. Kuvissa näkyvät myös alumiiniprofiilien pätkät, joita käytettiin lämmönlevittiminä emon ja näyttiksen virransyötön komponenttien päällä, blokkien alla. Kiinnitys tapahtui suoraan laserleikatuilla vanerinpaloilla, M3-koon kierretangolla ja muttereilla.

Spoileri

Näyttis blokitettuna:

Emolevyn puolisko:

Hiottu pikkublokin pääty:

Teräväsilmäisimmät jo kuvista huomasivat, että pienen ymmärryserheen vuoksi virransyöttöjen blokit vaativat 8 mm ja isot blokit 10 mm letkun. Tästä selvittiin muutamalla supistimella, T-liittimillä ja pätkällä 8 millin letkua. 10 millin letku oli halvinta PVC-letkua mitä löytyi, 10 m kieppi. Seinämävahvuus oli sen verran ohut, että tiukissa mutkissa menee varsin herkästi lyttyyn. Kaikki liitokset ovat siis tosiaan tehty ihan perinteisillä letkukaroilla ja varmistettu jousikiristimillä.

Pumppuna toimii keraamisella laakeroinnilla varustettu ebay-ihme, joka on erittäin hiljainen istuessaan vaahtokumitassuilla. Täysilläkään (4000 rpm) pumppua ei kuule tavallisen vaahtukumitassuilla istuvan samsungin Spinpoint F3:n melun rinnalla, mutta hidastettaessa 3400 rpm tasolle pumppu on käytännössä katsoen äänetön (pyörimisen kuulee ~30 cm päästä kotelo auki). Kierto toteutui seuraavasti: Jäähdytin - pumppu - prossu - (näyttis rinnakkain peräkkäin olevien virransyöttöjen kanssa). Alumiiniblokeissa oli varmaan sen verran kehnosti kairatut kavanat, että suurin osa virtauksesta kulkee onneksi näyttiksen blokin kautta.

Kuten arvata saattaa, lopputuloksena ei ole erityisen siisti rakennelma. Ensimmäinen ~kuukausi on mennyt mukavasti vuodoitta eikä mihinkään ole kehittynyt sakkaa tai jälkiä korroosiosta. Galvaanisen korroosion estämiseksi ensinnäkin käytetään tislattua vettä ja lisäksi alumiiniosat eivät ole sähköisessä yhteydessä koneen runkoon, mikäli kupariblokit sattuisivatkin maadoittumaan kiinnitystensä kautta.

TL;DR Lopputulos:

Spoileri

Pumpulta lähtevä letku näyttää menevän suoraan virransyötölle, mutta se taittuu CPU-blokin vasempaan liittimeen:

Koneen osina i7-2600K @ 4,7 GHz, GTX580 @ 880 MHz, emo on ASRockin Z68 Pro3. Täysin passiivisena, kenno vaakatasossa pienten palikoiden päällä perus nettiselailussa prossun ja näyttiksen lämmöt kiikkuvat siellä 35-40C välillä, vesi n. 35 C. Kevyessä pelailussa ajan mittaan prosessori vakiintuu 55-60 C kieppeille ja näyttis n. 50-55 C, vesi n. 45-50 C. Tällöin mennään Ebay-pumpun 35 C rajan yli mutta on se ainakin vielä kestänyt mukisematta.

Tuulettimien kanssa tulokset ovat vielä hieman vajavaiset, tällä hetkellä testissä on 3x120 mm Gentletyphoonit @ 600 rpm, joista kaksi vetää ilmaa muropaketista tehdyn diffuusorin läpi ja yksi istuu suoraan kennolla, eli suuri osa kennosta jää tuulettamatta. Tällöin neste pysyy rasituksesta riippumatta maksimissaan noin 30-35-asteisena. IBT/Prime95 small FFT-presetillä ajaessa package power on n. 145-150W ja prossun kuumin ydin käy n. 78 asteisena, eli veden ja ytimien välillä on noin 45 astetta. Myöhemmin tarkoituksena on rakennella jäähdyttimelle kotelo, jossa saataisiin koko pinta-ala tuuletetuksi.


Kuvia jäähdyttimestä:

Spoileri

Passiivina:

Tuulettimilla, huomaa muropaketista tehty "diffuusori":

Kokonaisuutena kustannukset:
Jäähdytin uutena tori.fi:stä 20€
CPU + GPU -blokit 13€/kpl Ebaysta
Virransyöttöjen blokit n. 3€/kpl Ebay
Pumppu 13€ Ebay
10 mm letku 10 m 6,99€ Puuilosta
Clear pool & Akkuvesi 15€ Biltemasta
Yht. n. 90€.
Tähän päälle vielä kympillä-parilla ebaysta, etrasta ja motonetistä noita letkukiristimiä ja -liittimiä.

EDIT: ja tosiaan linjan mukaisesti lämpötahnana käytettiin Ebaysta hankittua GD900-tahnaa, jotain pari-kolme euroa/30 g purnukka

EDIT2: Kuva-albumi täällä jos eivät näy upotettuina.

Eihän tässä mitään järkeä ollut, mutta oli hauska rakennella. Kaiken lisäksi sai lähes äänettömän ja suhteellisen tehokkaan jäähdytyksen sivutuotteena.

 

[Jahve3]

Noniin, oma projekti on kypsynyt sille tasolle, että sen kehtaa esitellä täällä julkisella puolella. Tässä räpellyksessä on sitten rikottu kaikkia pyhiä sääntöjä mitä tässäkin triidissä on hoettu, eli se on kasattu kiinaosista ja kierrossa on sekaisin ainakin alumiini-, kupari- ja messinkiosia. Esitellään aluksi käytettyjä osia sekä lopputulosta ja lopuksi kustannuksia ja suorituskykyä.

Jäähdyttimenä toimii VW Polon jäähdytin. Kennolla on kokoa n. 37 x 43 x 2,2 cm 17 FPI tiheydellä, pinta-alaltaan vastaa siis reilua viittä ja puolta 240mm kennoa. Haasteena oli liittäminen looppiin ja tuulettimen lämpökytkimen reiän tukkiminen, liittiminä on 32mm letkuliittimet ja liittimien välissä M22 x 1,5 koon kierteellinen reikä.

Pienen mittailun ja kokeilun jälkeen totesin, että 3/4" putkikierre sopi juuri nihkeästi (meni ja lähti kiertämällä, mutta ei suoraan vetämällä) letkuliittimien sisämittaan. Sikaflexillä letkuliittimiin 3/4" uroskierre -> 10mm letkunippa -liittimet ja IKH:sta hydrauliikkasäiliöiden täyttöreiän muovinen M22x1,5-tulppa ja jäähdytin oli valmis käytettäväksi:

Spoileri

Jäähdytin:

Letkuliitin:

Valmis jäähdytin:

Viimeisessä kuvassa näkyvät myös käytetyt nesteet, eli tislattu vesi ja bilteman clear pool-tökötti. Tiukan analyysin jälkeen tulin siihen tulokseen, että loopissa pyörii pelkkää vettä ja biosidia, eli kaikenlaisten pöpöjen kasvua estävää ainetta. Bilteman clear pool on samaa bentsalkoniumkloridia (pH-neutraali erittäin tehokas biosidi) kuin PT Nuke PHN, jota vesijäähdytyskäyttöön myydään, mutta 10 ml/1,65 % paketin sijasta litran pöntössä 10% vahvuisena. PT:n ohjeen mukaisesti bentsalkoniumkloridia pitää saada 2 ppm -pitoisuus kiertoon, jolloin tuosta 9,90€ litran purkista 10% ainetta riittää 50 kuutioon vettä.

Seuraavaksi vuorossa ovat halveksitut kiinablokit. Säätämisen nimissä tilasin omat blokkinsa myös emon ja näyttiksen virransyötöille. CPU- ja GPU-blokit ovat kuparipohjaisia & akryylikantisia ja virransyöttöjen blokit umpialumiinia. CPU- ja GPU-blokit kiinnittyivät suoraan mukana tulleilla tarpeilla paikoilleen, mutta virransyöttöjen kanssa mentiin suoraan DIY-osastolle.

Spoileri

Prossun, näyttiksen ja emon virransyötön blokit:

Lähikuvaa blokin viimeistelystä, päältä:

ja alta:

Emolevyn virransyötön blokin päädyn kanssa intoilin ja hioin sen kontaktipäädyn suoraksi, alumiiniblokit ovat koneistettuja suoraksi vain yhdeltä isolta sivultaan. Kyljet ovat hiottu ja vaihtelevan suoria. Kuvissa näkyvät myös alumiiniprofiilien pätkät, joita käytettiin lämmönlevittiminä emon ja näyttiksen virransyötön komponenttien päällä, blokkien alla. Kiinnitys tapahtui suoraan laserleikatuilla vanerinpaloilla, M3-koon kierretangolla ja muttereilla.

Spoileri

Näyttis blokitettuna:

Emolevyn puolisko:

Hiottu pikkublokin pääty:

Teräväsilmäisimmät jo kuvista huomasivat, että pienen ymmärryserheen vuoksi virransyöttöjen blokit vaativat 8 mm ja isot blokit 10 mm letkun. Tästä selvittiin muutamalla supistimella, T-liittimillä ja pätkällä 8 millin letkua. 10 millin letku oli halvinta PVC-letkua mitä löytyi, 10 m kieppi. Seinämävahvuus oli sen verran ohut, että tiukissa mutkissa menee varsin herkästi lyttyyn. Kaikki liitokset ovat siis tosiaan tehty ihan perinteisillä letkukaroilla ja varmistettu jousikiristimillä.

Pumppuna toimii keraamisella laakeroinnilla varustettu ebay-ihme, joka on erittäin hiljainen istuessaan vaahtokumitassuilla. Täysilläkään (4000 rpm) pumppua ei kuule tavallisen vaahtukumitassuilla istuvan samsungin Spinpoint F3:n melun rinnalla, mutta hidastettaessa 3400 rpm tasolle pumppu on käytännössä katsoen äänetön (pyörimisen kuulee ~30 cm päästä kotelo auki). Kierto toteutui seuraavasti: Jäähdytin - pumppu - prossu - (näyttis rinnakkain peräkkäin olevien virransyöttöjen kanssa). Alumiiniblokeissa oli varmaan sen verran kehnosti kairatut kavanat, että suurin osa virtauksesta kulkee onneksi näyttiksen blokin kautta.

Kuten arvata saattaa, lopputuloksena ei ole erityisen siisti rakennelma. Ensimmäinen ~kuukausi on mennyt mukavasti vuodoitta eikä mihinkään ole kehittynyt sakkaa tai jälkiä korroosiosta. Galvaanisen korroosion estämiseksi ensinnäkin käytetään tislattua vettä ja lisäksi alumiiniosat eivät ole sähköisessä yhteydessä koneen runkoon, mikäli kupariblokit sattuisivatkin maadoittumaan kiinnitystensä kautta.

TL;DR Lopputulos:

Spoileri

Pumpulta lähtevä letku näyttää menevän suoraan virransyötölle, mutta se taittuu CPU-blokin vasempaan liittimeen:

Koneen osina i7-2600K @ 4,7 GHz, GTX580 @ 880 MHz, emo on ASRockin Z68 Pro3. Täysin passiivisena, kenno vaakatasossa pienten palikoiden päällä perus nettiselailussa prossun ja näyttiksen lämmöt kiikkuvat siellä 35-40C välillä, vesi n. 35 C. Kevyessä pelailussa ajan mittaan prosessori vakiintuu 55-60 C kieppeille ja näyttis n. 50-55 C, vesi n. 45-50 C. Tällöin mennään Ebay-pumpun 35 C rajan yli mutta on se ainakin vielä kestänyt mukisematta.

Tuulettimien kanssa tulokset ovat vielä hieman vajavaiset, tällä hetkellä testissä on 3x120 mm Gentletyphoonit @ 600 rpm, joista kaksi vetää ilmaa muropaketista tehdyn diffuusorin läpi ja yksi istuu suoraan kennolla, eli suuri osa kennosta jää tuulettamatta. Tällöin neste pysyy rasituksesta riippumatta maksimissaan noin 30-35-asteisena. IBT/Prime95 small FFT-presetillä ajaessa package power on n. 145-150W ja prossun kuumin ydin käy n. 78 asteisena, eli veden ja ytimien välillä on noin 45 astetta. Myöhemmin tarkoituksena on rakennella jäähdyttimelle kotelo, jossa saataisiin koko pinta-ala tuuletetuksi.

Kuvia jäähdyttimestä:

Spoileri

Passiivina:

Tuulettimilla, huomaa muropaketista tehty "diffuusori":

Kokonaisuutena kustannukset:
Jäähdytin uutena tori.fi:stä 20€
CPU + GPU -blokit 13€/kpl Ebaysta
Virransyöttöjen blokit n. 3€/kpl Ebay
Pumppu 13€ Ebay
10 mm letku 10 m 6,99€ Puuilosta
Clear pool & Akkuvesi 15€ Biltemasta
Yht. n. 90€.
Tähän päälle vielä kympillä-parilla ebaysta, etrasta ja motonetistä noita letkukiristimiä ja -liittimiä.

Eihän tässä mitään järkeä ollut, mutta oli hauska rakennella. Kaiken lisäksi sai lähes äänettömän ja suhteellisen tehokkaan jäähdytyksen sivutuotteena.

Onhan tämä nyt aivan omaa luokkaansa. Onneksi pääsin seuraamaan projektia alusta asti

 

[Hessu]

Noniin, oma projekti on kypsynyt sille tasolle, että sen kehtaa esitellä täällä julkisella puolella. Tässä räpellyksessä on sitten rikottu kaikkia pyhiä sääntöjä mitä tässäkin triidissä on hoettu, eli se on kasattu kiinaosista ja kierrossa on sekaisin ainakin alumiini-, kupari- ja messinkiosia. Esitellään aluksi käytettyjä osia sekä lopputulosta ja lopuksi kustannuksia ja suorituskykyä.

Jäähdyttimenä toimii VW Polon jäähdytin. Kennolla on kokoa n. 37 x 43 x 2,2 cm 17 FPI tiheydellä, pinta-alaltaan vastaa siis reilua viittä ja puolta 240mm kennoa. Haasteena oli liittäminen looppiin ja tuulettimen lämpökytkimen reiän tukkiminen, liittiminä on 32mm letkuliittimet ja liittimien välissä M22 x 1,5 koon kierteellinen reikä.

Pienen mittailun ja kokeilun jälkeen totesin, että 3/4" putkikierre sopi juuri nihkeästi (meni ja lähti kiertämällä, mutta ei suoraan vetämällä) letkuliittimien sisämittaan. Sikaflexillä letkuliittimiin 3/4" uroskierre -> 10mm letkunippa -liittimet ja IKH:sta hydrauliikkasäiliöiden täyttöreiän muovinen M22x1,5-tulppa ja jäähdytin oli valmis käytettäväksi:

Spoileri

Jäähdytin:

Letkuliitin:

Valmis jäähdytin:

Viimeisessä kuvassa näkyvät myös käytetyt nesteet, eli tislattu vesi ja bilteman clear pool-tökötti. Tiukan analyysin jälkeen tulin siihen tulokseen, että loopissa pyörii pelkkää vettä ja biosidia, eli kaikenlaisten pöpöjen kasvua estävää ainetta. Bilteman clear pool on samaa bentsalkoniumkloridia (pH-neutraali erittäin tehokas biosidi) kuin PT Nuke PHN, jota vesijäähdytyskäyttöön myydään, mutta 10 ml/1,65 % paketin sijasta litran pöntössä 10% vahvuisena. PT:n ohjeen mukaisesti bentsalkoniumkloridia pitää saada 2 ppm -pitoisuus kiertoon, jolloin tuosta 9,90€ litran purkista 10% ainetta riittää 50 kuutioon vettä.

Seuraavaksi vuorossa ovat halveksitut kiinablokit. Säätämisen nimissä tilasin omat blokkinsa myös emon ja näyttiksen virransyötöille. CPU- ja GPU-blokit ovat kuparipohjaisia & akryylikantisia ja virransyöttöjen blokit umpialumiinia. CPU- ja GPU-blokit kiinnittyivät suoraan mukana tulleilla tarpeilla paikoilleen, mutta virransyöttöjen kanssa mentiin suoraan DIY-osastolle.

Spoileri

Prossun, näyttiksen ja emon virransyötön blokit:

Lähikuvaa blokin viimeistelystä, päältä:

ja alta:

Emolevyn virransyötön blokin päädyn kanssa intoilin ja hioin sen kontaktipäädyn suoraksi, alumiiniblokit ovat koneistettuja suoraksi vain yhdeltä isolta sivultaan. Kyljet ovat hiottu ja vaihtelevan suoria. Kuvissa näkyvät myös alumiiniprofiilien pätkät, joita käytettiin lämmönlevittiminä emon ja näyttiksen virransyötön komponenttien päällä, blokkien alla. Kiinnitys tapahtui suoraan laserleikatuilla vanerinpaloilla, M3-koon kierretangolla ja muttereilla.

Spoileri

Näyttis blokitettuna:

Emolevyn puolisko:

Hiottu pikkublokin pääty:

Teräväsilmäisimmät jo kuvista huomasivat, että pienen ymmärryserheen vuoksi virransyöttöjen blokit vaativat 8 mm ja isot blokit 10 mm letkun. Tästä selvittiin muutamalla supistimella, T-liittimillä ja pätkällä 8 millin letkua. 10 millin letku oli halvinta PVC-letkua mitä löytyi, 10 m kieppi. Seinämävahvuus oli sen verran ohut, että tiukissa mutkissa menee varsin herkästi lyttyyn. Kaikki liitokset ovat siis tosiaan tehty ihan perinteisillä letkukaroilla ja varmistettu jousikiristimillä.

Pumppuna toimii keraamisella laakeroinnilla varustettu ebay-ihme, joka on erittäin hiljainen istuessaan vaahtokumitassuilla. Täysilläkään (4000 rpm) pumppua ei kuule tavallisen vaahtukumitassuilla istuvan samsungin Spinpoint F3:n melun rinnalla, mutta hidastettaessa 3400 rpm tasolle pumppu on käytännössä katsoen äänetön (pyörimisen kuulee ~30 cm päästä kotelo auki). Kierto toteutui seuraavasti: Jäähdytin - pumppu - prossu - (näyttis rinnakkain peräkkäin olevien virransyöttöjen kanssa). Alumiiniblokeissa oli varmaan sen verran kehnosti kairatut kavanat, että suurin osa virtauksesta kulkee onneksi näyttiksen blokin kautta.

Kuten arvata saattaa, lopputuloksena ei ole erityisen siisti rakennelma. Ensimmäinen ~kuukausi on mennyt mukavasti vuodoitta eikä mihinkään ole kehittynyt sakkaa tai jälkiä korroosiosta. Galvaanisen korroosion estämiseksi ensinnäkin käytetään tislattua vettä ja lisäksi alumiiniosat eivät ole sähköisessä yhteydessä koneen runkoon, mikäli kupariblokit sattuisivatkin maadoittumaan kiinnitystensä kautta.

TL;DR Lopputulos:

Spoileri

Pumpulta lähtevä letku näyttää menevän suoraan virransyötölle, mutta se taittuu CPU-blokin vasempaan liittimeen:

Koneen osina i7-2600K @ 4,7 GHz, GTX580 @ 880 MHz, emo on ASRockin Z68 Pro3. Täysin passiivisena, kenno vaakatasossa pienten palikoiden päällä perus nettiselailussa prossun ja näyttiksen lämmöt kiikkuvat siellä 35-40C välillä, vesi n. 35 C. Kevyessä pelailussa ajan mittaan prosessori vakiintuu 55-60 C kieppeille ja näyttis n. 50-55 C, vesi n. 45-50 C. Tällöin mennään Ebay-pumpun 35 C rajan yli mutta on se ainakin vielä kestänyt mukisematta.

Tuulettimien kanssa tulokset ovat vielä hieman vajavaiset, tällä hetkellä testissä on 3x120 mm Gentletyphoonit @ 600 rpm, joista kaksi vetää ilmaa muropaketista tehdyn diffuusorin läpi ja yksi istuu suoraan kennolla, eli suuri osa kennosta jää tuulettamatta. Tällöin neste pysyy rasituksesta riippumatta maksimissaan noin 30-35-asteisena. IBT/Prime95 small FFT-presetillä ajaessa package power on n. 145-150W ja prossun kuumin ydin käy n. 78 asteisena, eli veden ja ytimien välillä on noin 45 astetta. Myöhemmin tarkoituksena on rakennella jäähdyttimelle kotelo, jossa saataisiin koko pinta-ala tuuletetuksi.


Kuvia jäähdyttimestä:

Spoileri

Passiivina:

Tuulettimilla, huomaa muropaketista tehty "diffuusori":

Kokonaisuutena kustannukset:
Jäähdytin uutena tori.fi:stä 20€
CPU + GPU -blokit 13€/kpl Ebaysta
Virransyöttöjen blokit n. 3€/kpl Ebay
Pumppu 13€ Ebay
10 mm letku 10 m 6,99€ Puuilosta
Clear pool & Akkuvesi 15€ Biltemasta
Yht. n. 90€.
Tähän päälle vielä kympillä-parilla ebaysta, etrasta ja motonetistä noita letkukiristimiä ja -liittimiä.

EDIT: ja tosiaan linjan mukaisesti lämpötahnana käytettiin Ebaysta hankittua GD900-tahnaa, jotain pari-kolme euroa/30 g purnukka

Eihän tässä mitään järkeä ollut, mutta oli hauska rakennella. Kaiken lisäksi sai lähes äänettömän ja suhteellisen tehokkaan jäähdytyksen sivutuotteena.

No nyt on oikea DIY watercooling. Pistähän kone kunnon rääkkiin ja kato mitä ne lämmöt pahimmillaan on.

 

[latee77]

Näyttiksen kiertoon tunkemisella olis ilmeisesti hyvä laittaa pikaliittimet väliin ettei tarvi koko roskaa tyhjentää mikäli näyttistä irroittelee, esim. M.2 SSD vaihto tai muuta.

Mutta onko 13/19 letkuille pikaliittimiä?

Ja taitaa tulla aika kinkkinen tilanne kun prossun ja näyttiksen välissä olisi lyhyt letkuveto, nuo pikaliittimet mitä kattelin niin on saakelin pitkiä. Mahtaako mahtua tuohon väliin, mahdollisimman kompakti liitin pitäis olla.

 

[NikoT]

Noniin elikkäs minäkin liityin vedellä leikkijöiden joukkoon tuossa viikko sitten, eli 290X DcuII sai vesikierron sen mökäävän jäähyn tilalle. Osina keräilin käytettyjä osia mitä vaan sattu löytymään ja lopputulos seuraava:
Ek:n blokki ja backplate, Ek SE 360mm radi, Ek Duraclear 16/10 letkua, Ek D5 pumppu ja kansi, Ek X-Res 150, Ek:n suorat liittimet, tuulettimia ollu näin alkuun vaan kaks valmiiks löytynyttä Gentle Typhoonia tossa radissa ja kolmas tuuletin pitäs laittaa joutaissaan.
Lopputulemana kone hiljeni paljon mutta lämmöt rasituksessa 75-85 astetta kun tuulettimien ja pumpun nopeus on pienellä.

 

[VSPTT]

Noniin elikkäs minäkin liityin vedellä leikkijöiden joukkoon tuossa viikko sitten, eli 290X DcuII sai vesikierron sen mökäävän jäähyn tilalle. Osina keräilin käytettyjä osia mitä vaan sattu löytymään ja lopputulos seuraava:
Ek:n blokki ja backplate, Ek SE 360mm radi, Ek Duraclear 16/10 letkua, Ek D5 pumppu ja kansi, Ek X-Res 150, Ek:n suorat liittimet, tuulettimia ollu näin alkuun vaan kaks valmiiks löytynyttä Gentle Typhoonia tossa radissa ja kolmas tuuletin pitäs laittaa joutaissaan.
Lopputulemana kone hiljeni paljon mutta lämmöt rasituksessa 75-85 astetta kun tuulettimien ja pumpun nopeus on pienellä.

Mitä tarkoittaa "pumpun ja tuulettimien nopeus pienellä"? Mitkä kierrokset? Jos tuo lämpö on siis GPU:n, niin ei ole kyllä kaikki kunnossa. GPU lämpöjen pitäisi olla rasituksessa siellä Max 50C, varsinkin jos ei ole edes kivi mukana.

 

[Nakkisormi]

Siinä se nyt on. Olihan homma kasata, mutta oli vaivan arvoinen. Vieläkö jaksais kunnolla säätää nuo tuulettimet ym. niin hyä tulloo.

 

[NikoT]

Mitä tarkoittaa "pumpun ja tuulettimien nopeus pienellä"? Mitkä kierrokset? Jos tuo lämpö on siis GPU:n, niin ei ole kyllä kaikki kunnossa. GPU lämpöjen pitäisi olla rasituksessa siellä Max 50C, varsinkin jos ei ole edes kivi mukana.

Ts tuulettimille menee 5v suoraan ja pumpun takaa säätö"ruuvista" 1 asento, neste on kans lämpösen olosta. Ja 1150rpm malli Typhooneista kyseessä.