Autoilua mahdollisimman edullisesti

[jm82]

Kylläpä se vaan vanhalla autolla ajaminen on halpaa. Molempia on ollut uudempia ja vanhempia. Kaikki kustannukset huomioon ottaen vanhalla autolla ajaminen on ollut ylivertaisen halpaa. Ja tarjontaa riittää... Aivan naurettavan halvalla saa 2000 lukulaisia autoja.
Mitä uudempi auto, sen kalliimpi korjata.

Pelkkä vuosiluku ei kerro koko totuutta tietenkään. Väittäisin, että mikä tahansa ajoneuvo, jolla ajettu se yli 300tkm niin riski odottamattomiin suuriin korjauskustannuksiin kasvaa merkittävästi. Eihän niitä sitten toisaalta tarvitse korjata, vaan suoraan paaliin ja uutta tonnin kinneriä alle vaan.

Itsellä 12/2000 Peugeot 406 hdi 110 farkku. 2013 maksoi 950€. Ihmeen kestäviä tuon ikäiset, kun jollain edellisellä omistajalla on vain laturi mennyt vaihtoon. Itse ajanut 448 -> 526tkm.

Isoimpana kynnyksien ja pakoputken hitsaus ja takajarrujen korjaus (palat ja kengät). Eteen vain palat. Tyyppivikana nuo kynnykset, mutta muualta kori on erittäin kestävä.

Aika luotettava peli ja epäilen että mitään suurempaa vikaa ei ihan heti tule. Etuiskarit alkaa olla pikkasen väsähtäneet, mutta nekin voi vielä mennä.

Tuurilla voi siis ostaa jopa 450tkm ajetun pomminvarmaksi tiedetyn mallin, niin ajaminen sujuu vaivattomasti. Oli pakuksi rekattu, eli ajokin on halpaa. Ilmeisesti nuo 2.0 hdi 110hv moottorit on erittäin lujia. Niitä on ollut useampi ja kaikki ovat toimineet hyvin. Omassa on joku 130hv ohjelmointi.

 

[jm82]

Kyllähän niitä suuria yllättäviä korjauksia melko varmasti tulee juuri suuremmilla kilometreillä, jossain 100-200tkm välillä menee vaan kulutusosaa. 300tkm jalkeen voi hyvin tulla automaattiin remontti, manuaalissa mennä kytkin & vauhtipyörä, jakoketju voi tarvita vaihtoa, turbollakin voi alkaa kilometrit olla jo täynnä jne. jne.

Jep. Tuo riippuu kovasti siitä, että onko ajettu vain maantieajoa, vai raskaampaa kaupunkiajoa. Kaupunkiauto kun hajoaa paljon aikaisemmin.

 

[HTK12]

Jep. Tuo riippuu kovasti siitä, että onko ajettu vain maantieajoa, vai raskaampaa kaupunkiajoa. Kaupunkiauto kun hajoaa paljon aikaisemmin.

Juu ja huoltaminenkin vaikuttaa paljon. Esim. jatkoketju kestää paljon pidempään, jos ne öljyt vaihdetaan 15tkm välillä sen valmistajan suosittaman 30tkm sijaan.

 

[tuoppi´]

Kyllähän niitä suuria yllättäviä korjauksia melko varmasti tulee juuri suuremmilla kilometreillä, jossain 100-200tkm välillä menee vaan kulutusosaa. 300tkm jalkeen voi hyvin tulla automaattiin remontti, manuaalissa mennä kytkin & vauhtipyörä, jakoketju voi tarvita vaihtoa, turbollakin voi alkaa kilometrit olla jo täynnä jne. jne.

Kytkin, jakoketju, turbo on kulutusosia. Jos automaattilaatikko kestää 300tkm ilman ongelmia, niin aika epätodennäköistä että senkään jälkeen mitään ongelmia tulisi. Tietysti kaikilla osilla on jokin määrä minkä ne kestää käyttöä, mutta nämä eivät ole sellaisia yllättäviä tai odottamattomia vikoja jos jokin pitää vaihtaa "ajallaan". Kulumisen takia vaihdettavat osat myöskin antavat merkkejä kulumisesta eli tälläkin tavalla ne eivät tule yllätyksenä.

Sen sijaan se on yllätys jos jokin noista hajoaa ennen aikojaan. Se ennen aikojaan yleensä ajoittuu tuohon 100-200tkm välille. Huonokin osa tai huonolla huollolla ollut autokin kestää sinne 100tkm paikkeille, mutta sitten ne viat alkaa ilmenemään ja nämä on niitä odotottamattomia. Jos taas auto kestää 300tkm niin silloin se meinaa että auto on kestävä ja se on rakennettu kestävistä osista eli huoletta voi päästellä toisetkin 300tkm.

 

[jm82]

Juu ja huoltaminenkin vaikuttaa paljon. Esim. jatkoketju kestää paljon pidempään, jos ne öljyt vaihdetaan 15tkm välillä sen valmistajan suosittaman 30tkm sijaan.

Totta. Öljynvaihto on yksi tärkeimmistä. Tuossa pösö 406:ssa jakohihnan vaihtoväli on 120tkm. Öljyt on vaihdettu aika tiheään, kun autolla on ajettu niin paljon. 20tkm vaihtoväliä on käytetty kokoajan ja se on ollut riittävän tiheä.

Laskin että pösössä ensimmäiset 12 vuotta on ajettu 37.3tkm vuodessa. Eli lähes 2 kertaa vuodessa öljynvaihto.

 

[HTK12]

Kytkin, jakoketju, turbo on kulutusosia. Jos automaattilaatikko kestää 300tkm ilman ongelmia, niin aika epätodennäköistä että senkään jälkeen mitään ongelmia tulisi. Tietysti kaikilla osilla on jokin määrä minkä ne kestää käyttöä, mutta nämä eivät ole sellaisia yllättäviä tai odottamattomia vikoja jos jokin pitää vaihtaa "ajallaan". Kulumisen takia vaihdettavat osat myöskin antavat merkkejä kulumisesta eli tälläkin tavalla ne eivät tule yllätyksenä.

Sen sijaan se on yllätys jos jokin noista hajoaa ennen aikojaan. Se ennen aikojaan yleensä ajoittuu tuohon 100-200tkm välille. Huonokin osa tai huonolla huollolla ollut autokin kestää sinne 100tkm paikkeille, mutta sitten ne viat alkaa ilmenemään ja nämä on niitä odotottamattomia. Jos taas auto kestää 300tkm niin silloin se meinaa että auto on kestävä ja se on rakennettu kestävistä osista eli huoletta voi päästellä toisetkin 300tkm.

No riippuu toki mitä kaikkea laskee kulutusosaksi. Kyllä nuo automaatit aika usein juuri isommilla kilometreillä porsii. Suomessa jos kunnostutat laatikon, niin äkkiä on se 2-3ke. Monesti ensimmäinen varoitus on se kun laatikko luistaa ja silloin yleensä jo vaatii remppaa. Toki voi mennä pelkän turbiinin vaihdolla, mutta ei sekää mitenkään ilmaista ole. Toki 300tkm jälkeen ei varsinaisesti enää mikään vika tule yllätyksenä, kaikki osat alkaa olla jo laskennallisesti loppu. Joka tapauksessa kalliita remppoja on suuremmalla todennäköisyydellä luvassa kun vähemmän ajetuissa.

 

[tuoppi´]

No riippuu toki mitä kaikkea laskee kulutusosaksi. Kyllä nuo automaatit aika usein juuri isommilla kilometreillä porsii. Suomessa jos kunnostutat laatikon, niin äkkiä on se 2-3ke. Monesti ensimmäinen varoitus on se kun laatikko luistaa ja silloin yleensä jo vaatii remppaa. Toki voi mennä pelkän turbiinin vaihdolla, mutta ei sekää mitenkään ilmaista ole. Toki 300tkm jälkeen ei varsinaisesti enää mikään vika tule yllätyksenä, kaikki osat alkaa olla jo laskennallisesti loppu. Joka tapauksessa kalliita remppoja on suuremmalla todennäköisyydellä luvassa kun vähemmän ajetuissa.

Kyllä mä silti oon sitä mieltä, että 100-200tkm on se suuri riskisin vaihe autolle. Sillon jo auto on siinä vaiheessa, että niitä kulutusosia pitää vaihtaa JA jos niitä yllättäviä ja kalliita remppoja tulee niin ne tulee tuossa vaiheessa. Ne sellaiset auton heikot kohdat paljastuu tuolla välillä. Tuosta kun pääsee yli niin sitten niiden odottamattomien vikojen todennäköisyys on pientä. Ja kuten sanoin jo aiemmin niin noihin kulumisen takia vaihdettaviin remppoihin voi vaikuttaa valitsemalla sellaisen auton jossa on niiden vaihto on halvempaa, tai niitä on vähemmän, tai jos edellinen omistaja on ne vaihtanut.

 

[HTK12]

Kyllä mä silti oon sitä mieltä, että 100-200tkm on se suuri riskisin vaihe autolle. Sillon jo auto on siinä vaiheessa, että niitä kulutuosia pitää vaihtaa JA jos niitä yllättäviä ja kalliita remppoja tulee niin ne tulee tuossa vaiheessa. Ne sellaiset auton heikot kohdat paljastuu tuolla välillä. Tuosta kun pääsee yli niin sitten niiden odottamattomien vikojen todennäköisyys on pientä. Ja kuten sanoin jo aiemmin niin noihin kulumisen takia vaihdettaviin remppoihin voi vaikuttaa valitsemalla sellaisen auton jossa on niiden vaihto on halvempaa.

En kyllä vieläkään ymmärrä miten se vikaherkkyys olisi pienempi 300tkm+ kuin 100-200tkm. Jos sattuu vikaherkän valitsemaan, niin sitten niitä vikoja kyllä varmasti riittää 300tkm jälkeen. Tuolla 100-200tkm välillä vielä monesti autonvalmistaja osallistuu yllättäviin remppoihin, 300tkm jälkeen ei onnistu yksikään.

 

[tuoppi´]

En kyllä vieläkään ymmärrä miten se vikaherkkyys olisi pienempi 300tkm+ kuin 100-200tkm. Jos sattuu vikaherkän valitsemaan, niin sitten niitä vikoja kyllä varmasti riittää 300tkm jälkeen. Tuolla 100-200tkm välillä vielä monesti autonvalmistaja osallistuu yllättäviin remppoihin, 300tkm jälkeen ei onnistu yksikään.

Ne vikaherkät autot on karsiutunut jo 300tkm kohdalla pois. Ei niillä epäluotettavilla autoilla ajeta noin paljoa, vaan ne menee paaliin tai varaosiksi jo pitkän aikaa ennen.

Tuo valmistajan takuu/virhevastuu nimenomaan korostaa tätä. Ne ensimmäiset 150tkm voidaan kitkutella takuun ja virhevastuun voimin epäluotettavallakin autolla, mutta sitten kun pitäisi itse maksaa niin ei kukaan enää sitä toista 150tkm kitkuttele.

 

[HTK12]

Ne vikaherkät autot on karsiutunut jo 300tkm kohdalla pois. Ei niillä epäluotettavilla autoilla ajeta noin paljoa, vaan ne menee paaliin tai varaosiksi jo pitkän aikaa ennen.

Tuo valmistajan takuu/virhevastuu nimenomaan korostaa tätä. Ne ensimmäiset 150tkm voidaan kitkutella takuun ja virhevastuun voimin epäluotettavallakin autolla, mutta sitten kun pitäisi itse maksaa niin ei kukaan enää sitä toista 150tkm kitkuttele.

Kyllä niitä pommeja vaan paljon on. esim. audin 2.5 v6 tdi. Nokat kulut, ellei tajua itse tarkistaa, niin kone entinen. Kyllä tälläisiä muistakin riittää. Eikä oireile mitenkään alle 200tkm, jos ei ole ollut taksi tms. paljon tyhjäkäyntiä kokeva.

 

[Henriquez]

Itsellä 12/2000 Peugeot 406 hdi 110 farkku. 2013 maksoi 950€. Ihmeen kestäviä tuon ikäiset, kun jollain edellisellä omistajalla on vain laturi mennyt vaihtoon. Itse ajanut 448 -> 526tkm.

Isoimpana kynnyksien ja pakoputken hitsaus ja takajarrujen korjaus (palat ja kengät). Eteen vain palat. Tyyppivikana nuo kynnykset, mutta muualta kori on erittäin kestävä.

Aika luotettava peli ja epäilen että mitään suurempaa vikaa ei ihan heti tule. Etuiskarit alkaa olla pikkasen väsähtäneet, mutta nekin voi vielä mennä.

Tuurilla voi siis ostaa jopa 450tkm ajetun pomminvarmaksi tiedetyn mallin, niin ajaminen sujuu vaivattomasti. Oli pakuksi rekattu, eli ajokin on halpaa. Ilmeisesti nuo 2.0 hdi 110hv moottorit on erittäin lujia. Niitä on ollut useampi ja kaikki ovat toimineet hyvin. Omassa on joku 130hv ohjelmointi.

Itse en ainakaan mittaviin hitsaustöihin rupea. Tai no riippuu sijainnista, mutta auto on silloin paalikamaa.

 

[jm82]

Itse en ainakaan mittaviin hitsaustöihin rupea. Tai no riippuu sijainnista, mutta auto on silloin paalikamaa.

Isällä on joku mig hitsauskone, niin hitsaus sujui aika vaivattomasti. Jotain 3 paikkaa kynnyksiin. Saattaa joutua vaan hitsaamaan kynnystä tai molempia vielä vuoden päästä lisää, kun nyt hitsattiin vaan hyvin pieni osa. Peugeot 406 tulee kumminkin 19v täyteen ja 525tkm, eikä autoa ole mitenkään ruostesuojattu koskaan.

Alfa Romeo 156, 250tkm, 1999, piti hitsata 2013 jo toista tai kolmatta kertaa. Oli siis paljon pahempi ja auto menikin silloin vaihtoon ja pian siitä paaliin.

Ruoste on kyllä sellainen ongelma että auto vaihtoon yleensä aika pian. Volvosta ja Vag:ista ruostui jarruputket takaa ja en niitä jaksa korjata, vaan autot meni rikkinäisenä myyntiin. Tuo Pösö nyt on poikkeus, kun muuten toimii niin hyvin.

 

[Henriquez]

Isällä on joku mig hitsauskone, niin hitsaus sujui aika vaivattomasti. Jotain 3 paikkaa kynnyksiin. Saattaa joutua vaan hitsaamaan kynnystä tai molempia vielä vuoden päästä lisää, kun nyt hitsattiin vaan hyvin pieni osa. Peugeot 406 tulee kumminkin 19v täyteen ja 525tkm, eikä autoa ole mitenkään ruostesuojattu koskaan.

Alfa Romeo 156, 250tkm, 1999, piti hitsata 2013 jo toista tai kolmatta kertaa. Oli siis paljon pahempi ja auto menikin silloin vaihtoon ja pian siitä paaliin.

Ruoste on kyllä sellainen ongelma että auto vaihtoon yleensä aika pian. Volvosta ja Vag:ista ruostui jarruputket takaa ja en niitä jaksa korjata, vaan autot meni rikkinäisenä myyntiin. Tuo Pösö nyt on poikkeus, kun muuten toimii niin hyvin.

Emännän Opel Astra G vuosimallia 99 niin meni hitsaukseen takaa takapyörien edestä helmaa. Kaikkialla muualla kirkas pelti. Tuo oli tuon aikakauden ooppeleissa se akilleen kantapää, kun se helmasuojaus (muovi) keräsi paskaa sinne taakse.

270tkm mittarissa...kulutus ollut nyt vuoden ajan mitattuna 6,2 luokkaa....ja opel muka paska auto.

 

[Ponsu]

En kyllä vieläkään ymmärrä miten se vikaherkkyys olisi pienempi 300tkm+ kuin 100-200tkm. Jos sattuu vikaherkän valitsemaan, niin sitten niitä vikoja kyllä varmasti riittää 300tkm jälkeen. Tuolla 100-200tkm välillä vielä monesti autonvalmistaja osallistuu yllättäviin remppoihin, 300tkm jälkeen ei onnistu yksikään.

Kyllä mä ennemmin ostan sen 300tkm ajetun kytkinrempatun (ehkä myös turbo) auton, kuin 150 tkm ajetun, johon tulee useimmissa automalleissa piakkoin jakopää, DPF ja jarrulevyt uusiksi.

300tkm ajetusta on monesti mennyt myös iskarit jo kertaalleen, jotka menee tuohon 200-300 väliin. Toki pitää tietää mitä ostaa.

 

[HTK12]

Kyllä mä ennemmin ostan sen 300tkm ajetun kytkinrempatun (ehkä myös turbo) auton, kuin 150 tkm ajetun, johon tulee useimmissa automalleissa piakkoin jakopää, DPF ja jarrulevyt uusiksi.

300tkm ajetusta on monesti mennyt myös iskarit jo kertaalleen, jotka menee tuohon 200-300 väliin. Toki pitää tietää mitä ostaa.

Tässähän oli väite, että 100-200 väli olisi muka se kaikista pahin ja 300tkm jälkeen ei muka tulisi isoja remppoja. Ainakin BMW:ssä DPF menee järjestään sen 300tkm, sen jälkeen saattaa sitten tulla ongelmia tuhkan kanssa. No joo tuo 200-300 tkm väli voi olla kalliimpi kuin 300-400tkm, jos ennen 300tkm on paljon rempattu. Jarrujen kuluminen nyt riippuu paljon minkälaista ajoa on ollut. Kenties ne on jo vaihdettu ennen 200tkm. Itse tehtynä niin pieni kuluerä, että ei juuri merkitystä. Alusta remppaa luultavasti tulee tuohon 200-300tkm väliin enemmän kuin 300-400tkm välille. Tosin autossa saattaa olla 300tkm kohdalla vielä alkuperäinen turbo, kytkin ja kaksoismassa. Eli siinä voi olla melkoinen kuluerä, jos menevät vaihtoon tuossa 300-400tkm välillä.

 

[Bapsu]

Ostin tuommoisen Lidlin öljypumpun. Tarkoitus säästää nyt öljynvaihdoissakin ilman tarvetta kömpiä auton alle. Mitenkä tuo toimii? Letku vain tarkistureijästä (vai lisäysreiästä?) sisään ja pumppu päälle?

Jätätkö suodattimen kokonaan vaihtamatta vai pääseekö ylhäältä siihen käsiksi?

No riippuu toki mitä kaikkea laskee kulutusosaksi. Kyllä nuo automaatit aika usein juuri isommilla kilometreillä porsii. Suomessa jos kunnostutat laatikon, niin äkkiä on se 2-3ke. Monesti ensimmäinen varoitus on se kun laatikko luistaa ja silloin yleensä jo vaatii remppaa. Toki voi mennä pelkän turbiinin vaihdolla, mutta ei sekää mitenkään ilmaista ole. Toki 300tkm jälkeen ei varsinaisesti enää mikään vika tule yllätyksenä, kaikki osat alkaa olla jo laskennallisesti loppu. Joka tapauksessa kalliita remppoja on suuremmalla todennäköisyydellä luvassa kun vähemmän ajetuissa.

Monesti 1-2k pommiin jos laatikko porsii niin käy hakemassa purkuautosta 100e toimivan laatikon ja pajaukolla asennus muutama satku päälle, ellei itse tee. Utopiaa nuo jotka käytetyistä laatikoista pyytää 1k rahaa, kun koko auton saa usein 200e, ellei ole harvinaisempi malli.

Kallistun kyllä itsekin tuohon teoriaan, että 300tkm+ ajeltu auto on luotettavampi kuin ~200tkm. Autokohtainen asia toki.

Hyvä esimerkki on 9-5 Saab joka itsellä:

Jakoketju monissa valmis 200tkm korvilla, harva pata selviää yli 300tkm ilman remppoja. T7 kansi yleensä vuotaa samoilla kilsoilla. Imusihtikin monesti saatu huolimattomien omistajien takia tukkoon ja koneeseen tehdäänkin tämän jälkeen totaaliremontti.

Garretin turbot valmistuu 100-250tkm korvilla 90% tapauksista, mitsut saattaa kestää pidempään.

Alustan remontointi alkaa 150-250 nurkilla, peräpään puslat saa vaihtaa 100tkm välein.

300tkm+ ajetussa nuo kaikki edellä olevat on hoidettu. Omassa tuli koneremppaa 350tkm jälkeen (tätä ennen oli jo jakopää ym tehty kerran), turbo vaihdettu 300 kohdilla, peräpään puslat sai nyt vaihtaa 400tkm kohdalla. Tulevia remppoja ei juuri näy, jarrut saisi seuraavaksi uusia varmaan joka nurkkaan.

Meillä on toinen 9-5, ajettu aikalailla tasan 300tkm. Kone aivan lopussa, kytkin valmis, turbo valmis, alusta vaatii huomiota. Ensi kesänä tulee kuntoon. Kuluja tulee itsekin tehden se pari tonnia, korjaamohommina varmaan 5k.

 

[David ":DA" Imodium]

Jätätkö suodattimen kokonaan vaihtamatta vai pääseekö ylhäältä siihen käsiksi?

En oo vielä katsonut missä se sijaitsee mutta avaajan ostin kyllä. Tarkoitus olisi vaihtaa, mutta jos menee vaikeaksi niin ei ole katastrofi siirtyä takaisin ammattiapuun.

 

[bypass]

Vähän tuuristakin riippuu, mutta itse ostin 11v sitten auton 8000 eurolla (tuolloin 4v vanha) nyt 210 000 km tullut tuolla ajettua ja menty pelkällä liikennevakuutuksella (150€) vuosi. Huollossa en ole käyttänyt koskaan ja korjauksina 2xjarrusatula, 2x jarrulevyt, muutaman kerran palat sekä laturi. Öljyt kerran vuoteen.

Laskeskelin nopeasti niin autoilu maksanut seuraavasti:
Auto 8000 €
Bensa 17640 € (laskin keskimäärin 1,4€/l ja 6l/100km)
Vakuutus 1650 €
katsastus 550 €
öljyt ja suodattimet 275 €
korjaukset 800 €

Yhteensä rahaa palanut 28915 € eli 0,138 €/km. Lasken auton arvon tippuneen nollaan, mutta jos sen nyt myisi niin saisi sillä varmaan 1000-2000 € joten tuo ehkä vielä hieman laskisi km kustannusta. Tosin ajattelin ajaa niin kauan kun ei tule mitään isompaa kalliimpaa korjausta eteen. Ja bensa selvästi kallein kuluerä tässä autossa, joten ei nyt hetkauta kauheasti suuntaan tai toiseen 1000 € tässä laskelmassa.

Tämä ollut mielestäni ihan kohtuu hintaista, mutta tosiaan tuuriakin mukana kun ei ole mitään juuri hajonnut, yhtä hyvin voisi olla korjaksiin mennyt tuhansia euroja jos olisi huono tuuri.

Ihan himpun verran tuossa laskelmassa kyllä vaikuttaa siltä, ettei siinä nyt ihan tarkkaa kirjanpitoa ole ollut käytettävissä.
Eikös tuohon tule sentään ajoneuvoverojakin pari tonnia lisää? Lisäksi määräaikaishuollot tuppaa käytännössä nousemaan halpisöljyilläkin hieman yli 25€/ kerta, koska joskus joutuu uusimaan myös ilmansuodattimia/raitisilmansuotimia/polttoainesuodattimia jne. Noille kilometreille on kulunut myös renkaita jokunen sarja ja lisäksi tulee tuulilasinpyyhkimiä, pesunesteitä, autonpesuja, polttimoita, pysäköintikuluja ym huomaamattomia pikkukuluja, jotka käytännössä hinaavat noita laskelmien viimeisiä desimaaleja vähän kerrassaan ylöspäin.
Kuten itsekin sanoit, että polttoaineenkulutus on suurin menoerä, niin oletko mittaillut tuota keskikulutusta ihan tankkauksen yhteydessä ja pitemmältä ajalta? 6l kuulostaa myös aikalailla arviolukemalta ja loppulukema näyttää ihan toiselta, mikäli todellinen keskikulutus onkin 6,3.
Vaikka tuolla lähtöarvojen tarkkuudella on merkitystä siihen, kuinka tarkkaan noita tuloksia kannattaa ilmoittaa, niin
ei tuo tietenkään hirvittävästi muuta tosiasiaa, että olet päässyt jokatapauksessa halvalla autoilussasi. Lämpimät onnittelut siitä.

 

[Docweird]

Jarrujen kuluminen nyt riippuu paljon minkälaista ajoa on ollut. Kenties ne on jo vaihdettu ennen 200tkm. Itse tehtynä niin pieni kuluerä, että ei juuri merkitystä.

Jos isoista automaattivaihteisista autoista kuten 500-sarja tai 700 puhutaan, niin todellinen yllätys olisi jos 200tkm jarrut kestäisivät.

Mulla on menossa toinen satsi (180tkm vaihdettu) omassa A6:ssa jossa paino (4WD lisänä), automaatti sekä jarrujen kuivatusjärjestelmä syö levyt ja palat alle 100tkm.

Mutta hinta tosiaan lähes olematon; osien hinta 100-200€ eteen ja puolet taakse, riippuen mitä laittaa ja mistä ostaa.

 

[tuoppi´]

Tässähän oli väite, että 100-200 väli olisi muka se kaikista pahin ja 300tkm jälkeen ei muka tulisi isoja remppoja.

En väittänyt tuota. Vaan vastaukseni oli alunperin tähän väitteeseen "jolla ajettu se yli 300tkm niin riski odottamattomiin suuriin korjauskustannuksiin kasvaa merkittävästi". Eli siis minusta riski odottamattomiin suuriin korjauksiin 300tkm on pienempi kuin 100-200tkm välillä, jossa siis riski tuollaisiin on suurin. Tämä siis ei tarkoita etteikö isoja remppoja voisi tulla. Vaan ne isot rempat on käytännössä odotettavia tuossa vaiheessa ja niiden kalleuteen voi myös vaikuttaa valitsemalla auton. Esim. ei ota autoa tuolla Audin V6 TDI:llä minkä mainitsit aiemmin tai sitten valitsee käytetyistä sellaisen johon on jo tehty tuo korjaus. Joka tapauksessa jos se on tiedossa että tuosta moottorista menee nokat 300tkm paikkeilla niin ei se ole yllätys jos autosta menee nokat 300tkm kohdalla eli käytännössä kyseessä kulutusosa.

 

[Bapsu]

Automallikohtaisesti ne isot rempat vaan tulee siellä ennen 300tkm pyykkiä. Joissakin jo 100tkm jälkeen toisissa vasta 300tkm kinkamilla, joissakin ei lainkaan.

Käytännössä moni auto 300-400tkm ajettu auto voi tekniikaltaan olla paremmassa kunnossa, kun jakopäät turbot ja kytkimet on tehty. Muissa asioissa tuo ajomäärä toki näkyy. Yllämainittujen remppaus kuitenkin se suurin menoerä. Itselle ainakin suurin merkitys on tekniikan kunnolla, kori tulee sitten toisena ja tämän jälkeen onko jotkut jarrut tai alustaosat jo tehty vai ei.

 

[HTK12]

Jätätkö suodattimen kokonaan vaihtamatta vai pääseekö ylhäältä siihen käsiksi?

Monesti 1-2k pommiin jos laatikko porsii niin käy hakemassa purkuautosta 100e toimivan laatikon ja pajaukolla asennus muutama satku päälle, ellei itse tee. Utopiaa nuo jotka käytetyistä laatikoista pyytää 1k rahaa, kun koko auton saa usein 200e, ellei ole harvinaisempi malli.

Kallistun kyllä itsekin tuohon teoriaan, että 300tkm+ ajeltu auto on luotettavampi kuin ~200tkm. Autokohtainen asia toki.

Hyvä esimerkki on 9-5 Saab joka itsellä:

Jakoketju monissa valmis 200tkm korvilla, harva pata selviää yli 300tkm ilman remppoja. T7 kansi yleensä vuotaa samoilla kilsoilla. Imusihtikin monesti saatu huolimattomien omistajien takia tukkoon ja koneeseen tehdäänkin tämän jälkeen totaaliremontti.

Garretin turbot valmistuu 100-250tkm korvilla 90% tapauksista, mitsut saattaa kestää pidempään.

Alustan remontointi alkaa 150-250 nurkilla, peräpään puslat saa vaihtaa 100tkm välein.

300tkm+ ajetussa nuo kaikki edellä olevat on hoidettu. Omassa tuli koneremppaa 350tkm jälkeen (tätä ennen oli jo jakopää ym tehty kerran), turbo vaihdettu 300 kohdilla, peräpään puslat sai nyt vaihtaa 400tkm kohdalla. Tulevia remppoja ei juuri näy, jarrut saisi seuraavaksi uusia varmaan joka nurkkaan.

Meillä on toinen 9-5, ajettu aikalailla tasan 300tkm. Kone aivan lopussa, kytkin valmis, turbo valmis, alusta vaatii huomiota. Ensi kesänä tulee kuntoon. Kuluja tulee itsekin tehden se pari tonnia, korjaamohommina varmaan 5k.

Aivan eli osa leviää sitten vasta 300tkm jälkeen. Eli se 300tkm isommin rempattuna on ihan hyvä valinta, ellei ole rempattu, niin luultavasti tulossa melko reipaasti remppaa.

En väittänyt tuota. Vaan vastaukseni oli alunperin tähän väitteeseen "jolla ajettu se yli 300tkm niin riski odottamattomiin suuriin korjauskustannuksiin kasvaa merkittävästi". Eli siis minusta riski odottamattomiin suuriin korjauksiin 300tkm on pienempi kuin 100-200tkm välillä, jossa siis riski tuollaisiin on suurin. Tämä siis ei tarkoita etteikö isoja remppoja voisi tulla. Vaan ne isot rempat on käytännössä odotettavia tuossa vaiheessa ja niiden kalleuteen voi myös vaikuttaa valitsemalla auton. Esim. ei ota autoa tuolla Audin V6 TDI:llä minkä mainitsit aiemmin tai sitten valitsee käytetyistä sellaisen johon on jo tehty tuo korjaus. Joka tapauksessa jos se on tiedossa että tuosta moottorista menee nokat 300tkm paikkeilla niin ei se ole yllätys jos autosta menee nokat 300tkm kohdalla eli käytännössä kyseessä kulutusosa.

Itse väitän edelleen, että huomattavasti suurempi riski niihin yllättäviin porsimisiin on 300tkm+ vs 100-200tkm. Ellei ihan pommia osta, niin yleensä tekniikka kestää kyllä helposti 200tkm ilman suurempia remppoja. Riippuu toki mitä kukin pitää kulutusosana. Itse pitäisin esim nokkien kulumista loppuun yllättävänä. Tämä tuli aikoinaan serkulle yllätyksenä kun hankki ko. koneella olevan audin. Toki jos riittävän hyvin selvittää automallin heikot kohdat, niin silloinhan ne porsimiset yleensä on odotettavissa, joten ei tule yllätyksiä.

 

[sf78]

Itse väitän edelleen, että huomattavasti suurempi riski niihin yllättäviin porsimisiin on 300tkm+ vs 100-200tkm. Ellei ihan pommia osta, niin yleensä tekniikka kestää kyllä helposti 200tkm ilman suurempia remppoja.

Samaa mieltä. Minusta hyvin harva auto on enää mitenkään siedettävässä kuosissa ulkoisesti tai sisäisesti siinä 300tkm paikkeilla, oikeastaan hyvin harva enää edes 200tkm jälkeen. Toki jonkun E-mersun penkit kestää keskimääräistä paremmin kulumista ja näin, mutta ei kyllä itse tulisi mieleenkään ostaa yli 200tkm ajettua jos ei kyseessä ole joku todellinen harvinaisuus tai muuten harrasteauto. Itse asiassa ei ole ollut kuin yksi kesäauto joka oli sellaiset 360tkm ajettu, mutta siihenkin sai alustan rakennella lähes uusiksi ja kone oli sisukalujen puolesta täysin uusittu 320tkm kohdalla joten autolla oli edes teoreettinen käyttöarvo vielä olemassa.

 

[rovamarkku]

Jos ajatellaan yleisimpiä takuun alaisia kilometrejä uusiin autoihin niin taitaa noin 100tkm olla usealla. Tästähän voisi päätellä että auto kestää "huoletta" sen verran ja sitten alkaa korjaaminen (asiakkaan laskuun).

 

[David ":DA" Imodium]

Tämä taitaa olla oikeampi ketju kuin tuo korjauskettinki.

Eli, 6-vuotias akku on nyt pari kertaa valunut tyhjiin. Ravistelemalla ja kenkiä tiukemmin naputtelemalla lähtenyt auto kuitenkin vielä käyntiin.

Ylimääräisenä löytyis 12v mp-akku. Sen vein jo hätästartiksi autoon, mutta mitähän kävis jos kytkisi sen rinnan tuon akkuvanhuksen kaveriksi? Tilaa on. Saisko tällä pihisteltyä akun vaihdon kanssa syksyyn saakka?

 

[Bapsu]

Aivan eli osa leviää sitten vasta 300tkm jälkeen. Eli se 300tkm isommin rempattuna on ihan hyvä valinta, ellei ole rempattu, niin luultavasti tulossa melko reipaasti remppaa.




Itse väitän edelleen, että huomattavasti suurempi riski niihin yllättäviin porsimisiin on 300tkm+ vs 100-200tkm. Ellei ihan pommia osta, niin yleensä tekniikka kestää kyllä helposti 200tkm ilman suurempia remppoja. Riippuu toki mitä kukin pitää kulutusosana. Itse pitäisin esim nokkien kulumista loppuun yllättävänä. Tämä tuli aikoinaan serkulle yllätyksenä kun hankki ko. koneella olevan audin. Toki jos riittävän hyvin selvittää automallin heikot kohdat, niin silloinhan ne porsimiset yleensä on odotettavissa, joten ei tule yllätyksiä.

Jep, ei rempattuja 300tkm+ ajettuja ysifemmoja vaan taitaa olla 1% tarjonnasta. Kaikkea ei toki välttämättä ole tehty, mutta kyllä ne ketjut ja turbot hyvin usein on menneet siellä 200 puolella ellei jo satasella alkavissa kilsoissa.

Toi Saabin t7 konehan on siis melkoinen pommi jos luotettavuutta ajattelee ja koko muu auto samoin. Moni vehje kun ei noin laajamittaista tekniikkaremppaa vaadi.

 

[renee]

Täällä puhuttiin, että 200tkm-300tkm väli olisi jotenkin erityisen kallis, niin tässä entisen autoni kaikki tehdyt hankinnat ja korjaukset kyseisellä välillä 4 vuoden aikana. Osia ei pääsääntöisesti ajettu ihan loppuun ja käytännössä kaikki rikki ollut korjattiin, vaikkei olisi ollut "pakko". Ja kaikki yritettiin tehdä itse, jotain tuli teetettyä korjaamossa (esim. talvella).

Honda Accord -03, 2.0 bensa, manuaali:

6 x moottoriöljy+suodatin
3 x tulpat
3 x moottorin ilmansuodatin
3 x raitisilmasuodatin
2 x apulaitehihna
2 x etujarrupalat
2 x takajarrupalat
2 x renkaan paikkaus
2 x kesärenkaat
1 x talvirenkaat
1 x etujarrulevyt
1 x takajarrulevyt
1 x jarrusatula VT
1 x jarrusatula OT
1 x jarrunesteet
1 x ilmastoinnin täyttöhuolto
1 x kytkimen pääsylinteri
1 x keskuslukon ovimoottori OE
1 x takapyörän laakeri VT
1 x etuylätukivarsi OE
1 x etuvakaajan yhdystanko OE
1 x alatukivarren etuhelat OE + VE
1 x takavakaajan runkokumit OT + VT

Lisäksi näitä x kpl:

Polttimoita
Pyyhkijänsulkia
Tuulilasinpesunestettä
Autopesuja
Bensaa

 

[David ":DA" Imodium]

Tämä taitaa olla oikeampi ketju kuin tuo korjauskettinki.

Eli, 6-vuotias akku on nyt pari kertaa valunut tyhjiin. Ravistelemalla ja kenkiä tiukemmin naputtelemalla lähtenyt auto kuitenkin vielä käyntiin.

Ylimääräisenä löytyis 12v mp-akku. Sen vein jo hätästartiksi autoon, mutta mitähän kävis jos kytkisi sen rinnan tuon akkuvanhuksen kaveriksi? Tilaa on. Saisko tällä pihisteltyä akun vaihdon kanssa syksyyn saakka?

Vastaan nyt itselleni, mutta akku toimiikin hienosti, huonosti kiinnittynyt akkukenkä ja hapettuneet kontaktipinnat oli syynä tässä. Metalliharjalla navat puhtaaksi ja kovaa ajoa.

MP-akku apustarttina toimi hienosti.

 

[BHN]

+300tkm ajettu 12-15v perusauto maksaa muutaman satasen. Valitsee sellaisen jossa kaksoismassa vp vaihdettu tai muu vastaava tyyppivika korjattu. Ainakin dieselien kytkimet kestää ajaa + 600tkm..
Kolariturvallisuus ei tietenkään ole tätä päivää, jotenka perheen ainoaksi autoksi ei voi suositella.
Kulutus kevyehköllä ja pienimoottorisella autolla on siinä 5litran pintaan. Eli aikalailla sama kuin uusissa autoissa. Desi sinne tai tänne ei merkkaa yhtään mitään. Kaskoja ei tarvitse, liikennevakuutus 120-160e välissä. Osat ei maksa juuri mitään jne.

 

[jm82]

+300tkm ajettu 12-15v perusauto maksaa muutaman satasen. Valitsee sellaisen jossa kaksoismassa vp vaihdettu tai muu vastaava tyyppivika korjattu. Ainakin dieselien kytkimet kestää ajaa + 600tkm..
Kolariturvallisuus ei tietenkään ole tätä päivää, jotenka perheen ainoaksi autoksi ei voi suositella.
Kulutus kevyehköllä ja pienimoottorisella autolla on siinä 5litran pintaan. Eli aikalailla sama kuin uusissa autoissa. Desi sinne tai tänne ei merkkaa yhtään mitään. Kaskoja ei tarvitse, liikennevakuutus 120-160e välissä. Osat ei maksa juuri mitään jne.

Tuolla periaatteella tuli valittua auto 2013. Kolariturvallisuus jää vähän uudemmista, mutta ainakin kaksi turvatyynyä löytyy. Sivuturvatyynyistä kun en ole varma. Vm2000, eli 18v Peugeot 406 HDI 110 farkku paku. Halvempaa ajoa pienemmän dieselveron takia. Alle 530tkm ajettuna kytkin ja kaksoismassakin vielä toimii. Noin 1000€ noita löytyi silloin, kun hintaa oli 950€. Uudemmissa vaan alkaa olla vähän liikaa hienouksia ja siis enemmän hajoavia osia, kuten hiukkasloukku ja webasto.

Citroen Xantia vm2000 HDI 110, 350tkm maksoi 425€ muutama vuosi sitten. Ihan siisti ja hyvä auto, mutta myin sen 700 eurolla silti pois. Koska Peugeot toimi ainakin talvella vähän paremmin. Xantiassa ei ollut moottorinlämmitintä ja ovet tahtoi jäätyä auki asentoon ja lämmettyään vasta lukittui. Lisäksi ohjaus tuntui kankeammalta talvella, vaikka öljyt oli vaihdettu.

Osat on noihinkin halpoja ja kulutus aika pieni. Koska on painavia autoja, niin verot on kumminkin 400€. Joku pikku kippo on halvempi, mutta onhan se turvattomampi myös.

 

[Toiota]

Tämä foorumi on välillä kuin se kuuluisa Esson baari jossa mutuillaan jotain mitä kuultu isiltä saunassa kasikytluvulla. E-mersun penkit ei todellakaan kestä yhtään mitään, vaan ratkee satatonnia ajettuna ja näitä esimerkkejä on maailma täynnä.

Itse en todellakaan allekirjoita tuota, että jonkin mystisen 300tkm jälkeen on taas halpaa ajaminen kun isot viat korjattu. Paskanmarjat. Ellei auto ole jokin täysin läpikäyty klassikko Porsse tai vastaava (ja hinta sen mukainen), niin vikoja tulee kokoajan lisää kun kilometrit -karttuu ja harvassa autossa kaikki on vaihdettu yhtäkkiä. Kun saat sen kytkimen uusittua menee ilmastoinnin rojut uusiksi, sitten menee ABS poksi rikki, seuraavaksi tulee hylky kun hammastanko alkaa tiputtamaan öljyä, sit moottorin stefat tiputtaa öljyä, venakopan tiiviste tiputtaa öljyä, öljypohja tiputtaa öljyä, kansipahvi sotkee nesteet, laatikko porsii jne. eikä nämä tapahdu samalla hetkellä, vaan tasaisesti 100tkm-1Mkm välein riippuen automallista.

Toki on autoja joissa kalliita tyyppivikoja, esim jokin öljyä syövät TFSI, eli jos ostaa tuollaisen Audin johon tehty kallis moottoriremppa 100tkm ajettuna, niin varmaan seuraavat 100tkm voi olla helppoja, mutta kyllä 300tkm jälkeen alkaa joka autossa jumppaa tulla aivan jokaiseen liikkuvaan osaan.

Minulla on ollut autoja uudesta ja pitänyt joitain aina melkein puolimiljoonaan asti ja kyllä se korjaamisen tarve kasvaa aivan tasaista vauhtia oli merkki mikä vaan. Sitä pistää rahaa aina vaan kalliimpiin korjauksiin toivoen että oli se viimeinen, mutta ei se ikinä ole.

Jos itse korjaa kaiken, niin sitten vanha katiska on halpaa ylläpitoa, mutta jos ei ole taitoa tai tiloja, niin kalliiksi tulee kun ei ne korjaamot ihan pienellä tuntipalkalla toimi. Sitten vielä se vitutus kun joutuu viemään auton pajalle kukonlaulun aikaan ja bussilla töihin, tai vielä pahempi, auto jättää tielle ja hinuri tulee hakemaan joskus tuntien päästä.

Onhan tässä se muuttuja että paljonko ajaa. Jos ei tule paljoa kilometrejä, niin se vanha pommi voi hyvin kestää ne kesän muutaman tuhannen kilometrin ajot ja aivan varmasti on halvinta autoilua. Mutta jos tulee viikossa 4000 km, ja suurin osa niistä on töihin tai mökille menoa, niin ei voi mihinkään tonnin pommiin luottaa.

Vaihtoehto on ostaa uusi ja kärsiä arvonalennus, mutta ei tarvii rempata mitään omaan laskuun, ei tarvitse katsastaa, vain kovaa ajoa. Premiumien arvonalennus on kova, mutta jokin edullinen ja haluttu Hybridi Tojo ei paljoa menetä arvoaan.

Tai sitten voi ostaa "sopivasti ajetun" eli ne kuuluisat kalleimmat kilometrit ajettu pois. Takuu ei enää voimassa, mutta laadukas malli ei vielä pahemmin oireile. Jos vähän tietää mitä ostaa, niin selviää normi huolloilla ja tukivarsi jumpalla leimalle. Iso sakalainen Premiumi on paras ostaa näin kun hinnasta lähtenyt jopa kymppitonneja.

Hankintahinnaltaa halvin on paljon ajettu ja korjaamo tulee varmasti tutuksi. Kulutuksen ja remppojen lisäksi pitää muistaa eräs kuluerä. Yleensä näissä ei ole moottoritekniikka kovin säästeliästä, eli CO2 pohjainen ajoneuvovero rankaisee enemmän kuin uusien pikkuturbojen kohdalla, vaikka todellisuudessa se vanha vapari vie ihan saman kuin uusi pikkuturbo, mutta minkäs teet kun sille vanhalle lasketaan kovien päästöjen mukaan puolitonnia veroja per vuosi, ja varmasti noita veroja hinkataan ylöspäin lähitulevaisuudessa. Kohta maksaa tonnin per vuosi vanhan päästöpommin pitäminen rekisterissä.

 

[itarumaa]

Kaikista parasta on laskea kilometrin hinta edes suurinpiirtein arvioiden, niin aika nopeasti selviää mihin sitä rahaa menee autossa. Moni katsoo niitä päivittäisiä kuluja, että paljon meni bensaan rahaa yms, vaikka niitä piilokuluja on vaikka kuinka paljon. Esim pelkkään auton parkkeeraukseen voi mennä vuodessa 700-800e vaikka sillä ei edes ajaisi mihinkään.

 

[SandWiz]

En tiedä mistä kuvitelmista tuo puoli tonnia veroja vanhaan autoon tulee, koska noissa 1.6 - 2.0 vapaasti hengittävissä perusautoissa verot on todellisuudessa siellä 200-300e luokkaa co2 mukaan verotettuna. Ei veroissa mitään merkittävää säästöä noilla pikkuturboilla saa. Edes tuo oma uusin hankinta V6 4motion Passatti tippilaatikolla ei pääse sinne puoleen tonniin co2 mukaan verotettuna.

 

[Walla]

Juu ei tonneista puhuta, ajoneuvioverotaulukko loppuu >400 g/km johdalla =654,44€. Ja jos se wanha konee tuottaa yli 400g/100km niin tuskin on ihan 1.0:aa downsizing turboa vastaava, jos nyt on siltä ajalta kun CO2 päästöjä on ylipäätään laskettu.

Jos nyt vertaiullaan tyypillistä eroa niin vaikka 2005 Ford Focus 1.6 :
CO2 -päästöt: 161 g/km
Ajoneuvovero: 243 €/Vuosi

Focus 2019 1.0 Ecoboost
CO2 -päästöt: 107 g/km B
Ajoneuvovero: 170 €/Vuosi

Eroa 73€/vuosi.

Toki voi autosta riippuen olla kympin tai pari enemmän tai vähemmän eroa, mutta ei tuota kauhean oleelliseksi eroksi kokonaiskuluissa saa. Rengaskoko vaikuttaa melkein enemmän (ja useinmiten vanhemmassa pienempi ja halvempi).

Diesel puolella ero on sama tai jopa pienempi. Käyttövoimaveroonhan ei vaikuta CO2-päästöt ollenkaan. Menee painon mukaan, ja nykyautot on pikemminkin painavampia.

Edit: Ja ennen kuin joku tule sanomaan, että tuo pikkukone oli 2005 mopompi, niin se ei paljoa yhtälöä muuta jos verrataan 2.0:aan, jossa oli jo enemmän heposia kuin tuossa uudessa (toki alaväännön takia se ecojuusto on mukavampi ajaa, mutta ei tässä nyt siitä keskusteltukaan):
Focos 2005 2.0
CO2 -päästöt: 170 g/km E
Ajoneuvovero: 258 €/Vuosi

 

[Pavosen Heska]

Halpaa autoilua oli minullakin Renulla...

Scenic RT 2.0 -02.

Ajoa vähän yli 2 vuotta ja 35 tkm. Huoltona öljynlisäys 2 litraa ja 1 kpl H7 polttimo. Pakollisten maksujen lisäksi 1 katsastus.
Ostin 900 eurolla ja romuttaessa sain 200 euroa. Paska autohan tämä oli mutta ilmastointi toimi koko matkan ja renkaillakin olisi vielä matkaa jatkanut.

 

[colaton]

Miksi toi renu piti sitten romuttaa ? Alkoko olla liikaa laittoo ?

 

[oriental]

Omat fiat Punto 2005 korjaukset välillä 120k - 160k

-etujousi katkesi, vaihto 120€
-jarrulevyt+palat eteen 150€(ois saanu halvemmallakin vaan ei jaksanut kymppien takia)
-4 polttimoa
-1x öljynvaihto 60€, nyt ajellu 30k ilman vaihtoja kun ei muista tehdä
- wunderbaum 1.2€

Siinäpä ne, eli en ole tehnyt mitään ellei ole ihan pakko, saa nähdä alkaako leviämään huollon puutteessa, tarkotus olis vaihtaa autoa vaan jo vuoden kyttäillyt sopivaa civiciä, ei vaan näy Suomessa 2015-2016 malleja sopivilla varusteilla käytännössä ikinä

 

[ddali]

No niin, vuosi takana autoilua Ruotsista tuodulla Saabilla (2008 9-3 TTID Automaatti Farmari). Mittari lukema ostettaessa 216 tkm, nyt mittarissa 253tkm. Eli vuodessa ajoa huimat 37tkm!

Hankinta:
Auton ostohinta Ruotsissa 3600€
Verot 1000€
Tuontikulut: 300€ (rekisteröinti, lentoliput yms)
Hankintahinta: 4 900€

Käyttökulut:
Polttoaine 3097€ (keskim. kulutus 6.2l/100km * 1,35)
Lohkölämmitin + termostaatin vaihto 400€
Dieselvero + ajon. vero 700€
Iso ennaltaehkäisevä huolto 1400€ (vaihdettiin paljon osia + virisofta)
Vakuutukset 600€
Katsastus 65€
Yhteensä
6 262€

16,9€ Per 100km

Tuleva odotus
Alkavana vuonna oletan ajavani noin 30tkm ja uskon että huoltoja ei tule öljynvaihtoa lukuunottamatta, kulujen pitäisi siis laskea:
Polttoaineet 2500€
Huolto 100€
Katsastus 65€
Verot + vakuutus 1300€
Talvirenkaat 550€
Yhteensä 4 515€

15,1€ Per 100km

Arvonalenemaa en laske ollenkaan sillä uskon että saisin myytyä auton nykyisellään hankintahintaa vastaavaan summaan. Arvonaleneman vaikutus kokonaiskustannuksiin on näillä kilometreillä aika pieni.

 

[BHN]

Vanhempaa saabia 9-3 ja 9-5 löytyisi kotimaasta luotettavammalla opelin dieselillä huomattavasti halvemmalla. Siis jos haetaan otsikon mukaista autoilua mahdollisimman edullisesti.

 

[colaton]

Eikös noi uudet ole kaikki Opelin koneella, Vanha 2.2tid on Izuzun tekniikkaa ja luotettavin Saabin diiseli.

 

[ddali]

Miksi vertaat 2.2TID vs TTID? Ihan eri kone kyseessä. TTID on FCA tuotoksia ja ainoa heikko osa on vesipumppu joka on jo vaihdettu.

2.2 TID = 125 hp
TTID lastutettuna 245hp, ja mukavasti vääntää koko kierrosalueella.

Vuosi sitten kun autoa etsin ei kotimaassa ollut tarjolla mitään komboa: kohtuu kilsat, farmari, facelift, TTID, automaatti (parempi Aisin 6 vaihteinen) & Vector varustelu.

Nytkin myynnissä vain kolme
Saab 9-3 Sport Combi 1,9TTiD PF Vector A,18" alut, Alustasarja, Huoltokirja, Vaihto / Rahoitus. Jopa ilman käsirahaa! Farmari 2009 - Vaihtoauto - Nettiauto
Saab 9-3 Farmari 2010 - Vaihtoauto - Nettiauto
Saab 9-3 Sport Combi 1,9TTiD PF Aero AT6 Farmari 2008 - Vaihtoauto - Nettiauto

Kyllä autoilu voisi tulla vielä nykyistä halvemmaksi jos ajelisi pakuksi rekatulla vanhalla diesel farmarilla, täytyy kuitenkin huomioida että tuolla on melko mukavaa ajaa verrattuna ns. halvin mahdollinen vaihtoehto jolla voisi päästä sinne 10€/100km luokkaan kaikkineen kuluineen. Oma autoilu on kuitenkin, jos nyt ei halpaa, niin kohtuu hintaista (niin kohtuu kun se tässä maassa voi olla).

 

[BHN]

Hyvä auto tuo sinun 9-3 1.9 TTID. Pointti oli siinä ettei se otsikon mukaista "autoilua mahdollisimman edullisesti ole"

 

[BHN]

Eikös noi uudet ole kaikki Opelin koneella, Vanha 2.2tid on Izuzun tekniikkaa ja luotettavin Saabin diiseli.

ei vaan muistaakseni 2.2 on opelin, 1,9 fiatin, 3.0 isuzun ja aivan susi

 

[colaton]

Juuh...Fiatin konehan se oli. Verrataan koska ketjussa keskustellaan edullisesta liikkumisesta.
TTID -kone tuskin on mikään halpa ylläpitää kun alkaa remonttia tulemaan.
Ongelmia on mm.. EGR, imusarjan läpät, DPF, kaksoismassa, Eberin ongelmat ja turbot jos menee vaihtoon niin tuskin halvalla selviää. Ja jakopää on remmillä vs vanhassa 2.2tid on ketju.

 

[Holpikka]

Halpaa autoilua oli minullakin Renulla...
Scenic RT 2.0 -02.

Ajoa vähän yli 2 vuotta ja 35 tkm. Huoltona öljynlisäys 2 litraa ja 1 kpl H7 polttimo. Pakollisten maksujen lisäksi 1 katsastus.
Ostin 900 eurolla ja romuttaessa sain 200 euroa. Paska autohan tämä oli mutta ilmastointi toimi koko matkan ja renkaillakin olisi vielä matkaa jatkanut.

kysyn näin etukäteen 400€ fiattia hommaavana
mistä sait 200€ romutuksesta? 50-100 kuullut olevan

 

[Tellervo]

Noin niinkuin äkkiseltään laskettuna tuo sun autosi on maksanut jotain about 0,19€/km. Vai meneeko ihan metsään mun laskelmat?

Minun ulkopuolisena tekemä tarkastuslaskelma antaa 0,156 €/km eli samalla hehtaarilla ollaan.

Käytetyt arvot:

• Arvonalenema 700 €
• Katsastus 65 €
• Verot 2x 300 €
• Liikennevakuutus 2x 300 €
• Polttoaine (10€/100km) 3500 €

 

[Pavosen Heska]

kysyn näin etukäteen 400€ fiattia hommaavana
mistä sait 200€ romutuksesta? 50-100 kuullut olevan

Laitoin myyntiin nettiautoon rekisteristä poistettuna 150€, autovienti tarjosi 100€ ja vei pihasta, kohtuu hyvät kesärenkaat siisteillä vanteilla tuottivat toisen 100€.

 

[Pavosen Heska]

Minun ulkopuolisena tekemä tarkastuslaskelma antaa 0,156 €/km eli samalla hehtaarilla ollaan.

Käytetyt arvot:

• Arvonalenema 700 €
• Katsastus 65 €
• Verot 2x 300 €
• Liikennevakuutus 2x 300 €
• Polttoaine (10€/100km) 3500 €

vero taitaa olla vähän yli 300€/vuosi, vakuutus oli muistaakseni n 200€/vuodessa megasuper-bonuksilla.

 

[Pavosen Heska]

Miksi toi renu piti sitten romuttaa ? Alkoko olla liikaa laittoo ?

juu, nokkahihna ja vvt-ratas, etupyöränlaakeri ja ruostetta siellätäällä.

 

[Firnen]

Ihan vielä en pysty pidemmän aikavälin arvoja antamaan, mutta kova on tavoite saada erittäin taloudellinen laitos.

Autona 2010 Volvo V50 1.6d DRIVe s/s
Tähänastiset kustannukset ovat noin 3100€ joka sisältää auton oston, rempat, leimat, optimoinnin ja ison kasan haamukustannuksia joita tuli auton hankinnan ja rempan sivussa.

Muutoskatsastettuna pakettiautoksi, niin verot tippuivat 230 euroon vuodessa. ( Vakuutus nousi 50€/vuosi)
En nyt vielä montaa päivää ole ehtinyt ajaa, joten vasta noin 800km kokemusta autosta. Pitkällä 600km reissulla maantieajoa auton oma mittaus ilmoitti 2.9L/100km keskikulutusta (Nopeus 80-100km/h väliä)

Renkaina on kitkat, eli ei vältsisti parhaimmat eko ajoon. Tuntuu silti kulkevan nätisti.

Seuraavaksi sitten väkertämään autoon välisenä ja koiralle mukava paikka takapenkkien tilalle.