3D-tulostaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
  • Aloitettu Aloitettu
Kauan ketjua seurattuani hankin myös tuon Ender 3 Pron Singles Dayna 203€ postikuluineen Saksasta. Tulostin tuntuu tekevän hienoa jälkeä jo heti paketista, mutta myös muutama (aloittelijan?) ongelma on löytynyt:
  1. Askelmoottoreihin ei saa vaimentimia perinteiseen tapaan, vaan rattaat on prässätty kiinni akseliin -> vaatinee lämmitystä/ulosvetäjän ja mahdollisesti uuden rattaan, että saa etäisyyden oikeaksi.

Ulosvetäjän melkeimpä vaatii, Thingversessä on muutamaa ulosvetäjän mallia(Gear Puller) joita voi kokeilla tulostella, henkilökohtaista kokemusta ei niistä ole.
Hihnapyörä jää aika ulos vaimentimien asennuksen jälkeen, toimii mutta voi pettää tulevaisuudessa.
 
Onnittelut TLA:lle, nyt sitten pitää vielä keksiä mitä tulostella :D
Parin kuukauden jälkeen taitaa sullekin tulla fiilis, että mitään järkevää tulostettavaa ei enää keksi, mutta kun rupee ajatteleen asioita vähän erilailla, tekemistä löytyy vaikka mitä!

PLA haisee enintään semmoiselle jännän "makealle", joku on kuvaillut maissi-/hunajamaiseksi.
Valmistajasta riippuen PLA tehdään joko maissitärkkelyksestä, sokeriruokosta tai maniokista (eng cassava).
 
  • Tykkää
Reactions: TLA
Kiitosta kaikille vastauksista, eiköhän tuo käry siitä sitten vielä poistu ajan kuluessa. Toistaiseksi on tullut tulostettua lähinnä testejä ja osia tulostimeen, mutta on tuossa muutama ihan tarpeellinenkin palikka listalla. Varaosia ja eri filamentteja on myös nurkissa jo kiitettävä määrä käyttöä odottamassa.

Tuli samalla sopivasti käyttöä ylimääräiselle Raspille ja kameralle, hauskahan noiden kanssa on säädellä ja nyt saa seurattua tarvittaessa etänä + kytkettyä Enderin sähköjä On/Off vaikka puhelimesta Printoidilla.
 
Mikä aiheuttaa tollasia kuvassa näkyviä pitkiä kapeita koloja?
Kolot.jpg
 
Olen aloittelija joten saatan puhua nyt mitä sattuu, mutta epäilen että syöttö on ollut liian pienellä, tai jostain syystä lankaa ei ole tullut tarpeeksi nopeasti.
 
Ennemmin sanoisin, että tulostimen firmwaresssa kiihtyvyys/acceleration tai jerk on liian suuri. Eli kun se vetää siksakkia pintaa täyttäessä, se nykäisee mutkassa niin nopeasti takasin ettei pursote ehdi käydä tuolla reunassa asti.

Liian pieni syöttö jättäisi kauttaaltaan irralliset viivat joiden välissä tyhjää.
 
Joo, underextrusion on yksi vaihtoehto, mutta sen pitäisi näkyä myös ensimmäisessä kerroksessa. Toinen vaihtoehto on, että infill on ollu liian harvaa ja lankaa tyhjänpäälle latoessa koko tila ei tule täyteen. Laita tiheämpi infill tai ehkä parempi vaihtoehto on lisätä top layers, itse käytän monesti jopa 7 top layeriä.

Ja sitten se todennäköisin syy: Kappaleen mittasuhteet on ollu semmoiset, että valitsemallasi langanleveydellä ei ole pystynyt kattamaan koko leveyttä. Ainakin Curassa on säätö tuohon, muistaakseni fill small gaps.
 
Aloitin Tronxy X5S:n päivityksien asentamista ja tuli todettua että nuo v-slot rullat ei kyllä ole mitään kovin laadukasta tavaraa, osa laakereista ei pyöri tasaisesti vaan jotain epätasaisuuksia on joissain kohtaa. Idler rullat sentään tuntuu olevan ok. Kasailen tuon nyt noilla rullilla, mutta pitänee hankkia laadukkaampaa, kattelin ebaysta noita: V-Slot V-Wheel Kits Xtreme / Delrin / Steel / Solid / Dual / Mini for DIY, CNC | eBay. Ottaako sitten Delrin vai Xtreme...

Tulostin myös mountin E3D:n hotendeille, tuo cyclops klooni ei oikein vakuuta. Laitan Volcanon kiinni, voisi kokeilla miten tuon 1.2mm suutin huilaa.
 
Juuri noita tarkoitetaan. Pitää leikata pienemmäksi, mutta se on helppo toimenpide. Lasileikkuri ei varmaankaan paljon maksa, jossei sellaista omasta takaa ole.

Edit. Niin aivanjuu, riippuu toki tulostimesta taviitseeko leikata :vihellys:
Niin, juu tuota ender kolmosta mietin. Sellainen olisi tulossa. Mutta hyvä tietää, että osaa sen lasiveitsen sitten samalla reissulla ostaa. Kiitos vastanneille.
 
Hyvin irtosi lähes samanlaisella, itse tulostetulla ulosvetäjällä Ender 3 pron Y-akselin hihnapyörä.

Hölmö juttu muuten että laitettu tuollainen hihnapyörä, kun x-akselin moottorilla on kunnollinen ruuvilla kiristettävä malli. Ja tavallisessakin Ender 3:ssa on Y-akselilla ruuvilla kiristettävä malli.
Hyvä tietää, tulostelen sellaisen, mikäli tilaamani kiinamalli ei saavu samaan aikaan uusien pyörien kanssa.

Käsittääkseni riippuu ihan tuurista/valmistushetkestä missä moottoreissa prässätty malli on, itselläni on sekä x- että y-akselilla.
 
Itselläni on Anet 8(?) tulostin mutta koskaan sitä saanut hyvin toimimaan joten kysyisinkin että olisikos joku Nurmijärven lähettyvillä asuva, valmis tulostamaan 4 objektia?

Toki, pelkkä tulostaminen olisi helppoa, mutta kun itse objekti pitäisi myös mallintaa. Puhutaan alumiini vanteen keskikupista, joita ei vain yksinkertaisesti saa mistään ostettua, ilman että ostaa koko vannesarjaa.

Jos sinulla on vehkeet ja taidot, niin laita YV:tä. Eikä tätä ilmaiseksi tarvitse tehdä.
 
Kyllä kesti kauan, mutta viimenään on tulostin. Eka hukku matkalla ja sitten olikin jo black friday lähellä joten odottelin hetken ja tilasin alesta. Sekin vaan seikkaili kuljetuksessa. Hetken jo luulin että universumi vastustaa uutta harrastustani.

No kone on kasattu ja odottaa että tulisi aikaa tehdä eka tulostus(työt haittaa harrastuksia). Petiä jo säätelin ja sain huomata että se lasi ei ole suora kuten taitaa olla yleistä. Nurkista rullien kohdalta kun säätää että paperi on välissä nihkeä niin keskellä saa väliin kolme paperia helposti, neljä ei mene

Onko turha edes yrittää tolla ja alkaa jostaa metsästämää sopivaa peilin palaa? (ei ikeaa lähelläkään).

PS. Tuli tilattua CR-10S kun sain BF alesta reippaasti alta sen mitä ekalla yrityksellä CR-10 oli maksanut ja rahat jo palautettu.
 
Ennemmin sanoisin, että tulostimen firmwaresssa kiihtyvyys/acceleration tai jerk on liian suuri. Eli kun se vetää siksakkia pintaa täyttäessä, se nykäisee mutkassa niin nopeasti takasin ettei pursote ehdi käydä tuolla reunassa asti.

Liian pieni syöttö jättäisi kauttaaltaan irralliset viivat joiden välissä tyhjää.
Tullu nyt säädettyä tota eikä auta ja tulee tismalleen samalle kohalle joka yrityksellä.
Eikä auta mallin vaihtokaan, vaan tekee kaikkiin kappaleisiin samaa.
Nyt on jerk 8 ja acceleration 400. Alunperin tais olla jerk 20 ja acceleration päälle 2300.

Alkaa ideat loppua kohta multa, että mikä tota vaivaa oikeen.
 
Olettekos käyttäneet XTC-3D:tä tai jotain vastaavaa ja mistä tilanneet?
Zap Z-Poxy 4oz Epoxy Finishing Resin PT41 87093009226 | eBay
Tuo on hyvä vastine. Helppoa työaikaa 20min kunnes alkaa selvästi sakenemaan. Sittenkin vielä 10min aikaa jos tarve. ~3tunnin jälkeen niin jähmettynyt että voi vetää toisen kerroksen (tuskin tarvii) tai maalata. Itse jätin tuosta vielä yön yli ja oli kovettunut selvästi paremmin.

Litrahinta taitaa olla lähellä XTC-3D, mutta kertaostona halvempi ja hyvin riittoisa tuokin. Itse testasin 2g+2g seoksen ja se oli turhan paljon, ennemmin lähtisin testaamaan 1g+1g. Silmämääräisesti 2g+2g oli selvästi vajaa puolet kertakäyttöisestä snapsilasista, eli ~15-20ml.
 
Tullu nyt säädettyä tota eikä auta ja tulee tismalleen samalle kohalle joka yrityksellä.
Eikä auta mallin vaihtokaan, vaan tekee kaikkiin kappaleisiin samaa.
Nyt on jerk 8 ja acceleration 400. Alunperin tais olla jerk 20 ja acceleration päälle 2300.

Alkaa ideat loppua kohta multa, että mikä tota vaivaa oikeen.

Mitä sliceria käytät ?
Joskus mallista ja asetuksista riippuen ainakin sli3er laskee mielestäni vähän omituisesti ja jättää koloja tai lisää ohuita nauhoja väliin. Nämä näkyy jo repetier-hostin esikatselussa. Tosin harvoin niitä tulee keskelle pintoja, useimmiten täytön reunaan tai kulmiin.

Se että tulee joka kerran samaan paikkaan viittaisi "laskuvirheeseen" eikä ehkä itse tulostimeen. Kokeile muuttaa nauhan leveyttä vaikka 0.01mm toiseen suuntaa ja katso laskeeko paremmin.
 
Mitä sliceria käytät ?
Joskus mallista ja asetuksista riippuen ainakin sli3er laskee mielestäni vähän omituisesti ja jättää koloja tai lisää ohuita nauhoja väliin. Nämä näkyy jo repetier-hostin esikatselussa. Tosin harvoin niitä tulee keskelle pintoja, useimmiten täytön reunaan tai kulmiin.

Se että tulee joka kerran samaan paikkaan viittaisi "laskuvirheeseen" eikä ehkä itse tulostimeen. Kokeile muuttaa nauhan leveyttä vaikka 0.01mm toiseen suuntaa ja katso laskeeko paremmin.
Tuorein versio Curasta käytössä.
Taitaa johtua under extrusionist. Vähän ainakin alkaa tuntua siltä.

Tossa alla ois kuvat Vibration a.k.a. ripple a.k.a. shadow a.k.a. ghosting test by orcinus kuutiosta.
Tässä kuutiossa pohjastakin puuttuu täyttöä ja tulee tuollanen kolo tuonne.
Noi näyttäs tulevan kerroksen loppussa.

ripple_kuutio_top.JPG
ripple_kuutio_bottom.JPG
 
Eka koe tulostus onnistui loistavasti, mutta sen jälkeen ei mikään.

Ekana tulostin benchy veneen johon kopsasin asetukset jostain tube videosta. Ei mitään moitittavaa ja kappale oli niin hyvin kiinni että ei irronnut ennenkuin peti viileni kunnolla. Uusin Cura ja esiasetus draft-0.2mm josta muutettu nopeus 45mm/s ja seinämä 0.4 muuten oletukset.

Sitten yritin tollaista pientä holkkia ja ei kestä. Irtoo kesken. Useiden pedin uudelleen säätämisien jälkeen yksi kesti kiinni loppuun asti mutta irtosi heti lopuksi ennenkuin peti edes jäähtyi niin ihan pikku tönäisyllä ja petiä vasten oleva isompi laippa (Ø38) oli jo puoliksi irti ja taipunut vänkkäräksi.

Mistähän tätä lähtisi hakemaan. Pedin lämpötila? Suuttimesta myös hieman "valuu" alussa mutta mielestäni tämä loppuu jo ekassa kerroksessa parin ekan vedon aikana. Kaikki vinkit kelpaa!

Alla vielä kuva holkista jota yritin.
holkki.JPG
 
Ohut kerros erikeeperiä pedille ja annat kuivaa. Sen jälkeen pysyy ja tiukasti. Riippuen että pitääkö tuo alustaa vasten olevan pinnan olla miten tasainen niin voit joutua hieman säätämään alustan korkeutta, riippuen tietty miten paksun liiman siihen jätät.

Tämä. Sitten kun on printattu aikansa ja liima vaikuttaa kuluneelle niin sitä voi elvyttää vähän kostealla paperilla-> tarttuu taas tiukkaan. Joskus liiankin...
 
Ei ollut mitään liimaa kotona, mutta jotain piti eilen yrittää. Huomasin että se ei ikäänkuin pursota tarpeeksi kamaa ulos vaan pinnasta tulee viivamaista (under extrusion?). Samalla huomasin että kuuluu välillä semmoinen räpsähtelevä ääni. No tuo putki jossa lanka kulkee oli tukossa alapäästä. Liekö se huono kiinnittyvyys johtui tuosta. En ole vielä kerennyt testata.

Samalla tuli laitettua teipin pala keskelle tuota (kaverin seinästä napattua:vihellys:) peililevyn pohjaa ja nyt peti on keskeltä samassa kun reunoista.

Hankalaa näin täysin aloittelijana googlailla vinkkejä kun termit hukassa, mutta kokoajan oppii lisää:geek:
 
Tronxy päivitykset nytkähti etiäpäin ja sain testailtua rakkineen toimintaa. Päivitykset siis nyt:
- hotend -> E3D Volcano 0.8mm suuttimella, tähän tarvi uuden mountin thingiversestä
- mega gantry osat, stabiloi X ja Y akselia
- X ja Y moottoreiden uudet kiinnikkeet, hihnat paremmin linjassa ja tukevammat
- rungon kulmiin tukipalaset
- syöttömoottoreille suunnittelin uudet paikat, sain bowden tuubia lyhennettyä ~20 cm
- hotendin/X gantryn piuhoille kytkentäpaneeli, helpompi vaihtaa koko paketti kun ei tarvi vaihtaa piuhoja emolevyltä asti
- mielenkiinnosta asensin Prometheus systeemin 2x feeder palasen, joten voi tulostaa 2 eri väriä. Saa nähdä miten hyvin toimii tuon Volcanon kanssa, ainakin tuo parin tunnin yingyang testiprintti meni läpi ongelmitta ja värinvaihdot toimi hyvin.

Vielä pitää säätää piuhojen kanssa, syöttömoottoreiden piuhat on liian lyhyet ja muutenkin piuhat roikkuu miten sattuu. Ja jos vaihtaisi emolevyn MKS Sbaseen.

Lisää kuvia: Dropbox - Tronxy_X5S - Simplify your life

2018-12-09%2017.11.09.jpg
 
Jos tulostat PLA:ta ja tulostimessa on lämmitetty peti, liimapuikon, erikeepperin, maalarinteipin, hiuslakan tms kiinnikkeiden käyttö on kuin #perseedelläpuuhun menemistä! Mitä aikaisemmin opettelee oikeat tulostusmenetelmät, sitä nopeammin voit ottaa rennosti ja säästät sekä oheiskuluissa rahaa että jälkikäsitelyssä aikaa.

Näistä olen minä ja muutama muukin kirjoittanut aikaisemminkin tähän ketjuun, mutta monta uutta 3D tulostajaa ketjussa ja vanhat viestin on jossakin hautautuneina, joten pikauusinta:

1) Huolehdi että tulostuspinta on tasainen!
- Mm CR10 ja Ender3 tulostimissa usein on keskikohta lommolla kun on käytetty liian ohutta alumiinilevyä ja jopa jotkut lasialustat on kuperia.
- Helpoin keino hankkia tasainen tulostusalusta on käydä ostamassa Ikeasta 4kpl peililevyä hintaan 7e, palaset on 30x30cm ja niitä on tarvittaessa helppo leikata vaikkapa Bilteman 3.5e lasileikkurilla. 3D-tulostin kaupoissa myydään mm Borosilicate-laseja, mutta niissä ei ole juurikaan etuuksia verrattuna tuohon Ikean peiliin.
- Muutamat on raportoinu, että jopa Ikean peili ajankuluessa alkaa taipumaan, varsinkin käytettäessä korkeita petilämpöjä. Jos tuollaista esiintyy, kannattaa alumiinipetiin laittaa keskelle capton-teippiä sen uppoaman verran, että peililevy saa tukea myös keskeltä.

2) Käsittele peilin pinta!
- Jos haluat tulosteisiin pohjapinnaksi aivan sileän peilimäisen pinnan, älä tee peilin pinnalle mitään.
- Jos et halua sileää peilimäistä pintaa, käsittele peilin pinta santapaperilla. Suurinpiirtein 400-600 grit santapaperilla vetele suorilla vedoilla pintaan viiruja neljästä eri suunnasta. Tarkoituksena ei ole hioa pintaa, vaan jättää siihen kuviointia, joka sitten siirtyy tulosteen alapintaan.
- Jos et millään saa tulostetta pysymään sileällä peilipinnalla, tee yläpuolella kuvailtu santapaperi-kikka, epätasaiseen pintaan tuloste kiinnittyy paremmin.
- Tärkeää: Älä koskaan koske peilin pintaan sormillasi! Pese peilin pinta noin 10 tulosteen välein (mileage may vary) siten, että ensin pari tippaa fairya levylle, sitten suihkupullosta vettä perään ja talouspaperilla hinkkaa rasvat pois. Tuon jälkeen isopropanolialkoholia suihkepullosta (Puuilo myy 4 euroon 99% IPAa litran putelin, riittää moneksi vuodeksi) ja hinkkaa puhtaalla talouspaperin palalla koko pinta-ala. Odota 1 minuutti ja peili on taas käyttövalmis.

3) Opettele asettamaan oikea tulostuskorkeus!
- Jos tulostimessasi on käsikäyttöinen korkeussäätö, lämmitä peti 60 asteeseen ja suutin 200 asteeseen, aseta normaali A4 arkki peilin ja tulostinpään väliin ja säätövivuista säädä pöytä siten että jokaisen säätövivun kohdassa JA peilin keskipisteessä saat käsin liikutettua paperia, mutta se kuitenkin selvästi ottaa kiinni paperiin ilman paperin repeämistä. Normaalisti et joudu tämän jälkeen koskemaan säätörulliin "ikinä" enää.
- Aseta ensimmäisen kerroksen korkeudeksi 0.3 mm ja nopeudeksi 25mm/s (tai vaikka 30mm/s jos olet oikein hurjapää).
- Ensimmäisen kerroksen tulee hieman pursottua, mutta ei tehdä "elefantinjalkaa".

4) Opettele milloin käyttää Skirt, Brim ja Raft -asetuksia.
- Jos tulosteessa ei ole paljon tarttumapinta-alaa peililasiin, käytä Brim tai Raft.
- Jos tarttumapinta-alaa on runsaasti, yleensä paras vaihtoehto on käyttää Skirt -asetusta, mutta jos olet asettanut jonkinlaisen primer-alkurutiinin G-koodiin, et tarvitse Skirttiäkään.

5) PLA:ta tulostaessa, laita pedin lämpö 60-65 asteeseen.
- Kun tulostus on valmis ja haluat heti aloittaa uuden työn, voit ottaa peilin pois koneesta ja laittaa toisen puhtaan peililevyn tilalle ja aloittaa heti tulostus.
- Kun peililevy jäähtyy huonelämpötilaan, kuulet pientä rätinää, kun tuloste irrottautuu pinnasta. Muutaman minuutin päästä tuloste lähtee ilman voimaa irti.

Peilipinta ei ole absoluuttisesti ainoa "oikea" keino, mutta kustannuksiltaan ja käyttömukavuudeltaan ylivoimainen ykkönen. Buildtak-maiset pinnat pitävät tulosteen ihan hyvin kiinni, mutta ne kuluvat melko nopeasti ja vaikka niitä muutaman kerran saa virkistettyä santapaperilla, silti ne tulevat hyvin kalliiksi pitkässä juoksussa. Jotkut materiaalit tarvitsevat erilaisen petilämpötilan tai jopa liimoja kiinnittyäkseen riittävästi, mutta PLA ei tarvitse!

Mullakin oli aikoinaan isoja ongelmia saada tulosteita pysyyn paikoillaan. Katselin 50 erilaista kikkavideoo ja kokeilin BuildTakit ja hiuslakat ja muut. Oikeastaan sain parhaat tulokset aikaan kun laitoin joka tulosteen välissä pintaan Clas Ohlsenin lilaa liimapuikkoa (lila liima muuttuu valkoiseksi kun se on kuivunut ja voi alkaa tulostaan). Olin aika tyytyväinen, vaikka tulosteiden pohjasta piti aina raaputella liimat pois ja kaupasta kantaa liimapuikkoja. Sitten lopulta toisessa tulostimessa kokeilin tuota Ikean peilikikkaa ja sitten nauratti kuinka netissä liikkuu niin paljon huonoja neuvoja.
Linkit:
Peili: LOTS Peili - IKEA
Lasiveitsi: Lasiveitsi
Isopropanoli: GO Polttoaineen jäänesto 1L Polaric
 
Alkoholista jää jotain kalvoa peiliin. Kannattaa vaan pestä fairilla puhtaaksi ja antaa kuivua rauhassa huuhtelun jälkeen. Brimmiä kannattaa käyttää peilin kanssa niin "imaisee" vähän paremmin kiinni.
 
Alkoholista jää jotain kalvoa peiliin. Kannattaa vaan pestä fairilla puhtaaksi ja antaa kuivua rauhassa huuhtelun jälkeen. Brimmiä kannattaa käyttää peilin kanssa niin "imaisee" vähän paremmin kiinni.
Tavallisesta alkoholista juu jää kalvoa, mutta samoin jää fairystä ja ikkunapesunesteistäkin!!! Mutta isopropanolista (tunnetaan myös nimillä IPA, 2-propani ja propan-2-oli) ei jää kalvoa vaan se haihtuu kokonaan pois! Edit: lisätään vielä sen verran, että markkinoilla on myös isopropanolituotteita, joissa on mukana jopa 30% erilaisia muita aineita, mutta esimerkiksi tuo linkittämäni pullo on yli 99% isopropanolia ja se todistetusti toimii erittäin hyvin tulostimen peilin puhdistamiseen!
Brimmiä EI tarvitse peilin kanssa ellei tulosteen tarttumispinta ole todella vähäinen!
 
Erittäin hyvä ohje @iplo:lta. Paljon hyvää asiaa. En ole koskaan käyttänyt itse näitä liima/maalarinteippi tms kikkoja. Aikoinaan tuli käytettyä kapton teippiä, mutta sekin oli melko työlästä uusittavaa ilman ilmakuplia, vaikka ei hintansa puolesta mikään kustannus ollutkaan.

Iplo:n kommentteihin ainakin alkuperäisesti Buildtak:sta täytyy olla täysin eri mieltä, kopiot tai muut merkit voivat heikkoja ollakkin ei ole kokemusta niistä. Itsellä ollut Buildtak jo yli 3vuotta tulostimessa, ostin noita vielä 2kpl e3d:ltä V6 hotendin tilauksen yhteydessä miettien että eiköhän niitä kulu jonkun ajan kuluessa. Noh 3vuotta on kulunut ja en näe mitään moitittavaa pinnassa (yksi kohta jossa hotend ajanu petiin kiinni niin tehnyt pienen reiän buildtakiin) ja tarttuu erittäin hyvin kiinni. Hiottuja peilejä, koskemattomia peilejä, kaptonilla päällystettyä peiliä tuli aikanaan kokeiltua, mutta en voi olla enempää tyytyväinen tuohon Buildtak valintaan, yksikään kappale ei ole koskaan irronnut tulostuksen aikana tai alussa, jota kyllä lasin ja kaptonien yhdistelmillä harvakseltaan tuli. Hyvin pienelläkin tarttuma alalla olevat kappaleet tarraa petiin todella hienosti ei tarvitse brim:mejäkään enää käyttää.

Buildtakia en ole "pessyt" vuosiin. Karhunkieli (mallia keittiö) millä yleensä pyyhkäisen alustan läpi ennen tulostusta. (2-3 tulostuksen välein.)

Auto bed leveling itsellä käytössä siihen ollut erittäin tyytyväinen toki tuolla nykysellä laaseroidulla 4mm alumiinilla ei ole hirveästi kompensoitavaa mutta silti.

- 3v~ vanha Buildtak
 
Lassivv, tuonlaisten kommenttien takia itsekin hankin aikoinaan BuildTakin (ihan aito, maksokin päälle 30 euroa, mutta aattelin että kerran se vain kirpaisee) ja tosiaan se toimi todella hyvin...ensimmäiset ehkä 20 tulostusta, jonka jälkeen teho hiipui nopeasti ja pian siinä ei pysynyt enää mikään kiinni ilman liimapuikkoa. Joo, töhnäsin liimapuikkoo BuildTakin päälle, kun eihän se lähtenyt enää irti lasista. Mä etsin tietoa että mikä mun BuildTakissa on mennyt pieleen, niin löysin muitakin, joilla se ei vaan jostain syystä toiminut. Samaan periaatteeseen perustuu myös mm Prusa mk3:ssa oleva magneettialusta ja siinäkin näyttäisi olevan vähän käyttäjästä kiinni miten hyvin se toimii ja kuinka kauan. Voi olla hyvin että mulla oli vain maanantaikappale tjms, mutta koin helpommaksi kehittää jotain muuta kuin ruveta reklamoimaan Itävaltaan.
 
@Lassivv tapaan täytyy kyllä aidolle buildtakille antaa täältäkin positiivinen kommenti. 2 joutunut uusimaan omien hölmöilyjen ja harjoittelun takia. Ensimmäiseen jäi kappale kovaa kiini ja mattopuukolla koitin kiireessä kulmasta avittaa niin tottakai se lohkes.. Tai toinen kun ajanut hotendillä reijän yms pientä. Lassivv taitaa viellä tulostaa viikottain jotain niin aika kova on kestoltakin jos ei itse hajota. Mulla on tosiaan buildtak suoraan alupedissä.
 
Tronxy päivitykset nytkähti etiäpäin ja sain testailtua rakkineen toimintaa. Päivitykset siis nyt:
- hotend -> E3D Volcano 0.8mm suuttimella, tähän tarvi uuden mountin thingiversestä
- mega gantry osat, stabiloi X ja Y akselia
- X ja Y moottoreiden uudet kiinnikkeet, hihnat paremmin linjassa ja tukevammat
- rungon kulmiin tukipalaset
- syöttömoottoreille suunnittelin uudet paikat, sain bowden tuubia lyhennettyä ~20 cm
- hotendin/X gantryn piuhoille kytkentäpaneeli, helpompi vaihtaa koko paketti kun ei tarvi vaihtaa piuhoja emolevyltä asti
- mielenkiinnosta asensin Prometheus systeemin 2x feeder palasen, joten voi tulostaa 2 eri väriä. Saa nähdä miten hyvin toimii tuon Volcanon kanssa, ainakin tuo parin tunnin yingyang testiprintti meni läpi ongelmitta ja värinvaihdot toimi hyvin.

Vielä pitää säätää piuhojen kanssa, syöttömoottoreiden piuhat on liian lyhyet ja muutenkin piuhat roikkuu miten sattuu. Ja jos vaihtaisi emolevyn MKS Sbaseen.

Lisää kuvia: Dropbox - Tronxy_X5S - Simplify your life

2018-12-09%2017.11.09.jpg

Mulla on vähä vastaava projekti alkamassa:P Tyhjästä alan rakennella hybercube mallista tulostinta.
 
Porttihuume Ender 3 pro on hankinnassa ja materiaalit mietinnässä. Onko kenelläkään kokemusta medikaalihyväksytyistä filamenteista? Esim. tämä: filament printer 3d MEDICAL smartfil materials
Kyseinen aine on abs-pohjaista ja ihmettelen kuinka siitä on saatu medikaalitason tavaraa. Ellei se sitten ole tarkoitettu vaikkapa jonkin välineen kahvaksi. Medikaaliluokituksen tasosta en ainakaan nopealla selailulla löytänyt mainintaa.

Omat kokemukseni medikaalipuolen materiaaleista rajoittuvat SLA-tekniikkaan ja jyrsimiin pitkälti siitä syystä, että käsitykseni mukaan FDM/FFF-tekniikalla on vaikeaa saada rakennetta, johon mikrobit eivät pesiydy pitämään bileitään. Ilmeisesti sama on ongelmana ruokailuvälineissä. Jotkin valmistajat väittävät tuotteidensa olevan "food grade", mutta mahtaako näihin olla luottaminen? Onko kenelläkään suositella kumimaisen joustavaa tuotetta?

Pohdin josko rakentaisi tulostimelle kotelon jossain vaiheessa. Ensisijaisesti pitääkseni hirmuisen kauhistuttavat mikromuovit ja kaasut edes jossain määrin kurissa, mutta myös ABS:n tulostamista helpottaakseni. Kotelointi periaatteessa pitäisi lämpötilaa korkeampana, mutta onko siitä oikeasti merkittävää hyötyä? Te IKEA-peilien käyttäjät: Oletteko kokeilleet hiekkapuhaltaa peiliä tarttumisen parantamiseksi? Oliko mitään apua?
 
Porttihuume Ender 3 pro on hankinnassa ja materiaalit mietinnässä. Onko kenelläkään kokemusta medikaalihyväksytyistä filamenteista? Esim. tämä: filament printer 3d MEDICAL smartfil materials
Kyseinen aine on abs-pohjaista ja ihmettelen kuinka siitä on saatu medikaalitason tavaraa. Ellei se sitten ole tarkoitettu vaikkapa jonkin välineen kahvaksi. Medikaaliluokituksen tasosta en ainakaan nopealla selailulla löytänyt mainintaa.
Vaikka materiaali olisi medikaali tai elintarvikehyväksyttyä, mennessään tulostuspään läpi, sitä ei enää sen jälkeen suositella käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa. Jossain näin asiasta artikkelin ja jos esimerkiksi tulostaa mukin, se tulisi päällystää epoksilla. Mutta mikroaaltouuniin tai astianpesukoneeseen tulostetta ei voi siltikään pistää.

Omat kokemukseni medikaalipuolen materiaaleista rajoittuvat SLA-tekniikkaan ja jyrsimiin pitkälti siitä syystä, että käsitykseni mukaan FDM/FFF-tekniikalla on vaikeaa saada rakennetta, johon mikrobit eivät pesiydy pitämään bileitään. Ilmeisesti sama on ongelmana ruokailuvälineissä. Jotkin valmistajat väittävät tuotteidensa olevan "food grade", mutta mahtaako näihin olla luottaminen? Onko kenelläkään suositella kumimaisen joustavaa tuotetta?
SLA-tekniikassa käytetään sen luokan myrkkyjä, että onko todellakin siellä jokin materiaali määritelty elintarvikekäyttöön sopivaksi?
Kumimaista tuotetta elintarvikekäyttöön vai? TPU:t on kumimaisia ja niitä käytetään myös mm biolääketieteessä, mutta taas tullaan kysymykseen miten tulostusvaiheessa bakteerit pääsee materiaalin sisään, eli kotikoneilla ei TPU-tulostetta saada medikaalihyväksytyksi.

Pohdin josko rakentaisi tulostimelle kotelon jossain vaiheessa. Ensisijaisesti pitääkseni hirmuisen kauhistuttavat mikromuovit ja kaasut edes jossain määrin kurissa, mutta myös ABS:n tulostamista helpottaakseni. Kotelointi periaatteessa pitäisi lämpötilaa korkeampana, mutta onko siitä oikeasti merkittävää hyötyä? Te IKEA-peilien käyttäjät: Oletteko kokeilleet hiekkapuhaltaa peiliä tarttumisen parantamiseksi? Oliko mitään apua?
ABS:n tarttuminen peiliin on ongelmallista, sillä ABS kutistuu melkoisesti jäähtyessään. Myös PLA kutistuu, mutta kun peti on lämmitetty, PLA ei pääse kutistuun. Ei ole ABS:stä kokemuksia, mutta kuuleman mukaan noin 100 asteinen peti ja kotelointi estää tehokkaasti ABS:n kutistumisen. PLA pysyy hyvin kiinni puhtaassa (fairyvesi poistaa rasvan, mutta ei tuota puhdasta pintaa, isopropanoli poistaa fairyn jäämät) sileässä peilissä. Mainitsemani santapaperikäsittely tuottaa saman lopputuloksen kuin hiekkapuhallus, mutta riippuu sitten ihan paineesta ja peilistä että kestääkö peili sitä ehjänä.
 
@J4nnu eiköhän tuosta tosiaan joku yli 8kg ole mennyt läpi tuon buildtakin kanssa. Sikäli ihmetyttää kyllä jos tarttuminen loppuisi yhtäkkiä, mitään nestemäisiin litkuja en ole kyllä bedille koskaan laittanut että onko sillä joku merkitys.. vaikea sanoa tai voihan se toki maanantai kappalekkin olla. (Jossain foorumilla oli myös aikoinaan ongelmia tarttumisessa, niin oli tippunut johteista jotain öljyn tapaista ihan vähän bedille niin siinähän ei mikään enää pysynyt.) Itsellä ainakin tuo Buildtak helpotti tulostelua niin selkeesti ettei ole mietettäkään vaihtaa muuhun. Tuo kun ei ole tarvinnut vuosiin muuta kun tuon karhunkielellä huitasun ennen tulostusta, liekkö olis sekään pakollinen.

Ramp ja Re-arm (32bit prossu & smoothieware softana) joutivat eläkkeelle ja tilalle tuli Duet 2 Wifi, täältäkin kiitokset suosituksille edellisillä sivuilla, vaikuttaa todella loistavalta laitokselta. (Jos mielenkiintoa combolle niin on myynnissä, paremmat driveritkin löytyy akseleilta)

Duet 2 hakeutui viikonloppuna paikalleen ja nyt jo tulosteltu parit osat onnistuneesti. Paljon hyviä ominaisuuksia ja toimii loistavasti joka osa alueella, Duetin omien foorumien neuvonta nopeus yms on myös todella nopeaa.

Muutamia kuvia muutoksista, vielä 7" näytölle frame tulostumassa ja suunnitteilla:
- Duet2 tulostettu kehikko
- Paikallaan ja johdotettuna
- Tuuletin paikallaan

- PanelDue -näyttö
 
Pleksikotelo hepa- ja aktiivihiilisuodatuksella on ollut myös työn alla, vielä muutamia juttuja pitää tehdä niin alkaa olla valmista ja voi sitten huolettomammin tulostella sisällä hankalampiakin muoveja.
Tämä kiinnostaa minuakin ja lisäraporttia olisi mukava lukea kun alkaa olla valmista.
 
Eka koe tulostus onnistui loistavasti, mutta sen jälkeen ei mikään.

Ekana tulostin benchy veneen johon kopsasin asetukset jostain tube videosta. Ei mitään moitittavaa ja kappale oli niin hyvin kiinni että ei irronnut ennenkuin peti viileni kunnolla. Uusin Cura ja esiasetus draft-0.2mm josta muutettu nopeus 45mm/s ja seinämä 0.4 muuten oletukset.

Sitten yritin tollaista pientä holkkia ja ei kestä. Irtoo kesken. Useiden pedin uudelleen säätämisien jälkeen yksi kesti kiinni loppuun asti mutta irtosi heti lopuksi ennenkuin peti edes jäähtyi niin ihan pikku tönäisyllä ja petiä vasten oleva isompi laippa (Ø38) oli jo puoliksi irti ja taipunut vänkkäräksi.

Mistähän tätä lähtisi hakemaan. Pedin lämpötila? Suuttimesta myös hieman "valuu" alussa mutta mielestäni tämä loppuu jo ekassa kerroksessa parin ekan vedon aikana. Kaikki vinkit kelpaa!

Alla vielä kuva holkista jota yritin.
holkki.JPG

Itse tullut nyt viimeisen vuoden ajan käytettyä sinistä teippiä, välillä itse hieman tuota teippiä isopropanolilla puhdistelen.
Ikean lasi alla ja siinä tosiaan tuo teippi, teippi tulee vaihdettua 2-3kk välein riippuen tulosteiden määrästä.

Teen myös jokaisen tulosteen ympärille skirtin, näin suutin on varmasti kuosissa ja muavia pukkaa oikea määrä kun itse kappaleen tulostus alkaa.

PS.
Näin vinkkinä jos joku kaipailee isopropanolia ja ei halua maksaa apteekin 7€/1dl niin puuilosta löytyy litran pulloissa "hieman" halvemmalla.
 
Itse olen käyttänyt bilteman elektroniikkapuhdistusainetta.
Onhan tuossa litrahinta kalliimpi, mutta helpompi annostella ja ei sitä paljon kulu :)

Elektroniikkapuhdistusaine
Tuossa on se ongelma, että isopropanolin osuus valmistajan laatimassa käyttöturvallisuustiedotteessa on sanottu olevan 60-100%. Jos siellä on vaikka 10% jotakin voiteluainetta, se muodostaa ongelman tulostuspedissä. 40% jotakin muuta, on jo täysin käyttökelvoton tuote siihen, että tulostaisi ilman mitään liimoja pedissä.
 
Tuossa on se ongelma, että isopropanolin osuus valmistajan laatimassa käyttöturvallisuustiedotteessa on sanottu olevan 60-100%. Jos siellä on vaikka 10% jotakin voiteluainetta, se muodostaa ongelman tulostuspedissä. 40% jotakin muuta, on jo täysin käyttökelvoton tuote siihen, että tulostaisi ilman mitään liimoja pedissä.
Ihan hyvin toi on mulla ainakin toiminu. Ei kait toi ponneaineen lisäksi muuta sisällä?
 
Niin ja puuilon Polaric GO jäänestossa taas toinen aine on "voiteluaine". Eiköhän elektroniikan putsaukseen tarkoitettu aine ole aika öljyvapaata.
 
Viimeksi muokattu:
Ihan hyvin toi on mulla ainakin toiminu. Ei kait toi ponneaineen lisäksi muuta sisällä?
Ponneaineena tuossa on hiilidioksiidi ja käyttöturvallisuustiedotteessa sen osuuden mainitaan olevan 1-5%.
Silloin kun etsin Suomesta kohtuuhintaista ja toimivaa isopropanolia, toi Bilteman pullo oli yksi vaihtoehto, mutta jostain toisesta vastaavasta (jossa ilmoitettiin isopropanolin osuuden olevan 70-95%, mutta mitään muita aineosia ei ilmoitettu) otin yhteyttä maahantuojaan kysyen mikä se tarkka osuus on ja että mitä se loppu sitten on. Vastauksena tuli, että tuotteen toimintaan ei ole oleellista kuinka tarkalleen iso osuus IPAa siinä on ja se vaihtelee valmistusprosessissa erinäisistä syistä johtuen ja että se loppuosuus on sitten yleensä jotakin voiteluainetta jonka tarkoitus on ylläpitää puhdistettavan pinnan hyvää kuntoa.
 
Niin ja crystalin jäänestossa taas toinen aine on "voiteluaine". Eiköhän elektroniikan putsaukseen tarkoitettu aine ole aika öljyvapaata.
Niin voisi kuvitella, mutta miksi sitten ilmoittaa isopropanolin osuudeksi 60-100%? Jostain muuten luin, että 100% ei ole edes mahdollista, vaan 99.9% olisi teoreettinen maksimi ja sen takia "puhtaat" isopropanolituotteet ilmoitetaan aina "yli 99%", eikä 100%. Sitten on tietenkin tahoja, joiden ilmoitukset ovat vain suuntaa antavia.
 
No sitten ostaa prf ipa fluidia niin on 100%. Kontakt versiossa on 40 - 60 % ja ponnekaasuja loput.

Vähän epäilen että bilteman aineessa on ponneaineena vain 5% hiilidioksidia...

Bilteman aine toiminut hyvin itsellä, crealityn lasille suoraan tulostan pla:ta ja kyllä on tiukkaan kiinni.
 
No sitten ostaa prf ipa fluidia niin on 100%. Kontakt versiossa on 40 - 60 % ja ponnekaasuja loput.

Vähän epäilen että bilteman aineessa on ponneaineena vain 5% hiilidioksidia...
Tuon PRF:n valmistaja on Kangasalalta ja Kontact versiossa aineosat on lueteltu: Isopropanoli 40-60%, Butaani 20-30% ja Propaani 20-30%! Neste-versiossa kerrotaan olevan 100% isopropanolia. Toi kontact olisi painepullonsa takia helppoa käyttää, mutta noi muut ainesosat tekee siitä sopimattoman 3D-tulostuspinnalle! Tuon neste-version litrahinta halvimmillaankin on noin 3-kertainen verrattuna mm mainittuun jäänestopulloon.

Mä uskon että Bilteman aine on toiminut hyvin, mutta noin iso ainesosa-heitto tarkoittaa sitä että seuraavassa erästä tuleva aine ei enää toimikaan 3D-tulostukseen. Tässä kun on just se ongelma, että mitään noista aineista ei ole suunniteltu tai tarkoitettu 3D-tulostukseen, vaan meidän pienenä asiakaskuntana täytyy etsiä sopivimmat aineet muilta markkinoilta. Mä olen itse täysin avoin uusille ehdotuksille...ja ne voi olla jopa kalliimpia kuin mainittu jäänesto, jos niitä on helpompi käyttää suoraan myyntiastiasta, mutta omaan käyttöön on vaikea ottaa tuommoista epävarmuustekijää. Mä yritän karsia kaikki epävarmuustekijät pois, jotta voi kohdistaa täyden huomion muihin juttuihin.

Kolmas juttu on sitten se, mitä "on hyvin toiminut" tarkoittaa eri ihmisille. Tarkennuksena, että mulle alusta toimii hyvin kun siinä pysyy tartuntapinnaltaan 2cm x 2cm kokoinen palanen jota tulostetaan muutama sata kerrosta (tuota pienempiin mä laitan aina brimmin). Voi hyvin olla, että epäpuhas puhdistusaine toimii hyvin, jos se pitää vaikkapa 5cm x 5cm tartuntapinta-alaisen tulosteen paikoillaan.

edit: Bilteman aineen ponneaineen osuus perustuu valmistajan ilmoitukseen: https://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/SecuritySheets/fi/36457_SDB.pdf
 
Pikainen testi ikean peilille ~1ml isopropanolia.

Puuilon Polaric GO kuivui nopeammin aluksi, jätti kiiltävän kalvon joka haisee wd40:lle joka ajan mittaan myös harmaantui hieman.
Bilteman elektroniikanpuhdistusaine jätti harmaan kalvon joka ei omaan nenään haise.

IMG_20181213_143405.jpg IMG_20181213_142509.jpg

Muoks: siis Polaric GO en tiedä mistä tuon crystalin tuohon nyt keksin.
 
Viimeksi muokattu:
Tuon PRF:n valmistaja on Kangasalalta ja Kontact versiossa aineosat on lueteltu: Isopropanoli 40-60%, Butaani 20-30% ja Propaani 20-30%! Neste-versiossa kerrotaan olevan 100% isopropanolia. Toi kontact olisi painepullonsa takia helppoa käyttää, mutta noi muut ainesosat tekee siitä sopimattoman 3D-tulostuspinnalle

Butaania ja propaania käytetään tuossa ponnekaasuna ja se haihtuu ennenkuin osuu kohteeseen, eli ei pitäisi jättää jäämiä.
 
Pyyhin jäänteitä pois korvapuikoilla ja GO on selvästi öljyistä eikä lähde pois vaan leviää.

IMG_20181213_144645.jpg IMG_20181213_144638.jpg
Mielenkiintoisia testejä!

Itsellä ollut pidemmän aikaa käytössä tuota polaric go:ta, toiminut ainakin itsellä mainiosti ja tosiaan tuolla pyyhin välillä jos on tarttuvuus ongelmia niin pyyhkimisen jälkeen tarttuu taas hyvin.
 
Sanoisin edelleen omasta kokemuksesta että pelkkä fairy riittää. Huuhtelee ensin ja kuivaa vaikka puhtaalla talouspaperilla niin ei siitä jää mitään jäämiä.
 
Mielenkiintoisia testejä!

Itsellä ollut pidemmän aikaa käytössä tuota polaric go:ta, toiminut ainakin itsellä mainiosti ja tosiaan tuolla pyyhin välillä jos on tarttuvuus ongelmia niin pyyhkimisen jälkeen tarttuu taas hyvin.
Joo eipä itselläkään ongelmia ole ollut sen kanssa, mutta ainakin Crealityn lasiin PLA tarttuu kuin tauti, pitää kunnolla jäähtyä ennenkuin saa irti helposti. Ihan talouspaperin kanssa olen pyyhkinyt, ehkä pitäisi hankkia muutama mikrokuituliina.
Enemmän on kyllä tullut käytettyä elektroniikkapuhdistusainetta helppokäyttöisyyden takia.

Pyyhin nyt molemmat talouspaperilla, elektroniikkapuhdistusaineen jäämät lähti helpommin pois ja jäänestosta jäi enemmän harmaata.
 
Mikä sulla on top / bottom pattern ja wall line countit? Näyttäisi että tekee katon seinien suuntaisesti, ei viistoon.
Lines tais olla tossa patternina, mutta ei sillä ole mitään väliä tossa ko. kappaleessa, kun tekee ihan samalla lailla seinien suuntaan valihti minkä tahansa.
Wall line count on 4 ja bottom/top layers on 7.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
258 248
Viestejä
4 490 997
Jäsenet
74 171
Uusin jäsen
äänihaitta

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom