3D-tulostaminen

Viestiketju alueella 'Elektroniikka, rakentelu ja muut DIY-projektit' , aloittaja micko, 17.10.2016.

  1. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Asetonia voi käyttää kun tulostaa esimerkiksi PEI-pinnalle tms alustalle jossa tulosteen kiinnittyminen perustuu vähän muihin juttuihin kuin lasi/peili-pinnalla. Asetonista jää peilipinnalle jäänteitä, jotka heikentää kiinnittymistä huomattavasti. Jotkut käyttää ikkunanpesuaineitakin, mutta ne ei taas poista rasvaa yhtä hyvin. Isopropanoli on puhdistusaine, asetoni on liuotin. Asetonilla kyllä lähtee rasva, mutta sitten tarttee se asetoni saada pois siitä pinnasta :)

    Tämä ei ole syynä tuohon ongelmaan! Sen ensimmäisen kerroksen jälkeen tulostuspää loittonee tulostuspinnasta ihan samaa tahtia kuin aikaisemminkin, kyse on vain siitä miten se ensimmäinen kerros asetetaan pedille. Tulostettu materiaali pitää hivenen pursottua sivuille. Tossa kuvassakin näkyy kuinka 1. kerroksessa ongelmia ei vielä ole, vaan 2-5 kerroksissa.
    [​IMG]

    Toi mullakin käväisi mielessä, noissa antureissa on ollu jengillä paljon ongelmia johtuen halvoista osista, mutta kun toi ongelma poistui 6. kerroksen kohdalla...ei taida liittyä tuohonkaan.

    Tämä saattaa ollakin syyllinen ongelmaan, olisiko puhallin ollu pois päältä ja tulostusnopeus sen verran hidas, että lämpö päässy "keittämään" PLA:n. mk1978 kerrotko millä lämpötilalla tulostit, mikä oli tulostusnopeus ja oliko kappaletuuletin päällä?
    PLA:n optimaalinen tulostuslämpötila vaihtelee valmistajan mukaan, mun käyttämät langat oon tulostanu 200-205 asteella.
     
  2. ississ

    ississ

    Viestejä:
    50
    Rekisteröitynyt:
    17.01.2018
    Eli siis 5 ensimmäistä kerrosta menee pieleen ja loput ok ?
    Ennen kahta ylintä näyttää että muovia olisi liian vähän, 3. ja 4. ylimät kerrokset näyttää olevan kuvassa vähän sisemmällä kuin muut.

    Kerro vielä vähän lisää, eli millä nopeudella tulostettu ? Kuinka monta umpinaista kerrosta pohjassa on ?

    Oman koneen kärsä vuotaa jonkin verran jos on liian kuuma tai ajaa hitaasti. Jos kyse on tästä niin kokeile ajaa nopeammin ja/tai laske vähän lämpöä.
    Jos on esim ir- mittari niin kannattaa yrittää mitata tulostuspään lämpötila varmuuden vuoksi, saattaa olla eri kuin asetettu/mitattu.

    Kannattaa myös mitata käytetyn muovin paksuus esim työntömitalla useasta eri paikasta eri kulmissa ja käyttää paksuutena keskiarvoa. Osa muovilangoista heittää aika lailla virallisesta mitasta. Tämän jälkeen yhden purseen leveys vastaa aika hyvin sitä joka sliceriin asetetaan.

    Oman kokemuksen mukaan hyvä jälki vaatii aika lailla säätämistä ja testailua, langan paksuus on tärkeä kuten myös slicerin asetuksissa purseen leveys.
    Jos mallin tekee niin että seinämään mahtuu tasan x kpl nauhoja niin tulos on parempi kuin ei-tasan. Osa slicereista laskee väliin tyhjää jolloin tulee heikko tai ohuen nauhan joka yleensä on liikaa.
     
  3. mk1978

    mk1978

    Viestejä:
    13
    Rekisteröitynyt:
    03.04.2018
    Tein aika monta eri testausta eilen, joten en enää muista edes 100% mitä asetuksia olen käyttänyt mutta alla hieman tietoja asetuksistani ja kuvat profiiliasetuksista.

    Olen siis käyttänyt Chris Elkins S3D CR-profiilia jossa:
    - Speed 60mm/s, first layer 35% speed. Välillä taisin hidastaa jopa 20% jolloin ongelma taisi pahentua
    - Fan speeds: 1 = 0, 2 = 50, 5 = 100
    - Mulla on ollut käytössä DasFilament PLA (215c +-15c) mutta samaa ongelmaa on myös esiintynyt ESUN PLA+ kanssa, joten en usko että ongelma johtuu filamentista. Noin viikko sitten käytin filamentin "turbouunissa" tunnin ajan 50 asteessa, joten luulisin että siinä ei pitäisi olla kosteutta mutta kokeilen vielä toisella filamentilla, jotta filamentin saisi suljettua pois
    - Olen siis tulostellut nozzle 215 asteessa ja bed 60 asteessa ja eilen kokeilin tiputtaa nozzle 205 ja 195 jolloin ongelma hieman väheni mutta ei poistunut läheskään. Kokeilin myös tiputtaa bed 50 astetta mutta se ei kauheasti vaikuttanut asiaan. Ambient lämpötila on autotallissa noin 20 astetta.
    - Bedin ja tulostuskärjen välinä olen aikaisemmin rakotulkilla 0.025mm ja nyt kun säädin välin paperin avulla niin väli on suunnilleen 0.0125mm.

    Katselin juuri vanhoja printtejä ja samaista ongelmaa on ilmennyt jo aikaisemmin kun minulla oli käytössä toinen Crealityn hotend kokonaisuus. Vaihdoin siis jossain vaiheessa koko setin (3-osainen 3D-kokonainen ekstruuderin sarja, jossa 2 kpl tuulettimet, tuulettimen suojus, ilmasuutin). Tämän perusteella näyttäisi että ongelma ei välttämättä olisi esimerkiksi thermistorissa, koska samaa ongelmaa esiintyi vanhan ja uuden hotend kokonaisuuden kanssa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Viimeksi muokattu: 25.09.2018
  4. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Mä uskoisin että kyse on tästä, sun kuvan perusteella ongelma poistu 5-6 kerroksien kohdalla. PLA vaatii nopean jäähdytyksen ja kun kuuma tulostuspää liikkuu hitaasti tulosteen päällä liian heikolla tuuletuksella, alkaa jo tulostettu kerros sulaa. Muuta tuuletin 1=0, 2=50, 3=100. Ekan kerroksen nopeudeksi toi 35% on varmaankin hyvä, mutta toisesta kerroksesta eteenpäin 100%.
    Jos tuolla asetuksella ei ongelma poistu, muuta tuuletin 1=50, 2=100.

    Muista muuten aina ongelmatilanteissa muuttaa vain yhtä juttua kerrallaan, niin löydät sen täsmällisen syyn mikä ongelman aiheutti! Jos teet monta erilaista muutosta kerralla, et voi olla varma mistä ongelma johtui.

    Mulla ei ole kummastakaan filamentista omia kokemuksia, mutta ainakin tuo ESUN kuulemma välillä päästää liikenteeseen aivan kuraa. Kiinalaisilla tuotteilla on paljon ongelmia johtuen täysin puuttuvasta laatuvalvonnasta. Heidän mielestään on halvempaa lähettää uusi tuote rikkinäisen tilalle kuin valvoa ettei lähetä rikkinäisiä alunperinkään. Sitten kun kiinalaiset tekevät alihankintana länsimaalaiselle firmalle tuotteita, se länsimaalainen firma järjestää laadunvalvonnan.
     
  5. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Niin sä käytät Simplify3D:tä? Mulla ei ole siitä kokemusta, mutta jos ymmärrän oikein, tuo "Outline underspeed" tarkoittaa ulkokuoren tulostusnopeutta prosentteina varsinaisesta tulostusnopeudesta, eli sun tapauksessa ulkokuori tulostetaan 30mm/s. Voisit tota asetusta nostaa vaikkapa 80% ja tukirakenteisiin ja täytteeseen laittaa 100%!
     
  6. Zyrppa

    Zyrppa

    Viestejä:
    636
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Minkäs kokoinen suutin on käytössä ja mitä on printtiasetukisista laitettu suuttimen kooksi?

    Ja ekaan kerrokseem voi helposti käyttää 50-75%@60mm/s
     
  7. Plasmid

    Plasmid

    Viestejä:
    103
    Rekisteröitynyt:
    25.07.2018
    Liuotin se isopropanolikin on.. :) Asetoni haihtuu nopeasti joten jos ei ole kaikki mönjä tarttunut pyyhkeeseen tai itse pyyhe on liuennut niin jäämiä voi toki jäädä.

    Varsinainen syyhän oli liika lämpö, ja tässä tapauksessa tuuletin ja tulostusnopeus. Otin esille tuon esimerkin koska kyllä se petikin sitä lämpökuormaa lisää, eli samalla tuuletinasetuksella ensimmäisillä kerroksilla on enemmän lämpökuormaa jos peti on tarpeettoman lämmin. Pedin lämpö, suutin lähellä petiä ja tuuletin hiljaisella -> lämpökuormaa ja voi aiheuttaa ongelmia.

    Optimaalinen tulostuslämpökin on pientä hakuammuntaa, tulostimet erilaisia ja lämpötilan mittaukset vähän sinne päin eli jos tulee ongelmaa niin rohkeasti vaan kokeilemaan skaalan alkupäästäkin. Ensin toki muut perusjutut kuntoon,, ja kuten ketjussa mainittu, mielellään yksi asia kerrallaan.
     
  8. ississ

    ississ

    Viestejä:
    50
    Rekisteröitynyt:
    17.01.2018
    Onko asetuksissa jossain overlap- arvoa ?
    Jos se on liian suuri niin nauhat menee liiaksi päällekkäin ja pursuaa varmasti. Tämän näkee yleensä jo ensimmäisen kerroksen täytössä jos suutin kulkee liiaksi jo tulostetun päällä tai sitten juuri tulostettu reuna aaltoilee ylöspäin.
    Mun testien mukaan isompi lämpo pohjalla auttaa jos kappale on iso ja haittaa jos ihan pieni.
    Ekan kerroksen nopeus 60% @60mm/s toimii hyvin. Jos petiin tarttuu hyvin niin voi ajaa nopeamminkin.
    Itsellä lämmöt 1. kerroksessa 218 ja sen jälkeen 215, peti 80 ja 70.
    Toimii 0.1, 0.2 ja 0.3mm kerroksilla 0.35mm suuttimella

    Oletko tehnyt yhden seinämän paksuisen tulosteen ja mitannut kuinka paksu tulee ?
    Jos tulee paljon paksumpi kuin laskennallisesti pitäisi niin pitää säätää asetuksia.
     
  9. mk1978

    mk1978

    Viestejä:
    13
    Rekisteröitynyt:
    03.04.2018
    Kiitokset vinkistä, kokeilen tuota estusta tänään illalla.

    Käytän 0.4mm suutinta. Alla vielä mun suutinasetukset. Olen käyttänyt korkeampaa 0.97 extrusion multiplieriä (0.94=>0.97) koska extuder calibration testin mukaan mun printteri ei pursottanut tarpeeksi filamenttia.

    [​IMG]

    Kokeilen myös tänään pistää tuulettimen suuremmalle heti alussa, jos se vaikka poistaisi ongelman. Aikaisemmin kun kokeilin alhaisempaa nozzle lämpötilaa niin se auttoi himan ongelman kanssa mutta ei poistanut sitä kokonaan. Täytyy myös kokeilla näiden yhteisvaikutusta.

    Testailen siis tänään illalla näitä ideoita ja palailen asiaan. Ja kiitokset kaikille vinkeistä!
     
  10. jon1h

    jon1h

    Viestejä:
    16
    Rekisteröitynyt:
    01.02.2017
    Onko octoprintin käyttäjiä? Kameraa liitettynä? Ender 3 tilattuna ja siihen pitäisi kamera hommata octolapsea varten. Toisessa tulostimessa logitechin c270 mutta kuvanlaatu ei vakuuta, tehty tarkennus modi. Asetuksissa 720p valittuna.
    Hyviä kamera ehdotuksia? Tai jos jotain asetuksia joita voisi vielä säätää ja kokeilla?
     
  11. mk1978

    mk1978

    Viestejä:
    13
    Rekisteröitynyt:
    03.04.2018
    Kokeilin eilen illalla pienempiä nozzle lämpötiloja ja suurempia nopeuksia ensimmäisen layerin kanssa mut se ei ratkaissut ongelmaa.

    Lisäksi kokeilin pistää jäähdytyksen suuremmalle (80%) jo ensimmäisestä layeristä alkaen, mutta sekään ei auttanut. Tämän seurauksena alkoi esiintymään warpingia ja brim ei enään tarttunut kunnolla bediin.

    Nostin myös "outline underspeedin" 80%:iin mutta sekään ei poistanut ongelmaa.

    Koitan seuraavaksi ja tuota ohutseinäistä kalibrointikuutiota, jos vaikka se valaitsisi hieman asiaa. Ja koitan myös hankkia jostain lainaan infrapuna lämpömittari, jolla saan mitattua bedin ja nozzle todellisen lämpötilan.
     
    Viimeksi muokattu: 27.09.2018
  12. jkaart

    jkaart

    Viestejä:
    373
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Ei kenellekkään tullu mieleen kertoa, että Marlinin jossain vanhassa versiossa (yli 1,5 vuotta sitten) oli atuolevel sensorin mittauksessa bugi jossa se lakkas mittamasta muutaman mittauksen jälkeen ja k
    Voi jumalauta!
    Ei kenellekkään tullu mieleen kertoa tässä kohtaa, että Marlinin jossain vanhassa versiossa (yli 1,5 vuotta sitten) oli atuolevel sensorin mittauksessa bugi, jossa se lakkas mittamasta muutaman mittauksen jälkeen ja crashas tulostus pään pöytään.
    AUTO BED LEVELING FEATURE crashes to the bed with latest RCBugFix · Issue #4830 · MarlinFirmware/Marlin
    :smoke:
     
  13. kaltsukas

    kaltsukas

    Viestejä:
    3
    Rekisteröitynyt:
    18.04.2018
    Extrusion width vaikka 0,45. voit kokeilla 0.48
    6.5mm retraction on valtava määrä. tiputa vaikka 2.
    retraction speed aika korkea, voit tiputtaa 40mm/s

    Sitten sulla on layer välilehdellä tod näk first layer height 90%. Sitä voi kokeilla säätää.

    edit. Ja koska petisi on kuuma, niin voit tulostella ensimmäiset kerrokset hieman viileämpänä. Näyttäisi että kuumana on käynyt ja parafiini alkanut kiehumaan, koska paranee ylöspäin mentäessä pedin lämpövaikutuksen vähentyessä. Itse tulostan petg muovin ensimmäisen layerin 70c pedille 205c suuttimen lämmöllä, jonka jälkeen suutin nousee 225.
     
    Viimeksi muokattu: 29.09.2018
  14. juu-zo

    juu-zo

    Viestejä:
    686
    Rekisteröitynyt:
    13.02.2017
  15. mk1978

    mk1978

    Viestejä:
    13
    Rekisteröitynyt:
    03.04.2018
    Ehdin jo kokeilla noin 20 testiprinttiä ehdotetuilla eri asetuksilla mutta en pystynyt ratkaisemaan ongelmaa. Ajattelin kokeilla myös Cura:aa ihan varmuudeksi. Yllätyin positiivisesti kun jostain syystä sain printattua Curalla sut hyvän palasen, eli alimpien kerrosten "pursotusongelma" poistui lähes kokonaan.
     
    iplo tykkää tästä.
  16. stumpu

    stumpu

    Viestejä:
    75
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Alkanut 3d-tulostus kiinnostamaan sen verran, että lähtee varmaan Ender 3 tilaukseen lähiaikoina. Lienee vieläkin paras laite tuossa 200 € tietämillä? Helposti parannettavissa omilla tulosteilla, helppo kasata(en kyllä pistäisi pahitteeksi vaikka enempikin joutuisi rakentamaan) ja päivitettävää löytyy kaupoistakin.

    Nyt kun ensimmäistä laitetta suunnittelee ja tilailee, niin onko filamentin lisäksi jotain mitä pitäisi ensi alkuun hommata?

    Entä omien tulosteiden mallinnus. CAD piirrustus jotenkuten hallussa autocadin ohjelmilla, mutta pitääkö nuo vielä käsitellä jotenkin ennen kuin ovat tulostettavissa? Ainakin tukirakenteet ja muut pitäisi lisätä jos niitä tarvitsee.

    Mitenkäs tuo soveltuvien filamenttien laajuus, kauppa sanoo että toimii: PLA, TPU, ABS. Kaikille löytyy mahdollisesti käyttöä. Filamentteja löytyy kuitenkin vaikka kuinka ja montaa laatua, niin mikä mahtaa olla tulostimen rajoittava tekijä ettei muut sovellu, vai soveltuuko? Tarkoitus on rakentaa tulostimen ympärille kotelo, jolloin lämpötila saadaan korkeammaksi ja ABS:n tulostuskin onnistuu.

    Tulostin tulisi olohuoneeseen ja kotelon yhteyteen laitan aktiivihiilisuodattimen mallia tee-se-itse. Mahtaako soveltua olohuoneeseen vai aiheuttaako pahaakin hajuhaittaa joka tapauksessa? ABS ainakin haisee, entä muut muovit?

    Jonkun verran on tullut katsottua videoita aiheen tiimoilta ja tämä ketju kanssa luettu joskus läpi, mutta kaikkea en varmasti ole ymmärtänyt.
     
  17. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Kyllä, tuo on paras valinta! Tuossa hintaluokassa on 1-2 muutakin kutakuinkin yhtä hyvää tulostinta (mm Ender 3 kopio toiselta valmistajalta), mutta Ender 3:lla on ylivoimaisesti laajin ja aktiivisin käyttäjäkunta, jolta löytyy nopeasti apua ongelmatilanteisiin. Kannattaa jo etukäteen liittyä facebookissa Ender 3 ryhmään (siellä on monia, mutta valitse se isoin niistä).

    Älä tee sitä virhettä että rupeat modaamaan konetta ennenkuin olet sinut sen kanssa! Ja kun modaat, tee vain 1 modaus kerrallaan. Ender 3 on modaamattomana täysin toimiva vehje, mikään modaus ei nosta sen käyttöarvoa yli yksinumeroisen prosenttimäärän! Varaosia jos miettii, niin ehkä muutama varasuutin voi olla paikoillaan ja ne saa halviten ulkomailta. Noh, on olemassa 1 modi mitä suosittelen tuohon tulostimeen ja se on Capricorn -bowden tuubi ja siihen uudet kiinnikkeet. Ton tuubin löydät halvimmillaan E3D-onlinesta, valitse lukumääräksi 4, jolloin tulee 40cm pätkä. Linkki alla. Kiinnikkeille mulla ei ole tässä nyt linkkiä antaa, mutta noi bowden tuben kiinnikkeet on ollu Ender 3:ssa heikoin kohta...tosin valmistaja on saattanu jo vaihtaa niiden toimittajaa parempaan.
    Capricorn Bowden Tubing (100mm)

    Edit: Ainiin, tuli mieleen että on olemassa toinenkin erittäin hyödyllinen modaus! Nimittäin äänenvaimentimet X- ja Y-akselien moottoreihin! Tilaa linkissä näkyviä läpysköjä 2 kpl, koneen äänentaso muuttuu tasolta "aavistuksen ärsyttävä" tasolle "onko se edes päällä". Sanoit että kone tulee olohuoneeseen...sä tarviit noita!
    Shock Absorber Stepper Vibration Damper for Nema17 Stepper Motor

    Mallinnussoftalta vaaditaan lähinnä sitä että se osaa ulostaa fileen oikeassa tiedostomuodossa, fileen tulostimelle valmistelee slicer -ohjelma, joita löytyy useita eri merkkejä. Ilmaisista slicereista suosituin on Cura, muita paljon käytettyjä on Slic3r, KISSlicer ja MatterControl. Maksullisista paras on Simplify3D (yleisemmin S3D). On aivan makuasia mitä noista käyttää, mutta vältä sitä virhettä että liityt väittelyyn kumpi on parempi Cura vs S3D...siitä ei seuraa mitään hyvää ja edes Android vs IOs tai Xbox vs Playstation väittelyt yllä moisiin tyhmyyksiin.
    STL-päätteen hyväksyy mikä tahansa slicer, jotkut ymmärtävät myös OBJ-, AMF ja/tai 3MF-fileitä.

    Sanotaanko nyt näin, että 99% 3D tulostajista tarvitsevat vain kolmea muovilaatua: PLA, PETG ja TPU. PLA on mainettaan parempi ja se kestää vuosia ulkokäytössäkin, vaikka väri saattaakin kulahtaa jo ensimmäisen vuoden aikana. PETG vastaa suurimmilta osin ABS muovia, mutta se ei tarvitse kotelointia, eikä haise yhtään niin pahalta. En näe mitään syytä ikinä käyttää ABS:ää (ellei sitä nyt satu saamaan pilkkahintaan black friday tarjouksesta...köh köh).
    Noiden jälkeen ehkä saatat löytää käyttöä Nylonille. Sitäkin pystyt tulostamaan Enderillä sen jälkeen kun vaihdat tulostuspään täysin metalliseen. Alkuperäisenä Ender 3:ssa on tulostuspään sisällä on PTFE-putki, joka auttaa mm PLA-muovia kulkemaan tasaisemmin, mutta joka ei kestä Nylon vaatimia lämpötiloja. (huomaa että täysin metallisella tulostuspäällä silloin tällöin tulee tukkeutumisongelmia PLA:n kanssa, metallipinnasta kun ei ikinä saa niin tasaista kuin PTFE-pinnasta, joten sulanutta muovia tarttuu metallin pintaan, all metal hot end ei siis ole mikään messias-tuote).
    Sitten ehkä joskus haluat käyttää jotakin erikoismuovia, joka sisältää jänskää lisäainetta (kuten mm pieniä puu- tai metalli-hippuja), nuo ovat syövyttäviä ja normaalin suuttimen reikä laajenee jopa jo yhden rullan tulostuksen jälkeen sellaiseksi että se pitää vaihtaa. Noita erikoislankoja voi tulostella teräksisellä suuttimella ja löytyypä rubiini-suutinkin. Suuttimen vaihto on muutaman minuutin operaatio, youtubesta löytyy ohjevideoita miten tehdä se oikein.

    Kaikki muovit haisee jonkun verran, mutta PLA vain sen verran että perhe mutisee vain ensimmäisinä päivinä ja sen jälkeen tuskin huomaavat mitään. Ender 3:ssä huono puoli on että elektroniikka on kiinni itse rungossa, joten kotelon sisällä lämpötila olisi hyvä pitää alle 50 asteen. PETG haisee aavistuksen enemmän kuin PLA.

    Kysy ihmeessä jos/kun tulee outoja juttuja vastaan, sen takia tämä ketju täällä on!

    ...ainiin ja sitten se tärkein vinkki: Älä tilaa tulostinta Gearbestiltä! Joko suoraan Crealityltä (omat nettisivut tai heidän AliExpress kauppa) tai Banggoodista. Ja jos saat 2 viikkoa nopeamman toimituksen alle 5 eurolla, ota se.
     
    Viimeksi muokattu: 05.10.2018
  18. Zyrppa

    Zyrppa

    Viestejä:
    636
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    PLA haisee maissille/ruoalle, ei käryä.
    1,75mm on yleisempi koko filamentille kuin 2,85mm.


    Yllätyin positiivisesti kun kokeilin Fusion 360:tä tänään. Käytännössä samat ominaisuudet kuin isoveljessään Inventorissa, mutta ilmainen ja helppokäyttöisempi. Ja kierteiden teko onnistuu ilman turhia kikkailuja tai lisäosia. Exporttaus STL-filuun tosin menee "mutkan kautta" vrt. Inventorissa.
     
  19. BaTTman

    BaTTman

    Viestejä:
    446
    Rekisteröitynyt:
    08.11.2016
    Pääsääntöisesti slicerit osaa lisätä tarvittavat tukirakenteet. Muuten kannattaa miettiä että miten päin tulostaa, kun mallintaa osaa.
     
  20. stumpu

    stumpu

    Viestejä:
    75
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Kiitoksia vastauksista, selvensi kummasti asiaa!

    Koitetaan tuo päivittely pitää hillittynä ja opetella ensin käyttö varmaksi.

    Materiaaleihin pitää tutustua vielä paremmin, mutta hyvä jos ABS:lle löytyy korvaajia. Osia tulisi tulosteltua jonkin verran ulkokäyttöön. Polkupyörään ja vanhaan asuntoautoon ainakin. Mahdollisesti myös rc-vehkeisiinkin.

    Löysin euroopasta lähetettävän tulostimen, hintaakin jää postien kanssa 204 €. https://smartie.store/shop/creality-3d-ender-3-3d-printer-220-x-220-x-250mm/
    Tulostimen kanssa varmaan pari rullaa PLA:ta niin pääsee alkuun.
    Pro mallikin löytyisi ~245 € posteineen. Mitä asiaa miettinyt, niin en tiedä olisiko nuo päivitykset kovinkaan tarpeellisia virtalähdettä lukuunottamatta.
     
  21. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Noi Pro-mallin päivitykset eivät ole välttämättä sitä mistä kannattaa ylimääräistä maksaa. Magneettinen peti kyllä voi joillekin olla erittäin tärkeä ominaisuus, mutta Crealityn tulostimia on vaivannut pedin epätasaisuus ja niihin suositellaankin ostamaan Ikeasta muutamalla eurolla peililasit alkuperäisen päälle. Magneettisen pedin ongelmana on myös se, että pedin lämpötilaa ei voi nostaa yli 70 asteen, tai magneettisuus katoaa. En tarkalleen tiedä mitä tarkoittaa parannettu extruder, mutta tässä kohtaa Ender 3 on jo täysin riittävä. Meanwellin virtalähde toki on iso parannus, mutta alkuperäinenkään virtalähde ei ole kauhistus. Paksumpi Y-runko on aina mukava, mutta oikein koottuna tulostin on jo riittävän vakaa muutenkin. Jos nyt pitäisi itselle tilata uusi Ender 3, en ottaisi Pro-mallia, mutta ei tuo hinta mikään ryöstäkään siitä ole.
    Tuosta kaupasta ei ole kokemuksia, enkä ole lukenut negatiivisia tarinoita.
     
  22. jon1h

    jon1h

    Viestejä:
    16
    Rekisteröitynyt:
    01.02.2017
    Itse tilasin tuosta:
    Creality Ender-3 3D Printer
    Tilasin tulostimen ja lasin pedille euroopan varastosta. Tulostin lähetettiin 25.9 ja 1.10 tuli mulle. Lasi tulee ilmeisesti jostain muualta kun tulee eri lähetyksellä, oisko kiina?
     
  23. stumpu

    stumpu

    Viestejä:
    75
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Tuossa pro mallissa houkutti ensin juuri tuo magneettinen peti ja paksumpi y-runko. Kun asiaan vähän tutustui, niin ei ole ilmeisesti ollut ongelmia tuolla pienemmälläkään rungolla. Magneettipedistä kyllä näyttää irtoavan nätisti palikat, mutta tuo lämpötilaraja...

    Eilen aamulla pistin tuolta tilaukseen tulostimen ja pari rullaa PLA:ta. PLA on mekiltään 3DFil, tiedä onko mistään kotoisin mutta kokeillaan nyt. Lasi tuohon pedille tulee kyllä hommattua heti kun Ikeaan pääsen, eli ~viikon päästä.

    Tulee tänne varmaan esiteltyä kysymyksiä vielä jonkin verran, että alkuun pääsee :D
     
  24. Prkle

    Prkle

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    25.09.2017
    Smartiessa näyttäs olevan tuo Ender 3 pro malli 215€. Meinasin tänään laittaa tilaukseen. Pelkästään luotettavampi virtalähde riittää mulle perusteeksi maksaa vähän enemmän.
     
  25. jase

    jase

    Viestejä:
    93
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Ender 3 Pro tuli tuolta Smartiesta tilattua ja pari rullaa PLA:ta, eiköhän näillä alkuun pääse. 20. päivä olis vasta tulossa varastoon, eli loppukuusta pääsis testaileen.
     
    Prkle tykkää tästä.
  26. jon1h

    jon1h

    Viestejä:
    16
    Rekisteröitynyt:
    01.02.2017
    Pari päivää olen nyt tulostellut Ender 3:lla ja tuntuu olevan kyllä hyvä vekotin. Ilman kummempia säätöjä hyvälaatuisia tulostuksia. Aikaisempi tulostin ctc prusa i3 ja muistelin että paljon enempi joutui sen kanssa säätämään että sai hyvälaatuisia tulostuksia tulemaan. Tulostimen kasaus oli erittäin helppo, ainut hankaluus oli saada x-akseli suoraan. Siitäkin selvisi säätämällä päissä olevia rullia.
    Curasta laitoin cr10 profiili, bed size oikeaksi ja itse tulostus asetuksista muutin vähän Top/bottom thickness ja pattern kohtia.

    Thingiversestä löytyy järjetön määrä "päivitysosia" ja niitä tässä on tullut tulosteltua.
    Nämä tehty:
    Ender 3/Cr-10 Raspberry Pi Case with PiCam Slot by Metalluka
    Creality Ender 3 Cable Holder by Bleifuss23
    Creality Ender-3 Display Ribbon Cable Clip by gn-jr
    Ender 3 Cable Clip by saitrix
    Ender 3 pressure fitting fix by Redsalamander
    Ender-3 Z-motor spacer / support by Supavitax
    Creality Ender 3 board fan guard by Admant77
    Ender 3 filament guide by Jonasen
    2020 / Ender 3 Filament Guide by Filboyt
    CR-10 Fan Mod - Airflow Optimization by Gabriel3DCaster

    Parissa tulostuksessa oli lanka jumitellut kun oli palikan sivussa raitaa. Ilmeisesti extruderin vipu ei painanut lankaa tarpeeksi hammasrattaalle. Löysäsin vivun kiinnitysruuvia kun tuntui olevan aika nihkeä liikkumaan.
    Kaikinpuolin tuntuu kyllä olevan hintansa arvoinen. Lasilevy vielä matkalla mutta tuo nykyinenkin alusta tuntuu toimivan eikä ole mahdottoman kiero.

    EDIT:
    Piti vielä mainita että lueskelin jostaa moottoreiden äänekkyydestä niin laitoin x ja y-moottoreille heti alkuunsa vaimentimet kun sellaset jäi edellisestä rakentelusta.
    Eli tällaiset:
    Nema 17 Stepper Motor Vibration Damper Shock Absorber Pad For 42 Step Motor DE | eBay

    Latasin myös bootloaderin ja marlin 1.1.9 heti kortille. Alkuperäisessä firmwaressa on Thermal runaway protection disabloituna.(!?)
     
    Viimeksi muokattu: 07.10.2018
    Prkle tykkää tästä.
  27. Prkle

    Prkle

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    25.09.2017
    Mitä PLA:ta käytät? Itse tilasin nyt yhden rullan testiksi tuota 3dfil (smartiessa ei muuta tarjolla) että pääsee alkuun, mutta täytyy tilata parempi laatusta isompi erä jahka tietää mitä.
     
  28. jon1h

    jon1h

    Viestejä:
    16
    Rekisteröitynyt:
    01.02.2017
    Useampi rulla tullut käytettyä tätä:
    PLA-muovi Universal 3D-tulostimeen Clas Ohlson - CLAS OHLSON ...

    Ollut toimivaa lankaa, helppo hakea kun kauppa lähellä.
     
  29. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    3DJake Suomi 3D-tulostus: tulostimet, filamentit & tarvikkeet netistä!
    Tuota suosittelen yhdeksi ostospaikaksi. Ilmaset postit yli 80e tilauksille, parhaillaan lisäksi 10e alennuskampanja menossa (tuo kestää 10.10. asti, mutta kannattaa liittyä postituslistalle, kuponkikampanjoita on parin kuukauden välein). Tarvittaessa asiakaspalvelu suomeksi (2 suomalaista töissä), vaikka kauppa sijaitsee Itävallassa. Halvoista matskuista ainakin 3DJaken oma ecoPLA ja bq:n langat on toiminut hyvin, tai jopa erinomaisesti. Fillamentumin extrafillit on sitten ihan priimaa, mutta silti kohtuullisissa hinnoissa (oma suosikki on Fillamentumin Vertigo grey). Lähetyksiin voi valita mukaan myös pienen testikerän. Paketti on kotiovella (joo, lähettipalvelu soittaa ovikelloa) 3-4 päivää tilauksesta. Omaa kokemusta ehkä noin 30 rullan verran.

    www.3dprima.com/
    Ruotsalainen 3d Prima on myös kohtuullisissa hinnoissa, ilmaiset postit 100e tilauksille. PrimaValuee olen muutaman rullan tulostellu, eikä ole negatiivista sanottavaa...muttei mitään silmiinpistävän hyvääkään. Nopea toimitus myös, vaikka huvittavasti paketit kulkee 5 eri maan kautta.

    www.3dprima.com/
    Suomalainen kauppa, tätä olen käyttänyt kun löytyy läheltä (Tampereelta) ja Realin PETG nauhat on ollut ihan jees. Jotain tulostimien varaosiakin on joskus tarttunu mukaan.

    marwiol.pl
    Puolalainen kauppa, josta en ole vielä mitään ostanut koska omat varastot on täynnä, mutta pistin kirjanmerkkeihin kun edulliset hinnat houkutteli. Tästä ketjusta taisin tuon bongata, joten jollain täällä on parempaa kerrottavaa laadusta ja toimitusten toimivuudesta.

    eBay / Amazon on tullut tilattua black friday tarjouksista jotain rullia, mutta pääasiallisesti siellä postituskulut nostaa hinnat niin korkeaksi etteivät pysty kilpailemaan eurooppalaisten kanssa.
     
    jase, Prkle ja jon1h tykkäävät tästä.
  30. Zyrppa

    Zyrppa

    Viestejä:
    636
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    3Djakelle ja bq:lle ääni täältäkin.
     
  31. mk1978

    mk1978

    Viestejä:
    13
    Rekisteröitynyt:
    03.04.2018
    Itse olen myös tilannut muutaman kerran 3Djakelta ja homma toimii toella hyvin.

    Mulla oli aikaisemmin yksi rulla Fiberlogyn filamenttia ja olin todella tyytyväinen laatuun ja filamentin väriin. Seuraavan tilauksen ajattelin tilata täältä. Drukarki 3D, filamenty, akcesoria, darmowa dostawa, sklep www.3Drukarki.p Perus PLA kelan saa 16 eurolla ja Master Spool refillin 14 eurolla. Lisäksi paikka myy myös Spectrumin filamentteja.
     
  32. jkaart

    jkaart

    Viestejä:
    373
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Mikä avuksi kun yksi nurkka meinaa taipua lasi pedillä ylös ja samassa nurkassa on havaittavissa ns. elephant foot ilmiötä eli taipuu myös ulospäin?
    Lämmöt pedillä 55 ja suuttimella 190 astetta.
    Filamenttina ohlsonin musta PLA.
     
  33. Plasmid

    Plasmid

    Viestejä:
    103
    Rekisteröitynyt:
    25.07.2018
    Lämpöhän se tavalla tai toisella yleensä nuo aiheuttaa... kokeile kylmällä pedillä ja/tai reilummalla tursotuksen jäähdytyksellä. Tai sitten nopeampi tai hitaampi tulostusvauhti :)
     
  34. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Ei ole kyllä lämpö syyllinen, pikemminkin päinvastoin eli lisää lämpöä! Kun peti pitää tulosteen lämpimänä, ei muovi pääse kutistumaan ja siksi pysyy pedissä kiinni. Lasipedille kun tulostaa ja lopussa ottaa lämmöt pedistä pois, tuloste jäähtyy ja alkaa pieni kutistuminen, samalla muovi irrottautuu lasista. Elephant foot aiheutuu siitä että suutin on liian lähellä petiä. Nurkan ylöstaipuminen johtuu heikosta bed adhesionista. Jos tulostaa lasille/peilille ja nurkka taipuu ylöspäin, lasi/peili-pinta ei ole puhdas. Jos alustana on jokin muu, lisää liimapuikkoa/hiusspraytä/mitänytkäyttääkään. Jos vain yhdestä kulmasta tulee elephant foottia, silloin peti ei ole tasainen tai yksi kulma on säädetty liian ylös.
     
  35. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Tuolta näköjään postitus Suomeen 13.90e. Ei toi puola taitu kovin hyvin, saakohan tuolta ilmaiset postit jollain tilaussummalla?
    Tota Spectrumia myy myös 3Djake, mutta ei ole tullu kokeiltua, eikä nimi muutenkaan tuttu. Näköjään puolalainen valmistaja ja kun nyt kattelin heidän sivujaan, ainakin stone age ja volcano gray alkoi kiinnostamaan. Onko sulla aiempaa kokemusta tosta merkistä?
     
  36. mk1978

    mk1978

    Viestejä:
    13
    Rekisteröitynyt:
    03.04.2018
    Aikaisemmin luin sivuja läpi Google translatella mutta en mistään löytänyt kommenttia että sais ilmaiset postituskulut ja kun testasin "ostoskoria" eri tilauksilla en ollut varma mitä "courier DPD" vaihtoehto tarkoittaa. Sen kanssa postituskulut tais olla vain muutaman euron.

    Valitettavasti mulla ei ole ollenkaan kokemusta Spectrumista mutta ajattelin kokeilla jotain filamenttia samalla kun tilaan Fiberlogya. Esim. toi Carbon filament olis kiva testata: Drukarki 3D, filamenty, akcesoria, darmowa dostawa, sklep www.3Drukarki.p > Spectrum Filaments Carbon 20
     
  37. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Mä kattelin että oli monta erilaista toimitusvaihtoa ja viimesenä oli "international shipping", joten oletin että ne kaikki muut oli paikallisia kuljetusmuotoja.
     
  38. jon1h

    jon1h

    Viestejä:
    16
    Rekisteröitynyt:
    01.02.2017
    Oletko kokeillu ohlsonin pla:lla korkeampia lämpöjä? Itse käyttänyt noita ja joskus erilämpöjä testailin. 210-215 tuntui mulla olevan paras lämpö.
     
  39. spegelius

    spegelius

    Viestejä:
    116
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Prusa MK2 -> MK2.5 päivityksestä jääneet osat alkaa olla taas hyötykäytössä, sain tuon MK2/Dollo hybridin jo tulostamaan eilettäin. Vielä on muutamia asioita mitä pitää tuunata, mutta ainakin pienen testiprintin pohjilta näyttää hyvältä.
    Tuohon kampeeseen siis runko ja pedin alusta on käytännössä kasattu tulostetuista palikoista, minirambon korvasin RAMPS 1.4 lankulla, johon porttasin MK2:n firmiksen. Kaikki näyttää pelittävän ok, Prusan kalibroinnitkin meni läpi kunhan sai PINDA:n oikealle korkeudelle.
    Z on ~3cm korkeampi kuin alkup. MK2:ssa, kierretangoissa olisi vielä 6cm tilaa, tarvisi vain pidemmät metallitangot.
    Runko on ymmärrettävistä syistä hieman hutera yläosasta, sille pitää kehitellä parannusta.

    Kuvassa parin viikon takainen tilanne, puuttuu mm. PSU, elektroniikka, peti ja extruuderi/hotend. Kaikki kuvat täällä: Dropbox - MK2_Dollo - Simplify your life

    edit: niin joo, osat on Prusa:n 3d malleista muokattuja, forkkasin oman version tänne: spegelius/Original-Prusa-i3
    FW RAMPS:lle: spegelius/Prusa-Firmware

    [​IMG]
     
    iplo tykkää tästä.
  40. Plasmid

    Plasmid

    Viestejä:
    103
    Rekisteröitynyt:
    25.07.2018
    Tässä taisin ajatella hieman huolimattomasti eli ajatuksissani oli hieman eri eli "curling" ilmiö, eli tietyt ulospäin menevät reunat alkaa vetäytyä sisään ja ylöspäin.(eli ei se että warppaa irti alustasta kutistimisen / kiinnittymisen puutteen takia) Pääsääntöisesti tämän poistoon on tarjottu PLA yhteydessä juuri tuota jäähdytystä. Ymmärrän kyllä tuon lasittumispisteen yläpuolella pitämisenkin, kellään ei vaan tunnu sama ratkaisu auttavan tähän.. muutenhan keskustelua ei edes olisi vaan kaikki käyttäisivät toimivaa ratkaisua.
     
  41. jkaart

    jkaart

    Viestejä:
    373
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Yli 210 asteen kun mennään niin jälki on ihan kamalaa.
    Ja tulostus alustaan tarttumisessa ei minusta oikeen ole ongelma, koska eka kerros tulostuu täydellisesti brimeineen päivineen. Toi ulospäin taipuminen on havaittavissa vasta toka kerroksesta ylöspäin. Eikä kyse ole kuin millistä tai alle mitä toi taipuu ulospäin ja loppuu arviolta 5mm paikkeilla.
     
  42. Mikroudz

    Mikroudz

    Viestejä:
    36
    Rekisteröitynyt:
    27.01.2017
    Ookkos puhistanut alustaa liuottimella? Muovialustaan ei aineskaan meinaa tarttua jos on yhtään rasvaa sormista yms.
     
  43. ississ

    ississ

    Viestejä:
    50
    Rekisteröitynyt:
    17.01.2018
    Muutamassa pienessä kappaleessa huomasin että taipuu jos tulostaa liian nopeasti, siis vanha kerros ei ehdi jäähtyä tarpeeksi.
    Ja toinen vastaava tulee jo slicer laskee liikaa muovia ja silloin pursuaa ylös
     
  44. Fribo-71

    Fribo-71 Ex SMD,SMT,CNC Make ATK Great Again Team H2O

    Viestejä:
    1 409
    Rekisteröitynyt:
    27.01.2017
    Creality ender tilaukseen vai käytetty anett a8 "paranneltuna"? 3D tulostin, Oulu
     
  45. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Vältä Anettia kuin ruttoa!
     
  46. Fribo-71

    Fribo-71 Ex SMD,SMT,CNC Make ATK Great Again Team H2O

    Viestejä:
    1 409
    Rekisteröitynyt:
    27.01.2017
    Creality 3D online storesta ender 3:nen tilattu. Muutama rulla filamenttia pitänee hankkia, pla noviisille helpoin?
     
  47. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Se on sekä helpoin, mutta myös paras "yleisfilamentti". Muihin matskuihin turvaudutaan siinä kohtaa kun lopputulokselta vaaditaan jotain erityistä ominaisuutta.
    Aika hyvä listaus eri matskuista ominaisuuksineen löytyy täältä: 3D printing filament - Wikipedia
     
    Fribo-71 tykkää tästä.
  48. jon1h

    jon1h

    Viestejä:
    16
    Rekisteröitynyt:
    01.02.2017
    Viikon tulostelun jälkeen alkoi Ender pottuilemaan. Kesken tulostuksen rupesi pla sutimaan satunnaisesti tyhjää extruderilla ja jäi kerroksia tulostamatta. Pitkään rassasin extruderin jousta että painaisi lankaa paremmin.
    Sain viimenää tulosteltua tämän:
    creality improved lever feeder (cr10 10s ender 2 3 4 )(UPDATE 05/08/18) by RaffoSan

    Nyt ensimmäinen tulostus tuolla osalla menossa ja näyttää hyvältä.(res0.3)

    2018-10-11 18.31.44.jpg
     
  49. tidu

    tidu

    Viestejä:
    7
    Rekisteröitynyt:
    12.07.2017
    Kannattaa tarkistaa ettei johdu tästä Crealityn tulosten yleisimmästä malliviasta:
     
    Viimeksi muokattu: 12.10.2018
    jon1h tykkää tästä.
  50. iplo

    iplo

    Viestejä:
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.11.2017
    Tohon lisäyksenä vielä se, että Ender 3:ssa oli inhottava tyyppivika että bowden tubea paikalla pitävä kuristin (hot endin yläpäässä oleva nipukka, jonka rengasta ylös nostamalla nipukan pitäisi lukita sisällään menevä putki) oli niin heikkolaatuinen, että putki pääsi liikkumaan vaikka kuristinrengas oli ylhäällä. Asiasta oli laajasti keskustelua naamakirjan eri ryhmissä ja ainakin Creality muutama kuukausi sitten ilmoitti että he ovat vastaanottaneet palautteen ja ongelma on korjattu vaihtamalla kuristimen valmistajaa. Vika ei siis näy heti paketista nostaessa, vaan muutamia satoja tunteja tulostamisen jälkeen.
    Ongelma näkyy siinä että tulostuspää ei pursota tarpeeksi materiaalia, mutta aivan samannäköinen ongelma tulosteessa näkyy silloin kun suuttimessa on osittainen tukos, joka taas on ihan yleinen ongelma kaikille 3D tulostimille ja johtuu lähinnä tulostusnauhan ja suuttimen laadusta. Myönnän että musta on tullu hieman vainoharhainen aina kun näkee että jossakin kohtaa on selkeää alipursuttumista ja ei voi tietää kummasta ongelmasta se johtuu. Bowden tuubin ei tarvitse liikahtaa kuin 0.1 mm ja sitä ei taas voi silmin havaita.

    Extruderin päässä on samantyyppinen kuristin, mutta eri kokoisilla kierteillä kuin hot endin päässä oleva ja siinäkin joillakin ihmisillä kiristimen puremispiikit eivät ole pitäneet putkea tarpeeksi kovaa, joten putki pääsi liikkumaan paineen kasvaessa putken sisällä ja pullahtanut kokonaan irti extruderista ja siten pilannut sen hetkisen tulostuksen. Laadukkaissa kuristimissa puremispiikkejä on jokapuolella, kun taas halpismalleissa vain kaksi piikkiä vastakkaisilla puolilla. Etsiskelin keinoa miten tunnistaa laadukkaan kuristimen, mutten löytänyt mitään varmaa keinoa. Ilmeisesti jotkin "laatukaupatkin" ostaa halpiskamaa ja lätkäisee niihin vain korkeamman hinnan, joten hinta ei ole varma keino. Mä tilasin joku aika sitten pari kappaletta varaosiksi, mutta valitettavasti edes sisäänkurkistamalla ei pysty hampaita laskemaan, vaan kuristin pitäisi väkivalloin purkaa paloiksi...joskin se kappale muuttuu samalla kelvottomaksi.
     
    jon1h tykkää tästä.