3D-tulostaminen

[Gobi]

Arvostelussa: Creality Ender-2 3D-tulostin

Olenko käsittänyt jotain perustavaa väärin vai onko toi toimittaja kujalla?
Käsittääkseni abs ja petg ei niinkään vaadi kappalejäähdytystä kuin pla?

Itse en käytä PETGllä ja ABSsällä kappalejäähdytystä juuri ollenkaan. En voi sanoa jokaisesta kappaleesta eri muotojen takia, mutta minulla on ABSsällä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

 

[Maso]

Itse käytän PETG kanssa (kappaleesta riippuen) 0-30% tuuletin nopeutta.

 

[thuttu77]

Itse tullut vaihtelevasti käytettyä joskus on ollut jopa niin että ABS tulosteista on tullut huomattavasti parempia kappalejäähdytystä käyttäen mutta silloin on ollut layerin printiajat suht lyhyitä tai ilmaan / lähes ilmaan tulostettavaa.
Yhtenä asiana itellä nousee kaapin lämpötila sinne 40/50C väliin printin aikana joten tuokin voi vaikuttaa siihen jäähdyttämisen tarpeeseen.

 

[noreth]

Uusi filamentti materiaali tulossa UPM:ltä, UPM Formi selluloosakuitua ja PLA:ta.
UPM Formi 3D grades - for 3D printing

https://www.3d-tulostus.fi/epages/3...ostusmateriaalin_yhteisty_ss_Maker3D_n_kanssa
NORDIC3DEXPO messuilla Otaniemessä 18.-19.4.2018 on sampleja jaossa.

Voisi olettaa, että kuitu parantaisi mekaanisia ominaisuuksia. Myrkyttömyys ja biohajoavuus on tietty plussaa.

 

[Gobi]

Tuolta sivulta löytyi linkki kaiuttimiin: 3D-Fi | ideas2cycles

Tuosta voisi ottaa mallia ja piirtää samanlaiset omalla elementillä ja vahvistinpiirilevyllä. Pitää etsiä laadukas elementti ja vahvari, hallituksen puolesta Genelecit kävisi pöydälle, miksei nämäkin.

 

[slarti]

Tuolta sivulta löytyi linkki kaiuttimiin: 3D-Fi | ideas2cycles

Tuosta voisi ottaa mallia ja piirtää samanlaiset omalla elementillä ja vahvistinpiirilevyllä. Pitää etsiä laadukas elementti ja vahvari, hallituksen puolesta Genelecit kävisi pöydälle, miksei nämäkin.

Noista kun luki vähän tarkemmin niin ei taida maksaa vaivaa. On kuulemmat millintarkat sijoituksesta eikä päätäkään voi oikein liikuttaa kuunnellessa...

 

[Gobi]

Noista kun luki vähän tarkemmin niin ei taida maksaa vaivaa. On kuulemmat millintarkat sijoituksesta eikä päätäkään voi oikein liikuttaa kuunnellessa...

Katselin kanssa tarkemmin ja voi olla että piirtelen suurin piirtein Genelecin mallisen kotelon, äänen laadulla nyt ei ole väliä. Jos ostaa ne Genet sitten parempaan paikkaan, voisin tulostaa vaikka keittiöön Raspberryn kaveriksi Spotify käyttöön omansa. Minulla ei ole väliä onko kaiutin suunnattu millin tarkasti korvakäytävään ja korvasta otetun skannauksen kanssa mietitään foorumilla miten se siellä heijastuu parhaiten tärykalvolle. Kunhan nyt ääni kuuluu, keittiössä sillä ei ainakaan ole merkitystä.

 

[jkaart]

Tulostimena Tevo Tarantula, jossa firmiksenä Marlin.
Mikä on pielessä, kun PLA ei tartu pöytää vaan kerääntyy suuttimen ulkopuolelle klöntiksi?
Edit: Ja lämmöt pedillä 60 astetta ja suutin 200.

 

[iplo]

Tulostimena Tevo Tarantula, jossa firmiksenä Marlin.
Mikä on pielessä, kun PLA ei tartu pöytää vaan kerääntyy suuttimen ulkopuolelle klöntiksi?
Edit: Ja lämmöt pedillä 60 astetta ja suutin 200.

Pedissä rasvaa (mm sormista siirtyy helposti) tai suutin on väärällä etäisyydellä (liian lähellä tai liian kaukana) pöydästä. Katso myös että peti on samalla etäisyydellä suuttimesta joka kohdassa (bed leveling). Sitten kun lasi on puhdas ja suutin hyvällä etäisyydellä, PLA tarttuu lasipintaan erittäin hyvin, mutta jos ei jaksa olla niin tarkka, löytyy monia keinoja auttaa kiinnittymistä. Paperiliimatuubista liimaa pöytään, tai hiuskiinne spraytä, tai maalarinteippiä, tai jokin buildtak tai joku sen kopioista, PEI-pinnoitettu tulostuslevy...mutta tosiaan, puhdas lasi ja suuttimen kalibrointi on ainoat mitä PLA tarvitsee.

 

[Lassivv]

Itsellä tartunta ongelmat katosi aikoinaan täysin kun alkoi käyttää auto bed levelingiä. Tuon jälkeen on jokainen printti kyllä tarttunut hienosti alustaan. Kapton teipille ja buildtakille tullu tulostettua lähinnä. Buildtakille tuntuu kyllä tarttuvan erittäin hyvin, vaikka ei kaikki säädöt olisikaan kunnossa. Tuo hitaus ekassa layerissa on myös hyvä vinkki.

 

[Teemuki]

Minulla Tevo Tarantulassa suuttimen lämpötila-anturi heittää häränpyllyä (orkkis firmis) ja sopiva suuttimen lämpötila PLA:lle saavutetaan 235 asteessa. Taistelin vasta tuon ongelman kanssa ja lämpötilan nostolla pamahti PLA paljaalle lasiselle leikkuulaudalle niin tiukkaan, että tulosteen pohjaan jäi osa leikkuulaudasta.

Kaikki liimat yms tököttimet ovat heikentäneet tarttumista. Puhdistan lasisen tulostusalustan Leijona-vodkalla ja talouspaperilla. Tulostusnopeus 25 mm/s ja peti kalibroidaan suuttimesta jollain postin kantamalla ikävällä paperinpalasella. Sopii myös PETG:n kanssa. ABS vaatii sitten sellaisia toimenpiteitä joihin en ole vielä kehdannut ryhtyä.

 

[Ernold]

Oletko testannut Leijonan lisäksi eri merkeillä

 

[iplo]

Alkoholin väärinkäyttöä!

 

[Teemuki]

Leijonapullon sain naapurilta, kun hän muutti pois. En tuollaista litkua omaan suuhun kaada.

 

[jkaart]

Auto bed level on käytössä. Ilmeisesti tuossa mukana tulleessa pöydässä on jonkin sortin buildtak pinnote? Ja kokeiltu on suoraan tulostaa tolle buildtakille, maalarinteippiä ja paperiliimaa. Pitää koittaa vielä tota ohlsonin violettia paperiliimaa ja nostaa suuttimen lämpöä.
Sehän tässä on ihmeellistä kun se ei yritä ees tarttua tohon pöytään.
Ja alkuperäsellä firmwarella moottorit tuntu pyörivän väärään suuntaan...

 

[InsaneFinn]

Onko z-akselin offsetit kunnossa? Jos suutin on liian ylhäällä, niin silloin ei muovi tartu alustaan, vaikka ois mitkä poppakonstit. Seuraava kysymys, että ootko syöttäny muovia suuttimen läpi, kun se on reilummin ylhäällä, että tarttuuko se muovi silloinkin suuttimeen kiinni, eikä putoa suoraan alas? Tällöin kyseessä voisi olla suuttimen osittainen tukkeutuminen. Lopuksi vielä semmoinenkin kysymys, että onko slicerissa oikea langan koko valittuna? Tuossa nyt muutama asia, mitä tuli mieleen.

 

[Crom]

Tuo on hyvä pointti että sen sulan muovin pitäisi tulla ihan suoraan alas, jos se kaartuu, kieppuu tai menee mutkalle niin suutin on likainen tai osittain tukossa.

 

[jkaart]

Ei hitton tuo tulostimen kanssa.
Juuri kun saat autolevel sensorin kalibroitua kylmänä ja alat tulostamaan niin autolevel sensori nousee ylemmäs tai suutin laskeutuu liian alas ja ennen tulostusta tapahtuva kalibrointi menee vituiksi. Joku antaa periksi mutta kun ei tiedä mikä ja mistä.
Miten toi autolevel sensori pitäisi oikea oppisesti säätää?

Näillä kokemuksilla en suosittelisi kenellekkään tuota tulostinta. Ei tuota saa millään toimimaan.

 

[Crom]

Kalibrointi pitää tehdä tulostuslämmöissä

 

[jkaart]

Kalibrointi pitää tehdä tulostuslämmöissä

Aikamoinen fakiiri saa olla, jos kuumana pystyy säätämään tuon tulostuskären korkeutta suhteessa tohon sensoriin.

 

[Crom]

Siinä sensorissa on varmaan 4mm alue mistä se ottaa, säädät sen suurinpiirtein kohdilleen ja sitten pistät vaikka ohjelmallisesti offsettiä. Ja jos se on kapasitiivinen anturi, niin voit samantien heittää sillä vesilintua. Jotta se antaa tarkkoja lukemia niin sulla on oltava tasainen ympäristön lämpötila ja kosteus. Muutos noissa vaikuttaa mittaustulokseen

 

[jkaart]

Siinä sensorissa on varmaan 4mm alue mistä se ottaa, säädät sen suurinpiirtein kohdilleen ja sitten pistät vaikka ohjelmallisesti offsettiä. Ja jos se on kapasitiivinen anturi, niin voit samantien heittää sillä vesilintua. Jotta se antaa tarkkoja lukemia niin sulla on oltava tasainen ympäristön lämpötila ja kosteus. Muutos noissa vaikuttaa mittaustulokseen

Induktiivinen taitaa toi SN04 olla?

 

[Teemuki]

Induktiivinen taitaa toi SN04 olla?

Induktiivinen joo. Monet Tevo Tarantulan facebook-ryhmässä suosittelevat heittämään tuolla vesilintua ja ostamaan vaikka BLTouch sensorin.

Omakohtaisia kokemuksia SN04 anturista vain kaapin perällä lojumisesta.

 

[J4nnu]

Mulla ainakin anturi ottaa noin 5mm ennen kun suutin on pedissä. Siitä sitten offsetillä säädetty sopivaksi. Eli käytännössä alottaa tulostamaan ja heti ensimmäisen sentin jälkeen näkee jo pitääkö säätää johonkin suuntaan. Saishan sen kait firmwareen laitettua mutta itelle ollut helpompi noin.

 

[copter]

Onko kellään muuten kokemuksia auto level lisäämisestä Wanhaoon taikka johonkin muuhun i3 "kopioon"? Hieman huokuttelisi tuollainen rakennella ja olen kyllä katsonut aiheeseen liittyen paljon sivuja / videoita, mutta onko joku käytännössä tuon rakentanut / lisännyt jälkikäteen?

 

[DaKyy]

Uutta Marlinia vaan sisään ja muuttelee asetuksista sen käyttöön. Itsessään anturin output tulee sitten z-endstopin tilalle piirilevylle.

 

[J4nnu]

Onko kellään muuten kokemuksia auto level lisäämisestä Wanhaoon taikka johonkin muuhun i3 "kopioon"? Hieman huokuttelisi tuollainen rakennella ja olen kyllä katsonut aiheeseen liittyen paljon sivuja / videoita, mutta onko joku käytännössä tuon rakentanut / lisännyt jälkikäteen?

Mulla on juurikin vanhassa geeetech i3 kopiossa toi. Marlinissa tosiaan kaikki valmiina senkus raksii käyttöön ja lataa firmwaren sisään. Z-endstopissa mullakin toi anturi.

 

[copter]

Täytyypä sitten tuota alkaa tutkailemaan jossain välissä. Ollut pidemmän aikaa suunnitelmissa, mutta toteutus vielä jäänyt uupumaan.

 

[jkaart]

Nyt sai jo tulostettuakin jo jotain, mutta hot endin ja cold endin liitos ei pysy paikoillaan vaan pienet ruuvit, joilla nämä endit kiinnitettään yhteen, ovat tulostuksen jälkeen löysässä ja kärki tippunu pöytään.
Millähän toi hot end ois tarkotus saaha pysymään kiinni cold endissä?!

 

[J4nnu]

Nyt sai jo tulostettuakin jo jotain, mutta hot endin ja cold endin liitos ei pysy paikoillaan vaan pienet ruuvit, joilla nämä endit kiinnitettään yhteen, ovat tulostuksen jälkeen löysässä ja kärki tippunu pöytään.
Millähän toi hot end ois tarkotus saaha pysymään kiinni cold endissä?!

Siis miten ne on tuossa tulostimessa kasattu? Mulla ainakin se heatbreak pohjaa cold endiin ja kiristyy siihen. Suutin sitten pohjaa hotendin sisällä siihen heatbreakkiin. Eli googleen kun laitat e3d v6 niin löytyy läpileikkauksia. Ja samalla tavalla oli tulostimen oma kiinalainen mk8 hotendi kasattu.

 

[jkaart]

Siis miten ne on tuossa tulostimessa kasattu? Mulla ainakin se heatbreak pohjaa cold endiin ja kiristyy siihen. Suutin sitten pohjaa hotendin sisällä siihen heatbreakkiin. Eli googleen kun laitat e3d v6 niin löytyy läpileikkauksia. Ja samalla tavalla oli tulostimen oma kiinalainen mk8 hotendi kasattu.

Putki joka työnetään alumiini siilen sisään ja kiristetään kahella pienellä kuusiokolo ruuvilla siilen kylestä.

 

[Rensu]

Nyt sai jo tulostettuakin jo jotain, mutta hot endin ja cold endin liitos ei pysy paikoillaan vaan pienet ruuvit, joilla nämä endit kiinnitettään yhteen, ovat tulostuksen jälkeen löysässä ja kärki tippunu pöytään.
Millähän toi hot end ois tarkotus saaha pysymään kiinni cold endissä?!

Oletko kiristänyt ruuvit kun hot end on kuumana?

 

[Stail]

Putki joka työnetään alumiini siilen sisään ja kiristetään kahella pienellä kuusiokolo ruuvilla siilen kylestä.

Ota kuva ? Kuulostaa oudolta viritykseltä

Oma E3D V6 pysyy paikallaan ihan omilla kierteillään kun suuttimen kiristää oikein eikä jätä tyhjää sinne väliin.


Onko kenelläkään dual extruderia käytössä? Olisi ylimääränen moottori ja toinen e3d v6 varalla niin mietin pitäskö ihan huvin ja harrastuksen vuoksi kokeilla :O

 

[jkaart]

Ota kuva ? Kuulostaa oudolta viritykseltä

Oma E3D V6 pysyy paikallaan ihan omilla kierteillään kun suuttimen kiristää oikein eikä jätä tyhjää sinne väliin.


Onko kenelläkään dual extruderia käytössä? Olisi ylimääränen moottori ja toinen e3d v6 varalla niin mietin pitäskö ihan huvin ja harrastuksen vuoksi kokeilla :O

Tuo on siis dual extruder malli, jossa tosin ei ole kuin yksi suutin tällä hetkellä kiinni ja käytössä.
Ruuvilukitteen avulla nuo ruuvit toivottavasti nyt sitten sai lopulta pysymään paikoillaan.
Edit: E3D Chimera taitaa olla aikalailla vastine tolle?!

 

[copter]

Varmaan tuo hotend on erilainen kuin itsellä, mutta onko siinä hot endissä sellainen tasainen kohta johon nuo ruuvit tulevat? Ja jos on, niin onhan se hot end oikeassa kulmassa että ruuvit menevät tuohon loveen kun kiristät ne?

Kuullostaa kyllä omituiselta että lähtevät irti, jos oikeasti olet ne kunnolla kiristänyt ja oikeaan kohtaan. En oikein tiedä uskaltaako tuohon kohtaan mitään Loctite tms ruuvilukitettakaan koettaa työntää varovasti kun tuota lämpöäkin on reippaasti.

 

[Ernold]

Putki joka työnetään alumiini siilen sisään ja kiristetään kahella pienellä kuusiokolo ruuvilla siilen kylestä.

Jos viitsit kirjoittaa Googleen 'E3D V6 screws loose' auttaa.

Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk

 

[jkaart]

Jos viitsit kirjoittaa Googleen 'E3D V6 screws loose' auttaa.

Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk

No ei auta kun noissa v6 kopioissa (ja alkuperäsessä) on kierteet molemissa päissä tota putkea. Tässä on vaan hotendin päässä kierre. Toinen pää, mikä menee alumiinisiilen (johon on puhallin kiinnitetty) sisään, on joka puolta tasanen ja alumiini siileen kierretään nämä pienet ruuvit jotka kiristää tuon paikoileen.

 

[Ernold]

No ei auta kun noissa v6 kopioissa (ja alkuperäsessä) on kierteet molemissa päissä tota putkea. Tässä on vaan hotendin päässä kierre. Toinen pää, mikä menee alumiinisiilen (johon on puhallin kiinnitetty) sisään, on joka puolta tasanen ja alumiini siileen kierretään nämä pienet ruuvit jotka kiristää tuon paikoileen.

Olen kyllä oikeassa, luultavasti niitä ruuveja ei saa enää pysymään millään kiinni. Vaihda koko viritys.

Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk

 

[jkaart]

Tuossa taitaa kuvan samanlaisesta putkesta:

 

[copter]

Dremelillä pieni lovi siihen kohtaan mihin ruuvi tulee kiinni. Loctiten sinistä kierrelukitetta sitten vielä tippa ruuviin, niin pysyisikö sitten?

 

[J4nnu]

Eli tällaine? Cyclops & Chimera Assembly - E3D-Online
Eipä tossakaan ohjeessa ollut muuta kun kevyt kiristys.

 

[Gobi]

Tuo on siis dual extruder malli, jossa tosin ei ole kuin yksi suutin tällä hetkellä kiinni ja käytössä.
Ruuvilukitteen avulla nuo ruuvit toivottavasti nyt sitten sai lopulta pysymään paikoillaan.
Edit: E3D Chimera taitaa olla aikalailla vastine tolle?!

Täällä orkkis Chimera käytössä ja nuo kurkut pysyy kevyellä lukitusruuvin kiristyksellä paikallaan, ei tarvi lukitetta. Asennusohjeessa vielä kielletään liian kovaan kiriminen, ruuvi painaessaan kyljestä saattaa tehdä tuosta kurkusta soikean muotoisen. Niitä on silloin hankala saada rungosta ulos, tosin kopion mittatarkkutta en tiedä. Chimerassa nuo kurkut on aika nafteja, sillain että juuri saa sitä lämpötahnaa vähän sinne väliin.

Jos kopio-Chimerassa on jo yhden pysyminen paikallaan hankalaa, voi olla ongelmia sen toisen kanssa. Noilla ruuveilla säädetään suuttimien kärjet samalla tasolle.

 

[jkaart]

Jos tuohon nyt vaihtas sitten kaksi kappaletta tollasia E3D V6:sia, niin millanen kiinnitys noille pitäisi tehä?

 

[PekoniMakkara]

Thingiversestä voi löytyä valmiita malleja.

Kannattaa myös käydä kysymässä tulostimen omasta Facebook ryhmästä apuja kun sieltä saa yleensä paremmin jelppiä justiinsa tuommosiin tulostinkohtaisiin ongelmiin ja niissä on yleensä jollain ollut jo sama ongelma niin vastauksen löytää helposti. Tekee vaikka väärällä nimellä sitä varten jos ei muuten tule sitä käytettyä. Tarantulan ryhmässä taitaa olla useita kymmeniä tuhansia jäseniä niin apua saattaisi löytyä tuohon Chimera ongelmaankin.

 

[Fribo-71]

Hyvä ja halpa 3D tulostin3D-kynä Polaroid Play 3D Pen - POLAROID | Clas Ohlson
Vitsit vitsinä ja asiaan.Eli haussa hinta/laatusuhteelta hyvä tulostin? Löytyykö tuollaista valmiiksi kasattua vieläkään vai onko osakasa se vaihtoehto josta
lähteä aloittelemaan?
Vapaakauppa.net:ssä oli muutama kohtuu hintainen, liekkö nuita kannattaa harkita?
3D-tulostin Prusa i3 Reprap - 219,95 €
Anycubic Kossel 3D-tulostin - 289,95 €
Anycubic I3 MEGA 3D-tulostin - 379,95 €
Flyingbear P905X 3D-tulostin - 379,95 €
3D-tulostin Flyingbear P902 - 339,95 €
Jos suosituksia hintaluokassa max 0.5 k€ niin ehdoituksia kehiin vaan.

 

[Maso]

Jos nyt itse ostaisin alle 500€ budjetilla tulostimen niin ostaisin CR-10 mallin.

 

[Crom]

Samantien kannattaa jättää kaikki akryyli- ja peltirunkoiset pois listalta. Akryyli taipuu ja halkeaa helposti, peltirunkoiset ovat myös huteria ja niitit löystyy ajan myötä. Alumiiniprofiilita rakennetut tulostimet kuten CR-10 ja muut ovat huomattavasti luotettavampia, runko ei voi mennä mitenkään rikki ja laite on helppo kasata & huoltaa.

 

[Monologi]

Samantien kannattaa jättää kaikki akryyli- ja peltirunkoiset pois listalta. Akryyli taipuu ja halkeaa helposti, peltirunkoiset ovat myös huteria ja niitit löystyy ajan myötä. Alumiiniprofiilita rakennetut tulostimet kuten CR-10 ja muut ovat huomattavasti luotettavampia, runko ei voi mennä mitenkään rikki ja laite on helppo kasata & huoltaa.

Peltirunkoinen taitaapi olla huonoin, jos tosiaan niiteillä kiinni. Akryylisissä voi kuitenkin kiristellä muttereita.

Vanerirunko ehkä paras, jos tippuu lattialle.

 

[Monologi]

Hyvä ja halpa 3D tulostin3D-kynä Polaroid Play 3D Pen - POLAROID | Clas Ohlson
Vitsit vitsinä ja asiaan.Eli haussa hinta/laatusuhteelta hyvä tulostin? Löytyykö tuollaista valmiiksi kasattua vieläkään vai onko osakasa se vaihtoehto josta
lähteä aloittelemaan?
Vapaakauppa.net:ssä oli muutama kohtuu hintainen, liekkö nuita kannattaa harkita?
3D-tulostin Prusa i3 Reprap - 219,95 €
Anycubic Kossel 3D-tulostin - 289,95 €
Anycubic I3 MEGA 3D-tulostin - 379,95 €
Flyingbear P905X 3D-tulostin - 379,95 €
3D-tulostin Flyingbear P902 - 339,95 €
Jos suosituksia hintaluokassa max 0.5 k€ niin ehdoituksia kehiin vaan.

OT: Vapaakauppa.net nähtävästi myy läjittäin feikkiakkuja(18650) ja röyhkeästi nimennyt 3D-tulostin Prusa i3 Reprapiksi aivan kuin se olisi muka aito. Sen oikea nimi on Anet A8.
Välttäisin tuota paikkaa kuin ruttoa.

 

[Fribo-71]

OT: Vapaakauppa.net nähtävästi myy läjittäin feikkiakkuja(18650) ja röyhkeästi nimennyt 3D-tulostin Prusa i3 Reprapiksi aivan kuin se olisi muka aito. Sen oikea nimi on Anet A8.
Välttäisin tuota paikkaa kuin ruttoa.

Olikin liian hyvä ollakseen totta.