3D-tulostaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
  • Aloitettu Aloitettu
Tulipahan korkattua RigidInk:n sininen PLA ja on tässä jotain eroa puolet halvempaan bulkki-PLA:han kun jo sormituntumalla lanka on ihan erilaista. Paljon pehmeämpää ja tuntuu hieman vahamaiselta, tulee mieleen kynttilät tjsp. Ensimmäisten tulostusten perusteella näyttää vaativan 5-10'C alhaisemman lämpötilan, valmiissa kappaleessa ei suurta eroa halpis-langalla tulostettuun. Tarkkaan katsoessa huomaa että jälki on tasaisempaa ja virheetöntä, ilmakuplista tai langan paksuuden vaihtelusta johtuvia kuoppia ei näy lainkaan. Ei kuitenkaan minun mielestä kaksinkertaisen hinnan arvoista,

Varmaan hyvä filamentti jollekin joka haluaa viimeisen päälle hyvää jälkeä, mutta minun tarpeisiin turhan kallista kun tulostan enemmän käyttöesineitä. Plussaa kuitenkin siitä että heti ensimmäiset palikat onnistui ilman mitään säätöä vaikka lämpötilaa olikin ehkä vähän liikaa.

Ernold sanoi:
Mä olen tulostanut sillä valkoisella kohta yhden kilon rullan eikä mun tulosteissa ole mitään epäpuhtauksia. Sulla on liian kovalla ilmastointi siellä pajassa missä tulostelet:)
Napsauta laajentaaksesi...
Tai sitten ei vaan pitäis tulostella pyykkipäivänä kun pöllyttää lakanoita :lol:
 
Oma anet a8 runko muuttu putkirungoksi.. tulostais vielä erilaiset rodien kiinnikkeet. Kustannukset alle 20e varmaankin. Rautasahan, kierresarjan ja kasan m4 ruuveja tarvii.
Tosin ei täs anettia oo enää kun stepperit, tangot ja peti :lol:
Suht jykevän tuntunen :vihellys:

Mega, ramps, e3d v6.

20180403_142038.jpg
 
Itse tullut käytettyä vähän testinä kaikenlaisia valmistajia (Esun, Formfutura, muutamia muita bulkki firmoja). Näistä on tullut jäätyä käyttämään DasFilamentin filamenttejä. Tasalaatuisuus on kohdillaan ja esim Thomaksen testeissä pärjännyt oikein mukavasti.

Itse tosin käyttelen oikeastaan ainoastaan PETG ja PLA:ta.

DasFilament PLA 1,75 mm
DasFilament PETG 1,75 mm
 
Näistä filamenteista sen verran omalta osalta, että olen nyt viime syksystä saakka tulostellut ihan Clas Ohlsonin perus PLA filamentilla. Ei ole ongelmia ollut, laatu on ollut hyvää (mielestäni), hinta ei ole myöskään paha (~ 25€ / kilo) ja sitä saa noudettua liikkeestä silloin kun tarvitsee (lähin liike 5 min matkan päässä).
 
Itse käyttänyt perus pla:na BQ:n filoja fenno3d:n kautta. Hinnat hieman nousseet mutta 1kg 21,90 + postit eli silti varsin edulliset. Ihan ongelmattomia tulostuksia kyseisellä merkillä. Nyt tuli 3d-tulostus.fi:n kautta octofiberin Dark Woodia niin katsotaan mitä sillä saa aikaiseksi
 
mk1978 sanoi:
Itse olen käyttänyt ESUN filamenteilla, kun ne taitavat olla aika varma ja suht edullinen valinta.
Napsauta laajentaaksesi...

Yhden rullan olen tulostannu "Esun PLA:ta". Ei huonoa laadullisesti sanottavaa siitä ole. Toimii niinkuin maissi pohjanen muovi, voi toimia. Tarkka tulostus jälki ja melko pieni kutistuma.
Haisee sitte popcorn kun tulostaa liian kuumalla. :tup:
 
copter sanoi:
Näistä filamenteista sen verran omalta osalta, että olen nyt viime syksystä saakka tulostellut ihan Clas Ohlsonin perus PLA filamentilla. Ei ole ongelmia ollut, laatu on ollut hyvää (mielestäni), hinta ei ole myöskään paha (~ 25€ / kilo) ja sitä saa noudettua liikkeestä silloin kun tarvitsee (lähin liike 5 min matkan päässä).
Napsauta laajentaaksesi...
Ääni täältä clasun filamentille. Toimii niinkuin pitääkin :tup:
 
Tykkään myös clasun narusta. Myyvät myös Flashforge (vai mikä se niitten tulostin onkaan) filamenttia ja vaikuttaisi olevan täsmälleen samaa tavaraa.
 
Ei mulla mitenkään tajuttomasti ole kokemuksia eri filamenteista, paria muuta kokeillut ja tuo nyt kun on tununut toimivan, niin mitäpä sitä vaihtamaan. Paksuus ollut tasaista 1,74mm melkein joka rullassa alussa, keskellä ja lopussa.

Vai jäänkö nyt jostain paitsi?
 
Pinnoitetut, magnetisoidusta teräksestä valmistetut tulostustasot, kuten Build Tak System ja Prusa Original build sheet, maksavat about 130-170 eur joten päätin tehdä itse.
Itseliimautuva (adhesive) pinta Mamorubot 3D Printing Build Surface ja sen alle e-baysta myös teräslevy, reunoja pitää pyöristellä oman maun mukaan.
Nämä lätkäisee vain päällekkäin niin Mamorubot imaisee itsensä kiinni teräkseen (ota mahdollinen öljy ensin pois vaikka Fairylla)ja 300x300mm Ernold Tak taso on valmis.
 
Clas Ohlssonin filamentteja olen itsekkin pääasiassa käytelly niin PLA:ta, kuin ABS:kin. Isoimmat ongelmat ovat aina johtuneet omista säädöistä. Tilasin joku aika sitten Anycuben Ultrabasen, jonka mukana nappasin myös sopivan kokoisen lämpöalustan, 70mm lyhyempi, kuin nykyinen alusta. Tämä lähinnä sen takia, että nykyinen alusta on hieman liian pitkä tonne IKEA LACK pöydistä rakentamaani kehikkoon. Ultrabasen tilasin sen takia, kun se vaikutti arvostelujen perusteella erittäin lupaavalta alustalta.

No, kun tuota ABS on tarvetta tällä hetkellä tulostella täysikokoisen R2-D2 rakentamiseksi, niin tulin tuossa vihdoin kokeilleeksi vanhaan petiin lasin päälle sivellä asetonin ja ABS muovin yhdistelmää, joka tunnetaan myös nimeltä mm. ABS slurry. Yllätyin kyllä tuloksesta, että kuinka hemmetin hyvin se toimii ja pedin jäähdyttyä kappaleetkin irtoaa mukavasti eikä reunatkaan taipuile, kuten aiemmin. Liimapuikkoa taisin kerran kokeilla, mutta siitä luovuin, kun sain toisen alustan lasin päälle, mutta en muista sen nimeä. Se ei kuitenkaan kovinkaan pitkään toiminu toivotulla tavalla, niin luovuin siitä.

Tällä hetkellä tuo koko tulostin toimii sen verran hyvin, että vielä en viitsi uutta petiä laittaa, kun se tekee kaiken mukisematta. Tulostuksen olen rajannut niin, ettei se kolistele kehikon kylkiä pilaten samalla tulostuksen, joten senkään suhteen ei ole ongelmia. Pitäis vaan noi äänenvaimentimet asentaa moottoreihin, niin vois sitten tulostella yötä päivää.

Tuli tilattua Hobbykingin saksan varastolta neljä kilon rullaa ABS lankaa eri väreissä ja hintaa oli 48,40€ ja katsotaan millaista jälkeä niillä saa. Ainakaan niitä ei ole pahemmi haukuttu, mut harmi vaan, ettei tällä hetkellä tarvitsemaani valkoista ollut tarjolla. Tosin joutuuhan tuon R2-D2 joka tapauksessa maalaamaan.
 
InsaneFinn sanoi:
Clas Ohlssonin filamentteja olen itsekkin pääasiassa käytelly niin PLA:ta, kuin ABS:kin. Isoimmat ongelmat ovat aina johtuneet omista säädöistä. Tilasin joku aika sitten Anycuben Ultrabasen, jonka mukana nappasin myös sopivan kokoisen lämpöalustan, 70mm lyhyempi, kuin nykyinen alusta. Tämä lähinnä sen takia, että nykyinen alusta on hieman liian pitkä tonne IKEA LACK pöydistä rakentamaani kehikkoon. Ultrabasen tilasin sen takia, kun se vaikutti arvostelujen perusteella erittäin lupaavalta alustalta.

No, kun tuota ABS on tarvetta tällä hetkellä tulostella täysikokoisen R2-D2 rakentamiseksi, niin tulin tuossa vihdoin kokeilleeksi vanhaan petiin lasin päälle sivellä asetonin ja ABS muovin yhdistelmää, joka tunnetaan myös nimeltä mm. ABS slurry. Yllätyin kyllä tuloksesta, että kuinka hemmetin hyvin se toimii ja pedin jäähdyttyä kappaleetkin irtoaa mukavasti eikä reunatkaan taipuile, kuten aiemmin. Liimapuikkoa taisin kerran kokeilla, mutta siitä luovuin, kun sain toisen alustan lasin päälle, mutta en muista sen nimeä. Se ei kuitenkaan kovinkaan pitkään toiminu toivotulla tavalla, niin luovuin siitä.

Tällä hetkellä tuo koko tulostin toimii sen verran hyvin, että vielä en viitsi uutta petiä laittaa, kun se tekee kaiken mukisematta. Tulostuksen olen rajannut niin, ettei se kolistele kehikon kylkiä pilaten samalla tulostuksen, joten senkään suhteen ei ole ongelmia. Pitäis vaan noi äänenvaimentimet asentaa moottoreihin, niin vois sitten tulostella yötä päivää.

Tuli tilattua Hobbykingin saksan varastolta neljä kilon rullaa ABS lankaa eri väreissä ja hintaa oli 48,40€ ja katsotaan millaista jälkeä niillä saa. Ainakaan niitä ei ole pahemmi haukuttu, mut harmi vaan, ettei tällä hetkellä tarvitsemaani valkoista ollut tarjolla. Tosin joutuuhan tuon R2-D2 joka tapauksessa maalaamaan.
Napsauta laajentaaksesi...
48,40€ posteineen?

Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
 
Tuli tuossa hajotettua enderin alkuperäinen hotendi ja korvasin sen sitten e3d-v6 metallisarjalla. Paska vääntyi ja vaikka suoristin tuon niin vuoti muovia liitosruuvin välistä. On muutenkin huonosti suunniteltu, teflonputki on suutinta vasten ja sen pää oli jo kovasti tummunu. E3d:n asentaminen on aika suoraviivainen homma, tulostin alkuperäisellä vuotavalla päällä nämä kiinnikkeen CR-10 E3D Mount Modular Hurricane by TheSniper ja kasaukseen tarvikin sitten vain muutaman ruuvin. Sopii suoraan Enderiin kun samanlainen kiinnitys kuin CR-10:ssa.

Tuohon filamenttikeskusteluun sen verran että suurimmaksi osaksi oon tulostanu RepRapWorldin myymällä PLA ja PETG RealFilamentilla. Ihan hyvät kokemukset ollu ja paksuus ei vaihtele yhtään. Saa myös isommilla rullilla 5-28 kg kokoluokassa.
PETG langoissa on aika paljon vaihtelevuuksia väriaineen määrän kanssa, jota ei suoraan näe myyntisivulta. Tilasin vastikään rullat oranssia ja punaista lankaa, oranssi on läpikuultavaa ja punaisesta ei mene valo yhtään läpi.
 
Alkaa kohta loppua ideat kesken. En onnistu saamaan kunnollista first layeriä. Jostain syystä en saa petiä leveliin vaikka kuinka ruuvaan. Ajattelin että kun laitan bl touchin ni sillä onnistuu sitten, vaan eipä onnistu silläkään... Epäilen että tuo akryylirunko on jotenkin kiero. Mittaillu sitäkin joka suunnasta mutta tuloksetta. Niin ja lasi tuossa pedin päällä.
 
v_240x sanoi:
Alkaa kohta loppua ideat kesken. En onnistu saamaan kunnollista first layeriä. Jostain syystä en saa petiä leveliin vaikka kuinka ruuvaan. Ajattelin että kun laitan bl touchin ni sillä onnistuu sitten, vaan eipä onnistu silläkään... Epäilen että tuo akryylirunko on jotenkin kiero. Mittaillu sitäkin joka suunnasta mutta tuloksetta. Niin ja lasi tuossa pedin päällä.
Napsauta laajentaaksesi...

Jos suuttimen etäisyys on pedistä on kohdillaan (about joka kohdasta) niin suosittelen kyllä kokeilemaan Buildtak alustaa.
 
v_240x sanoi:
Alkaa kohta loppua ideat kesken. En onnistu saamaan kunnollista first layeriä. Jostain syystä en saa petiä leveliin vaikka kuinka ruuvaan. Ajattelin että kun laitan bl touchin ni sillä onnistuu sitten, vaan eipä onnistu silläkään... Epäilen että tuo akryylirunko on jotenkin kiero. Mittaillu sitäkin joka suunnasta mutta tuloksetta. Niin ja lasi tuossa pedin päällä.
Napsauta laajentaaksesi...

Mikä printteri? Onko lasin päällä joku tartuntapinta? PLA? ABS?
Hidas nopeus, nosta first layer heightiä näin alkuun voi antaa vinkiksi kunnes lisätietoa tulee :P
 
En saa säädettyä sitä silleen että joka kohdasta sama etäisyys. anycubic ultrabase alustana. Ja pitäishän se tuolla autolevelillä mennä ihan ok. Niin ja oon vaihtanu kaikki 8mm kierot tangot luotisuoriin versioihin. Aina menee huonommaksi mitä isompaa koittaa tulostaa. 0.3mm eka kerros ja nopeus todella maltillinen. Ja materiaalilla ei väliä
 
Viimeksi muokattu:
v_240x sanoi:
En saa säädettyä sitä silleen että joka kohdasta sama etäisyys. anycubic ultrabase alustana. Ja pitäishän se tuolla autolevelillä mennä ihan ok. Niin ja oon vaihtanu kaikki 8mm kierot tangot luotisuoriin versioihin. Aina menee huonommaksi mitä isompaa koittaa tulostaa. 0.3mm eka kerros ja nopeus todella maltillinen. Ja materiaalilla ei väliä
Napsauta laajentaaksesi...

Mitä sliceriä käytät?
 
Bl-touchin kanssa oli yhdessä Curan (aika tuoreessa) versiossa ongelmaa ja ei suostunut laskemaan tulostuspäätä tarpeeksi alas sen kanssa. Vaihdon sen ja taas toimi.

Mutta eikös tuo ole aika hyvä eka kerros ainakin äkkiseltään katottuna?
 
Slic3r käytössä. Huomaahan tuon selvästi että vasemmasta alakulmasta lähteny paremmin ja sitten lähtenyt karkaamaan. Jos laittaa koko alustalle niin sillon vielä paremmin huomaa. Ja linear autolevel toimii paremmin kun biliniear mode.
 
Mitenkä tasaat pedin sitten?
Mulla myös mahdollisuus marlinin 9 kohdan probeen autolevelissä mutta en käytä sitä.
Auto homen vedän ja sitten käsin siirrän suuttimen jokaseen nurkkaan ja tasaan pedin. Ja uusiksi vielä perään jokaseen nurkkaan kun säädöt muuttuu jos jotain kulmaa muuttaa.

Edit: Laita piirtämään jotain isoa ympyrää/neliötä ja ajon aikana säädä peti ?
 
Uskosin että joku ei ole linjassaan kun en saa käsinkään petiä leveliin. Juuri tuolleen olen koittanu säätää sen, mutta ihan sama monta kierrosta vetää niin silti ei saa leveliin. Ja X on vaaterissa. Alkaa olla aika lähellä että luovoutan:rofl:
 
Oletko mitannut mauserilla tai ainakin viivaimelle että molemmat pedin kiinnikkeet z tangoissa ovat samalla korkeudella, mitattuna esim. alarungosta ennenkuin aloitat pedin tasausta, muutoin se ei onnistu autolevelillä eikä oikein manuaalinakaan. Nimim. mulla oli sama vika. Sama lähtökohta koskee sekä manuaali että autolevel tasausta, ensimmäinen suuttimen tasaus petiin eli suutin melkein pedissä kiinni, on tehtävä ilman moottoreita yhteen kohtaan, vaikka olisikin autolevel. Yleensähän ne ovat tehtaan jäljiltä kyllä ok, mutta kuljetuksessa voivat säädöt 'elää' paljonkin. Joskus joutuu vaihtamaan sensorinkin autoleveliin yms. Minulla on Wanhao, mutta sama periaate on muissakin amatöörivehkeissä.

Asiaa selventää Wanhaon kiinalainen asiantuntia tällä videolla: D9?How to replace the auto leveling prob and adjust the prob for right distance?.
 
Ernold sanoi:
Oletko mitannut mauserilla tai ainakin viivaimelle että molemmat pedin kiinnikkeet z tangoissa ovat samalla korkeudella, mitattuna esim. alarungosta ennenkuin aloitat pedin tasausta, muutoin se ei onnistu autolevelillä eikä oikein manuaalinakaan. Nimim. mulla oli sama vika. Sama lähtökohta koskee sekä manuaali että autolevel tasausta, ensimmäinen suuttimen tasaus petiin eli suutin melkein pedissä kiinni, on tehtävä ilman moottoreita yhteen kohtaan, vaikka olisikin autolevel. Yleensähän ne ovat tehtaan jäljiltä kyllä ok, mutta kuljetuksessa voivat säädöt 'elää' paljonkin. Joskus joutuu vaihtamaan sensorinkin autoleveliin yms. Minulla on Wanhao, mutta sama periaate on muissakin amatöörivehkeissä.

Asiaa selventää Wanhaon kiinalainen asiantuntia tällä videolla: D9?How to replace the auto leveling prob and adjust the prob for right distance?.
Napsauta laajentaaksesi...

Siis meinaat niiku näin? Eli oon kattonu mouserilla että molemmat reunat yhtä korkeella.
 
v_240x sanoi:
Siis meinaat niiku näin? Eli oon kattonu mouserilla että molemmat reunat yhtä korkeella.
Napsauta laajentaaksesi...

Itsellä on sellainen about 7-8 cm korkuinen palikka jonka laitan noiden X-axis tankojen alle ja säädän sillä etä varmasti on Z-axis kohdillaan ja siis X-axis tangot suorassa petiä kohden. Eli nostan vähän ylös, sitten otan alas ja säädän sivun kierteistä molemmat puolet että se palikka ottaa samalla tapaa kiinni. Kaikista helpoin tapa mielestäni ja tulee varmasti suoraan petiä kohden ottaen huomioon kaikki mahdolliset säädöt.
 
Niin mikä tulostin oli käytössä? Oletko tarkistanut x ja y-akselien johteet, ovatko suorat.
 
Tuli mieleen, että onko kukaan kokeillut craftwaren sliceria? Kunhan kotiudun niin häätyy kokeilla. Erityisesti kiinnostaa tuo supportien hallinta
 
v_240x sanoi:
Oon koittanu myös kiinteellä palikalla
Napsauta laajentaaksesi...

Hyvä juttu niin voi poistaa mahdolliselta vikalistalta sen kohdan. Itselläni oli joku aika sitte lähes vastaava vika, jonka selvittämiseen menikin aikaa.
Ongelma esiinty parhaiten juuri ekoissa kerroksissa tulosteessa.

111.jpg


222.jpg


Jos näyttää tutulta niin tutki tarkkaan x ja y akselien hihnan kiristimessä olevan rullan laakerit. Tämän vian aiheutti hajoamis pisteessä oleva pikku laakeri.
Tosi hankala vika jäljittää kun ei esiinny muissa kuin pitkissä vedoissa. Tein molempiin messingistä liukulaakerit ne kestää kauemmin kuin itse tulostin.
Tämä siis anet a8:ssa. Tai sit mikä toi akryyli olikaan.

caden sanoi:
Tuli mieleen, että onko kukaan kokeillut craftwaren sliceria?
Napsauta laajentaaksesi...

Teen kaikki g-koodit nykyään Craftwarella. Mielestäni hyvä ilmainen ohjelma. Näppärä pyöritellä kappale sopivaan asentoon, nopeudet, lämmöt yms. Suosittelen.
 
Shadowhunter sanoi:
Hyvä juttu niin voi poistaa mahdolliselta vikalistalta sen kohdan. Itselläni oli joku aika sitte lähes vastaava vika, jonka selvittämiseen menikin aikaa.
Ongelma esiinty parhaiten juuri ekoissa kerroksissa tulosteessa.

111.jpg


222.jpg


Jos näyttää tutulta niin tutki tarkkaan x ja y akselien hihnan kiristimessä olevan rullan laakerit. Tämän vian aiheutti hajoamis pisteessä oleva pikku laakeri.
Tosi hankala vika jäljittää kun ei esiinny muissa kuin pitkissä vedoissa. Tein molempiin messingistä liukulaakerit ne kestää kauemmin kuin itse tulostin.
Tämä siis anet a8:ssa. Tai sit mikä toi akryyli olikaan.
Napsauta laajentaaksesi...

En usko että itellä tuo sama ongelma. Sen verran eri tyylliin tekee itellä
 
Alko yhtä huonosti ku ennenkii. En viitsinyt edes jatkaa tuosta. Tuo kulma aina ylempänä ku muut
 
Ihan villinä ajatuksena tuli mieleen, että koita ottaa yksi pöydän laakereista irti? Jos manuaalisesti säädät pöytää tasoon, pöydän ruuvit on suht kireellä ja pöytälevy on suora niin jospa tuo nelipistelaakerointi vääntäisi pöytää printatessa?
 
Viimeksi muokattu:
Ana sanoi:
Ihan villinä ajatuksena tuli mieleen, että koita ottaa yksi pöydän laakereista irti? Jos manuaalisesti säädät pöytää tasoon, pöydän ruuvit on suht kireellä ja pöytälevy on suora niin jospa tuo nelipistelaakerointi vääntäisi pöytää printatessa?
Napsauta laajentaaksesi...
Pitääpä koittaa tuota
 
Jos onnistuu helposti nii ruuvaa vaan kiinnitystä yhdestä löysemmälle niin ei se laakeri enää silloin väännä. Parhaimmillaan simppeli testata.
 
Mikroudz sanoi:
Tuli tuossa hajotettua enderin alkuperäinen hotendi ja korvasin sen sitten e3d-v6 metallisarjalla. Paska vääntyi ja vaikka suoristin tuon niin vuoti muovia liitosruuvin välistä. On muutenkin huonosti suunniteltu, teflonputki on suutinta vasten ja sen pää oli jo kovasti tummunu. E3d:n asentaminen on aika suoraviivainen homma, tulostin alkuperäisellä vuotavalla päällä nämä kiinnikkeen CR-10 E3D Mount Modular Hurricane by TheSniper ja kasaukseen tarvikin sitten vain muutaman ruuvin. Sopii suoraan Enderiin kun samanlainen kiinnitys kuin CR-10:ssa.

Tuohon filamenttikeskusteluun sen verran että suurimmaksi osaksi oon tulostanu RepRapWorldin myymällä PLA ja PETG RealFilamentilla. Ihan hyvät kokemukset ollu ja paksuus ei vaihtele yhtään. Saa myös isommilla rullilla 5-28 kg kokoluokassa.
PETG langoissa on aika paljon vaihtelevuuksia väriaineen määrän kanssa, jota ei suoraan näe myyntisivulta. Tilasin vastikään rullat oranssia ja punaista lankaa, oranssi on läpikuultavaa ja punaisesta ei mene valo yhtään läpi.
Napsauta laajentaaksesi...

Mulla ollut samanlaisia ongelmia CR-10 hotendin kanssa. 4kk tulostelin ilman ongelmia mut nyt tulee tukoksia koko ajan ja olen jo kokeillut uusia suuttimen, teflonputken ja extruderin ja vieläkään homma ei onnistu. Teflonputki oli myös tummunut päästä ja kun vaihdoin uuden teflonputken ja suuttimen niin suutin alkoi vuotamaan yläpäästä. Lopulta onnistuin rikkomaan heat blockin kierteet ja päädyin tilaamaan 50 eurolla kokonaan uuden hotend kitin. Jos ongelmat vähäänkään jatkuu niin ajattelin kokeilla e3d-v6 hotendillä.
 
Jos suutin tekee uraa pedin päällykseen on ainkin se autolevel anturi paskana, mikälis sitä käytät, jos panet leveliin ilman minkään moottorin apua, ts siirtelet sitä extruderia ilman virtaa ja edelleen suutin jumahtaa aina samaan kulmaan, on peti melko varmaan vääntynyt.
Kokeneemmat kommentoikoon paremmin, itse olen ihan noob vielä, mutta kärsinyt samantapaisesta ongelmasta. Ja syynä oli siis anturi + z level pielessä.
 
Itsellä kun joskus tuolla tavalla "raapi" niin oli peti vähän kiero, oli mennyt kun olin ilmeisesti vähän liian kovalla voimalla irroittenut ekaa tulostetta aikoinaan. Tosin tämä oli myös havaittavissa kalibroinnissa kun manuaalisesti säädin työntötangot ja sitten paperilla välyksen suuttimen ja pedin välillä.
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
258 146
Viestejä
4 487 996
Jäsenet
74 159
Uusin jäsen
kahvirommi

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom