Onko kuvat kylmänä vai lämpimänä? Avoin vai suljettu tulostin? Molemmat pedit kiristetty kaikista kiinnitysruuveista vai osa jätetty löysäksi? Ja lineaarikiskot vaatisi shimmailua vai?Toinen kuva 6mm perus alumiinilevyllä, toinen 10mm valetulla levyllä. Kumpi lie kumpinäistä kahdella eri pedillä tehdyistä mesheistä pystyy helposti päättelemään myös sen että tarviis sekä x&y akselien lineaarit vähän shimmailua kun säilyy samat heitot vaikka levyn vaihtaa .
Vähän aavistelinkin. Silti hämmentää, että miksi sama tpu:lla tulostettav kuutio 0,4 nosella kestää 13h27m ja 0,8 nosella 17h7m. Eli paljon kauemmin. Pitääkö tuota varten säätää max volumeteic speediä, mikä on filamentin asetuksissa, eikä muutu nosea muuttaessa? Vai onko asia vaan niin, että iso nose on syvältä?
Vanhan pedin kartta kuumana, uuden kylmänä. Nyt sain tehtyä uudelle pid-tuningin, kesti vaatimattomat 55 minuuttia
mutta heitot pysy samana, 20c versus 70c. neljällä pisteellä kiinnitys. Joo, lineaarit tarvii shimmailua, X-palkki on ottanu osumaa muutamalla työkalun petiin ryntäyksellä.
Tottakai pitää, ja sen arvo selvittää testaamalla.
Filamentissä luki, että max volyme on 3,6, niin onko se sitten vain 0,4mm suuttimelle, vai joku ominaisuus, mitä ei vaan voi millään suuttimella ohittaa? Pitää jossain vaiheessa kokeilla, kun tulostisjono hiljenee, mutta olis mukava saada tietoa, jos joku jo kokeillu.
Jos sulla on nopea tulostin ja hyvä hotend niin yleensä noi lankapakettien suositukset ei pidä paikkaansa. Niistä voi ottaa suuntaa vanhoille endereille ja muille vanhoille markettitulostimille. Muiden kanssa joutuu sitten itse testaamaan. Kaikissa slicereissä taitaa olla nykyään max flowrate testit sisäänrakennettuina ja temperature towerit sekä flow calibrationit niin kannattaa ajella ne aina uuden filamentin kohdalla läpi. Sen jälkeen ne voi tallentaa filamenttiprofiileiksi.
Joo, ei kyllä itteekään huvittais printteriä ruostuttaa.
Pitääpä tutkailla noita Nevermoreja. 
0.6mm yleisesti pidetään maksimina, johon noi Bambun lämmitykset riittää, mutta jokainen materiaali ja suutin yhdistelmä kannattaa ehdottomasti kalibroida erikseen jos vauhtia kaipaa lisää. Noi vakioprofiilit ja valmistajien suositukset on yleensä ns. varman päälle vedettyjä, kun laitteita on aika moneen lähtöön. Muutenkin ihan jo tulostusjäljen takia on syytä kalibroida filamentit laitteelle ja suuttimelle sopiviksi.
Et kehtais alin osalistaa laitella?
Toki.
Tulipa tehtyä ekan kuukauden huolto P1S:lle. Ei ole kyllä paha homma, vähän pölyjen puhaltelua paineilmalla ja pyyhkimistä ja yleistä tarkastelua. Ei ole vielä niin paljoa kerennyt tulostaa, että leikkuri tai suuttimen puhdistin olisi kulunut merkittävästi. Z-akselin liikeruuveja en vielä alkanut puhdistamaan/voitelemaan, kun Bambun ohjeistus oli 3 kk välein ja näyttivät vielä olevan aika hyvin voidellut. Ainoa mikä jäi tekemättä oli Y ja Z-lineaarikiskojen puhdistus, kun eipä löytynytkään mitään sopivaa öljyä kaapista millä nuo voisi voidella IPA:lla puhdistamisen jälkeen. Mitä muut Bambulabsin omistajat on käyttäneet (@Charun) noiden johteiden voiteluun? Jotain perus aseöljyä tai jotain hienompaa?Kiitos viestistäsi. Tässä tuli kuitenkin vaan enemmän pohdittavaa..
Tätä hankintaa kyllä mietin vielä pitkään, kun on jo toimiva 3d-printteri (tai kaksi), mutta haluaisin paremman ja erityisesti huoltovapaan. Nyt oli taas tauko, kun printteri odotti varaosia Kiinasta.. mutta sitten taas Enderin varaosat on halpoja kuin maggara.
Juu, ei toi perushuolto paha rasti ole.Tulipa tehtyä ekan kuukauden huolto P1S:lle. Ei ole kyllä paha homma, vähän pölyjen puhaltelua paineilmalla ja pyyhkimistä ja yleistä tarkastelua. Ei ole vielä niin paljoa kerennyt tulostaa, että leikkuri tai suuttimen puhdistin olisi kulunut merkittävästi. Z-akselin liikeruuveja en vielä alkanut puhdistamaan/voitelemaan, kun Bambun ohjeistus oli 3 kk välein ja näyttivät vielä olevan aika hyvin voidellut. Ainoa mikä jäi tekemättä oli Y ja Z-lineaarikiskojen puhdistus, kun eipä löytynytkään mitään sopivaa öljyä kaapista millä nuo voisi voidella IPA:lla puhdistamisen jälkeen. Mitä muut Bambulabsin omistajat on käyttäneet (@Charun) noiden johteiden voiteluun? Jotain perus aseöljyä tai jotain hienompaa?
Laittakaahan kokemuksia sitten tuosta Bentoboxista! Itsekin tuollaista miettinyt, ainakin PETG:n kanssa huoneen ilmanlaatu ei kyllä ole hirveän kehuttava pidemmän tulostuksen jälkeen, vaikkei PETG:n pitäisi edes olla niin pahaa materiaalia tuon kannalta. Toinen mitä olen miettinyt olisi ulkoisen ilmansuodattimen käyttäminen tuon laitteen oman sijasta, kun tuo tuuletin on turhan kovaääninen ja vähän epäilen miten hyvin tuo loppupeleissä suodattaa. Toki koppa pitäisi saada myös tiiviimmäksi, poop chuten reikä pitäisi tukkia ja ovikin falskaa ihan huolella saranan puolelta. Ei ole kyllä tullut vastaan mitään järkevää ratkaisua, joku silikonitiiviste oven ulkopintaan joku painuisi koppaa vasten suljettuna. Olisi ainakin ruma ratkaisu
Itelläkään ei vielä ole 6kk täynnä, mutta ompelukoneöljyä näyttivät monet suosittelevan kiskoille ja sitä onneksi löytyy kaapista jo valmiiksi. Liikeruuveille olen kertaalleen laittanut CRC:n MoS2 rasvaa ja vaikuttaa toimivalta.
Mää oon ams:llä vetäny puolet tulosteista clasun pla:ta. Hyvin toimii.
Tuo on hyvää tavaraa noin kuukauden. Sen jälkeen muuttuu tahmeaksi mönjäksi todella herkästi 24/7 käytössä kun töissä ennen vanhaan tuota käytettiin johteissa. Puhdastilassa toimitaan joten tuskin on pölyä tms.Superlubea olen itse käyttänyt z:n ja y:n johteisiin, tämän näköinen "kynä":
Juuri äsken tuli myös tehtyä pieni huolto X1C:lle. Z:n trapetsiruuvien puhdistus + rasvaaminen SKF VKG 1/0.2:lla, y:n ja z:n johteitten öljyäminen ja x:n johteitten puhdistus IPA:lla. Tunteja takana 719, yhtään osaa ei ole vielä tarvinnut uusia.
Tämmönenkö? En tiedä saako kotimaasta, tuolta ja Alista varmastikin.
Aika samoja taitaa aikamonet tulostimet käyttää aika halpis kamaa myös
Termistoreja löytyy Sintosen kaupasta ja 3dkaupasta myös jos Flashforge ei käytä mitään poropietari termistoreja.
kauppa.sintosen.com
Esim patteri/akkuliikkeissä on usein pistehitsaus vehje jolla kiinnittelevät johtoja akkujen napoihin mihin ei kolvaamalla tartu eikä saa liikaa kuumentaa.
Eipä noita nyt ihan älyttömästi erilaisia oo, aikavarmasti käypi ja rokkaa hyvin.
On vaan pikkusen eri hitsata johtoja akun napoihin kuin thermistorin sisälle
Mää tein generic pla:n asetukseen vaan muutoksen, että tiputin pari numeroa flowta alaspäin ja sillä oon menny. Muuten toiminu hyvin, mutta nyt hoksasin yhdessä isossa tuotteessa, että valkoinen ainakin pienesti nousi nurkasta ilmaan eka layereillä.
Flow raten ja pressure advancen vedän kaikille, lämmöt jos vaikuttaa tarviivan ja jos haluan mahdollisesti printata nopeempaa, niin sitten vielä max flowrate. Nämä siis Orcaan sisäänrakennetut kalibroinnit. PETG:llä myös retraction test jeesas stringingiin/oozingiin.
Googlen perusteella monilla ei ole auttanut alkuperäisen muistikortin alustuskaan, vaan vika on itse kortissa. Miksiköhän nämä mukana tulevat muistikortit on aina tämmöistä kuraa, Ender 3 kohdalla tuon vielä ymmärsi kun oli ihan karvalakkimalli, mutta 800€ tulostimen mukana voisi tulla jo jokin tasoa laadukas muistikortti matkassa, olkoot sit vaikka pienemmässä koossa jos ei ole varaa isompaa antaa pakettiin mukaan. Varsinkin kun vika ei ole edes itsestään selvä, vaan viittaa mekaaniseen vikaan eikä softa/rautaongelmaan. Wikissäkään ei ollut mainintaa tuosta, mikä nyt ei yllätä kun miten firma voisi muotoilla tuon siten, ettei toteaisi tulostimen mukana tulevan muistikortin olevan kakkoslaatua ja joillakin se saattaa hajota /rant P1S:n kameran laatu on ihan surkea 0,5 fps kuvanpäivitysnopeudesta johtuen, eli diaesityksenä tulee mutta alkuperäisillä valoilla kamera ei tunnu edes tarkentavan oikein - melkein jokainen kuva on sumea eikä hotendin Bambulabs logo ole selkeästi luettavissa kuin satunnaisissa kuvissa. Valojen lisäämisen jälkeen kamera tuntuu pysyvän paljon paremmin focuksessa ja kuvien laatu on jopa ihan ok - tasoa, ei nyt hyviä mutta saa jo jotain selvää sentään.
Useilla on ollut jos jonkinlaisia ongelmia Crealityn slicerin kanssa. Kokeile Curaa näillä ohjeilla (KE profiili ei vielä kerennyt uusimpaan Curan julkaisuun):
Kiitos! Pitää kokeilla. Saako mainitut tiedostot ladattua jotenkin suoraan Githubista? Sivusto ei ole tuttu, enkä löytänyt silmäilemällä latausvaihtoehtoa.
Juu, täytyy kokeilla Curan ohjelmaa. Viestistäsi päätellen, tulostinta ei saane kytkettyä Curan sliceriin siten, että tiedostot saisi lähetettyä langattomasti?
..tai minulla on niin vanha Ender, että tällaista mahdollisuutta ei ole
Ne kaikki kivat asiat tulee uudemmissa versioissa.Kannattaa seuraavalla kerralla ottaa Z-offset arvo ylös ja kirjoittaa vaikka teippiin ja liimata tulostimen kylkeen, niin pysyy tallessa
Toki suutinta vaihtaessa pitää tehdä uusiksi, muttei se nyt ihan millejä siitä alkuperäisestä heitä.Varmaan tuon V3 KE:nkin saa toimimaan Octoprintin (liekö jo joku muu softa korvannut Octoprintin) kautta, mutta vaatii Raspberry Pi:n ja jonkun verran säätämistä. Silloin saa Curan kautta lähetettyä tiedostot suoraan tulostimella, mutta tuskin vaivan arvoista sinun tapauksessa. Varmaan tuo Creality slicer korjataan kuitenkin jossain vaiheessa, niin jos se nyt Curalla toimii niin onnistuu se tulostimen muistikorttia siirtelemälläkin. Vanhanaikaista ja hidasta, mutta menee se silleenkin jos nyt ei ihan liukuhihnalta tarve ole tulostella osia (joiden tiedostoja ei voi kerralla ladata muistikortille).
Kai sää pid-tuningit teit?Tuli vastaan mielenkiintoinen juttu.
Tulostin on Minifactory v2 vuodelta 2013 marlin v1:llä. Kone toimii hyvin, siinä ei ole ongelmaa.
Päätin testata saisiko tuohon uudemman v2 marlinin. Sai aika helpostikin mutta pedin lämmitys ei toimi sillä oikein, tai ainakin se toimii eri tavalla kuin ennen...
Näyttää siltä että lämpötilaa ei pystyisi ylläpitämään, ensin näyttää hyvältä, sitten ohjaus menee tappiin ja hetken päästä lämmöt alkaa laskea vaikka ohjaus on täysillä.
Vastaava lämmitys marlin v1, tehot pysyy ~70-80% tienoilla. Lopussa tuuletettu petiä jolloin ohjaus täysille ja lämmöt laski 2 astetta ja nousi takaisin kun lopetti.
Ideoita mistä tuo v2 toiminnallisuus voisi johtua ?
v2 lukee lämpötila- anturia eri tavalla ?
v2 ohjauksessa on joku max joka on vähemmän kuin 100% ?
Ohjauksen ero voisi olla koska v2 näyttäisi lämmittävän hiukan hitaammin ja ohjaus ylläpidossa hieman enemmän kuin v1.
Testissä 95 astetta, normaalisti tulostuksessa tietysti pienemmällä lämmöllä. Mutta sama ongelma esiintyy myös silloin ja pari testitulostusta katkesi firmiksen ilmoitukseen että bed temp on liian kaukana asetetusta. Silloinkin käyrän mukaan ohjaus täysillä ja lämmöt laskee.
Ja ainoa asia joka vaihdettiin on firmware, kaikki muu pysyi samana.
