3D-tulostaminen

[Asiantuntija]

Toinen kuva 6mm perus alumiinilevyllä, toinen 10mm valetulla levyllä. Kumpi lie kumpi näistä kahdella eri pedillä tehdyistä mesheistä pystyy helposti päättelemään myös sen että tarviis sekä x&y akselien lineaarit vähän shimmailua kun säilyy samat heitot vaikka levyn vaihtaa .

Onko kuvat kylmänä vai lämpimänä? Avoin vai suljettu tulostin? Molemmat pedit kiristetty kaikista kiinnitysruuveista vai osa jätetty löysäksi? Ja lineaarikiskot vaatisi shimmailua vai?

 

[Ypi]

Joo lämpökapasiteetti loppuu bambusta jotta voisi daada isomman nozzlen hyödyt irti. Monihan ostanut komannen osapuolen suuttimia/hotendin jotta saadaan tarpeeksi kulkemaan materiaalia.

Vähän aavistelinkin. Silti hämmentää, että miksi sama tpu:lla tulostettav kuutio 0,4 nosella kestää 13h27m ja 0,8 nosella 17h7m. Eli paljon kauemmin. Pitääkö tuota varten säätää max volumeteic speediä, mikä on filamentin asetuksissa, eikä muutu nosea muuttaessa? Vai onko asia vaan niin, että iso nose on syvältä?

 

[LuniLAB]

Onko kuvat kylmänä vai lämpimänä? Avoin vai suljettu tulostin? Molemmat pedit kiristetty kaikista kiinnitysruuveista vai osa jätetty löysäksi? Ja lineaarikiskot vaatisi shimmailua vai?

Vanhan pedin kartta kuumana, uuden kylmänä. Nyt sain tehtyä uudelle pid-tuningin, kesti vaatimattomat 55 minuuttia mutta heitot pysy samana, 20c versus 70c. neljällä pisteellä kiinnitys. Joo, lineaarit tarvii shimmailua, X-palkki on ottanu osumaa muutamalla työkalun petiin ryntäyksellä.

 

[LuniLAB]

Tupla

 

[Mouto]

Nyt tuli alista käämit, jännitteenmuunnin ja tuulettimet bentoboxiin. Pienet testit ennenkuin laitan pakettiin. Magneetit vielä uupuu.
Saa nähdä miten toimii tulostimen sisällä. Aika pienet toleranssit käämien osuman suhteen.

Wireless bentobox testing.

 

[jusutus]

Pitääkö tuota varten säätää max volumeteic speediä, mikä on filamentin asetuksissa

Tottakai pitää, ja sen arvo selvittää testaamalla.

 

[Ypi]

Tottakai pitää, ja sen arvo selvittää testaamalla.

Filamentissä luki, että max volyme on 3,6, niin onko se sitten vain 0,4mm suuttimelle, vai joku ominaisuus, mitä ei vaan voi millään suuttimella ohittaa? Pitää jossain vaiheessa kokeilla, kun tulostisjono hiljenee, mutta olis mukava saada tietoa, jos joku jo kokeillu.

Tosin bambulla on nyt uus TPU, mikä tulostuu 3 kertaa nopeampaa, niin ehkä turhaa alkaa edes testailee vanhalla.

 

[Asiantuntija]

Filamentissä luki, että max volyme on 3,6, niin onko se sitten vain 0,4mm suuttimelle, vai joku ominaisuus, mitä ei vaan voi millään suuttimella ohittaa? Pitää jossain vaiheessa kokeilla, kun tulostisjono hiljenee, mutta olis mukava saada tietoa, jos joku jo kokeillu.

Tosin bambulla on nyt uus TPU, mikä tulostuu 3 kertaa nopeampaa, niin ehkä turhaa alkaa edes testailee vanhalla.

Jos sulla on nopea tulostin ja hyvä hotend niin yleensä noi lankapakettien suositukset ei pidä paikkaansa. Niistä voi ottaa suuntaa vanhoille endereille ja muille vanhoille markettitulostimille. Muiden kanssa joutuu sitten itse testaamaan. Kaikissa slicereissä taitaa olla nykyään max flowrate testit sisäänrakennettuina ja temperature towerit sekä flow calibrationit niin kannattaa ajella ne aina uuden filamentin kohdalla läpi. Sen jälkeen ne voi tallentaa filamenttiprofiileiksi.

 

[Charun]

No se riittää, että se on happopestyä ja siitä on jäänyt happoa pelletteihin. Se ilma kiertää suljetussa kammiossa niin pienikin määrä riittää. Ja en itse ainakaan halua vaihtaa ruostuneita metalliosia kovin usein.

Joo, ei kyllä itteekään huvittais printteriä ruostuttaa. Pitääpä tutkailla noita Nevermoreja.

Edit.

Onko kukaan tulostanu bambulabilla isommalla suuttimella? Ostin 0.8 suuttimen, että sais tulostettua nopeampaa, mutta kun käyttää bambustudiossa esiasetettuja asetuksia, niin valmistusaika kasvaa 0.4:een verrattuna. Loppuuko suuttimessa lämpökapasiteetti kesken, vai onko vaan huonot defaulttiarvot? Ni kysymyksenä, että onko kukaan saanut isommalla suuttimella pienennettyä tulostusaikaa onnistuneesti?

0.6mm yleisesti pidetään maksimina, johon noi Bambun lämmitykset riittää, mutta jokainen materiaali ja suutin yhdistelmä kannattaa ehdottomasti kalibroida erikseen jos vauhtia kaipaa lisää. Noi vakioprofiilit ja valmistajien suositukset on yleensä ns. varman päälle vedettyjä, kun laitteita on aika moneen lähtöön. Muutenkin ihan jo tulostusjäljen takia on syytä kalibroida filamentit laitteelle ja suuttimelle sopiviksi.

 

[Ypi]

Pitääpä tutustua noohin kalibrointeihin. Toiataiseksi pärjänny vaikioasetuksilla ilman säätämistä. Tulostin ollu niin kovassa käytössä, ettei ole kerennyt palio kalibrointeja tutkimaan.

 

[Boxter91]

Ensimmäiset modit asennettu. Nyt odotellaan vielä näyttöä ja ledejä sisään. Saas nähä kauan menee.

 

[Kleimo]

Nyt tuli alista käämit, jännitteenmuunnin ja tuulettimet bentoboxiin. Pienet testit ennenkuin laitan pakettiin. Magneetit vielä uupuu.
Saa nähdä miten toimii tulostimen sisällä. Aika pienet toleranssit käämien osuman suhteen.

Wireless bentobox testing.

Et kehtais alin osalistaa laitella?

 

[Mouto]

Et kehtais alin osalistaa laitella?

Toki.

EDIT: tilasin coilit tuplana, pitkä aika odotella jos ei toimi. Latauspään ferrite kiekko lohkeaa aika helposti. Laitoin kuumaliimalla kiekon kiinni.

 

[allunteri]

Kiitos viestistäsi. Tässä tuli kuitenkin vaan enemmän pohdittavaa..

Tätä hankintaa kyllä mietin vielä pitkään, kun on jo toimiva 3d-printteri (tai kaksi), mutta haluaisin paremman ja erityisesti huoltovapaan. Nyt oli taas tauko, kun printteri odotti varaosia Kiinasta.. mutta sitten taas Enderin varaosat on halpoja kuin maggara.

Tulipa tehtyä ekan kuukauden huolto P1S:lle. Ei ole kyllä paha homma, vähän pölyjen puhaltelua paineilmalla ja pyyhkimistä ja yleistä tarkastelua. Ei ole vielä niin paljoa kerennyt tulostaa, että leikkuri tai suuttimen puhdistin olisi kulunut merkittävästi. Z-akselin liikeruuveja en vielä alkanut puhdistamaan/voitelemaan, kun Bambun ohjeistus oli 3 kk välein ja näyttivät vielä olevan aika hyvin voidellut. Ainoa mikä jäi tekemättä oli Y ja Z-lineaarikiskojen puhdistus, kun eipä löytynytkään mitään sopivaa öljyä kaapista millä nuo voisi voidella IPA:lla puhdistamisen jälkeen. Mitä muut Bambulabsin omistajat on käyttäneet (@Charun) noiden johteiden voiteluun? Jotain perus aseöljyä tai jotain hienompaa?

Laittakaahan kokemuksia sitten tuosta Bentoboxista! Itsekin tuollaista miettinyt, ainakin PETG:n kanssa huoneen ilmanlaatu ei kyllä ole hirveän kehuttava pidemmän tulostuksen jälkeen, vaikkei PETG:n pitäisi edes olla niin pahaa materiaalia tuon kannalta. Toinen mitä olen miettinyt olisi ulkoisen ilmansuodattimen käyttäminen tuon laitteen oman sijasta, kun tuo tuuletin on turhan kovaääninen ja vähän epäilen miten hyvin tuo loppupeleissä suodattaa. Toki koppa pitäisi saada myös tiiviimmäksi, poop chuten reikä pitäisi tukkia ja ovikin falskaa ihan huolella saranan puolelta. Ei ole kyllä tullut vastaan mitään järkevää ratkaisua, joku silikonitiiviste oven ulkopintaan joku painuisi koppaa vasten suljettuna. Olisi ainakin ruma ratkaisu

 

[Charun]

Tulipa tehtyä ekan kuukauden huolto P1S:lle. Ei ole kyllä paha homma, vähän pölyjen puhaltelua paineilmalla ja pyyhkimistä ja yleistä tarkastelua. Ei ole vielä niin paljoa kerennyt tulostaa, että leikkuri tai suuttimen puhdistin olisi kulunut merkittävästi. Z-akselin liikeruuveja en vielä alkanut puhdistamaan/voitelemaan, kun Bambun ohjeistus oli 3 kk välein ja näyttivät vielä olevan aika hyvin voidellut. Ainoa mikä jäi tekemättä oli Y ja Z-lineaarikiskojen puhdistus, kun eipä löytynytkään mitään sopivaa öljyä kaapista millä nuo voisi voidella IPA:lla puhdistamisen jälkeen. Mitä muut Bambulabsin omistajat on käyttäneet (@Charun) noiden johteiden voiteluun? Jotain perus aseöljyä tai jotain hienompaa?

Laittakaahan kokemuksia sitten tuosta Bentoboxista! Itsekin tuollaista miettinyt, ainakin PETG:n kanssa huoneen ilmanlaatu ei kyllä ole hirveän kehuttava pidemmän tulostuksen jälkeen, vaikkei PETG:n pitäisi edes olla niin pahaa materiaalia tuon kannalta. Toinen mitä olen miettinyt olisi ulkoisen ilmansuodattimen käyttäminen tuon laitteen oman sijasta, kun tuo tuuletin on turhan kovaääninen ja vähän epäilen miten hyvin tuo loppupeleissä suodattaa. Toki koppa pitäisi saada myös tiiviimmäksi, poop chuten reikä pitäisi tukkia ja ovikin falskaa ihan huolella saranan puolelta. Ei ole kyllä tullut vastaan mitään järkevää ratkaisua, joku silikonitiiviste oven ulkopintaan joku painuisi koppaa vasten suljettuna. Olisi ainakin ruma ratkaisu

Juu, ei toi perushuolto paha rasti ole. Itelläkään ei vielä ole 6kk täynnä, mutta ompelukoneöljyä näyttivät monet suosittelevan kiskoille ja sitä onneksi löytyy kaapista jo valmiiksi. Liikeruuveille olen kertaalleen laittanut CRC:n MoS2 rasvaa ja vaikuttaa toimivalta.

Tarkoitus käydä hakemassa ainakin osa hilppeistä bentoboxiin tänään postista (ei hajua onko siellä vielä kaikki noudettavissa), mutta ei PETG ole erityisen pahaa ilmaa saanut huoneessa aikaan, kevyen "uuden muovin" tuoksahduksen kylläkin. Pisin yhtäjaksoinen printtisessio PETG:llä tais olla jotain 20h luokkaa tähän mennessä. Toki printtaan poistotuuletin päällä ja ovi kiinni, mutta yläosan tuuletusritilät auki. Mutta mitä olen ymmärtänyt, niin PETG ei pitäisi pahemmin VOC:ta sisältääkään. Lähinnä ABS:n ja muiden myrkkyjen printtailuun tuon tekaisin.
Toi poistoilman suodatushan sinänsä toimii ihan OK, kun ovi ja kansi kiinni imee korvausilmaa noista avoimista rei'istä, eikä sieltä silloin pitäis päästä pihalle oikein mitään. Lämpöjen karkaamista vastaan noita on porukka näyttänyt eristävän ja tilkitsevän ja muistelen jossain nähneeni sitä varten TPU-printille mallin tuon oven reunaa tiivistämään.

 

[jusutus]

Superlubea olen itse käyttänyt z:n ja y:n johteisiin, tämän näköinen "kynä":

Juuri äsken tuli myös tehtyä pieni huolto X1C:lle. Z:n trapetsiruuvien puhdistus + rasvaaminen SKF VKG 1/0.2:lla, y:n ja z:n johteitten öljyäminen ja x:n johteitten puhdistus IPA:lla. Tunteja takana 719, yhtään osaa ei ole vielä tarvinnut uusia.

 

[Ypi]

Oli bambu päättäny jostain syystä vaihtaa bridgen suuntaa, ni oli vetäny 19cm tyhjän päälle onnistuneesti. Eihän nuo kovin kiinteitä piuhoja ole, mutta sanotaanko, että yllätti positiivisesti, kun ei täysin romuna ole koko tuloste. Ja kuitenkin alkupäästä saanu melkein koko matkalle kiinteää jälkeä

 

[kytkijä]

Tuli perjantaina itsellekin tuo bambu p1s. On uskomatonta miten on laitteet kehittyneet, printti toisensa jälkeen onnistuu täydellisellä laadulla ilman minkäänlaista ylimääräistä säätöä tai murhetta bed adhesionin kanssa.

Etuovi mulla oli säpäleinä, mutta onneksi oli niin tiiviissä pussissa ettei lasia ollut levinnyt minnekään. Tuosta tiketti vetämässä supporttiin jos saisi uuden, mutta en malttanut olla kokeilematta toimiiko muuten kuten pitää ja ei ole ongelmia ollut. Kalibroinnin jälkeen ei ole minkäänlaisia stepperin ulinoitakaan.

Sopiiko ne clasun PLA kelat kokonsa puolesta sellaisenaan AMS:ään?

 

[Ypi]

Tuli perjantaina itsellekin tuo bambu p1s. On uskomatonta miten on laitteet kehittyneet, printti toisensa jälkeen onnistuu täydellisellä laadulla ilman minkäänlaista ylimääräistä säätöä tai murhetta bed adhesionin kanssa.

Etuovi mulla oli säpäleinä, mutta onneksi oli niin tiiviissä pussissa ettei lasia ollut levinnyt minnekään. Tuosta tiketti vetämässä supporttiin jos saisi uuden, mutta en malttanut olla kokeilematta toimiiko muuten kuten pitää ja ei ole ongelmia ollut. Kalibroinnin jälkeen ei ole minkäänlaisia stepperin ulinoitakaan.

Sopiiko ne clasun PLA kelat kokonsa puolesta sellaisenaan AMS:ään?

Mää oon ams:llä vetäny puolet tulosteista clasun pla:ta. Hyvin toimii.

 

[Anagonda]

Superlubea olen itse käyttänyt z:n ja y:n johteisiin, tämän näköinen "kynä":

Juuri äsken tuli myös tehtyä pieni huolto X1C:lle. Z:n trapetsiruuvien puhdistus + rasvaaminen SKF VKG 1/0.2:lla, y:n ja z:n johteitten öljyäminen ja x:n johteitten puhdistus IPA:lla. Tunteja takana 719, yhtään osaa ei ole vielä tarvinnut uusia.

Tuo on hyvää tavaraa noin kuukauden. Sen jälkeen muuttuu tahmeaksi mönjäksi todella herkästi 24/7 käytössä kun töissä ennen vanhaan tuota käytettiin johteissa. Puhdastilassa toimitaan joten tuskin on pölyä tms.

 

[kytkijä]

Millähän asetuksella Bambu studiossa saisi vähennettyä printin alussa poop chuteen tapahtuvaa flushia yksiväritulosteita tehtäessä? Mielestäni tarpeettoman paljon pursottaa chuteen. Flushing volumes -valikkoon pääsee kun laittaa toisen filamentin "valintaan", sieltä pienensin kerrointa 0.6:een ja lasketin arvot uudestaan - en kyllä huomannut määrässä eroa yksiväritulosteita tehtäessä. Mikähän olisi oikea paikka mistä tuota saisi vähennettyä?

Nyt tahtoo kasata pienelle spiraalille pystysuoraan filamenttia ja käytännössä se läjä törmää juuri ja juuri nozzleen ennen kuin pursotus loppuu. Kerran tuo kökkö lähti mukaan ja hyppäsi platelle.

 

[jusutus]

Ei onnistu kuin g-koodia muuttamalla. Jos oikein tulkitsin koodia niin mene tulostimen asetuksiin, sieltä Machine g code ja etsi aloituskoodista rivi G1 E50 F200. Muuta tuo esim. G1 E20 F200, tällöin purge on 50mm sijaan 20mm. Ja omalla vastuulla

 

[CpnJake]

Nyt kävi kämmi Flashforge finderin kanssa. Alko tulostuslaatu olemaan mitä sattuu ja arvelin puhdistaa sen hot endin, mutta en kuitenkaan huomannut sitä lämpöanturia. Irroittaessa johdot juuresta poikki, eikä saa kolvattua oikein enää takaisin paikoilleen. Varaosaa ei tahdo löytyä mistään, clas ohlsonilla oli kokonaisia hot endejä vähän karkealla hinnalla ja ilmeisesti vain 24V käypäsiä. Onko nuo lämpötila-anturin kuinka yleismallin tavaraa, jos jostain saisi sen pelkän sisuksen siihen ostettua?

 

[Jan178]

...jos jostain saisi sen pelkän sisuksen siihen ostettua?

Tämmönenkö? En tiedä saako kotimaasta, tuolta ja Alista varmastikin.

edit: Taisi puhe ollakin termistorista, tuolta voisi kysellä onko saatavilla?

 

[Miksuu]

Nyt kävi kämmi Flashforge finderin kanssa. Alko tulostuslaatu olemaan mitä sattuu ja arvelin puhdistaa sen hot endin, mutta en kuitenkaan huomannut sitä lämpöanturia. Irroittaessa johdot juuresta poikki, eikä saa kolvattua oikein enää takaisin paikoilleen. Varaosaa ei tahdo löytyä mistään, clas ohlsonilla oli kokonaisia hot endejä vähän karkealla hinnalla ja ilmeisesti vain 24V käypäsiä. Onko nuo lämpötila-anturin kuinka yleismallin tavaraa, jos jostain saisi sen pelkän sisuksen siihen ostettua?

Aika samoja taitaa aikamonet tulostimet käyttää aika halpis kamaa myös

3d printer nozzle temperature sensor - Google-haku

Mahtaakohan sieltä äkkiseltään löytyä?

 

[qweeqwqwe]

Mikä vaan termistori ei varmaan kelpaa tai muuten firmistä pitäisi ropata, eikö?

 

[CpnJake]

Ei varmaan mikä tahansa toimi, pitää yrittää mitata tuosta hajonneesta se vastus.
Tuo Jan178 termistori saattaisi olla käypänen, tiedänpähän että sitä kutsutaan termistoriksi niin helpompi etsiä. Ja voisihan sitä koittaa suoraan Flashforgelle laittaa sähköpostia löytyisikö sieltä varmasti käypänen osa ilman sen kummempia arvailuja.

 

[Tiihokatti]

Ei varmaan mikä tahansa toimi, pitää yrittää mitata tuosta hajonneesta se vastus.
Tuo Jan178 termistori saattaisi olla käypänen, tiedänpähän että sitä kutsutaan termistoriksi niin helpompi etsiä. Ja voisihan sitä koittaa suoraan Flashforgelle laittaa sähköpostia löytyisikö sieltä varmasti käypänen osa ilman sen kummempia arvailuja.

Termistoreja löytyy Sintosen kaupasta ja 3dkaupasta myös jos Flashforge ei käytä mitään poropietari termistoreja.

Termistorit

kauppa.sintosen.com

Termistorit 3d-tulostimiin edullisesti | 3Dkauppa.com

Termistorit 3d-tulostimiin

www.3dkauppa.com

 

[CpnJake]

Ilmeisesti tuo NTC 3950 termistori on käypänen, ainakin jollakulla oli redditin mukaan toiminut. Laitoin sintoselta tilaten semmoisen, katsotaan kuinka käy.

 

[Jees]

Nyt kävi kämmi Flashforge finderin kanssa. Alko tulostuslaatu olemaan mitä sattuu ja arvelin puhdistaa sen hot endin, mutta en kuitenkaan huomannut sitä lämpöanturia. Irroittaessa johdot juuresta poikki, eikä saa kolvattua oikein enää takaisin paikoilleen. Varaosaa ei tahdo löytyä mistään, clas ohlsonilla oli kokonaisia hot endejä vähän karkealla hinnalla ja ilmeisesti vain 24V käypäsiä. Onko nuo lämpötila-anturin kuinka yleismallin tavaraa, jos jostain saisi sen pelkän sisuksen siihen ostettua?

Esim patteri/akkuliikkeissä on usein pistehitsaus vehje jolla kiinnittelevät johtoja akkujen napoihin mihin ei kolvaamalla tartu eikä saa liikaa kuumentaa.

 

[LuniLAB]

Ilmeisesti tuo NTC 3950 termistori on käypänen, ainakin jollakulla oli redditin mukaan toiminut. Laitoin sintoselta tilaten semmoisen, katsotaan kuinka käy.

Eipä noita nyt ihan älyttömästi erilaisia oo, aikavarmasti käypi ja rokkaa hyvin.

Esim patteri/akkuliikkeissä on usein pistehitsaus vehje jolla kiinnittelevät johtoja akkujen napoihin mihin ei kolvaamalla tartu eikä saa liikaa kuumentaa.

On vaan pikkusen eri hitsata johtoja akun napoihin kuin thermistorin sisälle

 

[khyllä]

Saako tuota messinki ohjuria varaosana? Kulunut jo syvä ura ja kohta menee puhki. Kyseessä creality s1 pro tulostin

 

[kytkijä]

No nyt on clasulta poistettu pla:ta ja eka tulostus menossa. Tein flow rate calibration ja paras näytti olevan vakio 0.02.

Äkkiä katsottuna eka layeri ei ihan niin priimaa ollut mitään bambun langoilla, vähän taisi olla oozingia/stringingiä siirtymissä. Muistatteko lonkalta mihin suuntaan ruuvasitte asetuksia clasun langalla, jos ruuvasitte? Ensihätään pudotin hotendin lämmöt 220->215.

Edit. Kysytään näin päin, mitkä kaikki kalibroinnit teette uudelle filamentille?

 

[Ypi]

No nyt on clasulta poistettu pla:ta ja eka tulostus menossa. Tein flow rate calibration ja paras näytti olevan vakio 0.02.

Äkkiä katsottuna eka layeri ei ihan niin priimaa ollut mitään bambun langoilla, vähän taisi olla oozingia/stringingiä siirtymissä. Muistatteko lonkalta mihin suuntaan ruuvasitte asetuksia clasun langalla, jos ruuvasitte? Ensihätään pudotin hotendin lämmöt 220->215.

Edit. Kysytään näin päin, mitkä kaikki kalibroinnit teette uudelle filamentille?

Mää tein generic pla:n asetukseen vaan muutoksen, että tiputin pari numeroa flowta alaspäin ja sillä oon menny. Muuten toiminu hyvin, mutta nyt hoksasin yhdessä isossa tuotteessa, että valkoinen ainakin pienesti nousi nurkasta ilmaan eka layereillä.

 

[Charun]

No nyt on clasulta poistettu pla:ta ja eka tulostus menossa. Tein flow rate calibration ja paras näytti olevan vakio 0.02.

Äkkiä katsottuna eka layeri ei ihan niin priimaa ollut mitään bambun langoilla, vähän taisi olla oozingia/stringingiä siirtymissä. Muistatteko lonkalta mihin suuntaan ruuvasitte asetuksia clasun langalla, jos ruuvasitte? Ensihätään pudotin hotendin lämmöt 220->215.

Edit. Kysytään näin päin, mitkä kaikki kalibroinnit teette uudelle filamentille?

Flow raten ja pressure advancen vedän kaikille, lämmöt jos vaikuttaa tarviivan ja jos haluan mahdollisesti printata nopeempaa, niin sitten vielä max flowrate. Nämä siis Orcaan sisäänrakennetut kalibroinnit. PETG:llä myös retraction test jeesas stringingiin/oozingiin.
Yhtä tai kahta rullaa varten en välttämättä jaksa vaivautua, jos printtijälki on OK, mutta noi 6kg satseissa olleet päätin vetää ns. kerralla kuntoon.

 

[allunteri]

Tulipa eka vika omaan P1S:ään. Bed mesh leveling feilasi toistuvasti, ihan sama ajoiko printin alussa vai calibroinnin yhteydessä. Nopealla googletuksella monilla oli ollut sama vika ja syyllinen ollut vakio MicroSD-kortti. Ei auttanut kuin kaivella jostain vanhasta Raspberrystä muistikortti, alustus FAT32 ja uusiksi alustus vielä printterillä kun ei jostain syystä tykännyt Windowsilla tehdystä alustuksesta (liekö ollut väärä partition size tms). Sen jälkeen lähti toimimaan taas normisti ja nyt pääsee taas haistelemaan PLAn lempeää tuoksua ja kuuntelemaan tulostimen rasittavaa musisointia Googlen perusteella monilla ei ole auttanut alkuperäisen muistikortin alustuskaan, vaan vika on itse kortissa. Miksiköhän nämä mukana tulevat muistikortit on aina tämmöistä kuraa, Ender 3 kohdalla tuon vielä ymmärsi kun oli ihan karvalakkimalli, mutta 800€ tulostimen mukana voisi tulla jo jokin tasoa laadukas muistikortti matkassa, olkoot sit vaikka pienemmässä koossa jos ei ole varaa isompaa antaa pakettiin mukaan. Varsinkin kun vika ei ole edes itsestään selvä, vaan viittaa mekaaniseen vikaan eikä softa/rautaongelmaan. Wikissäkään ei ollut mainintaa tuosta, mikä nyt ei yllätä kun miten firma voisi muotoilla tuon siten, ettei toteaisi tulostimen mukana tulevan muistikortin olevan kakkoslaatua ja joillakin se saattaa hajota /rant

Sainpa viimein valmiiksi ekan version tulostimen lasilevyn korvaavasta katosta, mihin on tarkoitus jatkossa integroida vähän kaikkea. Lasikattoa tulee ikävä, mutta meni liian hankalaksi pitää se mukana. Ekaan versioon laitoin vaan ledit, mahdollisuuden vetää lämpömittarin paikka sisään ja paikan poistoputkelle. Ledit osoittaa suoraan alas ja tuolleen neljältä sivulta, mitoitin siten että 1 m led-nauha menee just sopivasti tuohon. Ledinauhan eteen tulostin Clasun läpinäkyvästä PLA:sta suojat, tulee jonkun verran tasaisempi valo noin. Lämpömittarin paikka tuli jälkiajatuksena, niin pitää joku pidike vielä keksiä tuohon. Poistoputki vielä vaiheessa, katossa nyt vaan aukko. Kuvissa tulostumassa eka versio ilmansuodattimen ööh... adapterista? P1S:n kameran laatu on ihan surkea 0,5 fps kuvanpäivitysnopeudesta johtuen, eli diaesityksenä tulee mutta alkuperäisillä valoilla kamera ei tunnu edes tarkentavan oikein - melkein jokainen kuva on sumea eikä hotendin Bambulabs logo ole selkeästi luettavissa kuin satunnaisissa kuvissa. Valojen lisäämisen jälkeen kamera tuntuu pysyvän paljon paremmin focuksessa ja kuvien laatu on jopa ihan ok - tasoa, ei nyt hyviä mutta saa jo jotain selvää sentään.

 

[hsalonen]

Päivitin Marlinin paljon tuoreempaan versioon ja nyt Z-offset on päin helvettiä.

Käytössä siis Ender 3 V2 ja BLTouch. Onko tähän helppoa ohjetta? Tänään olen jo 3h säätänyt, nyt haluaisi vaan homman maaliin.

edit: löysin Z Probe Wizardin ja pistin sen päälle.

edit2: leikin autoleveling kanssa useita tunteja ja palasin manuaaliseen..

 

[hyperstaattinen]

Nyt tarvittaisiin kokeneemman tulostajan tietämyksiä. Sain ensimmäisen 3d-tulostimeni tämän viikon tiistaina ja olen yrittänyt oppia ymmärtämään tulostamisen aloituksen toimintaa ja sen nykyistä hankaluutta. Tulostin on Creality Ender 3 V3 KE, jossa on pedin automaattinen tasaus/kalibrointi. Uskon ongelmieni kytkeytyvän ainakin osin tämän automaattitasauksen toimintaan.

Olen nyt käyttänyt Creality print -ohjelmaa G-koodin tuottamiseen. Ohjelman alalaidasta lähetän tiedoston tulostimelle Send G-gode -painikkeella. Tulostimesta olen laittanut tulostuksen käyntiin ja pääsääntöisesti valinnut tulostuspedin kalibroinnin aktiiviseksi. En tiedä, sotkeeko kalibrointi tulostuksen, mutta monesti tulostus päättyy kalibroinnin päätteeksi virheilmoitukseen alla olevan kuvauksen mukaan:

1. G-codessa määritetty tulostuslämpötilat 220/60 astetta.
2. Tiedoston tulostus tulostimen valikosta, täppä päälle "Print calibration"
3. Tulostin lähtee nostamaan suuttimen ja pedin lämpötiloja. Näytössä näkyy lämpötilojen noston tavoitelämpötilat --> 200/60
4. Kun suuttimen ja pedin lämpötilat on saatu nostettua, laskee tulostin suuttimen lämpötilaa (ilmeisesti kalibroinnin vuoksi). Suutinlämpötilan tavoiteltu lasku 140 asteeseen
5. Kalibrointi käynnistyy, suuttimen lämpötila jatkaa laskuaan alle aiemmin tavoitellun 140 asteen lämpötilan
6. Kalibrointi valmistuu tulostuspedin oikeaan takanurkkaan. Tulostus ei käynnisty, suutinlämpötila 113 astetta, virhekoodi 2111 (=suuttimen lämpötila liian matala).

Uusi yritys heti perään samoilla asetuksilla. Sama lopputulos: virhekoodi 2111.

Kolmas yritys heti toisen yrityksen jälkeen:

1. Tulostustiedoston valitseminen tulostimen valikosta, ei kalibrointia
2. Tulostuspää ja -peti eivät lähde lämpenemään lainkaan
3. Tulostuksen aloitus päättyy virhekoodiin 2111, suuttimen lämpötila liian matala.

Neljäs yritys:

1. Siirsin suuttimen "kotiasentoon", keskelle tulostuspetiä tulostimen valikon home postioning -painikkeella.
2. Tulostustiedoston valitseminen tulostimen valikosta, ei kalibrointia
3. Pedin lämpötila nostetaan 60 asteeseen, tulostuspään lämpötilaa ei.
4. Tulostuksen aloitus päättyy virhekoodiin 2111, suuttimen lämpötila liian matala.

Viides ja lopulta onnistunut yritys:

1. Asetin käsin suuttimen ja pedin lämpötilat tulostimen valikosta 220/60 asteeseen. Lämpötilojen nosto onnistuu ja tavoitelämpötilat saavutetaan.
2. Tulostustiedoston valitseminen tulostimen valikosta, ei kalibrointia
3. Tulostus käynnistyy.
4. <30 sek. tulostuksen käynnistymisestä suuttimen ja pedin lämpötila lähtee laskemaan.
5. Asetin suuttimen ja pedin lämpötilat kesken tulostuksen uudestaan 220/60 asteeseen. Tulostin nostaa lämpötilat tulostuksen aikana tavoitelämpöihin. Lämpötilat pysyvät nyt ylhäällä ja tulostus onnistuu.

Mikä on oikea tapa käynnistää tulostus ilman, että joudun säätämään tulostimen lämpötila-asetuksia kesken tulostuksen ja pelkäämään, että lämpötilat lähtevät laskemaan tulostuksen aikana?

 

[qweeqwqwe]

Tsekkaa alkuun löytyykö tuoreempaa firmistä yms. Kuulostaa aika jännältä, ehkä Creality Print lisää G-codeen jotain omaa lisämaustetta - tosin voisin kuvitella, että siellä olisi profiili juuri kyseistä tulostinta varten.

 

[hyperstaattinen]

Tulostimeen on asennettu heti käyttöönoton jälkeen uusin firmis (V1.1.0.12). Myös Creality Print -sovelluksesta on uusin versio ja tulostin tuntuu näkyvän ohjelmassa oikein. Tämän perusteella luulen, että G-codessa olisi tulostimelle soveltuvat asetukset.

 

[Tiihokatti]

Nyt tarvittaisiin kokeneemman tulostajan tietämyksiä. Sain ensimmäisen 3d-tulostimeni tämän viikon tiistaina ja olen yrittänyt oppia ymmärtämään tulostamisen aloituksen toimintaa ja sen nykyistä hankaluutta. Tulostin on Creality Ender 3 V3 KE, jossa on pedin automaattinen tasaus/kalibrointi. Uskon ongelmieni kytkeytyvän ainakin osin tämän automaattitasauksen toimintaan.

Olen nyt käyttänyt Creality print -ohjelmaa G-koodin tuottamiseen. Ohjelman alalaidasta lähetän tiedoston tulostimelle Send G-gode -painikkeella. Tulostimesta olen laittanut tulostuksen käyntiin ja pääsääntöisesti valinnut tulostuspedin kalibroinnin aktiiviseksi. En tiedä, sotkeeko kalibrointi tulostuksen, mutta monesti tulostus päättyy kalibroinnin päätteeksi virheilmoitukseen alla olevan kuvauksen mukaan:

1. G-codessa määritetty tulostuslämpötilat 220/60 astetta.
2. Tiedoston tulostus tulostimen valikosta, täppä päälle "Print calibration"
3. Tulostin lähtee nostamaan suuttimen ja pedin lämpötiloja. Näytössä näkyy lämpötilojen noston tavoitelämpötilat --> 200/60
4. Kun suuttimen ja pedin lämpötilat on saatu nostettua, laskee tulostin suuttimen lämpötilaa (ilmeisesti kalibroinnin vuoksi). Suutinlämpötilan tavoiteltu lasku 140 asteeseen
5. Kalibrointi käynnistyy, suuttimen lämpötila jatkaa laskuaan alle aiemmin tavoitellun 140 asteen lämpötilan
6. Kalibrointi valmistuu tulostuspedin oikeaan takanurkkaan. Tulostus ei käynnisty, suutinlämpötila 113 astetta, virhekoodi 2111 (=suuttimen lämpötila liian matala).

Uusi yritys heti perään samoilla asetuksilla. Sama lopputulos: virhekoodi 2111.

Kolmas yritys heti toisen yrityksen jälkeen:

1. Tulostustiedoston valitseminen tulostimen valikosta, ei kalibrointia
2. Tulostuspää ja -peti eivät lähde lämpenemään lainkaan
3. Tulostuksen aloitus päättyy virhekoodiin 2111, suuttimen lämpötila liian matala.

Neljäs yritys:

1. Siirsin suuttimen "kotiasentoon", keskelle tulostuspetiä tulostimen valikon home postioning -painikkeella.
2. Tulostustiedoston valitseminen tulostimen valikosta, ei kalibrointia
3. Pedin lämpötila nostetaan 60 asteeseen, tulostuspään lämpötilaa ei.
4. Tulostuksen aloitus päättyy virhekoodiin 2111, suuttimen lämpötila liian matala.

Viides ja lopulta onnistunut yritys:

1. Asetin käsin suuttimen ja pedin lämpötilat tulostimen valikosta 220/60 asteeseen. Lämpötilojen nosto onnistuu ja tavoitelämpötilat saavutetaan.
2. Tulostustiedoston valitseminen tulostimen valikosta, ei kalibrointia
3. Tulostus käynnistyy.
4. <30 sek. tulostuksen käynnistymisestä suuttimen ja pedin lämpötila lähtee laskemaan.
5. Asetin suuttimen ja pedin lämpötilat kesken tulostuksen uudestaan 220/60 asteeseen. Tulostin nostaa lämpötilat tulostuksen aikana tavoitelämpöihin. Lämpötilat pysyvät nyt ylhäällä ja tulostus onnistuu.

Mikä on oikea tapa käynnistää tulostus ilman, että joudun säätämään tulostimen lämpötila-asetuksia kesken tulostuksen ja pelkäämään, että lämpötilat lähtevät laskemaan tulostuksen aikana?

Useilla on ollut jos jonkinlaisia ongelmia Crealityn slicerin kanssa. Kokeile Curaa näillä ohjeilla (KE profiili ei vielä kerennyt uusimpaan Curan julkaisuun):

They are being merged.
The changes which add the profiles can be seen here:
Add Creality Ender 3 V3 KE definition and nozzles by vadim-danilchik · Pull Request #17519 · Ultimaker/Cura (github.com)
I downloaded these and copied them into their respective folders:
Printer Definition (creality_ender3v3ke.def.json)
C:\Program Files\UltiMaker Cura 5.6.0\share\cura\resources\definitions
Nozzle variants go in:
C:\Program Files\UltiMaker Cura 5.6.0\share\cura\resources\variants\creality
The printer config's beginning gcode has proper offsets for the nozzle priming area. The auto leveling and z-offset are still handled on the printer itself.

 

[hsalonen]

Itse käyttäisin Curaa slicerina ja jättäisin Crealityn omat ohjelmat asentamatta. Tosin, tulostelen muistikortin kautta muutenkin.

 

[hyperstaattinen]

Useilla on ollut jos jonkinlaisia ongelmia Crealityn slicerin kanssa. Kokeile Curaa näillä ohjeilla (KE profiili ei vielä kerennyt uusimpaan Curan julkaisuun):

Kiitos! Pitää kokeilla. Saako mainitut tiedostot ladattua jotenkin suoraan Githubista? Sivusto ei ole tuttu, enkä löytänyt silmäilemällä latausvaihtoehtoa.

 

[hyperstaattinen]

Itse käyttäisin Curaa slicerina ja jättäisin Crealityn omat ohjelmat asentamatta. Tosin, tulostelen muistikortin kautta muutenkin.

Juu, täytyy kokeilla Curan ohjelmaa. Viestistäsi päätellen, tulostinta ei saane kytkettyä Curan sliceriin siten, että tiedostot saisi lähetettyä langattomasti?

 

[hsalonen]

Juu, täytyy kokeilla Curan ohjelmaa. Viestistäsi päätellen, tulostinta ei saane kytkettyä Curan sliceriin siten, että tiedostot saisi lähetettyä langattomasti?

..tai minulla on niin vanha Ender, että tällaista mahdollisuutta ei ole Ne kaikki kivat asiat tulee uudemmissa versioissa.

 

[kytkijä]

Otin flow ratea pari napsua alaspäin clas ohlsonin PLA:lla, ja näyttää tosi hyvältä. Temp towerinkin printtasin ja menee hyvin perus 215-220 lämmöillä.

Tällä hetkellä ainut ongelma jota ei bambun filalla tullut vastaan on satunnainen arpi pintakerroksessa kun, kun hotend saa surfacen valmiiksi ja tekee siirtymän toisaalle surfacen yli. Olen tulkinnut että olisiko siinä sitten vielä filamentin Jämää nozzlessa kun siirtymä tehdään.

Flow ratea pienentämällä menee sitten under extrusionin puolelle. Oletteko joutuneet noita retraction / z hop asetuksia säätämään pla:lla? Nyt vedän muuten generic pla profiililla mutta flow rate pudotettu 0.98 -> 0.97xx. Vai voisikohan olla vielä joku muu asetus mitä kokeilisi? Muuten ei ole oozingia tms. Havaittavissa.

 

[allunteri]

Päivitin Marlinin paljon tuoreempaan versioon ja nyt Z-offset on päin helvettiä.

Käytössä siis Ender 3 V2 ja BLTouch. Onko tähän helppoa ohjetta? Tänään olen jo 3h säätänyt, nyt haluaisi vaan homman maaliin.

edit: löysin Z Probe Wizardin ja pistin sen päälle.

edit2: leikin autoleveling kanssa useita tunteja ja palasin manuaaliseen..

Kannattaa seuraavalla kerralla ottaa Z-offset arvo ylös ja kirjoittaa vaikka teippiin ja liimata tulostimen kylkeen, niin pysyy tallessa Toki suutinta vaihtaessa pitää tehdä uusiksi, muttei se nyt ihan millejä siitä alkuperäisestä heitä.

Muistan tuskan, yksinkertaiseksi säädöksi tosi vaikea saada kohdilleen. Itse koin helpoimmaksi, että katsoi arvon paperilla suurinpiirtein kohdilleen ja sitten tulostaessa sääti kohdilleen. Mallintaa vaikka 150 x 150 x 0,2 mm laatan, laittaa sen tulostumaan 0,2 mm layerillä ja säätää manuaalisesti alaspäin kunnes näyttää hyvältä. Yleensä paperilla testattuna Z-offsettia tulee liikaa. Hankala säätö saada kohdilleen, aina tahtoi olla hitusen liikaa tai liian vähän.

Toisaalta saman säädön joutuu tekemään ilman probeakin, silloin vaan säädetään pedin korkeutta suhteessa Z-rajakytkimeen ja suuttimeen. Eli jos manuaalisesti oot saanut ensimmäisen layerin hyväksi, niin helpompi tuota proben z-offsettia pitäisi olla säätää kuin koko petiä. Yksi vs neljä säädettävää asiaa.

 

[allunteri]

Juu, täytyy kokeilla Curan ohjelmaa. Viestistäsi päätellen, tulostinta ei saane kytkettyä Curan sliceriin siten, että tiedostot saisi lähetettyä langattomasti?

Varmaan tuon V3 KE:nkin saa toimimaan Octoprintin (liekö jo joku muu softa korvannut Octoprintin) kautta, mutta vaatii Raspberry Pi:n ja jonkun verran säätämistä. Silloin saa Curan kautta lähetettyä tiedostot suoraan tulostimella, mutta tuskin vaivan arvoista sinun tapauksessa. Varmaan tuo Creality slicer korjataan kuitenkin jossain vaiheessa, niin jos se nyt Curalla toimii niin onnistuu se tulostimen muistikorttia siirtelemälläkin. Vanhanaikaista ja hidasta, mutta menee se silleenkin jos nyt ei ihan liukuhihnalta tarve ole tulostella osia (joiden tiedostoja ei voi kerralla ladata muistikortille).

 

[ississ]

Tuli vastaan mielenkiintoinen juttu.
Tulostin on Minifactory v2 vuodelta 2013 marlin v1:llä. Kone toimii hyvin, siinä ei ole ongelmaa.
Päätin testata saisiko tuohon uudemman v2 marlinin. Sai aika helpostikin mutta pedin lämmitys ei toimi sillä oikein, tai ainakin se toimii eri tavalla kuin ennen...

Näyttää siltä että lämpötilaa ei pystyisi ylläpitämään, ensin näyttää hyvältä, sitten ohjaus menee tappiin ja hetken päästä lämmöt alkaa laskea vaikka ohjaus on täysillä.

Vastaava lämmitys marlin v1, tehot pysyy ~70-80% tienoilla. Lopussa tuuletettu petiä jolloin ohjaus täysille ja lämmöt laski 2 astetta ja nousi takaisin kun lopetti.

Ideoita mistä tuo v2 toiminnallisuus voisi johtua ?
v2 lukee lämpötila- anturia eri tavalla ?
v2 ohjauksessa on joku max joka on vähemmän kuin 100% ?
Ohjauksen ero voisi olla koska v2 näyttäisi lämmittävän hiukan hitaammin ja ohjaus ylläpidossa hieman enemmän kuin v1.

Testissä 95 astetta, normaalisti tulostuksessa tietysti pienemmällä lämmöllä. Mutta sama ongelma esiintyy myös silloin ja pari testitulostusta katkesi firmiksen ilmoitukseen että bed temp on liian kaukana asetetusta. Silloinkin käyrän mukaan ohjaus täysillä ja lämmöt laskee.
Ja ainoa asia joka vaihdettiin on firmware, kaikki muu pysyi samana.

 

[LuniLAB]

Tuli vastaan mielenkiintoinen juttu.
Tulostin on Minifactory v2 vuodelta 2013 marlin v1:llä. Kone toimii hyvin, siinä ei ole ongelmaa.
Päätin testata saisiko tuohon uudemman v2 marlinin. Sai aika helpostikin mutta pedin lämmitys ei toimi sillä oikein, tai ainakin se toimii eri tavalla kuin ennen...

Näyttää siltä että lämpötilaa ei pystyisi ylläpitämään, ensin näyttää hyvältä, sitten ohjaus menee tappiin ja hetken päästä lämmöt alkaa laskea vaikka ohjaus on täysillä.

Vastaava lämmitys marlin v1, tehot pysyy ~70-80% tienoilla. Lopussa tuuletettu petiä jolloin ohjaus täysille ja lämmöt laski 2 astetta ja nousi takaisin kun lopetti.

Ideoita mistä tuo v2 toiminnallisuus voisi johtua ?
v2 lukee lämpötila- anturia eri tavalla ?
v2 ohjauksessa on joku max joka on vähemmän kuin 100% ?
Ohjauksen ero voisi olla koska v2 näyttäisi lämmittävän hiukan hitaammin ja ohjaus ylläpidossa hieman enemmän kuin v1.

Testissä 95 astetta, normaalisti tulostuksessa tietysti pienemmällä lämmöllä. Mutta sama ongelma esiintyy myös silloin ja pari testitulostusta katkesi firmiksen ilmoitukseen että bed temp on liian kaukana asetetusta. Silloinkin käyrän mukaan ohjaus täysillä ja lämmöt laskee.
Ja ainoa asia joka vaihdettiin on firmware, kaikki muu pysyi samana.

Kai sää pid-tuningit teit?