3D-tulostaminen

[jarp]

Pahoittelen jos tätä on kysytty, liian pitkä thread luettavaksi ja haulla en het löytänyt. Saakohan mistään *tasaista* määrämittaista alumiinilevyä (220x220x3mm tai 235x235x3mm), josta vois jatkodiyttää tulostusalustan? Pylväspora löytyy mutta ei mahdollisuutta leikata alumiinia (siististi).

Minulla käytössä DIY tulostin jota olen pikkuhiljaa päivitellyt paremmaksi ja paremmaksi ja nyt tekis mieli tulostaa ASA:a, joka vaatii kovan lämpötilan alustalta ja toi DIY-projektin aloittaneesta Anet A8:sta ryöstetty ei kykene.

Tarkoituksena ois hankkia joku 250-350W 24V silikonilämmitin ja liimata se alulevyn alle. Näitähän saisi valmiina paketteina jenkeistä, mutta toimituskulujen ollessa liki 100 USD jää hankkimati: 3-Point Heated Bed Upgrade for Creality Ender 3 5 and Pro 3D Printers

Silikonelämmittimiä saa kyllä, samoin pitää hankkia uusi tehokas 24V virtalähde, mutta tohon alumiinilevyyn on nyt jääty jumiin...

Edit: Monta päivää oon yrittänyt Googlella ettiä ja kun luovutin ja kattelin jotain ihan muita hommia, nin yhtäkkiä näitä alkaa tulemaan vastaan:

Präzisionsalugußplatte G.AL C250 EN AW 5083 - Lagerartikel

Präzisionsalugußplatte G.AL C250

shop.bohrers.de

KiS-3d Heizbett

www.kis3d.de

 

[kompa33]

Jos käyttää perus versiota ender3-v2 , ilman mitään virittelyitä, niin miten tulostin voi tietää suuttimen menneen tukkoon.

Ei se printteri sitä tiedä tai kerro.
Jos täysin tukossa niin tosiaan filamenttia ei enää tuu hotendistä ja extruderi nakuttaa (kohtuu kovaäänisesti) vähän aikaa, jonka jälkeen se on sutannu reiän filamenttiin (tai sen poikki) ja pyörii vapaasti siinä loppu ohjelman.

Jos osatukos niin printtijälki vaan alkaa näyttämään yhtäkkiä vähän kuvan tyyliseltä. Sama printti (ylösalaisin printattu siis). Vasen osaksi tukossa ja oikea normaalitilanne.

 

[halebopp]

Pahoittelen jos tätä on kysytty, liian pitkä thread luettavaksi ja haulla en het löytänyt. Saakohan mistään *tasaista* määrämittaista alumiinilevyä (220x220x3mm tai 235x235x3mm), josta vois jatkodiyttää tulostusalustan? Pylväspora löytyy mutta ei mahdollisuutta leikata alumiinia (siististi).

Minulla käytössä DIY tulostin jota olen pikkuhiljaa päivitellyt paremmaksi ja paremmaksi ja nyt tekis mieli tulostaa ASA:a, joka vaatii kovan lämpötilan alustalta ja toi DIY-projektin aloittaneesta Anet A8:sta ryöstetty ei kykene.

Tarkoituksena ois hankkia joku 250-350W 24V silikonilämmitin ja liimata se alulevyn alle. Näitähän saisi valmiina paketteina jenkeistä, mutta toimituskulujen ollessa liki 100 USD jää hankkimati: 3-Point Heated Bed Upgrade for Creality Ender 3 5 and Pro 3D Printers

Silikonelämmittimiä saa kyllä, samoin pitää hankkia uusi tehokas 24V virtalähde, mutta tohon alumiinilevyyn on nyt jääty jumiin...

Ainakin tuolta joskus saanut kunnollisia valmiita petejä. Taitaa nyt vain olla kaikki myyty loppuun.

Aluminium Plates

fermio.xyz

 

[Shadowhunter]

Ei se printteri sitä tiedä tai kerro.
Jos täysin tukossa niin tosiaan filamenttia ei enää tuu hotendistä ja extruderi nakuttaa (kohtuu kovaäänisesti) vähän aikaa, jonka jälkeen se on sutannu reiän filamenttiin (tai sen poikki) ja pyörii vapaasti siinä loppu ohjelman.

Näin itsekin tuon päättelin, mutta kumminkin kävi näin, että "uusin cura käytössä" pää tukkeeseen pölyn myötä ja tulostin pisti itsensä seis kesken tulosteen.
Oli pitkästä aikaa aika vaihtaa suutin. Käytän normaalisti hiukan isompaa 0.6mm nozzlea, koska olen huomannut sen olevan parempi käyttöesineissä, kuin 0.4mm versio.

Nopeestihan tuollaisen tukkeen huomaa tulostimesta ja ei sinällä yllätys ollut, että vaihdon jälkeen toimii taas normaalisti. Enemmän itseä tuossa tapahtuneessa kiinnostaa miksi kyseinen tulostin oli jäänyt paikalleen. Jotenkin tulee mieleen onko curassa/emossa, jokin virtaraja jonka ylitettyä tulostin vetää seis siihen paikkaa.
Mekaanista kytkintähän tuossa ei ole.

 

[villethefin]

Lähti Creality Ender-3 Neo tilaukseen. Varmaan ihan pätevä laite oppimiseen ja harrasteluun, jos/kun tarvetta paremmalle tulee. Onko jotain tärkeätä mitä tulee osata ottaa käyttöönotossa erityisesti huomioon?

 

[Tiihokatti]

Lähti Creality Ender-3 Neo tilaukseen. Varmaan ihan pätevä laite oppimiseen ja harrasteluun, jos/kun tarvetta paremmalle tulee. Onko jotain tärkeätä mitä tulee osata ottaa käyttöönotossa erityisesti huomioon?

Tuossa ihan hyvät ohjeet asennukseen:

 

[spegelius]

Virittelin sunnuntain ratoksi Creality CR10 S5 printteriin Klipperin ja kokeilin tuon inpurt shaperia. Eka tunauksella osui asetukset kohilleen jopa paremmin kuin uskalsin odottaa.
Eka kuva X akseli, toka kuva Y. Sanoisin että erittäin hyvin toimii, koska tuossa printterissä on 500x500 peti ja melko raskas sellainen mikä näkyykin tuossa kolmannessa kuvassa.
Pitää tutustua lisää Klipperiin, näin lyhyen säätämisen jälkeen vaikuttaa positiiviselta. Meni pienellä säädöllä Octoprint + vakio emolevy komboon, joten sinänsä helppo testata kun voi palata Marliniin. Ainoa mikä oli hieman työlästä oli manual bed mesh leveling, tarvii käytännössä ajaa käskyt manuaalisesti OctoPrintin kautta. Tai no en kyllä kattonut oliko siinä koneen näytöllä mitään, mutta ohjeiden mukaan pitää tehdä OctoPrintin terminaalissa.

 

[Anagonda]

Hyvältä näyttää! Mikä emo CR10 5S:ssä? Olisi kiva saada Klipperi pyörimään, mutta muistaakseni Ender 5+ emo on vanhaa sukupolvea johon klipperiä ei suoriltaan saa.

 

[spegelius]

Taitaa olla joku Creality oma, ei tullut otettua kuvaa kun vuos sitten sen elektroniikkaboksin aukaisin. Mega2560 siinä on ja firmware flash toimii ilman kikkailuja.

 

[kestlerify]

Bongasinpa, että koululla on mahdollisuus käyttää 3D-tulostinta ja ajattelin mennä kokeilemaan. Latasin netistä mallin ja sen mukana tuli tulostusohjeet. Hämmennyin hieman, kun en ole täysin varma mistä PrusaSlicerista muokataan noita asetuksia.

Onko wall, top & bottom layers kuvassa näkyvät punaisella alleviivatut asetukset?

/edit: Eilen selvittelin asiaa enkä muka löytänyt mitään, mutta nyt päätin googlata asiaa uudestaan. Nuo kolme asetusta ne ilmeisesti juurikin ovat. MItenhän sitä en eilen muka löytänyt..

 

[Geroniimo]

On ollu mietinnässä hommata tulostin harrasteluun ja mahdollisesti varaosien ym. tulostukseen. Oon kattellu tota ender s1 pro mallia. Onko tuota hintaeroa neo malliin verrattuna järkeä maksaa? Saatavuus vaikuttaisi olevan vähän parempi vs. Neo.

 

[juhaa]

Tällä kannattanee aloitella. Ihan hatusta, kun ei hetkeen ole tullut seurattua, sopivien tarjouksien kohdalla hinta ero 100-150€ riippuen onko Neo vai Neo v2 verrattuna S1 Pro mikä on ollut sen ~370€

https://all3dp.com/1/creality-ender-3-pro-v2-max-s1-s1-pro-comparison/

 

[jrp]

Kertokaapa joku viisaampi, että kumpi on toimivampi syöttötapa: Bowden vai suorasyöttö.

 

[Asiantuntija]

Kertokaapa joku viisaampi, että kumpi on toimivampi syöttötapa: Bowden vai suorasyöttö.

https://all3dp.com/2/direct-vs-bowden-extruder-technology-shootout/

Suorasyöttö mahdollistaa erittäin joustavien materiaalien tulostamisen, mutta printtikelkka on isompi ja painavampi, joten voi vaatia hitaampaa tulostusnopeutta, että saa samanlaista laatua kuin bowdenilla. Suorasyötön huoltaminen/avaaminen on yleensä isompi operaatio.

Tulostimet on nykyään niin halpoja, että ei ole pakko valita jompaa kumpaa vaan voi ostaa molemmat, kunhan riittää tila kahdelle tulostimelle. Itse tulostanut pelkästään bowden tulostimella enkä ole tulostanut joustavia materiaaleja vielä. Yksi rulla TPU:ta 95A jäykkyydellä odottaa testaamista.

 

[bubbana]

mutta printtikelkka on isompi ja painavampi, joten voi vaatia hitaampaa tulostusnopeutta, että saa samanlaista laatua kuin bowdenilla

Huomionarvoista että tämä ei koske bedslingereitä kuten ender 3, koska liikkuva peti on jo se pullonkaula, eli ei tarvi nopeuksia laskea DD:n takia.

Suorasyötön huoltaminen/avaaminen on yleensä isompi operaatio

En tiedä mitä ajattelit tällä, mutta omasta mielestäni nimenomaan helpompi, kun ei tarvi sen putken ja liitoksien kanssa pelleillä.

 

[KanOl]

Huomionarvoista että tämä ei koske bedslingereitä kuten ender 3, koska liikkuva peti on jo se pullonkaula, eli ei tarvi nopeuksia laskea DD:n takia.

Juuri ajelin vuosimallin 2018 Ender3:lla Klipperin input shaper -toimintoon värähtelyitä ja sattui niin sopivasti liittymään tähän puheenaiheeseen että ajattelin jakaa tulokset. Tulostin on muokattu suorasyöttöiseksi ja siinä on käytetty vakiostepperiä extruderille, jonka kiinnike kelkkaan on tehty 3mm rosterista (ei siis kevein mahdollinen, mutta ei nyt toki mitään satoja grammoja paina).

Ja mistäkö input sharerissa oli kyse:
Klipper3D Measuring Resonances

Aiemmin käytin tulostustesteillä määritettyjä input shaperin arvoja,:

[input_shaper]
shaper_freq_x: 29.4
shaper_freq_y: 35.7
shaper_type: mzv

[printer]
kinematics: cartesian
max_accel: 3500

ADXL345 -anturin mittausrapskat akselikohtaisesti kuvina liitteenä (kiihtyvyysanturin akselit eivät välttämättä vastaa printterin akseleita). Yhteenveto tuloksista:
X-akseli - shaper_freq 59,6Hz, max_accel 10500
Y-akseli - shaper_freq 33,6Hz, max_accel 3300

Shaper_freq eli käytännössä ominaisvärähtelytaajuus määritetään akselikohtaisesti, jotta tulostin osaa vältellä näitä taajuuksia ajaessaan. Käytännössä nämä taajuudet kuvastavat suoraan sitä kuinka paljon massaa liikutellaan ja kuinka veltto tulostimen runko on (matalampi taajuus = huonompi).

Vaikka oma tulostin on suorasyöttöinen, niin silti peti+lasialusta ovat se tekijä joka rajoittaa tulostusnopeutta. Bowdenin kanssa ei siis saavuttaisi nopeushyötyä. Toinen mielenkiintoinen juttu on se, että X-akselin tulostamalla tehty ominaisvärähtelytaajuuden määritys on ihan metsässä, kun taas pedin osalta ollaan oltu hyvin lähellä anturilla mitattua taajuutta.

 

[vaappu79]

Jos itte joskus suorasyöttöiseksi oman e3v2 käkättimen muuttaisin niin tulis varmaan hommattua toinen moottori z akselille.
Sen verran rimpulalta toi tuntuu.
Mutta hyvä tietää, ettei se nopeuksiin vaikuttaisi mitenkään. Toi nyt niin nopea ole muutenkaan.

 

[KanOl]

Ihan hyvin pelaa vakio z-akselillakin, mutta välillä saattaa aiheuttaa toisen puolen roikkuminen harmaita hiuksia. Tähän on tullut päivitettyä Crealityn oma dual-Z. Stepperit on kiinni SKR mini E3 V3 -emossa, joten ne on saman driverin takana. Näinollen niitä ei voi kalibroida mitenkään järkevästi, vaan x-akselin joutuu "pölkkyjä" vasten oikaisemaan. Että ehkä se hihnavälitteinen yhden stepperin dual-z olisi sittenkin ollut parempi...

Eihän tämä ihmeisiin tosiaankaan pysty nopeuden osalta. Esim. PLA:ta tulostellessa 50mm/s luokkaa tulee käytettyä wallille ja 100mm/s infillille jos haluan viimeisen päälle siistiä. Sitten wallin nopeutta kun lähtee nostelemaan 75mm/s luokkaan niin tulee vielä ihan asiallista. Sitten jos aletaan tulostelemaan kaikki 150mm/s nopeudella niin myös vakio hotendin tuotto alkaa olemaan riittämätön.

 

[LuniLAB]

Suorasyöttö mahdollistaa erittäin joustavien materiaalien tulostamisen, mutta printtikelkka on isompi ja painavampi, joten voi vaatia hitaampaa tulostusnopeutta, että saa samanlaista laatua kuin bowdenilla. Suorasyötön huoltaminen/avaaminen on yleensä isompi operaatio.

Voisin melkein sanoo että nykyset suoravetovehkeet on sen verta kehittyneitä, niin painon kuin koonkin puolesta, että ei juuri väliä huitooko siellä pelkkä kuumapää vai koko setti. Aika pitkän ajan ja monen koneen kokemuksella voin sanoo että sherpa mini/micro on aika yliveto kampe. Sen verran fiksu kun on että saa kaiken painon (pyöree nema14) oikeella suunnittelulla x-palkin päälle keikkumaan ilman että y-suunta kärsii.

 

[Lassivv]

Onko vinkkejä edulliseen palveluun jossa pystyisi valmiita STL malleja tulostamaan erikoisemmilla materiaaleilla esim nylon tai joku vastaava mahdollimman liukas (holkkimateriaaliksi tulossa) ja samalla toki kestävyyttä saisi olla. PETG tulosteltu parit kerrat noi, mutta kuluvat aika nopeasti ja saisi toki olla vielä liukkaampi materiaali. Saa ehdotella suomalaisia ja eu:ssa vaikuttavia mahdollisuuksia. Erä koko on maksimissaan noin 4-5kpl eli pieni erä kyseessä ja holkit kohtuu pieniä lankaa ei noihin 2-3metriä enempää mene per kappale jos sitäkään. Itsellä tulostin myös, mutta en usko että tuon takia kannattaa nyloni lankaa hankkia ja sen tulostus muutenkin kuulemma kohtuu ongelmallista. Lähinnä kartottaisi mikä olisi kustanne erä tehdä ulkopuolisella nuo jostain juuri sopivasta materiaalista.

 

[LuniLAB]

Onko vinkkejä edulliseen palveluun jossa pystyisi valmiita STL malleja tulostamaan erikoisemmilla materiaaleilla esim nylon tai joku vastaava mahdollimman liukas (holkkimateriaaliksi tulossa) ja samalla toki kestävyyttä saisi olla. PETG tulosteltu parit kerrat noi, mutta kuluvat aika nopeasti ja saisi toki olla vielä liukkaampi materiaali. Saa ehdotella suomalaisia ja eu:ssa vaikuttavia mahdollisuuksia. Erä koko on maksimissaan noin 4-5kpl eli pieni erä kyseessä ja holkit kohtuu pieniä lankaa ei noihin 2-3metriä enempää mene per kappale jos sitäkään. Itsellä tulostin myös, mutta en usko että tuon takia kannattaa nyloni lankaa hankkia ja sen tulostus muutenkin kuulemma kohtuu ongelmallista. Lähinnä kartottaisi mikä olisi kustanne erä tehdä ulkopuolisella nuo jostain juuri sopivasta materiaalista.

Laitan yv.

 

[bubbana]

Joskus yritin etsiä yhteen osaan tulostajaa. Esim tori on täynnä näitä oman elämänsä pienyrittäjiä joilla palvelun hinta tyyliin 5e/h + materiaalit. Siinä tulee jollekkin perus muovilelullekin äkkiä satanen hintaa

 

[kompa33]

Jos itte joskus suorasyöttöiseksi oman e3v2 käkättimen muuttaisin niin tulis varmaan hommattua toinen moottori z akselille.

Tähän on tullut päivitettyä Crealityn oma dual-Z. Stepperit on kiinni SKR mini E3 V3 -emossa, joten ne on saman driverin takana. Näinollen niitä ei voi kalibroida mitenkään järkevästi, vaan x-akselin joutuu "pölkkyjä" vasten oikaisemaan. Että ehkä se hihnavälitteinen yhden stepperin dual-z olisi sittenkin ollut parempi...

Tää singlenä on valovuosia parempi vaihtoehto kuin mikään ruuvi z. Tukee molempia puolia gantrystä yhdellä moottorilla, eikä tule mitään halpisruuvien ongelmia. 36e maksaa ja 200g PETG tulosteet päälle. Eli about saman hintainen ku ruuvi dual z kitti, johon tarvii vielä potentiaalisesti uuden emon tai jonkun muun tavan vapauttaa yks stepperi (CAN toolhead, multimcu, ...).
Endereillä on vähän sitä ongelmaa et nois yleisimmissä emoissa (Creality 4.2.2 ja 4.2.7, SKR mini E3 V3) ei oo tarpeeks ajurin paikkoja että sais eri ajurit z akselin moottoreille, eli pakosta yksi ajuri ohjaa niitä kahta moottoria. Se aiheuttaa sit sen ettei niitä saa ajettua toisistaan erillään, jolla saataisiin noita automaattisia gantryn tasauksia yms. Eli ne tarvii sitten jonku Prusa tyylisen mekaanisen tasauksen tai "timing belt" systeemin ylös, jotka on sitten käytännössä huonoja. Tästä on tarkemmin asiaa tuolla kevinakasamin konfiguraattorissa (kun painaa sitä kuvaa).

Belt Driven Ender 3 – KevinAkaSam's Sandbox

kevinakasam.com

 

[jarp]

Tarkoituksena ois hankkia joku 250-350W 24V silikonilämmitin ja liimata se alulevyn alle. Näitähän saisi valmiina paketteina jenkeistä, mutta toimituskulujen ollessa liki 100 USD jää hankkimati: 3-Point Heated Bed Upgrade for Creality Ender 3 5 and Pro 3D Printers

Silikonelämmittimiä saa kyllä, samoin pitää hankkia uusi tehokas 24V virtalähde, mutta tohon alumiinilevyyn on nyt jääty jumiin...

Noita alumiinilevyjä tosiaan näyttäisi saavan, mutta olen nyt viikkoja arponut tuota silikonilämmitinasiaa, eli isoilta osin kyssärinä, että paljonko olisi hyvä olla tehoa noin 22x22cm tulostusalustalle, onko kokemuksia? Normisti tarkoitus tulostella PLA:ta, mutta tarkoitus olisi kokeilla myös ASA:aa, eli 100+ asteiseksi pitäisi saada. Nykyinen lämmitin ei kykene, loppuu tehot... Jostain luin suosituksen, että 0,4-0,6W/cm2, eli tässä tapauksessa noin 200-290W, mutta jos toi ASA:n tulostus olisi haaveissa niin varmaan kannattaisi mennä ylärajalle? Meneekö överiksi jos olisi 400w lämmitin (0,8W/cm2), koska tällainen olisi helposti saatavilla (keenovo, kts. alla)?

Seuraavaksi aloin rätnäämään, että lähtisin kuitenkin 230V lämmittimiin. Ei tarttisi ostaa toista virtalähdettä ja noita tehokkaampia 300-400W lämmittimiä ja tarvittavan ei-väärennetyn SSR:n saa tunnetulta valmistajalta (keenovo) helposti. Alun perin halusin 24V lämmittimen sähköturvallisuuden vuoksi, mutta hankala löytää tehokkaita oikeassa koossa ja toisaalta saan kyllä suojamaadoitettua tulostusalustan asiallisesti ja osaan laitella varoiksi lämpösulakkeet jne. Onko kokemuksia?

Edit: Kysyin Keenovolta custom lämmittimen hinttaa että sais just passelin, mut olivat sitä mieltä, että heidän vakio 400W 20x20cm lämmitin ois ihan hyvä ratkaisu sekä koon, että tehojen puolesta, ettei tarttisi customia. Sen verran hyvässä maineessa taitaa olla Keenovo, että tähän voisi luottaakin...

 

[qweeqwqwe]

Mulla taitaa olla Keenovon 230V 300W 17x17 cm. Ei kai ne watit niin tarkkaan määrittele voiko tulostaa ASA tai ABS, eikös Voron v0 käytä jotain 24V ~60W lämppäriä ja tulostelee ABS:ää tuosta vaan.

Keenovolta voi näppärästi pyytää maton ilman liimaakin jos haluaa silikonilla leikkiä. Jos se liima pettää niin haisee kuolemalta.

 

[jarp]

Mulla taitaa olla Keenovon 230V 300W 17x17 cm. Ei kai ne watit niin tarkkaan määrittele voiko tulostaa ASA tai ABS, eikös Voron v0 käytä jotain 24V ~60W lämppäriä ja tulostelee ABS:ää tuosta vaan.

Keenovolta voi näppärästi pyytää maton ilman liimaakin jos haluaa silikonilla leikkiä. Jos se liima pettää niin haisee kuolemalta.

Eihän ne watit tosiaan joo, käytännössä lämpenemisaikaan vaikuttaa, mut mietin että jos lämpeää liian nopeasti niin alkaako vetämään alumiinilevyä kieroon... Muutenhan sitä parempi mitä nopeampaa lämpeää.

 

[ddcb]

Kusti polki Creality Ender 3 S1 Pro:n täysin uudelle 3d-uslostajalle, ja ongelmia heti alkuun.
Kasailin laitteen tuon videon mukaisesti ja homma sujuikin ok kunnes oli aika säätää pöydän korkeus.

- Virrat päälle
- Settings
- Leveling
- Laite ajaa mittapään keskelle, ja mittailee korkeutta, tämän jälkeen suutin on noin 8.9mm korkeudella pöydästä
- Aux. lvl, ajaa suuttimen ~keskelle pöytää, ja 4.1mm korkeuteen.
- Ruuvailen pöytää ylöspäin, kunnes A4:sen palanen liikkuu nihkeästi suuttimen ja pöydän välissä.
- Menen nuolesta takaisin
- Menen uudestaan leveling
- Laite ajaa mittapään keskelle, ja mittailee korkeutta, tämän jälkeen suutin on noin 8.9mm korkeudella pöydästä
- Aux. lvl, ajaa suuttimen ~keskelle pöytää, ja 4.1mm korkeuteen?!?

Laite itse väittää, että Z on nyt nollassa.

Onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä googlailuista ja youtuben selaamisesta huolimatta, vai onko tuo z-akselin korkeusanturi ns paketista paskana?

 

[Tiihokatti]

Kusti polki Creality Ender 3 S1 Pro:n täysin uudelle 3d-uslostajalle, ja ongelmia heti alkuun.
Kasailin laitteen tuon videon mukaisesti ja homma sujuikin ok kunnes oli aika säätää pöydän korkeus.

- Virrat päälle
- Settings
- Leveling
- Laite ajaa mittapään keskelle, ja mittailee korkeutta, tämän jälkeen suutin on noin 8.9mm korkeudella pöydästä
- Aux. lvl, ajaa suuttimen ~keskelle pöytää, ja 4.1mm korkeuteen.
- Ruuvailen pöytää ylöspäin, kunnes A4:sen palanen liikkuu nihkeästi suuttimen ja pöydän välissä.
- Menen nuolesta takaisin
- Menen uudestaan leveling
- Laite ajaa mittapään keskelle, ja mittailee korkeutta, tämän jälkeen suutin on noin 8.9mm korkeudella pöydästä
- Aux. lvl, ajaa suuttimen ~keskelle pöytää, ja 4.1mm korkeuteen?!?

Laite itse väittää, että Z on nyt nollassa.

Onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä googlailuista ja youtuben selaamisesta huolimatta, vai onko tuo z-akselin korkeusanturi ns paketista paskana?

Jos Z-offsettia ei ABL laitteella ole säädetty niin tottakai se säätää Z nollan siihen 4.1mm korkeudelle.
Se ABL on se Z-akselin korkeusanturi, ja sen natiivi nolla on AINA jossain pedin yläpuolella eikä siinä pedin tasalla ihan sama kuinka sinä sitä petiä nostat ennen uutta homingia.

Z-offset riippuu suuttimesta, joten siihen ei tarvitse koskea kuin aina suutinta vaihdettaessa.

 

[ddcb]

Niin tosiaan jäi mainitsematta, että ekalla kerralla kun kokeilin, tuo z-offsetti ei tuntunut tekevän mitään, ainakaan sen maksimi 5mm säätövara ei riittänyt.
Pistin vielä kerran tehdas-asetuksille ja alusta, niin nyt tuntuisi riittävän säädöt, vaikkakin offsettiä tuo rapiat 4mm.
Taitaa tässä vielä tänään päästä lankaa sulattelemaan.

Edit: toinen kanssa mikä hämäsi oli tuo yli 4mm offsetti, kun kaikissa videoissa mitä tuosta kattonu ni arvot ollu jotain 1.xx mm

 

[qweeqwqwe]

Eihän ne watit tosiaan joo, käytännössä lämpenemisaikaan vaikuttaa, mut mietin että jos lämpeää liian nopeasti niin alkaako vetämään alumiinilevyä kieroon... Muutenhan sitä parempi mitä nopeampaa lämpeää.

Se on mahollisuus. Klipperissä on muistaakseni kyllä oletuksena rajattuna se virransyöttö juurikin tuon taco-efektin takia. Muistaakseni petiä ettiessä kannatti kiinnittää huomiota, että se on "cast" alumiiniä, onko se nyt sitten valettua vai mitä. Joka tapauksessa elää lämpösykleissä vähemmän kun perus markettitavara.

 

[halebopp]

Mistähän saisi tuommoisen valetun alumiinilevyn järkevään hintaan, ei edes tarviisi olla koneistettu kuin korkeintaa pinnat.

 

[jarp]

Mistähän saisi tuommoisen valetun alumiinilevyn järkevään hintaan, ei edes tarviisi olla koneistettu kuin korkeintaa pinnat.

Minulla oli ajatus tilata täältä: KiS-3d - KiS-3d

Jäin vaan arpomaan miten paksun haluan ja otanko valmiilla rei'illä vai poraanko itse...

 

[halebopp]

Tämäpä, teen juuri itse tuommoista sekasikiö printteriä niin tarviis levyn olla 350x350x6 esimerkiksi että saisi tuon 300x300 alan. Tuolla ei tainnut ihan olla semmosta, mutta tuosta 320x320 saattas just ja just saada.

 

[jarp]

Tämäpä, teen juuri itse tuommoista sekasikiö printteriä niin tarviis levyn olla 350x350x6 esimerkiksi että saisi tuon 300x300 alan. Tuolla ei tainnut ihan olla semmosta, mutta tuosta 320x320 saattas just ja just saada.

Entäs tää: Präzisionsalugußplatte G.AL C250 EN AW 5083 - Lagerartikel

340x340x6 ja 380x380x6 tarjolla...

 

[Asiantuntija]

Kusti polki Creality Ender 3 S1 Pro:n täysin uudelle 3d-uslostajalle, ja ongelmia heti alkuun.
Kasailin laitteen tuon videon mukaisesti ja homma sujuikin ok kunnes oli aika säätää pöydän korkeus.

- Virrat päälle
- Settings
- Leveling
- Laite ajaa mittapään keskelle, ja mittailee korkeutta, tämän jälkeen suutin on noin 8.9mm korkeudella pöydästä
- Aux. lvl, ajaa suuttimen ~keskelle pöytää, ja 4.1mm korkeuteen.
- Ruuvailen pöytää ylöspäin, kunnes A4:sen palanen liikkuu nihkeästi suuttimen ja pöydän välissä.
- Menen nuolesta takaisin
- Menen uudestaan leveling
- Laite ajaa mittapään keskelle, ja mittailee korkeutta, tämän jälkeen suutin on noin 8.9mm korkeudella pöydästä
- Aux. lvl, ajaa suuttimen ~keskelle pöytää, ja 4.1mm korkeuteen?!?

Laite itse väittää, että Z on nyt nollassa.

Onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä googlailuista ja youtuben selaamisesta huolimatta, vai onko tuo z-akselin korkeusanturi ns paketista paskana?

Eikö tuossa pidä mennä siinä z-offset valikossa täysin alas ja painaa save settings ja sitten vasta palata takaisin? Ainakin muissa endereissä pitää tallentaa se valinta tai muuten se palautuu takaisin aiemmaksi.

 

[jarp]

Eihän ne watit tosiaan joo, käytännössä lämpenemisaikaan vaikuttaa, mut mietin että jos lämpeää liian nopeasti niin alkaako vetämään alumiinilevyä kieroon... Muutenhan sitä parempi mitä nopeampaa lämpeää.

Vastaan itselleni. En ajatellut asiaa loppuun asti, lämmityshän on täysin firmiksen kontrollissa ja täten (keskimääräistä) lämmitystehoa pystyy rajoittamaan ihan vaan softalla. Jo vanhassa 1.x.x sarjan Marlinissa näyttäisi saavan rajoitettua pedin maksimitehoa.

Eli tää poistaa sen ongelman, että onko lämmitin liian tehokas. Säätää vain tehoa softalla alas, jos on liian tehokas ja kun käytetään 230V lämmitintä, niin ei tartte huolehtia edes siitä, että riittääkö virtalähteessä teho. Pitää siis laittaa tuollainen keenovon 400W lämmitin tilaukseen.

Kaiketikin pitää vielä varmistaa, että käytetty SSR on tarpeeksi nopea ja soveltuu lämpöpedin ajamiseen pwm signaalilla, mutta sen hankinta tosiaan pitää muutenkin suorittaa huolella, kun netistä saa vain hajoavia piraattiversioita. Eli pitää tilata Farnellillta tms. oikealta toimittajalta.

 

[khyllä]

Eikö tuossa pidä mennä siinä z-offset valikossa täysin alas ja painaa save settings ja sitten vasta palata takaisin? Ainakin muissa endereissä pitää tallentaa se valinta tai muuten se palautuu takaisin aiemmaksi.

S1 Pro tallentaa automaattisesti. Ei ole erikseen mitään save valintaa.

 

[LuniLAB]

Vastaan itselleni. En ajatellut asiaa loppuun asti, lämmityshän on täysin firmiksen kontrollissa ja täten (keskimääräistä) lämmitystehoa pystyy rajoittamaan ihan vaan softalla. Jo vanhassa 1.x.x sarjan Marlinissa näyttäisi saavan rajoitettua pedin maksimitehoa.

Eli tää poistaa sen ongelman, että onko lämmitin liian tehokas. Säätää vain tehoa softalla alas, jos on liian tehokas ja kun käytetään 230V lämmitintä, niin ei tartte huolehtia edes siitä, että riittääkö virtalähteessä teho. Pitää siis laittaa tuollainen keenovon 400W lämmitin tilaukseen.

Kaiketikin pitää vielä varmistaa, että käytetty SSR on tarpeeksi nopea ja soveltuu lämpöpedin ajamiseen pwm signaalilla, mutta sen hankinta tosiaan pitää muutenkin suorittaa huolella, kun netistä saa vain hajoavia piraattiversioita. Eli pitää tilata Farnellillta tms. oikealta toimittajalta.

Ja muistaa tehdä pid tuningin kun on uudet hilppeet paikallaan. Saa stabiloitua lämpötilan, pienikin lämmön seilaaminen aiheuttaa hyvin ikävän näköstä pintaa tulostettuun kappaleeseen.

E: Esim QLT POWER on laadukas valinta SSR-releeks. Itellä isomman 800w keenevon kaverina juuri linkin rele: https://www.radioduo.fi/puolijohderele-90250vac-25a-24280vac-sarja-ssr-r/p/SSR-2528RA2/ Eipähän tule ampeeriraja vastaan.

E: Ja ehdottomasti kytkentään kaveriks lämpösulake! Itellä ollu tämä käytössä: https://www.radioduo.fi/lamposulake-5a-a-1600c-3-kpl/p/A16-5A-F/

 

[Ctzn_no7]

Millähän sais lisäpitoa lämpöalustaa, tuo Amazon basic filamentti tahtoo irrota nurkkien kohdalta melkein joka printissä pienen kutistumisen takia.
Flashforgen filamentti taas ei meinaa lähteä irti, eli alustassa ei sinänsä mitään vikaa ole

FLSUNin orkkis keraaminen alusta siis kyseessä

 

[KanOl]

Itsellä vastaava probleema ollut ihan lähiaikoina filamentumin extrafill PLA:n kanssa (tällä hetkellä tulostimella ei ole koppia). Tulostan Ender3 lasilevylle. Hiuslakka (joku vessankaapista löytynyt random-pullo), paransi tarttuvuutta sen verran että kulmien irtoaminen loppui.

 

[Tiihokatti]

Millähän sais lisäpitoa lämpöalustaa, tuo Amazon basic filamentti tahtoo irrota nurkkien kohdalta melkein joka printissä pienen kutistumisen takia.
Flashforgen filamentti taas ei meinaa lähteä irti, eli alustassa ei sinänsä mitään vikaa ole

FLSUNin orkkis keraaminen alusta siis kyseessä

1. Brim
2. Modattu skirtti joka tekee saman asian kuin brimi mutta irtoaa helpommin ilman sotkua
3. Täsmälleen tuohon tarkoitukseen suunniteltu anti-warp tab: Ultimaker Cura Marketplace

 

[Ashrakki]

Tuossa etsinyt sopivaa 3d mallinnusohjelmaa ja löysin viimein mieleisen/todella helppo käyttöisen. Shapr3d. (voi suositella myös muuta helppokäyttöistä ja ilmaista)
Ongelma on että ilmaisversiossa on todella rajoittunut mallien tallennusresoluutio ja kappaleista tulee "kulmikkaita". Onko jotain ohjelmaa millä noi voisi smoothata helposti? Imainen olis paras.

 

[LuniLAB]

Fusion 360 ftw

 

[halebopp]

Entäs tää: Präzisionsalugußplatte G.AL C250 EN AW 5083 - Lagerartikel

340x340x6 ja 380x380x6 tarjolla...

Kiitoksia, sieltähän se sopivan kokoinen löytyi, en ymmärrä että miten en onnistunut googlaamaan tuota.

 

[Makrilli]

Leikittelin ajatuksella rakentaa Voron 2.4 nykyisen paljon parannellun CR-20 Pro tilalle.
Pistin rungon ja lineaarikiskot ja muuta pientä tilaukseen mutta totesin etten varsinaisesti tarvitse uutta tulostinta ja lähetin pikaisesti sähköpostia tilauksen peruuttamisesta.

Sain eilen illalla tilauksen seurantakoodin joten näyttää siltä että ei auta muu kuin rakentaa Voron.

 

[jarp]

E: Esim QLT POWER on laadukas valinta SSR-releeks. Itellä isomman 800w keenevon kaverina juuri linkin rele: https://www.radioduo.fi/puolijohderele-90250vac-25a-24280vac-sarja-ssr-r/p/SSR-2528RA2/ Eipähän tule ampeeriraja vastaan.
E: Ja ehdottomasti kytkentään kaveriks lämpösulake! Itellä ollu tämä käytössä: https://www.radioduo.fi/lamposulake-5a-a-1600c-3-kpl/p/A16-5A-F/

Thanks, hyvä kun linkkasit niin tuli huomattua, että Radioduo myy ok hintaan kuluttajille postittaa siedettävillä postikuluilla. Normisti oon tehnyt tällaiset tilaukset lähikaupungin elektroniikkaliikkeen kautta, tilaavat kyllä tukkurilta, mutta vetävät välistä sen verran että ois varmaan ollut sama hinta kuin lähipostiin toimitettuna.

Laitoin tilaukseen Panasonicin 40A SSR:n... Virrankestohan on aivan överi, mutta noissahan näyttäis olevan, että jos ei käytetä jäähndytysripaa, niin maksimivirtahan suorastaan romahtaa. 40A releellä se oli jotain 6A tms. No siltikin enemmän kuin tarpeeksi toki, ei siinä mitään. Ja voinen pultata releen kiinni alumiiniprofiiliin vähän lämpöä levittämään.

Aiemmin laitoin tilaukseen Keenovon 400W 200x200mm lämmittimen, mutta tuli huomattua jälkeenpäin, että Kis3D möi omalla brändillään 500W 230x230W lämmitintä, jossa on reiät just oikeilla paikoilla ruuveja varten. Kun sieltä joka tapauksessa tilasin 235x235mm alumiinipedin, niin laitoinpa senkin, on paremmin katetu myös pedin reunat lämmittimellä. Laadusta en tiedä mutta kun noita settinä myyvät, niin ei kai ihan paskaa voi olla.

 

[KTK89]

Mikäs olisi hyvä tulostin n. 500€ hintaluokkaan? Mahdollisimman helppokäyttöinen uudelle tulostelijlle. Itsellä ender 3v2, niin olisiko se sitten tuosta uudempi neo versio? Tuota isompaa petiä ei tarvitse olla.

 

[Makrilli]

Mikäs olisi hyvä tulostin n. 500€ hintaluokkaan? Mahdollisimman helppokäyttöinen uudelle tulostelijlle. Itsellä ender 3v2, niin olisiko se sitten tuosta uudempi neo versio? Tuota isompaa petiä ei tarvitse olla.

Miksi haluat ostaa uudemman?

Äkkiseltään katsottuna suurimmat parannukset Neossa on BL / CR touch ja all metal hotend.
Jos huvittaa itse räpellellä, nuo muutokset on helppo toteuttaa nykyiseen tulostimeesi ja maksaa alle 100€

 

[Tiihokatti]

Mikäs olisi hyvä tulostin n. 500€ hintaluokkaan? Mahdollisimman helppokäyttöinen uudelle tulostelijlle. Itsellä ender 3v2, niin olisiko se sitten tuosta uudempi neo versio? Tuota isompaa petiä ei tarvitse olla.

Sovol SV06 Best Budget 3D Printer For Beginner

Sovol SV06 3d printer comes with all metal hotend setup( include the heater tube,themistor for high temp), sovol planetary direct drive extruders, auto leveling, auto x axis leveling, PEI flexible plate, 32 bit silent board, dual z axis, belt tensioner, resume printing. You can print more...

sovol3d.com

Tuo pitäisi olla myös ihan hyvä valinta. Itsekin tilasin aikoinaan Sovol SV03 printterin mutta perus kiinatyyliin myivät eioota minkä takia toimitusaika venyi niin pitkäksi että peruin koko tilauksen ja pistin tilalle Sunlu S8 Pron.

Anycubic Kobra näyttäisi myös olevan ok hinnalla saatavilla 3djakelta: Kobra 1 Kpl

Ender 3 Neon saatavuus ollut aika vähäistä, toimituksia joutuisi odottelemaan. Oletan siis että uusi tulostin on menossa lahjaksi yms.

 

[qweeqwqwe]

Jos Ender on tuttu entuudestaan niin miksei sellasta tai ehkä jotain kopiota? Varaosat sopii ristiin. Tai jos kaverille niin voi tarjota parempaa apua.

Jos hinta ei kirpase ja 18x18x18 cm riittää niin Prusa Miniä voin suositella.