3D-tulostaminen

[Tiihokatti]

Millä tavalla nuo estep säädöt pitää tallentaa?

Palautuu virtakatkon jälkeen vanhoihin arvoihin. Olen muuttanut asetukset ja sen jälkeen store settings.

Aina kun vaihdat asetuksia stock firmiksellä täytyy sen SD-kortin olla koneessa kiinni. Asetukset tallentuvat SD-kortille.

 

[Veke99]

Aina kun vaihdat asetuksia stock firmiksellä täytyy sen SD-kortin olla koneessa kiinni. Asetukset tallentuvat SD-kortille.

Mulla on sd kortti kiinni. Voiko octoprint sekoittaa? Se on myös kaapelilla kiinni.
Mikähän aiheuttaa sen että sd kortilla oleva gcode tiedoston nimi näkyy printterin näytöllä kun tulostan octoprintin kautta. En muista oliko näin aikaisemmin. Välillä kun octoprint ei hetkeen toiminut niin tulostin kortilta.

 

[JPAK]

Onko tarkoitus tulostaa osa kaasarin ja sylinterin väliin, johonkin ruiskupeliin vai jotain ilmanputsarille meneviä tötteröitä? Jos osa tulee kaasarin/läppärunkojen väliin niin osan pitää kestää bensaa.

Nimenomaan kaasarin ja sylinterin väliin. Pitäisi siis kestää jonkun verran lämpöä sekä bensaa. Taitaa olla kotitulostimille liian hankala paikka

 

[Jymä]

Imutorvet kestää yllättävän hyvin ihan petg muovilla. Tuossa ongelmaksi tulee varmaan värinät sun muut jos kannattelee kaasaria. Jos vesijäähymoottori ja tykkää harrastella niin voihan sitä kokeilla perus petg muovista. Vähän pehmenee mutta tuskin sulaa vielä lämpöjen puolesta. Vielä jos saa jonkun kumitiivisteen eristeeksi väliin. Kestää polttoaineitakin.

Edit. Mulla on E3D V6 ja Nozzle X kanssa sellainen ongelma, että suutin löystyy parin tunnin printtauksen aikana, vaikka kiristää kuumana niin tiukkaan kuin uskaltaa. Toimisikohan joku kierrelukite tuossa välissä, vai pitääkö hangata pinnoitetta pois kierteen kohdalta. Loctiten lämmönkestot on ilmoitettu yleensä 150C. Aika ärsyttävä ongelma, kun oli muutenkin tosi kallis suutin. Oletan että johtuu materiaalien eri lämpölaajenemisesta ja suuttimen liukkaasta pinnoitteesta. Ja molemmat aitoja.

 

[qweeqwqwe]

"Kotitulostimen" määritelmä on varmaan aika avoin. Jokainen DIY laitehan on "kotitulostin" mutta jotkut silti tulostelee PEEK:iä yms.

 

[kompa33]

"Kotitulostimen" määritelmä on varmaan aika avoin. Jokainen DIY laitehan on "kotitulostin" mutta jotkut silti tulostelee PEEK:iä yms.

On rankasti modattuja tulostimia ja sit on PEEK tulostimia... On meinaan vähän rajumpi päivitys saada se masiina kestämään 150c kotelon sisälämpötilan. Muutenki 500e/kg pelkkä materiaali. Ei taida pari tonnia riittää laitteeseen vaikka budjetilla tekis.

 

[bumbasaur]

mmm. Olen parit tulostimet nyt tässä käynyt vuosikymmenen aikana läpi ja yleensä ne toimivat todella hyvin sen ensimmäisen vuoden, mutta sitten erilaisten osien vaihdot ja kulumiset aiheuttavat loputtoman calibrointisirkuksen, jonka päätteeksi tulostin sitten onkin jossakin vaiheessa jo aivan käyttökelvoton.

Mikä tulostin olisi sellainen, että sen voisi vain ostaa, unohtaa nurkkaan ja se toimisi vielä 10 vuoden päästä ilman ylimääräistä säätöä?

 

[Tiihokatti]

mmm. Olen parit tulostimet nyt tässä käynyt vuosikymmenen aikana läpi ja yleensä ne toimivat todella hyvin sen ensimmäisen vuoden, mutta sitten erilaisten osien vaihdot ja kulumiset aiheuttavat loputtoman calibrointisirkuksen, jonka päätteeksi tulostin sitten onkin jossakin vaiheessa jo aivan käyttökelvoton.

Mikä tulostin olisi sellainen, että sen voisi vain ostaa, unohtaa nurkkaan ja se toimisi vielä 10 vuoden päästä ilman ylimääräistä säätöä?

Minusta tämä lainaus kuvaa aika hyvin sitä että mitä tämä 3D-printtereiden kehitys tällä hetkellä on, jos ajattelee että käyttäisi samaa tulostinta vuosikymmenen:

Pelastin torista muutama viikko sitten vanhan Anycubicin Kosselin (ei lineaarijohteinen) deltan. Hinta oli marginaalinen ja ostinkin ton lähinnä kuriositeetiksi. Joku lämpöanturivika siinä piti olla, mutta purkamalla ja putsaamalla sain laitteen toimintakuntoon. Selkeästi ei paljoa ollut käytetty, hotend oli kuitenkin tukossa yms pientä.

12V järjestelmä lämmitetyllä pedillä, V5 hotend, "Trigorilla" emolevy missä viisi askelmoottoriohjainpaikkaa ja kaikissa A4988 askelmoottoriohjaimet (kuinkas muutenkaan) ja tarrojen mukaan valmistettu loppuvuodesta 2018. Erään sortin "ABL" irroitettavalla mikrokytkimellä, mikä näyttäisi ihan toimivalta. Paperilla ei hassumpi laite ja ajatus olikin vähän kiusata vekotinta ja katsoa mihin se pystyy. Mutta voi elämän kevät mikä meteli! Mulla oli aluks Ender 3 Prossa emolevy, missä oli samat A4988 ohjaimet kaikilla akseleilla, eikä se ollut lähellekään yhtä äänekäs.

Äsken tulostelin calibration cuben ja vaikka Kossel oli viereisessä huoneessa, piti olohuoneen telkkariin pistää pari naksua voluumia lisää. Äänimaailma tulostuksen aikana on jotain halvan 80-luvun scifileffan avaruustaistelun ja Commodore 64 latausvaiheen kakefonian väliltä.

Pisti vaan miettimään kuluttajatason 3d-tulostimien kehitystä. Mitä Kosseleista googlettelin, suurin osa jutusta on vuodelta ~2017. Tuo yksilö on valmistettu 2018, eli myyty vuonna 2019 kuluttajalle. En siis pitäisi kovin vanhana. Tulostuslaatu on ihan ok, mutta käytettävyydeltään ja varsinkin käyttömukavuudeltaan on kuin vertaisi lasertulostinta vanhaan matriisitulostimeen.

En tiedä maksaako vaivaa ruveta vaihtamaan askelmoottoriohjaimia hiljaisempiin, ellei sitten jostain käytännössä ilmaiseksi saa. Virtalähteen tuo nyt saa ainakin lainata lämmitettävän enclosuren projektiin..

 

[Veke99]

Mikähän tässä nyt niinku eniten mättää? E-step säädetty ja 100mm syöttämällä tulee 100mm. Vaihdoin hotendin ja asensin mini sherpan. Creality Ender-5.

Oli siis ennen sitä ihan toimiva laite

 

[bubbana]

Mikähän tässä nyt niinku eniten mättää? E-step säädetty ja 100mm syöttämällä tulee 100mm. Vaihdoin hotendin ja asensin mini sherpan. Creality Ender-5.

Oli siis ennen sitä ihan toimiva laite

Onko toi TPU:ta vai mitä? Teitkö PID tunen hotendille ja vaihdoit retraction asetukset kun direct driveen vaihdoit?

 

[Veke99]

Onko toi TPU:ta vai mitä? Teitkö PID tunen hotendille ja vaihdoit retraction asetukset kun direct driveen vaihdoit?

PETGiä. Nuo mainitsemasi säädöt tekemättä. Onko hyviä ohjeita niihin?

 

[Tiihokatti]

PETGiä. Nuo mainitsemasi säädöt tekemättä. Onko hyviä ohjeita niihin?

https://all3dp.com/2/ender-3-pro-direct-drive/

Change the retraction levels: In your slicer settings, change the retraction to around 1 mm and speed to around 27 mm. You can raise these settings a little bit if you’re seeing a lot of stringing, but remember that too much retraction can cause nozzle jams.

https://all3dp.com/2/3d-printer-pid-tuning/

Kunnon firmiksellä PID-tunen saa tehtyä printterin valikosta napin painalluksella.

 

[Jebex]

PETGiä. Nuo mainitsemasi säädöt tekemättä. Onko hyviä ohjeita niihin?

Onko myös extruderin moottorin jännite säädetty oikein?

 

[Veke99]

Onko myös extruderin moottorin jännite säädetty oikein?

Joo säädin piirikortilta (noin 1.39v-->0.3v). Nyt olen tehnyt myös pid tunen ja säätänyt retraction pienemmälle. Ei vieläkään ole hyvä jälki.

 

[stindebinde]

Ajattelin vaihtaa Enderiin kappalejäähyksi Noctuan 12V tuulettimen. Siihen pitäisi laittaa sitten jännitemuunnin (24v-12v) väliin. Mites tuulettimen nopeuden säätö toimii jos siinä on tuo jäännitemuunnin välissä?

 

[Tehokone]

Ajattelin vaihtaa Enderiin kappalejäähyksi Noctuan 12V tuulettimen. Siihen pitäisi laittaa sitten jännitemuunnin (24v-12v) väliin. Mites tuulettimen nopeuden säätö toimii jos siinä on tuo jäännitemuunnin välissä?

Juuri tätä miettinyt itekki...powerin ja hotendin vaihdettu jo...

 

[Tiihokatti]

Ajattelin vaihtaa Enderiin kappalejäähyksi Noctuan 12V tuulettimen. Siihen pitäisi laittaa sitten jännitemuunnin (24v-12v) väliin. Mites tuulettimen nopeuden säätö toimii jos siinä on tuo jäännitemuunnin välissä?

Enderin kappalejäähyn 12V-tuuletin pitää asentaa hieman erikoisesti koska Creality käyttää "Ground Side Switching" tyyppistä ratkaisua sen tuulettimen nopeuden ohjaukseen, eikä jännitemuuntimet oikein tykkää siitä jos ne johdotetaan suoraan emolevyn tuuletinliittimiin missä kyseinen ohjausmetodi on käytössä.

Ylläoleva johdotus korjaa myös Enderien typerän ominaisuuden missä emolevyn tuuletin pyörii vain jos kappalejäähyn tuuletin pyörii...

 

[stindebinde]

Enderin kappalejäähyn 12V-tuuletin pitää asentaa hieman erikoisesti koska Creality käyttää "Ground Side Switching" tyyppistä ratkaisua sen tuulettimen nopeuden ohjaukseen, eikä jännitemuuntimet oikein tykkää siitä jos ne johdotetaan suoraan emolevyn tuuletinliittimiin missä kyseinen ohjausmetodi on käytössä.

Kiitos, tässähän tuli selkeät ohjeet. Tuossa on myös toi muutos että motherboard tuuletin pyörii aina hotend jäähyn mukana.

 

[Asiantuntija]

Ajattelin vaihtaa Enderiin kappalejäähyksi Noctuan 12V tuulettimen. Siihen pitäisi laittaa sitten jännitemuunnin (24v-12v) väliin. Mites tuulettimen nopeuden säätö toimii jos siinä on tuo jäännitemuunnin välissä?

Mulla on jännitemuuntimet lyöty suoraan tuuletinlähtöihin ja ihan hyvin toimii nopeudensäädöt. Ei oo nyt vielä vuodessa menny jännitemuuntimet paskaks. Ainut huono puoli on tosiaan tossa, et emolevyn tuuletin lähtee pyörimään vasta kappalejäähyn kanssa, mut ei sekään ole mitään ongelmia vielä aiheuttanut.

 

[Tehokone]

Mulla on jännitemuuntimet lyöty suoraan tuuletinlähtöihin ja ihan hyvin toimii nopeudensäädöt. Ei oo nyt vielä vuodessa menny jännitemuuntimet paskaks. Ainut huono puoli on tosiaan tossa, et emolevyn tuuletin lähtee pyörimään vasta kappalejäähyn kanssa, mut ei sekään ole mitään ongelmia vielä aiheuttanut.

Kyllä mulla lähtee noctua heti päälle kun laittaa virrat

 

[IcyT]

Enderin kappalejäähyn 12V-tuuletin pitää asentaa hieman erikoisesti koska Creality käyttää "Ground Side Switching" tyyppistä ratkaisua sen tuulettimen nopeuden ohjaukseen, eikä jännitemuuntimet oikein tykkää siitä jos ne johdotetaan suoraan emolevyn tuuletinliittimiin missä kyseinen ohjausmetodi on käytössä.

Ylläoleva johdotus korjaa myös Enderien typerän ominaisuuden missä emolevyn tuuletin pyörii vain jos kappalejäähyn tuuletin pyörii...

Tämän voi tehdä myös vain yhdellä buck converterilla: hotend-tuulettimen positiivinen napa convertterilta ja negatiivinen alkuperäisestä liittimestä.

 

[bubbana]

Mikähän tossa kuvan tekijällä on ollut ideana kun on laittanut kaksi buckia? Varmasti yhdessä riittää tehonkesto muutamalle tuulettimelle

 

[bubbana]

Joo säädin piirikortilta (noin 1.39v-->0.3v). Nyt olen tehnyt myös pid tunen ja säätänyt retraction pienemmälle. Ei vieläkään ole hyvä jälki.

Mikä sulla on layer height tossa? Onko toi jotenkin zoomattu kuva kun näyttää ihan jäätävän paksuilta kerroksilta?

 

[Maso]

Joo säädin piirikortilta (noin 1.39v-->0.3v). Nyt olen tehnyt myös pid tunen ja säätänyt retraction pienemmälle. Ei vieläkään ole hyvä jälki.

Onko suuttimen koko oikein slicerissä?

 

[kompa33]

Mikähän tossa kuvan tekijällä on ollut ideana kun on laittanut kaksi buckia? Varmasti yhdessä riittää tehonkesto muutamalle tuulettimelle

Juu tähän tyyliin jos on useempii 12V tuulettimii. Suoraan 24V jos 24V ja haluu aina päälle. Voi nakkaa vaikka releen siihen välii jos haluaa Klipperin kautta vaikka lämmön mukaan ohjautuvan.

Yks tuuletin vie jtn luokkaa 0.1A ja buckeis taisi olla jtn 2-3 A maksimi 24V->12V muunnolla. 24V->5V sit tais alkaa jo kuumentua buckit et kannattaa olla jotai heatsinkkii tai flektii.

 

[hvtkh]

Juu tähän tyyliin jos on useempii 12V tuulettimii. Suoraan 24V jos 24V ja haluu aina päälle. Voi nakkaa vaikka releen siihen välii jos haluaa Klipperin kautta vaikka lämmön mukaan ohjautuvan.

Yks tuuletin vie jtn luokkaa 0.1A ja buckeis taisi olla jtn 2-3 A maksimi 24V->12V muunnolla. 24V->5V sit tais alkaa jo kuumentua buckit et kannattaa olla jotai heatsinkkii tai flektii.
katso liitettä 1050038

Syötön voi oottaa myös suoraan powerilta ja käyttää esim. näitä jos kolvaus onnisuu.

AMSRB1-7812JZ AIMTEC - Converter: DC/DC | 12W; Uin: 16÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1A; SIP3; THT | TME - Electronic components Finland

AIMTEC AMSRB1-7812JZ | Converter: DC/DC; 12W; Uin: 16÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1A; SIP3; THT - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our wide range of products.

www.tme.eu

Kutistesukat kolvausten päälle ja tuo mahtuu sinne rungon profiilin sisälle. Omassani tuon perässä on Noctuaan vaihdetut main board ja hot end tuulettimet.

 

[Veke99]

Mikä sulla on layer height tossa? Onko toi jotenkin zoomattu kuva kun näyttää ihan jäätävän paksuilta kerroksilta?

On zoomattu kuva. Layer height on 0.2. Suutin curassa 0.4 nii kuin paikoillaankin. Tällä hetkellä ongelmat näyttää olevan seinän aaltoilussa.

 

[bubbana]

Onko se uus hotend varmasti kunnolla kiinni? Samoin uusi fan duct? Minkä fan ductin muuten tulostit tohon?

 

[Veke99]

Onko se uus hotend varmasti kunnolla kiinni? Samoin uusi fan duct? Minkä fan ductin muuten tulostit tohon?

Pitää vielä tarkistaa uudelleen tuo kiinnitys. Vakio kamat muuten paikoillaan. Onko suosituksia uuden fan ductin suhteen?

 

[bubbana]

Pitää vielä tarkistaa uudelleen tuo kiinnitys. Vakio kamat muuten paikoillaan. Onko suosituksia uuden fan ductin suhteen?

Dragonfly bms ei ole saman kokoinen kuin stock hotend. Tulostitko jonkun adapterin edes? Muutenhan tuuletin puhaltaa ihan väärään paikkaan ja saattaa koko hotend olla vinossa?

 

[Veke99]

Dragonfly bms ei ole saman kokoinen kuin stock hotend. Tulostitko jonkun adapterin edes? Muutenhan tuuletin puhaltaa ihan väärään paikkaan ja saattaa koko hotend olla vinossa?

En tulostanut adapteria. Meni vanhoihin reikiin. Katsoin silmämääräisesti suoraan. Käsittääkseni paketti oli 0.3mm matalampi. Säädin bed leveling arvoa - 1.9--> - 2.2. Sen jälkeen alkoi pysyä kappale kiinni. Voi olla että 0.2 olisi parempi kun näyttää tulevan vähän norsunjalkaa...
Ehdotuksia oikeanlaiseen asentamiseen otetaan vastaan

 

[stindebinde]

Onko suosituksia millannen fan duct kannattaa Ender 3:seen tulostaa? Olisiko tämä hyvä: ENDER 3 SILENT FANG NOCTUA V2 by aherriau
Tuohon kun vielä lisää paikan valolle.

Mites onko noiden Noctua 40x20 puhuhallustehot riittänyt noissa hyvin? Niitähän voisi varmaan tarvittaessa ajaa myös vähän kovemmilla jännitteillä kuin 12V.

 

[Tiihokatti]

Onko suosituksia millannen fan duct kannattaa Ender 3:seen tulostaa? Olisiko tämä hyvä: ENDER 3 SILENT FANG NOCTUA V2 by aherriau
Tuohon kun vielä lisää paikan valolle.

Mites onko noiden Noctua 40x20 puhuhallustehot riittänyt noissa hyvin? Niitähän voisi varmaan tarvittaessa ajaa myös vähän kovemmilla jännitteillä kuin 12V.

Ender 3, 3 V2, 3 pro, 3 max, dual 40mm axial fan hot end duct / fang. CR-10, Micro Swiss direct drive and bowden compatible. No support needed for printing

Briss Moto design Just to make things clear, my designs are protected by copyrights laws. It is not authorized to distribute or sell any of my designs without prior written authorization from myself. Even if you modified my original design. Thank you I have an exclusive deal with Etsy shop...

cults3d.com

Tuo käytössä kahdella Enderillä. Thingiversen Ilmaisversio on roskaa mitä ei kannata käyttää.

 

[kompa33]

Onko suosituksia millannen fan duct kannattaa Ender 3:seen tulostaa? Olisiko tämä hyvä: ENDER 3 SILENT FANG NOCTUA V2 by aherriau
Tuohon kun vielä lisää paikan valolle.

Mites onko noiden Noctua 40x20 puhuhallustehot riittänyt noissa hyvin? Niitähän voisi varmaan tarvittaessa ajaa myös vähän kovemmilla jännitteillä kuin 12V.

Suosittelen valitsemaan jonkun jossa on 5015 blower tuulettimet osan jäähdytyksessä, eikä 4010/4020 aksiaaliset. Kuitenkin suurin osa ducteista tukee 5015 blowereita niin joutuu mahdollisesti ostamaan kahdesti jos päättää vaihtaa. Toki ne ylijäävät varmaan sais hyötykäyttöön esim mobo tai psu tuulettimina Katselin tuota Briss Fangia joskus kun mietin itse samaa, mutta näyttää olevan aksiaalituulettimet väärä valinta ductin läpi puhaltamiseen. Paineet jää välille. Yllättävän paljon huonoja arvosteluja tuosta Fangista löyty.

Itse suosin Frankkia, mutta on aika DIY ja ohjeet on käytännössä "pyörittele CAD tiedostoa ja koita älytä miten kasataan". Modeja löytyy esim. kiinnitykset lampuille ja eri probeille ja niitä on helppo väsätä lisää. Onhan noita muita esim. Stealthburner, Mars Orbiter, Manta, Satsana (mini ja 5015 versio), Hydra, Minimus, HeroMe gen7 (en suosittele liian monimutkainen), MiniMe...

Ductin painolla ei ole juuri väliä bed slingereillä. Dual 5015 on overkill, mutta voipahan ajaa tuulettimia hiljempaa. Duct saisi olla nopea ja helppo purkaa ja kasata, yksinkertainen (eli vähän osia), tarpeeksi hyvä jäähdytys, yhteensopivuus sun settien kanssa ja hyvä näkyvyys nozzleen. Yhdistyy aika hyvin tuossa Frankissa. Stealthburner oma kakkosvaihtoehto jos haluais enempi hifistellä ledeillä, CANbusseilla sun muilla. Ja on olemassa endereille mountit.

 

[Tiihokatti]

Suosittelen valitsemaan jonkun jossa on 5015 blower tuulettimet osan jäähdytyksessä, eikä 4010/4020 aksiaaliset. Kuitenkin suurin osa ducteista tukee 5015 blowereita niin joutuu mahdollisesti ostamaan kahdesti jos päättää vaihtaa. Toki ne ylijäävät varmaan sais hyötykäyttöön esim mobo tai psu tuulettimina Katselin tuota Briss Fangia joskus kun mietin itse samaa, mutta näyttää olevan aksiaalituulettimet väärä valinta ductin läpi puhaltamiseen. Paineet jää välille. Yllättävän paljon huonoja arvosteluja tuosta Fangista löyty.

Itse suosin Frankkia, mutta on aika DIY ja ohjeet on käytännössä "pyörittele CAD tiedostoa ja koita älytä miten kasataan". Modeja löytyy esim. kiinnitykset lampuille ja eri probeille ja niitä on helppo väsätä lisää. Onhan noita muita esim. Stealthburner, Mars Orbiter, Manta, Satsana (mini ja 5015 versio), Hydra, Minimus, HeroMe gen7 (en suosittele liian monimutkainen), MiniMe...

Ductin painolla ei ole juuri väliä bed slingereillä. Dual 5015 on overkill, mutta voipahan ajaa tuulettimia hiljempaa. Duct saisi olla nopea ja helppo purkaa ja kasata, yksinkertainen (eli vähän osia), tarpeeksi hyvä jäähdytys, yhteensopivuus sun settien kanssa ja hyvä näkyvyys nozzleen. Yhdistyy aika hyvin tuossa Frankissa. Stealthburner oma kakkosvaihtoehto jos haluais enempi hifistellä ledeillä, CANbusseilla sun muilla. Ja on olemassa endereille mountit.

Briss fangista on kolme versiota: Ilmaisversio, maksullinen versio ja maksullinen V2 versio erilaisille hot-endeille.
Ilmaisversio on aika roskaa mitä ei kannata käyttää ja siitä juuri löytyy paljon valitusta, maksulliset versiot on sitten eri maata.

 

[Takalaiton]

Morjes, oisko kellään aikaa ja halua tehdä kaksi levyä ja jalat diy kotelolle. Maksan palveluksesta!

Levy 1:
Leveys 31cm
Syvyys 20cm

Levy 2:
Korkeus 22cm
Leveys 17cm

Lisätietoja yv!

 

[hsalonen]

Jos tätä projektia vähän jakaa täälläkin, niin minä olisin kiinnostunut siitä, miten teette tuon 31cm pituisen levyn?

Lisäksi millä estätte warpingin, kun noin isoja ja tasaisia tulostelette?

 

[Takalaiton]

Jos tätä projektia vähän jakaa täälläkin, niin minä olisin kiinnostunut siitä, miten teette tuon 31cm pituisen levyn?

Lisäksi millä estätte warpingin, kun noin isoja ja tasaisia tulostelette?

Ei sen yhtenä kappaleena pidä tulla. Voi sitä kaksi kappaletta liimata yhteenkin, jollain epoksi liimalla, ehkä?

Siitä siis tulisi kotelon etupaneeli

 

[Asiantuntija]

Briss fangista on kolme versiota: Ilmaisversio, maksullinen versio ja maksullinen V2 versio erilaisille hot-endeille.
Ilmaisversio on aika roskaa mitä ei kannata käyttää ja siitä juuri löytyy paljon valitusta, maksulliset versiot on sitten eri maata.

Noiden asentaminen paikoilleen on ainakin aika paskaa. Oon ostanu ton maksullisen version ja siinä sitä vasemman puoleista kiinnitystä ei saa kunnolla kiinni edes pallopääkuusiokololla. Ja erot maksullisen ja ilmaisversion välillä on todella pieniä. Mulla on silti tuo maksullinen käytössä ja toinen tulostettuna jo valmiiksi mihin oon väsäilly IR-ledit kiinni.

 

[Tiihokatti]

Noiden asentaminen paikoilleen on ainakin aika paskaa. Oon ostanu ton maksullisen version ja siinä sitä vasemman puoleista kiinnitystä ei saa kunnolla kiinni edes pallopääkuusiokololla. Ja erot maksullisen ja ilmaisversion välillä on todella pieniä. Mulla on silti tuo maksullinen käytössä ja toinen tulostettuna jo valmiiksi mihin oon väsäilly IR-ledit kiinni.

Itsellä kyllä ollut mitään ongelmia kiinnityksessä, eilenkin joutui kiristämään ruuveja kun shroudi oli kolaillut omien virheiden takia tavaraa kesken printtien useita kertoja joka sitten oli saanut ruuvit löystymään.

 

[jonitzi]

Vakavasti alkanut harkita ensinmäisen tulostimen hankintaa.
Aihe kohtuullisen vieras mutta perus idea selvillä.

Mitkä on ne tärkeimmät asiat mitä tulisi ottaa huomioon kun tulostinta on ostamassa?
Tulostimet mitkä kiinnostaa googletuksien perustella Ender 3 Neo/ V2 Neo ja Anycubic Kobra (Neo).
Budjettina noin 300€. Parempia vaihtoehtoja?

Mitä pitäisi varautua päivittämään/ostamaan lisäksi?
Onko syytä harkita suljetun ''kotelon'' tekemistä heti aluksi?

 

[Shikanjyo]

Vakavasti alkanut harkita ensinmäisen tulostimen hankintaa.
Aihe kohtuullisen vieras mutta perus idea selvillä.

Mitkä on ne tärkeimmät asiat mitä tulisi ottaa huomioon kun tulostinta on ostamassa?
Tulostimet mitkä kiinnostaa googletuksien perustella Ender 3 Neo/ V2 Neo ja Anycubic Kobra (Neo).
Budjettina noin 300€. Parempia vaihtoehtoja?

Mitä pitäisi varautua päivittämään/ostamaan lisäksi?
Onko syytä harkita suljetun ''kotelon'' tekemistä heti aluksi?

Olet varmasti katsonut youtube videoita joissa neuvotaan alkeet, kaikki tuohon budjettiin osuvat tulostimet vaativat harrastuneisuutta, eivät ole sellaisia että voi joka kerta vaan pistää päälle ja tulostaa osan.

Enderi on itellä ja jos nyt ostaisin toisen(olenkin hankkimassa toista) niin päivittäisin heti hotendin, lisäisin CR-Touchin, pedin jouset vaihtoon joko jäykempiin tai silikoneihin... Youtubella kanssa löytää omaan tulostimeensa noita "must have upgradeja".

Kotelointi ei ole välttämätön, mutta riippuen mitä materiaalia tulostaa, on se jopa pakollinen. Esim. ABS päästelee pahaa pierua.
Jos aloittelee PLA:lla niin kotelointia ei tarvitse.

 

[jonitzi]

Olet varmasti katsonut youtube videoita joissa neuvotaan alkeet, kaikki tuohon budjettiin osuvat tulostimet vaativat harrastuneisuutta, eivät ole sellaisia että voi joka kerta vaan pistää päälle ja tulostaa osan.

Tämä onkin tiedossa etteivät ole mitään plug and play vehkeitä.
Pikku hiljaa opiskellut ja koittanut vielä ymmärtääkkin jotain
Sen verran paljon uutta ja ihmeellistä että vaikea vielä poimia niitä tärkeimpiä juttuja mihinkä kiinnittää huomiota.

 

[Suknorris]

Vakavasti alkanut harkita ensinmäisen tulostimen hankintaa.
Aihe kohtuullisen vieras mutta perus idea selvillä.

Mitkä on ne tärkeimmät asiat mitä tulisi ottaa huomioon kun tulostinta on ostamassa?
Tulostimet mitkä kiinnostaa googletuksien perustella Ender 3 Neo/ V2 Neo ja Anycubic Kobra (Neo).
Budjettina noin 300€. Parempia vaihtoehtoja?

Mitä pitäisi varautua päivittämään/ostamaan lisäksi?
Onko syytä harkita suljetun ''kotelon'' tekemistä heti aluksi?

Katsoppa tuo kone: Sovol SV06. Tuossa olisi valmiina kaikki perus Enderin "modit" vakiona, mm dual z, direct drive extruder jne, ja hintakin olisi kohdallaan.

 

[autobiography]

Enderi on itellä ja jos nyt ostaisin toisen(olenkin hankkimassa toista) niin päivittäisin heti hotendin, lisäisin CR-Touchin, pedin jouset vaihtoon joko jäykempiin tai silikoneihin...

Nämä kaikki on Ender 3 Neossa jo tehtaalta mukana.

 

[Shikanjyo]

Nämä kaikki on Ender 3 Neossa jo tehtaalta mukana.

No sepä hienoa, en ole tutustunut noihin uudempiin malleihin, mutta eiköhän niihinkin ole sitten parannuksia saatavilla.

 

[jonitzi]

Katsoppa tuo kone: Sovol SV06. Tuossa olisi valmiina kaikki perus Enderin "modit" vakiona, mm dual z, direct drive extruder jne, ja hintakin olisi kohdallaan.

Pitääpä tutustua tuohonkin!

 

[pampatus]

Päätin sitten lähteä kokeilemaan kengännauhabudjetilla ja reippaalla askartelumielellä. Matkalla on nyt karvalakki Elegoo Neptune 2 ja Alin laarista bi-metal heat break(nämä hitusen pidemmät mallit toimivat ilmeisesti lyhempiä paremmin kyseisissä heat endeissä) sekä säläkitti, jossa tiukemmat jouset, metallit extruderiin muovien tilalle ja heat blockille kortonki. Kokonaisuutena pyöreästi 125 euron setti.

ELEGOO Neptune 2 FDM 3D Printer

【Outstanding industrial design】CNC machined aluminum extrusion and semi-assembled parts for reliable build quality and easy setup. V-guide roller made of German POM material with ultra-silence, accurate motion, and excellent wear resistance during long-term printing. 220X220X250mm printing size...

www.elegoo.com

Mellow All Metal Bi-metal Cr10-crazy Heat Break Throat For Ender 3 V2 Ender 5 Cr-10s Pro Hotend For 3d Printer - 3d Printer Parts & Accessories - AliExpress

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Page Not Found - Aliexpress.com

Mikäli innostus kantaa pidemmälle, niin seuraavaksi hankin PEI läpyskän ja BMG kloonin. Alla olevassa on toivon mukaan paremmat tinat rattaissa, kuin niissä kympin vehkeissä.

36.24€ 25% OFF|Trianglelab Rnc Nano Coated Gear Ddb Extruder V2.1 Bowden Extruder Dual Drive Extruder For 3d Printer Ender3 Cr10 Tevo Mk8 - 3d Printer Parts & Accessories - AliExpress

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

 

[halebopp]

Pitkäaikainen 3d-tulostus tauko saa lopun "toivottavasti" kun laitoin tilaukseen Anycubic Kobra Neon.

Onko tietoa, kun ei löytynyt oikein kuvia, että onko tuossa perinteinen mk8 hotend ja vipuextruuderi? Directdrivehan tämän pitäisi kuitenkin olla?

Pari bmg cloonia löytyy sekä v6 hotendejä volcanoll ja ilman, kannattaako vaihto heti?

 

[Shadowhunter]

Jos käyttää perus versiota ender3-v2 , ilman mitään virittelyitä, niin miten tulostin voi tietää suuttimen menneen tukkoon.