3D-tulostaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
  • Aloitettu Aloitettu
Pitäisiköhän pistää fan duct modeja tulostumaan. Ender 3 V2 ei joissain printeissä saa tasaista jälkeä aikaiseksi overhangien kohdalla, esimerkiksi Cali catin häntä menee rosoiseksi siltä puolelta mihin tuuletin ei pääse suoraan puhaltamaan. Myös suppilon muotoisissa printeissä on aina samassa paikassa printin persuuksissa samaa ongelmaa.
Valinnan varaakin nykyään löytyy: Hero Me gen6, Petsfang, Satsana, jne.

Varmaan pistän ensimmäiseksi Petsfang Bullseye modin tulostumaan kun siinä käytetään orkkis tuulettimia ja se on helppo tulostaa. Kun löytyy kaksi identtistä Enderiä niin orkkiksen ja modatun välillä on helppo tehdä tulostuslaadun vertailuja.
 
stindebinde sanoi:
Cura on käytössä. Kyseessä siis esilämmityksen aika. Eli kun laittaa tulostimesta tulostuksen käyntiin alkaa tulostin lämmittää petiä ja suutinta. Tällöin tuuletin menee aina täysille ja hidastaa lämpenemistä jonkin verran. Sitten kun lämmöt on ok, pysähtyy tuuletin ja alkaa varsinainen tulostus. Kyllä tuon kanssa voi elää, mutta en ymmärrä miksi se on noin tehty. Ja tietty sen tuulettimen voi manuaalisesti pysäyttää.
Napsauta laajentaaksesi...
Ei mulla noin tee ? Eikä tehnyt etes curan default profiileilla
 
stindebinde sanoi:
Cura on käytössä. Kyseessä siis esilämmityksen aika. Eli kun laittaa tulostimesta tulostuksen käyntiin alkaa tulostin lämmittää petiä ja suutinta. Tällöin tuuletin menee aina täysille ja hidastaa lämpenemistä jonkin verran. Sitten kun lämmöt on ok, pysähtyy tuuletin ja alkaa varsinainen tulostus. Kyllä tuon kanssa voi elää, mutta en ymmärrä miksi se on noin tehty. Ja tietty sen tuulettimen voi manuaalisesti pysäyttää.
Napsauta laajentaaksesi...

Mulla tekee myös samoin 3v2. Curan uusin versio slicerina ja firmiksenä Jyers.
 
Mutuilisin että ei tollanen perus ilmanlaatusensori kyllä havaitse mitään muovikaasuja tms eiköhän nuo ole suunniteltu ihan niihin perus päästöihin mitä ilmassa on muutenkin.
 
Ikean mittarin sisällä on PM1006 optinen partikkelisensori. "Kaasuja" ei siis tällä tunnisteta, mutta voisin kyllä kuvitella, että osa filamenteista lykkäsi ilmaan pienhiukkasia, esim marmorifilamentit, glitterfilamentit? Mutuilua toki.

Mulla on tilauksessa BME680 jolla saa oleellisia tietoja kuten volatiilit orgaaniset yhdisteet ja kaasun resistanssi. Joskos noi reagois printteriin ;) Ei mitään järkeä toiminnan taustalla, kunhan vieteriukko heiluu ja kolvaa.
 
123rolle sanoi:
Onko kukaan testannut tätä 3D-tulostimien kanssa? : VINDRIKTNING Ilmanlaaduntunnistin - IKEA

Eroaakohan PLA, PETG, ABS ja muut toisistaan?
Napsauta laajentaaksesi...
Vilunki15 sanoi:
Polylaktidi onkin turvallisin. Mut esim abs luulis jo hällyyttävän
Napsauta laajentaaksesi...
Tuolta löytyy aika kattava tutkimus 3D-tulostimien emissioista: https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr1146.pdf

Tutkimuksessa mitattiin mm. PLA- ja ABS-filamenteista tulleita pienhiukkaspäästöjä ja partikkelikokoja. ABS päästää ilmaan paljon enemmän partikkeleja, mutta niiden keskikoko oli tuon mukaan 10 nm, eli todella pientä. Ikean ilmaisin on "<2,5 µm" hiukkasille, eli voinee olettaa ettei alle 1 µm hiukkasia havaitse.

Toinen mielenkiintoinen havainto oli, että Ninjaflex TPU päästi ilmaan MDI:tä (aromaattinen isosyanaatti), joka voi aiheuttaa herkistymistä ja astmaa. Määrä oli sinänsä aika pieni, 0,3% massahäviö 250 asteessa ja siitä 58% MDI:tä, mutta jos TPU:ta tulostelee paljon heikolla ilmanvaihdolla, kumulatiivinen altistuminen voi aiheuttaa jossain vaiheessa oireita. Etenkin jos on jo valmiiksi astmaa tai muuta kemikaalialtistusta taustalla.
 
Tiihokatti sanoi:
Pitäisiköhän pistää fan duct modeja tulostumaan. Ender 3 V2 ei joissain printeissä saa tasaista jälkeä aikaiseksi overhangien kohdalla, esimerkiksi Cali catin häntä menee rosoiseksi siltä puolelta mihin tuuletin ei pääse suoraan puhaltamaan. Myös suppilon muotoisissa printeissä on aina samassa paikassa printin persuuksissa samaa ongelmaa.
Valinnan varaakin nykyään löytyy: Hero Me gen6, Petsfang, Satsana, jne.

Varmaan pistän ensimmäiseksi Petsfang Bullseye modin tulostumaan kun siinä käytetään orkkis tuulettimia ja se on helppo tulostaa. Kun löytyy kaksi identtistä Enderiä niin orkkiksen ja modatun välillä on helppo tehdä tulostuslaadun vertailuja.
Napsauta laajentaaksesi...
Tuli tulosteltua yön aikana Bullseye, harmiksi unohdin laskea tulostusnopeutta vakiosta niin toiselle puolelle hormia tuli kaarevaan osioon halkeama. Onneksi halkeama on siisti niin siihen vaan tuuttaa hieman kuumaliimaa väliin niin hyvää tulee.
 
Tiihokatti sanoi:
Tuli tulosteltua yön aikana Bullseye, harmiksi unohdin laskea tulostusnopeutta vakiosta niin toiselle puolelle hormia tuli kaarevaan osioon halkeama. Onneksi halkeama on siisti niin siihen vaan tuuttaa hieman kuumaliimaa väliin niin hyvää tulee.
Napsauta laajentaaksesi...

Itse tulostelin Hero Me gen6:n 2x5015 tuulettimelle. Tai siis kämmihän siinä kävi ja tulostin 5020 kehikon kun tilasin 5015 tuulettimet, joten täytyy tulostaa kehikko uudelleen.

Mutta ainakin tuolla sain kyllä aika huiman eron tulostuslaatuun. Vaikutti joka kohdassa, mutta erityisesti overhangit siisteyty. Todella yllättynyt, koska odotin että en huomaa oikein mitään. Tästä lähtien vouhotankin että kappalejäähy on yksi parhaista modeista mitä koneelle voi tehdä. Ainakin Endereissä!
Mulla silleen eroa, että tulostin on nykyään koteloitu joten tilan lämpötila on jotain +30c joten jäähdytys vaikuttaa varmasti enemmän kuin huoneenlämmössä.

Jos Hero Me gen6:een lähdet niin kannattaa ottaa tosissaan se mitä kaikki valittaa, kasaaminen on yksi pirulainen! Ensinnäkin vehkeestä on miljoona ja 1 eri variaatiota ja dokumentaatio on, mutta ainakin omaan makuun hieman epäselvä. Sen jälkeen kun on kaikki oikeat osat tulostettu niin kasaaminen on pirulainen. Mutterien paikkoihin itse ainakin lopulta pikaliimalla liimailin mutterit kiinni. Helpoitti hieman, mutta aika paljon kirosanoja päästin silti.
Parasta oli, että kasailessa youtubesta soi jotain musaa, kun sain tulostimen käyntiin niin youtubesta lähti pyörimään joku hero me gen6 upgrade for ender .... ja siinä olisi ollut paljon hyviä vinkkejä mitä nyt itse jouduin keksimään :)
 
Viimeksi muokattu:
Anagonda sanoi:
Itse tulostelin Hero Me gen6:n 2x5015 tuulettimelle. Tai siis kämmihän siinä kävi ja tulostin 5020 kehikon kun tilasin 5015 tuulettimet, joten täytyy tulostaa kehikko uudelleen.

Mutta ainakin tuolla sain kyllä aika huiman eron tulostuslaatuun. Vaikutti joka kohdassa, mutta erityisesti overhangit siisteyty. Todella yllättynyt, koska odotin että en huomaa oikein mitään. Tästä lähtien vouhotankin että kappalejäähy on yksi parhaista modeista mitä koneelle voi tehdä. Ainakin Endereissä!
Mulla silleen eroa, että tulostin on nykyään koteloitu joten tilan lämpötila on jotain +30c joten jäähdytys vaikuttaa varmasti enemmän kuin huoneenlämmössä.

Jos Hero Me gen6:een lähdet niin kannattaa ottaa tosissaan se mitä kaikki valittaa, kasaaminen on yksi pirulainen! Ensinnäkin vehkeestä on miljoona ja 1 eri variaatiota ja dokumentaatio on, mutta ainakin omaan makuun hieman epäselvä. Sen jälkeen kun on kaikki oikeat osat tulostettu niin kasaaminen on pirulainen. Mutterien paikkoihin itse ainakin lopulta pikaliimalla liimailin mutterit kiinni. Helpoitti hieman, mutta aika paljon kirosanoja päästin silti.
Parasta oli, että kasailessa youtubesta soi jotain musaa, kun sain tulostimen käyntiin niin youtubesta lähti pyörimään joku hero me gen6 upgrade for ender .... ja siinä olisi ollut paljon hyviä vinkkejä mitä nyt itse jouduin keksimään :)
Napsauta laajentaaksesi...
Nytkin kun tulostin Bullseye ABL lisäosan vakio Enderillä (V2) niin aivan kauheaa jälkeä tuli overhangien tulostuksesta vaikka pistin supportit alle. Unohdin kääntää sen osan Curassa siten että overhang olisi ollut tuulettimen puolella.
Noh, nyt tuo Bullseye on asenneltuna ja voi alkaa testaamaan menikö syyteen vai saveen kun en suoraan ottanut Hero Me Gen kutosta.
IMG_20220214_132818.jpg

EDIT: Dodih, pistin torture testinä printtaamaan tuon saman Bullseye ABL pidikkeen ja jumenkekka että se printtasi. 65 asteen overhang ilman supportteja meni mukisematta minimaalisilla artifakteilla. 45 asteen overhang sitten oli jo laadultaan sama kuin olisi printannut pystysuoraa seinää.
Vakio Enderillä oli suuria vaikeuksia saada 45 asteen overhangit aikaiseksi supporttien kera jos overhang oli sillä puolella printtiä minne tuuletin ei pääse puhaltamaan suoraan.
 
Viimeksi muokattu:
Fusion 360:llä kun kun poistuu sketsitilasta mikä on lukittu niin ettei kuvakulmaa saa vaihdettua, niin 3dconnexion space mouse compact ei myöskään toimi siitä n. 10 sekuntiin vaikka näkymä ei pitäisi olla enää lukittuna. Onko toi space mouse noin paska vai onko jokin asetus vaan väärin ?
 
embedded sanoi:
Fusion 360:llä kun kun poistuu sketsitilasta mikä on lukittu niin ettei kuvakulmaa saa vaihdettua, niin 3dconnexion space mouse compact ei myöskään toimi siitä n. 10 sekuntiin vaikka näkymä ei pitäisi olla enää lukittuna. Onko toi space mouse noin paska vai onko jokin asetus vaan väärin ?
Napsauta laajentaaksesi...
Kyllähän sketseissä kuvakulmaa pystyy vaihtaan ?
 
embedded sanoi:
Fusion 360:llä kun kun poistuu sketsitilasta mikä on lukittu niin ettei kuvakulmaa saa vaihdettua, niin 3dconnexion space mouse compact ei myöskään toimi siitä n. 10 sekuntiin vaikka näkymä ei pitäisi olla enää lukittuna. Onko toi space mouse noin paska vai onko jokin asetus vaan väärin ?
Napsauta laajentaaksesi...
Ainiin, onko hiiri langallinen vai langaton? Ihan mutulla mennään mutta jotku joskus haukkui ettei langattomat space mouset tykkää aina toimia futionin kanssa
 
Yritän tulostaa Prusan ABS-T:stä n. 7x6cm kiinnityslevyä, mutta tuo on nyt kahdella yrityksellä noussut kuppimaisesti reunoilta. Mitä konsteja tuohon voisi koittaa
- PEI levy käytössä
- Kokeiltu liimalla ja ilman (3djake spary liima)
- On kaapissa, kaapissa vielä pieni lämmitin termostaatilla (n. 20c)
- Bed first layer 100c, other layers 110c, nozzle 255c
 
Obi-Lan sanoi:
Yritän tulostaa Prusan ABS-T:stä n. 7x6cm kiinnityslevyä, mutta tuo on nyt kahdella yrityksellä noussut kuppimaisesti reunoilta. Mitä konsteja tuohon voisi koittaa
- PEI levy käytössä
- Kokeiltu liimalla ja ilman (3djake spary liima)
- On kaapissa, kaapissa vielä pieni lämmitin termostaatilla (n. 20c)
- Bed first layer 100c, other layers 110c, nozzle 255c
Napsauta laajentaaksesi...
Paljonko kaapin sisällä lämmöt? Eikö tuo abs-t oo vähän haastavampi tulostaa muutenkin.
 
Alko tuo Ender 3 pro:n originaali kappalejäähyfööni jo ääntelee laakerinsa puolesta siihen malliin ku tuota moottoria tulostelin, että pitänee uusia se. Oisko tuolla koneella ehkä joku 150h tulostusta takana, ei pitkään kestäny..

Suositelkaapa tietäjät hyviä föönivaihtoehtoja verkkiksestä tai jimssiltä. Ja ehkä siihen vois myös sen paremman kotelon ja ilmanohjauksen tehdä samalla.. Suosituksia myös sille.

Ja nyt jos tuon kappalejähyn vaihtaa, ni menis kai se samalla tuo hotendinki fööni uusiksi, vaikkei se vielä (kopkop) ainakaan valita laakeriansa. Tälle kans ehdotuksia niin föönin ku kotelon suhteen..

Samanlaisia föönejä en mielellään laittaisi kun kerran ne ei tuon pidempään kestä. Jos niihin hiljaisempia sais tilalle ni aina ois parempi, mut ilmaa niiden pitäs työntää väh. sen mitä alkuperäsetki..
 
HendriXXX sanoi:
Suositelkaapa tietäjät hyviä föönivaihtoehtoja verkkiksestä tai jimssiltä. Ja ehkä siihen vois myös sen paremman kotelon ja ilmanohjauksen tehdä samalla.. Suosituksia myös sille.
Napsauta laajentaaksesi...

Mulla on E3 Prossa Brissin fan duct (maksullinen stl, mutta alle 2€) ja siinä 2kpl 24V Sunonin puhaltimia, 4010 hotendillä noin 80ohm vastuksen kanssa ja 4020 kappalejäähdytyksessä. Curasta säädän kappalejäähyn fan speedin aina 75%:n. Oon tykännyt ja on hiljainen. Jos mennään Jimmssin valikoimaan, eiköhän ne olisi silloin Noctuat (jotka ovat 12V), mutta helpommalla ja halvemmalla pääsee jos ostaa Sunonin Maglevit. Sunon on kovaäänisempi, mutta niiden kierroslukua voi tiputtaa helposti.

cults3d.com

Ender 3, 3 V2, 3 pro, 3 max, dual 40mm axial fan hot end duct / fang. CR-10, Micro Swiss direct drive and bowden compatible. No support needed for printing

Briss Moto design Just to make things clear, my designs are protected by copyrights laws. It is not authorized to distribute or sell any of my designs without prior written authorization from myself. Even if you modified my original design. Thank you I have an exclusive deal with Etsy shop...
cults3d.com cults3d.com
Itse olen Sunonit ostanut turkulaisesta komponettikaupasta, Triopakista, mutta nähtävästi Sintosen Palveluilla on yhtä hyvä valikoima: Haku: sunon

Tuo Brissin föönitötterö on varsin mainio kun on yksiosainen (ja siitä on muutama eri versio), eikä leikkaa-liimaa -hässäkkä kuin HeroMe. Youtubessa on muutama fan duct vertailu missä tuo on ollut aina (?) kärkisijoilla kun puhallustehoa ja tasaisuutta on kotikutoisesti testattu.
 
HendriXXX sanoi:
Alko tuo Ender 3 pro:n originaali kappalejäähyfööni jo ääntelee laakerinsa puolesta siihen malliin ku tuota moottoria tulostelin, että pitänee uusia se. Oisko tuolla koneella ehkä joku 150h tulostusta takana, ei pitkään kestäny..

Suositelkaapa tietäjät hyviä föönivaihtoehtoja verkkiksestä tai jimssiltä. Ja ehkä siihen vois myös sen paremman kotelon ja ilmanohjauksen tehdä samalla.. Suosituksia myös sille.

Ja nyt jos tuon kappalejähyn vaihtaa, ni menis kai se samalla tuo hotendinki fööni uusiksi, vaikkei se vielä (kopkop) ainakaan valita laakeriansa. Tälle kans ehdotuksia niin föönin ku kotelon suhteen..

Samanlaisia föönejä en mielellään laittaisi kun kerran ne ei tuon pidempään kestä. Jos niihin hiljaisempia sais tilalle ni aina ois parempi, mut ilmaa niiden pitäs työntää väh. sen mitä alkuperäsetki..
Napsauta laajentaaksesi...
Kuten tuossa muutama viesti sitten kerroin niin itse suosittelen Hero me gen6 (tai mikä uusin onkaan) kahdella tuulettimella. Siihen 5020 tai 5015 tuulettimet esim alilta tilaten.
Ei se nyt mikään leikkaa liimaa ole kuten yllä sanottiin, mutta hetken joudut dokumentaatiota lukemaan että mitä osia tarvitset ja kasaamiseen saa kyllä varata aikaa. Nopein on katsoa youtubesta 30min kasausvideo ja seurata sitä. Itse tuhlasin varmaan 2h kun keksin missä järjestyksessä ja mihin mitäkin tulee...

En tiedä onko itselle vain sattunut vastaan, mutta ne testit mitä youtubesta itse katsonut niin hero me gen on niissä aina ollut parhaimpia. Siksi päätin suoraan hypätä siihen ja en tosiaan ole pettynyt.
 
Ok. Kiitos! Pitääpä tutkailla noita ducteja. Föönien tilaaminen Alista ei taida olla nyt vaihtoehto, kun pitäs kohtuu nopsaa saada uutta fööniä ainaki tuohon kappalejäähdytykselle. Tuolla Sintosellahan noita näkyy olevan.. Kiitti vinkistä @solar4 !
 
Sintosellakaan vaan ei tainnut olla hyllyssä, vai ehditkö tilaamaan ennen kuin zekkailin?

Jos kiire niin Ali ei ole tosiaan oikein hyvä vaihtoehto. Tilasin 6. Tammikuuta ja 1. helmikuuta näköjään tulivat... Toisaalta ainakin kahden enderin kokemuksella tuulettimet alkaa pitää mökää muutaman kymmenen tunnin jälkeen ja sen jälkeen kestävät vielä satoja tunteja ajoa. Ääni vaan on paha:)
Täältä itse tilasin, silloin sai vielä ostettua yksittäisiä joten ostin 2x hintaan 2,84usd/kpl. Nyt jostain syystä myyvät vain 4-päkkejä?
www.aliexpress.com

WINSINN 5015 50mm Blower Fan 5V 12V 24V, 3D Printer Micro Hydraulic / Dual Ball Bearing, Brushless Cooling 50x15mm 2PIN [4-Pack] - AliExpress 7

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
www.aliexpress.com www.aliexpress.com
 
Sunoneita ite tilasin saksan amazonista. Ja kokemusta löytyy hero me:stä ja brissistä ja eroja ei kyllä oikeen ollu käytännössä. Briss helpompi laittaa kuntoon mut jos tykkää kattella miten tulostimen nokka piirtää niin hero me:ssä on parempi näkyvyys hotendin kärkeen. Mut kumpikaan ei tosiaan oo huono vaihtoehto.
 
En vielä ole tilannut mitään, vasta fundeeraan noita.
Mietin että tuolle kappalejäähylle ehkä riittäis vaan parempilaatunen fööni ja jos ois joku semmonen simppeli "duct" sille joka jakas ilmavirran tulostuspään ympärille vähä tasaisemmin, ku nythän se on toispuoleinen..

Tuon kokoajan päällä olevan alk.peräsen hotend-föönin jos sais edes hieman hiljaisemmaksi ja samalla kuitenni niin että jäähdyttelis hotendiä tarpeeksi ettei tuu sen takia muita ropleemia sitte..

En mä nyt mitään überhifi-versiota tuosta halua ku oon muuten ollu aika tyytyväinen tuohon, mut jos vähän edes sais paranneltua samalla kun uusii föönin/föönit..
 
Niin Brississä tosiaan se ero ettei se käytä radiaalipuhallinta vaan samanlaista axialia kuin hotend. Hero me oli mullakin tulostettuna mut halusin kaks axialia lähinnä äänen takia. Radiaali tosin tehokkaampi on.
 
solar4 sanoi:
Niin Brississä tosiaan se ero ettei se käytä radiaalipuhallinta vaan samanlaista axialia kuin hotend. Hero me oli mullakin tulostettuna mut halusin kaks axialia lähinnä äänen takia. Radiaali tosin tehokkaampi on.
Napsauta laajentaaksesi...
HeroMe:ssä käytin ite 2x radiaalista joitten kaa pystyin pitään pyörimisnopeudet aika matalana ja sitä kautta äänessäkään en huomannu eroa brissiin
 
Täältäkin yleisesti ääni Sunonin Maglev-malleille. Varmatoimisia ja hiljaisia. Kunnon ilmavirrallahan tulee aina väistämättä suhinaa varsinkin, kun ilmavirta pakotetaan pieneen kanavaan. Aliexpressin Sunonit voi sitten olla mitä vaan vaikka itsekin olen sieltä tietääkseni aitoja saanut. Olen sittemmin tilannut EU:sta (Ebay tai Amazon), varsinkin kun hinnoissa usein ei hirveästi eroa.
 
Dodih, tuli vielä printattua calicat samoilla asetuksilla/muoveilla/yms. kuin ennen päivitystä. Onhan tuossa melkoinen ero, vasemmalla uusin printti ja oikealla vielä valkoisella muovilla tulostettu vanha calicat jonka häntä on melkoista ripulia.
IMG_20220215_141719.jpg
 
Onko jengillä suositella mitään klooneja tai halvempia hotendejä Ender 3v2? Samaan vois pistää tuuletininfot jos on joku erikoisemman muotonen (esim. v6).

Myös kysymystä PEI alustoista. Tarttuuko PLA paremmin sileeseen PEI alustaan, kuin tohon perus mukana tulleeseen lasiin?
 
123rolle sanoi:
Onko jengillä suositella mitään klooneja tai halvempia hotendejä Ender 3v2? Samaan vois pistää tuuletininfot jos on joku erikoisemman muotonen (esim. v6).

Myös kysymystä PEI alustoista. Tarttuuko PLA paremmin sileeseen PEI alustaan, kuin tohon perus mukana tulleeseen lasiin?
Napsauta laajentaaksesi...
Alista bi metal heatbreak. Loistava ratkaisu joka vielä jopa toimii. alle 20e hotendeihin ei kannata kiinnittää huomiota jos allmetallin haluaa. Itellä silee pei, karhea pei sekä lasi. Silee pei ylivoimaisesti paras, paljoa muulle en tulostakkaan.
 
Sunonille ääni! Yks 4020 hotend jäähynä ja kaksi 5015 kappalejäähynä. Saa tarvittaessa kovan ilmavirrankin. Sunoneita kaikki, suht hiljaisia. Ainut vaan että kun kytkin noi 5015 kummatkin skr 1.4T fan porttiin niin se surkea mosfet kärähti. Piti marlinista ohjata tuuletin he1 porttiin (toisen hotendin termistori)
 
Vilunki15 sanoi:
Alista bi metal heatbreak. Loistava ratkaisu joka vielä jopa toimii. alle 20e hotendeihin ei kannata kiinnittää huomiota jos allmetallin haluaa. Itellä silee pei, karhea pei sekä lasi. Silee pei ylivoimaisesti paras, paljoa muulle en tulostakkaan.
Napsauta laajentaaksesi...

Tuo bimetal heatbreak tullut vastaan pariin otteeseen, vähän puolin ja toisin mielipiteitä. Onko tullut testattua vielä PLA tai PETG erikoisempia materiaaleja? Pitää varmaan joku aliexpressistä tilata testiksi.
 
Skk3 sanoi:
Tuo bimetal heatbreak tullut vastaan pariin otteeseen, vähän puolin ja toisin mielipiteitä. Onko tullut testattua vielä PLA tai PETG erikoisempia materiaaleja? Pitää varmaan joku aliexpressistä tilata testiksi.
Napsauta laajentaaksesi...
Pari kk ollut. Tosi paljon ollut käytössä. ABS, PLA, PETG, ASA ja TPU ollut kovassa käytössä. Yhdesti jumitti petg sisään, mut johtui liiallisista lämmöistä + jäähy ei ollut päällä.
 
Vilunki15 sanoi:
Pari kk ollut. Tosi paljon ollut käytössä. ABS, PLA, PETG, ASA ja TPU ollut kovassa käytössä. Yhdesti jumitti petg sisään, mut johtui liiallisista lämmöistä + jäähy ei ollut päällä.
Napsauta laajentaaksesi...

Okei, no sehä vaikuttaa sitten hyvältä. :thumbsup: Onko heittää aliexpressiin linkkiä kyseiseen heatbreakiin, noistakin näköjään pieniä variaatioita myynnissä niin voisi napata hyväksi todetun. :D
 
Tiihokatti sanoi:
Ahaa, eli bimetal heatbreak päivityksellä saavutetaan sama kuin mitä koko hotendin päivityksellä saavutetaan normaalisti (Micro Swiss, jne,)?
Ei kyllä olisi paha tikki pistää pari tuollaista tilaukseen printtereille.
Napsauta laajentaaksesi...
Käytännössä. Ei allmetal hotend oo eroa näin yleisesti muutaku ettei se arka ptfe letku mee suuttimelle asti. heatbreak on kriittisin osa. Sen pitäis johdattaa mahdollisimman vähän lämpöä ettei filamentti "jammaa" liian aikasin jolloin tulee clog. Tossa bi-metal heatbreakissa se on toteutettu 0.25mm seinämävahvuuden titaaniputkella. Ptfe johtaa todella vähän lämpöä, joten se on helpompi ja halvempi valmistajien laittaa halpoihin laitteisiin. allmetal on huomattavasti tarkempi.
 
Vilunki15 sanoi:
Tää on se "aito" ja paras:
Napsauta laajentaaksesi...
Aikoinaan ite laitoin myös tuon Trianglelabin bi-metal heatbreakin koneeseen kiinni ja se veti jatkuvasti jumiin usealla eri muovilaadulla. En tiedä ovatko muuttaneet rakennetta jotenkin lähiaikoina, mutta tullessaan markkinoille se ei toiminut.

Päädyin vaihtamaan koko pään mellowin NF-sunriseen joka on toiminut kuin junan vessa.
 
Jebex sanoi:
Aikoinaan ite laitoin myös tuon Trianglelabin bi-metal heatbreakin koneeseen kiinni ja se veti jatkuvasti jumiin usealla eri muovilaadulla. En tiedä ovatko muuttaneet rakennetta jotenkin lähiaikoina, mutta tullessaan markkinoille se ei toiminut.

Päädyin vaihtamaan koko pään mellowin NF-sunriseen joka on toiminut kuin junan vessa.
Napsauta laajentaaksesi...
Jaa a. Noissa allmetalleissa pitää olla tarkkana kiristyksestä ja lämmönjohtumisesta pois. Kai teit huolellisen lämpökiristyksen (suutin vasten heatbreakkia, ei heatblokkia) ja laitoit lämpötahnaa cold endin ja heatbreakin kupariosan väliin? Hotend jäähy saisi olla hiukan isompi ainakin omasta mielestä. Itsellä käytössä sunonin 4020
 
Vilunki15 sanoi:
Paljonko kaapin sisällä lämmöt? Eikö tuo abs-t oo vähän haastavampi tulostaa muutenkin.
Napsauta laajentaaksesi...

Ei satu olemaan mittaria, ehkä max 30c, talli on muuten 10c eikä pleksi nyt lämpöä varsinaisesti pidä. Kuvissa "hyvä" kappale on PLA ja rupiset on ABS-T. Taidan luovuttaa ja printtaan tuon osan PETG:stä josko se kestäisi tarpeeksi lämpöä. Tuohon tulee 540 DC moottori kiinni mikä saattaa välillä kuumeta.

PXL_20220215_194112761.jpg
 
Obi-Lan sanoi:
Ei satu olemaan mittaria, ehkä max 30c, talli on muuten 10c eikä pleksi nyt lämpöä varsinaisesti pidä. Kuvissa "hyvä" kappale on PLA ja rupiset on ABS-T. Taidan luovuttaa ja printtaan tuon osan PETG:stä josko se kestäisi tarpeeksi lämpöä. Tuohon tulee 540 DC moottori kiinni mikä saattaa välillä kuumeta.

PXL_20220215_194112761.jpg
Napsauta laajentaaksesi...

Ihan kuin oikealla ylhäällä olisi liikaa muovia. Alemmassa selkeästi liian vähän (tai nauhan leveys asetuksissa liian suuri) ?

Perus abs tahtoo tehdä samaa, parissa kappaleessa piti lisätä ympärille pohjaan vajaa sentin levyinen kerroksen (silloin 0.3mm) paksuinen lätkä niin pysyi kiinni.
 
ississ sanoi:
Ihan kuin oikealla ylhäällä olisi liikaa muovia. Alemmassa selkeästi liian vähän (tai nauhan leveys asetuksissa liian suuri) ?
Napsauta laajentaaksesi...

Se ei näy selkeästi mutta yläpuolinen pala on kupera alapuolelta, joten se on varmaan warpannut tulostaessa ja tulostinpää sitten kyntänyt? Alemmassa brim on jostain syystä noin harvaa, mutta vaikuttaisi että mutkaa tehdessä filamentti ei aina pysy kiinni pohjassa, menee vähän rullalle ja taas tulostinpää kyntää muovissa.

ABS näköjään nyt hävinnyt Prusan kaupasta ja tilalla ASA ja PC blendit.
 
Obi-Lan sanoi:
Ei satu olemaan mittaria, ehkä max 30c, talli on muuten 10c eikä pleksi nyt lämpöä varsinaisesti pidä. Kuvissa "hyvä" kappale on PLA ja rupiset on ABS-T. Taidan luovuttaa ja printtaan tuon osan PETG:stä josko se kestäisi tarpeeksi lämpöä. Tuohon tulee 540 DC moottori kiinni mikä saattaa välillä kuumeta.

PXL_20220215_194112761.jpg
Napsauta laajentaaksesi...
40-50 paikallaan oleva ilma paras ABS:ässälle.
 
Obi-Lan sanoi:
Se ei näy selkeästi mutta yläpuolinen pala on kupera alapuolelta, joten se on varmaan warpannut tulostaessa ja tulostinpää sitten kyntänyt? Alemmassa brim on jostain syystä noin harvaa, mutta vaikuttaisi että mutkaa tehdessä filamentti ei aina pysy kiinni pohjassa, menee vähän rullalle ja taas tulostinpää kyntää muovissa.

ABS näköjään nyt hävinnyt Prusan kaupasta ja tilalla ASA ja PC blendit.
Napsauta laajentaaksesi...

Kyllä ne vielä siellä on, ABS on vaan työntynyt noista helposti näkyvistä kategorioista piiloon ja pistetty yhteen ASA:n kanssa:

ASA / ABS | Original Prusa 3D printers directly from Josef Prusa

Eshop by Prusa Research a.s., company founded by Josef Prusa, one of the RepRap core developers. We're selling Original Prusa 3D printers (incl. Prusa MK4, Prusa XL), filaments (especially our in-house made Prusament), resins, and other accessories for 3D printing.
www.prusa3d.com www.prusa3d.com
 
Vilunki15 sanoi:
Ainiin, onko hiiri langallinen vai langaton? Ihan mutulla mennään mutta jotku joskus haukkui ettei langattomat space mouset tykkää aina toimia futionin kanssa
Napsauta laajentaaksesi...

langallinen

nyt kun kokeilin uudestaan niin tuntui toimivan paremmin. Olen 99,99% varma että aiemmin sketsissä ollessa ei saanut käännettyä kuvakulmaa shift/ctrl + hiiren rulla pohjassa.
Säätelin jotain asetuksia ja nyt näytti toimivan.
Itse 3dconnexionissa on vielä jokin viive kun poistuu sketsistä, se ei heti toimi. Ilmeisesti vähänkään monimutkaisemmalla kappaleella viive on heti n. 5 sekuntia.
Ihmettelen kyllä suuresti jos tällaista paskaa joku suunnittelija käyttää 8h joka päivä
 
Nyt kun on jotenkin päässyt tuon F360:n makuun niin ei se niin pahalta enää tunnu. Kävin tuossa testaamassa Onshapea ja siitä ei taas tullu mitään vaikka kyseessä oli jonkun muun tekemä "parametrinen" piirros.

Toki ihan hiirellä ajan itse.
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
258 227
Viestejä
4 490 078
Jäsenet
74 169
Uusin jäsen
tater

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom