Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

Epämääräisen satunnaiset bensansaantiongelmat vaivanneet latuskaa. Kohokammiossa melkoinen määrä hartsittunutta bensaa, tuosta kun sopivasti joku muru tukkii suutinta ja seistyään taas painuu pohjaan niin alkaa loogisuutta löytymään. Putsasin muhjut pois ja vaihdoin kaikki sisukalut ja tiivisteet uuteen.
DSC_4126.JPG
 
Käytin yhtä koslaa tuossa leimalla viikolla ja katsuri halusi kovasti että tulisin sen kanssa vielä uudestaan, kertoi että toisella puolella alapallo väljä, sekä molempien alatukivarsien sisemmät puslat väljät.
Asia selvä ja ok.

Tänään vaihdoin alatukivarret(sisältää puslat sekä alapallon) ja vitutus oli suuri kun huomasin että alapallon sijasta väljänä olikin raidetangon sisäpää.

Harrastushan tämä toki on.
Aiotko tyytyä suikkalakin virheelliseen diagnoosiin vai reklamoida aiheesta?
 
Epämääräisen satunnaiset bensansaantiongelmat vaivanneet latuskaa. Kohokammiossa melkoinen määrä hartsittunutta bensaa, tuosta kun sopivasti joku muru tukkii suutinta ja seistyään taas painuu pohjaan niin alkaa loogisuutta löytymään. Putsasin muhjut pois ja vaihdoin kaikki sisukalut ja tiivisteet uuteen.
DSC_4126.JPG
Latuska vähällä ajolla?
 
Minulla on vm. -97 E230 Mersu, johon piti teettää vähän korjauksia ja huoltoa. Huoltomies laittoi öljynsuodattimenkannen väärin kiinni öljynvaihdon yhteydessä, joten ajellessani kotiin öljyä roiskui moottoritilaan ja vein auton uudelleen pajalle, jossa asia korjattiin. Nyt kuitenkin autossa palaa öljyvalo, vaikka moottorissa on oikea määrä öljyä. Lisäksi paloivat SRS (punaisena), ETS (keltaisena) ja ABS (keltaisena), mutta nuo vikavalot sammuivat itsekseen. Kuulemma öljyä on saattanut roiskua joillekin antureille, jotka antavat sitten vääriä tuloksia tai laturille, joka antaisi väärää jännitettä ja sytyttelisi aiheettomia vikavaloja. Vaikka öljyä siivottiin moottoritilasta, sitä valuu sieltä edelleen hieman. Myös akku meni kerran aika mystisesti tyhjäksi, joten rupesin epäilemään, että onko laturi sökö. Toisaalta laturin vikavalo (akun kuva) ei ole vilkahtanut kertaakaan ja akun tyhjeneminen voi olla seurausta myös hyvin vähäisestä ajamisestani. Mitä olette mieltä uskaltaako tuolla autolla ajaa vai pitäisikö se viedä korjaamolle, jossa laturi tutkittaisiin vai mitä?
Outoa, että öljyvalo palaa jatkuvasti. Ihan sohlossakin moottorissa se yleensä sammuu kierroksilla. Tosi huono juttu joka tapauksessa on käyttää moottoria vuotavalla öljynsuodattimella. Jos on kunnolla vuotanut, ei ole moottori juuri öljyä saanut. Jos pidempi matka noin ajettu, on moottori sitten tosiaan ihan sohlo.
 
Aiotko tyytyä suikkalakin virheelliseen diagnoosiin vai reklamoida aiheesta?

Katsotaan miten tässä edetään. Katsuri oli toisaalta niin mulkku jo muutenkin että tekisi mieli reklamoida. Tai sitten vain menen näyttämään sitä autoa noin. Uusia vikojahan ne ei saa tutkia ja olen ne hylätyt kohteet korjannut.
 
Katsotaan miten tässä edetään. Katsuri oli toisaalta niin mulkku jo muutenkin että tekisi mieli reklamoida. Tai sitten vain menen näyttämään sitä autoa noin. Uusia vikojahan ne ei saa tutkia ja olen ne hylätyt kohteet korjannut.
Katsastajallehan kelpaa kun näytät vain että mainitut osat on vaihdettu (ei ne varmaan ihan turhia osia ollut vaihtaa, vaikka lisäksi muualtakin löysit itse väljää). Uusia vikoja ei saa tutkia, mutta kyllä kai ne kuitenkin omaan (?) autoon kannattaa korjata..
 
Joo, ainahan vika on muissa, mutta kyllä itseänikin harmitti kun olin kuplan vikalapun kanssa osia ostanut ja väljät oli muualla. Mutta harva on niin jeesus että jokaisen väljän paikallisti just oikein...mitä katsastajiin tulee, pari esimerkkiä: Tilasin puhelimitse Salossa aikaa, muidu kysyi, milloin haluaisitte? Sanoin että oiskos perjantaina? Monesko päivä se on? En tiedä. Sanoi että soittakaa kun tiedätte, ja löi luurin korvaan ;-) Vorssassa vein aamusta kulpaa katsastukseen. Inssi huusi että mitä haukottelet!? ja hylkäsi autoni, koska haukottelin...
 
Mulla on vanhasta autosta jäänyt nyt kaappiin Defa Flex akkulaturi, joka on 10 ampeerin tehoinen, sekä akunlämmitinmatto Polar Heaterilta.
Vanhoihin autoihin olen asentanut tuon laturin, jotta akku latautuu samalla jonkin verran, kun olen liittänyt auton tolppaan pariksi tunniksi.
Mutta nyt, kun minulla on uudempi auto, en ole varma, saako tällaista laturia asentaa siihen ja onko sille tarvetta.

Uusi auto on Skoda Fabia vuosimallia 2020. Siinä on käytössä noin 60 ampeeritunnin kokoinen Start/Stop-akku.
Tiedän, että kahden vuoden ajan kaikki huollot täytyy hoitaa ajallaan jossain merkkiliikkeessä oikealla tavalla, jotta takuu säilyy. Mutta nyt en kyllä oikein tiedä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä.
 
Minulla on vm. -97 E230 Mersu, johon piti teettää vähän korjauksia ja huoltoa. Huoltomies laittoi öljynsuodattimenkannen väärin kiinni öljynvaihdon yhteydessä, joten ajellessani kotiin öljyä roiskui moottoritilaan ja vein auton uudelleen pajalle, jossa asia korjattiin. Nyt kuitenkin autossa palaa öljyvalo, vaikka moottorissa on oikea määrä öljyä. Lisäksi paloivat SRS (punaisena),

Noissa moottoreissa on ollut öljyn määrälle omaa anturia ja sen myötä valoa, palaako siellä nyt öljyn paineen vai määrän merkkivalo? SRS kuulostaa myös vähän kummalta, mutta jos jännite on päässyt tosi alas niin varmaan mahdollista, mihin viittaisi myös jos on jo poistunut.
 
Aika hyvä takuu jos on yli 4 vuotta!


Škoda-takuu pähkinänkuoressa

  • 2 vuoden takuu uusille Škoda-autoille
  • 2 vuoden takuu alkuperäisille Škoda-varaosille ja lisävarusteille
  • 3 vuoden takuu maalipinnalle
  • 12 vuoden takuu korin puhkiruostumista vastaan
  • 8 vuoden / 160 000 km takuu ladattavien hybridien ja täyssähköautojen korkeajänniteakuille *

 
Tuli vaihdettua Pösössä (307 SW) jarrulevyt ja palat taakse, kun katsastussetä sanoi vanhojen olevan liian syöpäiset, tai syöpyneet.

Amatöörivirhe kävi ja en testannut saati säätänyt käsijarrua lainkaan vaihdon jälkeen vaan ajoin suoraan katsastukseen. Uusintanäytössä katsastuksessa oikealla puolen oli tasan 0 pitoa käsijarrulla, vaikka muuten jarrut piti ihan tasaisesti (0% heittoa) ja hyvin.

Täytynee napata auki vielä ja varmistaa, ettei mäntä tai muut satulan osat jumita ja että palat liikkuu normaalisti, ehkä varmuuden vuoksi ilmata systeemi uudestaan. Olevinaan ne satulat rassasin, putsasin ja kokeilin että kaikki liikkuu hyvin, mutta ehkä kiireessä toinen puoli jäi puolitiehen. Uuden käsijarruvaijerin heitinkin jo paikalleen varmuuden vuoksi, kun ovat halpoja ja nopeita vaihtaa.

Kuva syöpäisestä jarrusta bonuksena. Viimevuonna meni käytännössä samassa kunnossa läpi koska tällä autolla ajetaan ehkä 3000 km / vuosi ja automaattina ei jarruja tai käsijarrua tule ihan niin paljoa kulutettua muutenkaan. Ei millään kiinnostais koko satulaa vaihtaa uuteen tai irroittaa kokonaan korjausta varten tässä vaiheessa pelkän käsijarrun takia, joten toivottavasti herkistely yms. riittää. Paremmalla ajalla oli tarkoitus käydä ne läpi.
jarruromu.jpg
 
Tuli vaihdettua Pösössä (307 SW) jarrulevyt ja palat taakse, kun katsastussetä sanoi vanhojen olevan liian syöpäiset, tai syöpyneet.

Amatöörivirhe kävi ja en testannut saati säätänyt käsijarrua lainkaan vaihdon jälkeen vaan ajoin suoraan katsastukseen. Uusintanäytössä katsastuksessa oikealla puolen oli tasan 0 pitoa käsijarrulla, vaikka muuten jarrut piti ihan tasaisesti (0% heittoa) ja hyvin.

Täytynee napata auki vielä ja varmistaa, ettei mäntä tai muut satulan osat jumita ja että palat liikkuu normaalisti, ehkä varmuuden vuoksi ilmata systeemi uudestaan. Olevinaan ne satulat rassasin, putsasin ja kokeilin että kaikki liikkuu hyvin, mutta ehkä kiireessä toinen puoli jäi puolitiehen. Uuden käsijarruvaijerin heitinkin jo paikalleen varmuuden vuoksi, kun ovat halpoja ja nopeita vaihtaa.

Kuva syöpäisestä jarrusta bonuksena. Viimevuonna meni käytännössä samassa kunnossa läpi koska tällä autolla ajetaan ehkä 3000 km / vuosi ja automaattina ei jarruja tai käsijarrua tule ihan niin paljoa kulutettua muutenkaan. Ei millään kiinnostais koko satulaa vaihtaa uuteen tai irroittaa kokonaan korjausta varten tässä vaiheessa pelkän käsijarrun takia, joten toivottavasti herkistely yms. riittää. Paremmalla ajalla oli tarkoitus käydä ne läpi.
jarruromu.jpg
Sen vähäisen käytön tai käyttämättömyyden takiahan taka-/käsijarru nimenomaan yleensä meneekin huonoon kuntoon.
 
Sen vähäisen käytön tai käyttämättömyyden takiahan taka-/käsijarru nimenomaan yleensä meneekin huonoon kuntoon.
Jeps. Lähinnä se "syöpyminen" yllätti, auto on siis kuivassa suurimman osan aikaa ja levyt+palat näytti ihan samalta viimevuonna, eli huonoilta. Jarruvoimakin oli kunnossa tässä katsastuksessa ja käsijarru toimi myös ekalla kerralla, hylky tuli vaan tosta "syöpymisestä" ja "lohkeilusta". Tarkoitus oli noi joka tapauksessa vaihtaa jo aiemmin, mutta ajot jäi niin vähiin että ei ollut tarvetta ennen katsastuta.

Lähinnä siis ärsytti ja huvitti oma moka, että se aiemmin toimiva osuus on syy miksi uusintanäyttö ei mennyt läpi ja vielä ihan puhtaasti omasta laiskuudesta / huolimattomuudesta johtuen, koska täytyyhän se käsijarru säätää ja vähintään testata kunnolla rempan jälkeen eikä vaan kokeilla toiselta puolelta vähän rengasta pyöräyttäen. Tähän on kuitenkin älyttömän helppo vaihtaa noi palikat, säätää käsijarru ja käydä kaikki asiallisesti läpi, ei ole mikään tiukassa tai monella pultilla kiinni. Silti pitää oikaista ja nyt "kärsiä" siitä. Noh, onpa jotain tekemistä lomalla :D

Noin muuten pitäis kyllä muistaa käyttää sitä käsijarrua ja jarruja vähän ahkerammin, ettei pääsis ihan tähän tilaan.
 
Noissa moottoreissa on ollut öljyn määrälle omaa anturia ja sen myötä valoa, palaako siellä nyt öljyn paineen vai määrän merkkivalo? SRS kuulostaa myös vähän kummalta, mutta jos jännite on päässyt tosi alas niin varmaan mahdollista, mihin viittaisi myös jos on jo poistunut.
Valo palaa (öljykannun kuva) keltaisena eli ymmärtääkseni se kertoo liian vähäisestä öljyn määrästä.


Voiko autolla ajaa, kun öljyvalo palaa?

Monessa nykyaikaisessa autossa on kaksi eri merkkivaloa moottoriöljylle ja niiden erottaminen toisistaan on tärkeää. Yleensä keltainen öljyvalo huomauttaa siitä, että öljyä on liian vähän.

Keltainen öljyvalo syttyy yleensä, kun autosta puuttuu noin litra öljyä. Jos tämä valo syttyy ajon aikana, voi auton ajaa seuraavalle pysähdyspaikalle, jossa mottoriöljyn voi tarkistaa ja tarvittaessa lisätä.

Kun olet lisännyt öljyä ja sitä on mittatikun mukaan tarpeeksi, voit jatkaa ajamista, kunhan mottoorista ei tule epätavallista ääntä.

Punainen öljyvalo vaatii vakavaa huomiota. Se kertoo, että moottoriöljyn paine on liian matala. Kun autosta häviää moottoriöljyn paine, voi se aiheuttaa laajan moottorivian. Punaisen öljyvalon syttyessä on moottori heti sammutettava.

Jos mittatikussa ei ole lainkaan öljyä, autoa ei kannata ajaa, jos moottori on epätavallisen äänekäs, vaikka on lisännyt öljyä. Autoa ei myöskään saa ajaa, jos öljyvalo ei sammu vaikka öljytaso on kunnossa. Järjestelmän jossakin osassa voi olla vika ja ajaminen saattaa aiheuttaa moottorille vaurion.
 
Ford S-MAX 2016 2.0TDCi kyseessä ja vaimo huomasi ajaessa, että oli outoa ääntä kuulunut oikealta edestä ylämäissä kiihdyttäessä maantiellä.
Tein koeajoja ja huomasin, että ääni syntyy matalilla kierroksilla noin 1500rpm tienoilla kiihdyttäessä / kuorman ja väännön kasvaessa. Helpoiten sitä sai tuotettua kun ajoi hieman liian isolla vaihteella ja kiihdytti.
Laitoin puhelimen konehuoneeseen äänittämään kun näitä ääniä on aina hieman vaikeaa kuvailla.

Olisiko täällä kellään kokemusta mistä voisi moinen ääni tulla/johtua ?

Ensimmäinen ajatus oli kun itse kuulin äänen ohjaamoon, että jokin muovi tai suoja lähtenyt irti ja räpättää jossain välissä, mutta selvästi tuntuisi tulevan tuolta vänkärin puolelta eli jakopään päädystä eikä silmämääräisesti näytä olevan missään syyllistä. Voisiko apulaitehihna ja sen kiristin rullat tms. pitää moista mekkalaa ?

Ääninäytteitä



Auto kävi jakopäänhuollossa ja samalla meni tietysti apulaitehihna kiristimineen vaihtoo. Eipä ole toistaiseksi kuulunut enää ääntä eli taisi poistua. Huoltohistoriasta selvisi, että laturi oli uusittu reilu vuosi sitten.
 
Lähinnä siis ärsytti ja huvitti oma moka, että se aiemmin toimiva osuus on syy miksi uusintanäyttö ei mennyt läpi ja vielä ihan puhtaasti omasta laiskuudesta / huolimattomuudesta johtuen, koska täytyyhän se käsijarru säätää ja vähintään testata kunnolla rempan jälkeen eikä vaan kokeilla toiselta puolelta vähän rengasta pyöräyttäen. Tähän on kuitenkin älyttömän helppo vaihtaa noi palikat, säätää käsijarru ja käydä kaikki asiallisesti läpi, ei ole mikään tiukassa tai monella pultilla kiinni. Silti pitää oikaista ja nyt "kärsiä" siitä. Noh, onpa jotain tekemistä lomalla :D

Noin muuten pitäis kyllä muistaa käyttää sitä käsijarrua ja jarruja vähän ahkerammin, ettei pääsis ihan tähän tilaan.
Noniin, herkistely, putsaus, pumppailu/säätörumba riitti just ja just ja pösö saa toimia kauppakassina taas vuoden.
Ei ole koskaan ollut näin pienestä kiini läpimeno. Katsastusmies ei ollut kovin iloinen, ja selitti kädestä pitäen miten paska se käsijarru nyt oli. Istahti vielä autoon ja näytti että kato ny, tää on huono.

Satulat siellä kaipaa vaihtoa tai kunnostusta. Aika lottoa on toi käsijarrun pito ja jarruvoimakin vaihtelee vähän, vaikka se onkin riittävä. Ei kuitenkaan kovin paljoa viiti ajella satuloita vaihtamatta kun kaikki muu on jo uutta. Olis tämäkin pitänyt tehdä kerralla kunnolla.

Taino, olis tossa ollut vielä pari pykälää varaa olla huonommat.

katsastus.jpg
 
Itsellä on edelleen latauksen kanssa ongelmia. Akunhallintamoduulin johto irti lataa hyvin, mutta johto kiinni lataus sekoilee välillä ja akunhallinta näyttää järjettömiä lukemia. Vaihdettuja osia tähän asti laturi, akunhallintamoduuli ja akun maakaapeli. Akku uusittu talvella.

Mittasin moottorin ja akun maan välille 1.5 ohmin vastuksen. Irroitin rungon ja startin välissä olevan maakaapelin ja vastus oli ääretön. Maakaapeli antoi irrallaan 0.2 ohmin vastuksen. Kun olin hionut kaikki liitokset ja laitoin kaapelin takaisin paikalleen, vastus oli 1.0 ohmia.

Mitä mieltä noista lukemista? Onko 1 - 1.5 ohmia moottorin ja rungon välille liikaa? Nämä mittaukset oli tehty moottori pois päältä pelkän akun kanssa.
Tämähän kuulostaa aivan minun golfilta.

Mittaa kunnon kuormalla jännitehäviö laturin isosta terminaalista akun plussaan. Kun siis generator load on diagnostiikan mukaan vaikka 100A tai yli.

Mittaa jännitehäviö moottorista akun miinusnapaan samassa tilanteessa.

Aivan samoilla vaivoilla löysin noilla mittauksillla omasta autosta huonon kaapelikrimpin. Mitään kontaktiongelmaa ei ollut kaapelikengän virtakiskon välissä mutta kaapelikengän ja itse kaapelin välissä oli voltin jännitehäviö.

Mulla se vika oli siis laturilta lähtevän B+ kaapelin päässä. Lämpökamera on aivan älyttömän hyvä näiden löytämiseen.

IMG_20240729_192423.jpg

Kuvassa tuo 200A liitin B
 
Viimeksi muokattu:
Tämähän kuulostaa aivan minun golfilta.

Mittaa kunnon kuormalla jännitehäviö laturin isosta terminaalista akun plussaan. Kun siis generator load on diagnostiikan mukaan vaikka 100A tai yli.

Mittaa jännitehäviö moottorista akun miinusnapaan samassa tilanteessa.

Aivan samoilla vaivoilla löysin noilla mittauksillla omasta autosta huonon kaapelikrimpin. Mitään kontaktiongelmaa ei ollut kaapelikengän virtakiskon välissä mutta kaapelikengän ja itse kaapelin välissä oli voltin jännitehäviö.

Mulla se vika oli siis laturilta lähtevän B+ kaapelin päässä. Lämpökamera on aivan älyttömän hyvä näiden löytämiseen.

IMG_20240729_192423.jpg

Kuvassa tuo 200A liitin B
Täytyy tsekata! OBD11 näytti jännitehäviöksi 0.6V 100A:n kuormalla, mutta se heitteli aika paljon. Joskus laturi näyttää latauksen arvoksi 200A ja samalla kertoo, että reserviä olisi vielä 300A jäljellä.

Akun latauksenhallinnan kaapeli irti lataa tasaisesti 14V, mutta herjaa Start Stop vikaa. Ratkaisuksi koodasin latauksenhallinnan pois päältä väliaikaiseksi ratkaisuksi ja laitoin johdon paikalleen.
 
Tulisko jollakin suoraan ulkomuistista ennen kuin lähden purkamaan liikaa.. 3-korin v70 noin 2009, dashcamia asentamassa, mistä löytyy helpoiten jatkuva 12v sekä acc 12v kun tehdään kiinteä asennus valmiilla johtosarjalla?
E: sieltähän ne löytyi hyvin keskikonsolin sisältä.
 
Viimeksi muokattu:
Käytin yhtä koslaa tuossa leimalla viikolla ja katsuri halusi kovasti että tulisin sen kanssa vielä uudestaan, kertoi että toisella puolella alapallo väljä, sekä molempien alatukivarsien sisemmät puslat väljät.
Asia selvä ja ok.

Tänään vaihdoin alatukivarret(sisältää puslat sekä alapallon) ja vitutus oli suuri kun huomasin että alapallon sijasta väljänä olikin raidetangon sisäpää.

Harrastushan tämä toki on.
Rekkulaa vaa leimamiehelle jos ei ole erityisen hyvä leima-asema. Jos jumalauta 60-100€ maksetaan vuosittain alustan ronkinnasta niin saisi tulla oikea diagnoosi kerrallaan. Mulla käynyt aikanaan sama, rtpää kuulemma väljä, auto ylös ja pieni rengasraudan näyttö niin selvisi että alapallossa n. 5mm klappia eli ihan helvetisti jo. Oli siinä rtpäässäkin sitten lopulta inanen välystä, mutta miten tuo pallokin voi jäädä huomaamatta.
 
Rekkulaa vaa leimamiehelle jos ei ole erityisen hyvä leima-asema. Jos jumalauta 60-100€ maksetaan vuosittain alustan ronkinnasta niin saisi tulla oikea diagnoosi kerrallaan. Mulla käynyt aikanaan sama, rtpää kuulemma väljä, auto ylös ja pieni rengasraudan näyttö niin selvisi että alapallossa n. 5mm klappia eli ihan helvetisti jo. Oli siinä rtpäässäkin sitten lopulta inanen välystä, mutta miten tuo pallokin voi jäädä huomaamatta.

Ihmisiä nekin vain ovat.
 
Jeepin egr oli hieman tekeytynyt tiukkaan, palasina sai irrotella melkoisella väkivallalla. Oli kyllä karakin jumissa ja koeajolla totesin ongelmien poistuneen.

DSC_4082.JPG


Kunnes vesipumppu alkoi vuotaa.. Hyvä tulee kun pikkuhiljaa tekee auton uusiksi paikka kerrallaan. :D
 
Sihdin ja säiliön voi puhdistaa jos on tarvetta, ei ne uuteen vaihtamalla parane. Jos siellä nesteissä tai sihdissä on jotakin ylimääräistä, se normaalisti on merkki rikkinäisestä ohjausvaihteesta, ei sinne järjestelmään itsestään mitään sihdin tukkivaa tyhjästä ilmaannu. Tuollaisessa rikkinäisessä järjestelmässä sihdin puhdistaminen tai puhtaan öljyn vaihtaminen voi hetkellisesti hieman helpottaa oireita, mutta ei se mitään ehjäksi tee.

Hihnapyörät ja laakerit kannattaa tietysti ensin sulkea pois esimerkiksi stetoskoopilla tai vastaavalla kuuntelemalla, tai ottamalla hihna irti ensin kokonaan.
Nesteet vaihdettu ja säiliö putsattu. Aika paljon oli mustaa kumi(?)hippua suodattimessa. Hihnan ääni lakkasi. Juurisyy varmaan edelleen siellä ohjausvaihteessa, mutta vähäksi aikaa tekohengitetty.
 
Osaiskohan täältä joku tunnistaa että missä vika, kun nyt alkanut vuoden -10 Golfissa kuulumaan ihan pientä ylimääräistä "hurinaa" AC:n ollessa päällä? Kun AC:n laittaa pois niin hurina loppuu. Ei mielestäni ole ollut tällaista ääntä aikaisemmin. Kuulee siis silloin kun radio pois päältä ja hurina etenee moottorin mukaan eli kun annan kierroksia niin hurinakin etenee samaan tahtiin.

Voisko olla jokin vika kompurassa tai joku osa olla löysällä? Ilmastointihuolto viimeksi tehty 2v sitten.
 
Osaiskohan täältä joku tunnistaa että missä vika, kun nyt alkanut vuoden -10 Golfissa kuulumaan ihan pientä ylimääräistä "hurinaa" AC:n ollessa päällä? Kun AC:n laittaa pois niin hurina loppuu. Ei mielestäni ole ollut tällaista ääntä aikaisemmin. Kuulee siis silloin kun radio pois päältä ja hurina etenee moottorin mukaan eli kun annan kierroksia niin hurinakin etenee samaan tahtiin.

Voisko olla jokin vika kompurassa tai joku osa olla löysällä? Ilmastointihuolto viimeksi tehty 2v sitten.
Vilkaise kompuran hihnapyörää, näkyykö jotain outoa. 08 Tiguanissa alkoi kuulumaan outoa ääntä välillä, syynä oli ilmastoinnin kompuran hihnapyörän pultti joka oli tulossa ulospäin pikkuhiljaa.
 
Vilkaise kompuran hihnapyörää, näkyykö jotain outoa. 08 Tiguanissa alkoi kuulumaan outoa ääntä välillä, syynä oli ilmastoinnin kompuran hihnapyörän pultti joka oli tulossa ulospäin pikkuhiljaa.

Tätä minäkin olisin veikannut tuntematta sen tarkemmin, mitä tuon kompuran hihan takana tuossa autossa on.

Pulttiin kannattanee laittaa hiukan ruuvilukitetta jos se tosiaan aukeaa - toinen vaihtoehto on, että hihnapyörän laakerointi alkaa antamaan periksi.
 
Sukulaisen 2016 V60 D3 jätti tielle, kun polttoainemittari jumitti puoleen tankkiin tms. Merkkarin diagnoosi oli että kallista: pitäisi irrottaa tankki ja ilmeisesti vaihtaa koko pumppuyksikkö, vaikka pelkästään anturi sekoilee, ajoittain. Onko vastaavaa keissiä tullut kellekään vastaan, ilmeisesti ei ainutkertainen tapaus?

Duetissa oli helpompaa, riitti että nykäisi johdosta niin uimuri pelasi taas tovin.
 
Sukulaisen 2016 V60 D3 jätti tielle, kun polttoainemittari jumitti puoleen tankkiin tms. Merkkarin diagnoosi oli että kallista: pitäisi irrottaa tankki ja ilmeisesti vaihtaa koko pumppuyksikkö, vaikka pelkästään anturi sekoilee, ajoittain. Onko vastaavaa keissiä tullut kellekään vastaan, ilmeisesti ei ainutkertainen tapaus?

Duetissa oli helpompaa, riitti että nykäisi johdosta niin uimuri pelasi taas tovin.

Tankki täyteen aina kun tripissä 500km ja matka jatkuu...
 
Tankki täyteen aina kun tripissä 500km ja matka jatkuu...
Tällä muistitestisysteemillä mennään tällä hetkellä, mutta siinä on omat haasteensa. Mitäköhän tommonen semiuudempi diesel tykkää jos ajetaan tankki kuivaksi ja tankataan muutama litra kannusta…
 
Tällä muistitestisysteemillä mennään tällä hetkellä, mutta siinä on omat haasteensa. Mitäköhän tommonen semiuudempi diesel tykkää jos ajetaan tankki kuivaksi ja tankataan muutama litra kannusta…

Ei mitään, jos dieselin ajaa ihan kuivaksi, että jo ihan sammuu niin ilmaaminen on se hankala osuus, mutta ei se siitä maagisesti hajoa. Mittariin vaikka tarra (Dymolla) että 500km välein tankkaus.
 
Osaiskohan täältä joku tunnistaa että missä vika, kun nyt alkanut vuoden -10 Golfissa kuulumaan ihan pientä ylimääräistä "hurinaa" AC:n ollessa päällä? Kun AC:n laittaa pois niin hurina loppuu. Ei mielestäni ole ollut tällaista ääntä aikaisemmin. Kuulee siis silloin kun radio pois päältä ja hurina etenee moottorin mukaan eli kun annan kierroksia niin hurinakin etenee samaan tahtiin.

Voisko olla jokin vika kompurassa tai joku osa olla löysällä? Ilmastointihuolto viimeksi tehty 2v sitten.
Voi olla kompurassa vikaa, voi olla vikaa myös muissa laakereissa saman hihnan reitillä, eli esim kiristin, laturi ja onko tehostinkin samassa tuossa vielä?
Ihan ensin kannattaa varmistaa mistä se ääni kuuluu, tarkista myös ne kaiuttimet vielä ensin, vaikka se radio onkin pois päältä. Stetoskooppi on hyvä varuste, metrin puukeppi/harjanvarsi ajaa yleensä ihan saman asian ja ääntävä osa on yleensä helppo paikallistaa.

Normaali "ilmastointihuolto" on periaatteessa pelkkä kaasun lisäys, ei siinä varsinaisesti huolleta tai korjata mitään.
 
Normaali "ilmastointihuolto" on periaatteessa pelkkä kaasun lisäys, ei siinä varsinaisesti huolleta tai korjata mitään.

Sen verran tarkennan, että järjestelmän sisään ajetaan huollossa voiteluainetta, mikä on laitteiston käyttöiän kannalta hyvin oleellinen asia. Se on tietysti totta, että osia ei siinä vaihdeta eikä siten mitään vikojakaan korjata.
 
Sen verran tarkennan, että järjestelmän sisään ajetaan huollossa voiteluainetta, mikä on laitteiston käyttöiän kannalta hyvin oleellinen asia. Se on tietysti totta, että osia ei siinä vaihdeta eikä siten mitään vikojakaan korjata.
Joo, imetään öljyt ja kaasut pois ja laitetaan takaisin.. Se öljy ei ole mitään kulutustavaraa siellä jota pitäisi lisätä (kuten vaikka vanhan auton moottorissa), vaan se on siellä jo ennestään edellisestä täytöstä. Jos jossakin on vuoto mistä vanha öljy katoaa, katoaa silloin myös kylmäaine(kaasu), kaasusta riittävän vajaa järjestelmä ei käynnisty lainkaan, joten kompura ei voi edes teoriassa pyöriä kuivana ilman voitelua. Laitteiston käyttöikään ei "ilmastointihuolto" vaikuta pätkääkään kuin ainoastaan siinä mielessä, että hieman tihkuvan järjestelmän ikää voidaan venyttää sillä kaasunlisäyksellä. Jos ilmastointi toimii hyvin ja tekee kunnolla kylmää, on tuollaisen täyttöhuollon hyöty tasan 0%, kaikki muu on huoltomyyjän myyntipuhetta. Ilmastoinnin täyttö kannattaa tehdä vasta siinä vaiheessa, kun huomaa että kylmää ei tule enää ihan entiseen malliin, tai on jotakin muita oireita.
 
^Tuo lausunto pätee silloin, jos järjestelmään ei laiteta uutta öljyä. Jos ajetaan vuosikymmenet samoilla öljyillä eikä voitelua koskaan todellisesti huolleta, niin järjestelmän käyttöikä kyllä kärsii hyvin ratkaisevalla tavalla.
 
^Tuo lausunto pätee silloin, jos järjestelmään ei laiteta uutta öljyä. Jos ajetaan vuosikymmenet samoilla öljyillä eikä voitelua koskaan todellisesti huolleta, niin järjestelmän käyttöikä kyllä kärsii hyvin ratkaisevalla tavalla.
Tähän mielellään kuulisi lisäperusteluja, eikä pelkkää mutua. Systeemi on suljettu ja toimiessaan, eli pysyesssään tiiviinä ei se öljy vaihtamalla parane pätkääkään. Järjestelmähän on tismalleen sama kuin vaikka jääkaappi. Ei sinne jääkaappiinkaan vaihdella öljyjä huvin vuoksi parin vuoden välein (tai ikinä). Ainoa ero on siinä, että autossa oleva järjestelmä sisältää enemmän liitoksia ja kumitiivisteitä ja toimii karummissa olosuhteissa, joten sinne aikaa myöden vuotoja ilmaantuu herkemmin kuin sinne jääkaappiin, vaikka käyttötunnit ovatkin paljon pienemmät autossa.
 
Tähän mielellään kuulisi lisäperusteluja, eikä pelkkää mutua. Systeemi on suljettu ja toimiessaan, eli pysyesssään tiiviinä ei se öljy vaihtamalla parane pätkääkään. Järjestelmähän on tismalleen sama kuin vaikka jääkaappi. Ei sinne jääkaappiinkaan vaihdella öljyjä huvin vuoksi parin vuoden välein (tai ikinä). Ainoa ero on siinä, että autossa oleva järjestelmä sisältää enemmän liitoksia ja kumitiivisteitä ja toimii karummissa olosuhteissa, joten sinne aikaa myöden vuotoja ilmaantuu herkemmin kuin sinne jääkaappiin, vaikka käyttötunnit ovatkin paljon pienemmät autossa.

Auton ilmastointi ei ole koskaan 100% tiivis, eli toimiessaan oikeinkin sieltä häviää ajan myötä sekä kylmä- että voiteluainetta, ja jos/kun sitä käytetään tarpeeksi vajaana niin kompura leipoo kiinni ennen pitkää. Sen takia sitä olisi hyvä käydä täyttämässä 3-5 vuoden välein vähintään.
 
Auton ilmastointi ei ole koskaan 100% tiivis, eli toimiessaan oikeinkin sieltä häviää ajan myötä sekä kylmä- että voiteluainetta, ja jos/kun sitä käytetään tarpeeksi vajaana niin kompura leipoo kiinni ennen pitkää. Sen takia sitä olisi hyvä käydä täyttämässä 3-5 vuoden välein vähintään.

Sen ei pitäisi käydä liian vajaana, sitä varten on painekytkin.
 
2008 Ford Focus ilmastointi pelannu ilman huoltoja, en aatellu huollattaakaan. (Auton kun vaihtaa niin tulee uudet aineet)
 
Auton ilmastointi ei ole koskaan 100% tiivis, eli toimiessaan oikeinkin sieltä häviää ajan myötä sekä kylmä- että voiteluainetta, ja jos/kun sitä käytetään tarpeeksi vajaana niin kompura leipoo kiinni ennen pitkää. Sen takia sitä olisi hyvä käydä täyttämässä 3-5 vuoden välein vähintään.
Ei leivo vaan se alkaa pätkimään ja kylmäntuotto laskee samalla.
 
Eihän ilmastoinnin öljyjä sinänsä vaihdeta, kun täyttöhuollossa öljystä saadaan kaasun mukana imettyä joku prosentti pari. Täyttöhuollon idea on vain täyttää järjestelmä kylmäaineella, koska niin kuin monta kertaa sanottu, auton ilmastointijärjestelmä ei koskaan ole niin tiivis kuin esim. jääkaappien.

Edit. Itse käytän säännöllisesti täyttöhuollossa, en kuitenkaan parin vuoden välein, vaan ehkä ennemmin neljän. Aina on ollut vähän vajausta, ei kuitenkaan merkittävästi, mutta toisaalta se on aika halpaa lystiä, eli esim. Vianor tarjoilee vuosittain 40-50e hintaan tarjouskamppista keväisin. Ostaessani kerran vanhan käytetyn auton, siinä ei ollut enää kuin n. 60% kylmäaineesta jäljellä. Ilmastointi toimi, mutta täytön jälkeen selvästi tehokkaammin.
 
Viimeksi muokattu:
Auton ilmastointiin näkyy liittyvän kaikenlaista essonbaarijuttua, hihasta revittyä mutua ja markkinointijargonia. Itse olen kuullut huoltoja/täyttöjä tekeviltä tahoilta sanottavan, että tämä uudempi R1234yf aine "tihkuu" herkemmin kumiputkien ja liitosten läpi kuin se wanhempi/halvempi kylmäaine. Googlailun tuloksena eräs renkaitakin kauppaava ilmastointihuoltoja mainostava ketju kertoo sivuillaan, että vuodessa häipyy 10-15% järjestelmän kylmäaineesta.
Itselläni on ollut vasta kaksi vuotta ilmastoinnilla varustettu auto (vuosimallia 2018) ja huollatin sen heti samana vuonna kun auton ostin ja kylmäaineen lisäyksen tarve oli muistaakseni mitattavissa kymmenissä grammoissa. Tänä vuonna käytätin auton ilmastointihuollossa kahden vuoden jälkeen alkukesästä ja kylmäainetta ei ollut tarvinnut lisätä ollenkaan. Huoltoon kuuluva järjestelmän kuivaus ja öljyn+merkkiaineen lisäys tuskin on ainakaan järjestelmän käyttöikää huonontava tekijä säännöllisesti suoritettuna.
 
Minulle on tullut selväksi että huoltoliikkeet liioitelevat aika reilusti kylmäaineen häviämistahtia,toki on helppoa rahaa kun ei kulu kylmäainetta ja saa täyden hinnan veloittaa parin vuoden välein.Perheen 07 kia ja 08 skoda on kerran käyneet huollossa ja koko ajan on kylmää riittänyt.
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
266 544
Viestejä
4 613 375
Jäsenet
75 866
Uusin jäsen
Kogee

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom