Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[JMO]

E61 BMW 535d täristää maantienopeuksissa lievästi. Tärinä tuntuu omassa persauksessa, kaasupolkimessa ja esim kädellä pelkääjän selkänojasta. Ratti ei kuitenkaan tärise ja vaiva on suht laimea. Vaimo / kaverit eivät kiinnitä tärinään/tutinaan huomioita ellen erikseen mainitse, mutta itseäni se häiritsee kovasti. Kiihdytykset ja jarrutukset eivät vaikuta oireeseen, eikä myöskään vaihteen vaihto vauhdista vapaalle. Vaiva on pahimmillaan 80-100km/h nopeudessa ja saattaa joskus hävitä 130-140km/h vauhdissa pidemmäksikin aikaa. Parkissa vaihteen vaihdot D - N - R eivät aiheuta kolahduksia, enkä ole huomannut myöskään ajossa ylimääräisiä ääniä.

Olen testannut parilla eri vanne- ja rengassarjalla, ilman mitään spacereita ja soviterenkaita. Ei vaikutusta. Edestä kuului jotain pientä kolinaa ja vaihdoin sinne kaikki tukivarret, sekä tarkistin kääntölaakerin. Etupäässä kaiken pitäisi nyt olla kunnossa, mutta silläkään ei ollut vaikutusta tutinaan. Takana puslat mahdollisesti alkuperäisiä, mutta niissä ei tunnu välystä ja auto ohjautuu loogisesti mutkaisilla ja kuoppaisilla teillä ilman ylimääräisä ääniä. Kardaania olen myös käpistellyt, sen mitä siihen pääsee käsiksi suojakilpiä irrottamatta. Rättinivel vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, mutta tukilaakeria ja ristikkoa ei pääse tutkimaan ilman suurempaa purkutyötä. Jarruja on rempattu, eivätkä ne laahaa.

Onko 320tkm ajettua kardaania taloudellisesti järkevää lähteä kunnostamaan, jos kardaanista löytyy vikaa? Uusi maksaisi rahteineen 1050e. Vanhan kardaanin suurempi remontti varmaan samassa hintaluokassa; uusi vakionopeusnivel, tukilaakeri ja rättinivel maksavat noin 500e ja siihen päälle mahdollinen ristikon vaihto ja tasapainotus.

Kyseessä on käyttöharraste, jossa on tehoa 445hv ja 844Nm.

Kardaanin nivelet saattaa olla vaihtoa vaille tai jos siellä on jonkinlainen tukilaakeri, jonka ympäriltä tärinänvaimennuskumi mennyt väljäksi.

 

[Catrik]

Projektiauton rungosta leikkasin enimmät ruosteet pois.

 

[Muumi]

Opel Astra H. Ilmastointi ei pysy poissa päältä. Jos sammutan ilmastoinnin, niin 10 s päästä se menee itsestään takaisin päälle. Kesät talvet. Nappia pitää painaa kaksi kertaa että sammuu. Ilmastoinnin merkkivalo syttyy kojelautaan ja myös moottorin käyntiäänestä ja puhalluksen lämmöstä huomaa että se oikeesti menee päälle.

Nyt keväällä vähän ärsyttää tämä, kun tulee herkästi liian kylmää ilmaa sisälle. Lisäksi tuo varmaan vaikuttaa myös kulutukseen.

Mikä voisi olla vika? Ilmastoinnin kompura vaihdettiin tuossa välissä ja se ei vaikuttanut. Ollut tosiaan jo pitkään tämä.

Edit; oma epäilys osuu kompuran releeseen, ehkä rele ei jaksa pysyä auki? Laitan tämän nyt vaihtoon ainakin

Edit 2: ilmastoinnin releen vaihto auttoi ainakin nyt. Paljonkohan mennyt ylimääräistä polttoainetta tämän takia viimeisen 50 000 km aikana... Jos ilmastointi vie 0,3 l / 100 km niin mennyt yli 200 euroa hukkaan. Tässä siis kaikki paitsi kesäajot.

 

[Trotor]

Aiemmin manailemani (Vectra C -06) ohjauskulman anturi on nyt tilauksessa. Pitäisi olla helpohko vaihdettava. Sillä välin ohjaustehostin ruikki KAIKKI nesteet ulos. Kiristämällä putkia ja kiinnittämälä vehje uudelleen ollaan ehkä taas kuivilla. Tämä kuolinmatkalla olevien autojen hautaansaattaminen on välillä raskasta. Illalla masentaa katsella mahdollisten varaosien hintoja ja yrittää etsiä netsistä videoita omaani vastaavista tilanteista. Uusi osa maksaa näköjään (mallista riippuen) ~700€ ja käytetytkin 300€ (plus pantti että palautan vanhan). Toivottavasti pelkkä kiristys riittää tällä kertaa... En luovuta, vielä sillä on kuusi kuukautta ajoaikaa. Jospa ne kojelaudan valot saa sammumaan siihen mennessä

Toisen auton voisi vaihtaa kyllä sähköiseen, jos olisi enemmän rahaa. Kakkosautona ajelen näitä n. tonnin romuja paaliin asti. Paranevat koko ajan.

Mitä vain, kunhan ei jämähtänyttä elämää!

 

[aild]

Opel Astra H. Ilmastointi ei pysy poissa päältä. Jos sammutan ilmastoinnin, niin 10 s päästä se menee itsestään takaisin päälle. Kesät talvet. Nappia pitää painaa kaksi kertaa että sammuu. Ilmastoinnin merkkivalo syttyy kojelautaan ja myös moottorin käyntiäänestä ja puhalluksen lämmöstä huomaa että se oikeesti menee päälle.

Nyt keväällä vähän ärsyttää tämä, kun tulee herkästi liian kylmää ilmaa sisälle. Lisäksi tuo varmaan vaikuttaa myös kulutukseen.

Mikä voisi olla vika? Ilmastoinnin kompura vaihdettiin tuossa välissä ja se ei vaikuttanut. Ollut tosiaan jo pitkään tämä.

Edit; oma epäilys osuu kompuran releeseen, ehkä rele ei jaksa pysyä auki? Laitan tämän nyt vaihtoon ainakin

Edit 2: ilmastoinnin releen vaihto auttoi ainakin nyt. Paljonkohan mennyt ylimääräistä polttoainetta tämän takia viimeisen 50 000 km aikana... Jos ilmastointi vie 0,3 l / 100 km niin mennyt yli 200 euroa hukkaan. Tässä siis kaikki paitsi kesäajot.

Onko sulla muuten miten äänekäs tuo ilmastointi? Vaimon Astra H:ssa ei voi olla huomaamatta etteikö se olis päälle sen verran kova ääninen tuo on. Joskus luin että on ominaisuus tuo kovaäänisyys, eikä se kyllä oo tässä neljän vuoden omistusaikana kyllä hajonnutkaan.

 

[Stuke]

Illalla masentaa katsella mahdollisten varaosien hintoja ja yrittää etsiä netsistä videoita omaani vastaavista tilanteista.

Mulla on Trafic paku vuodelta 2008 ja siinä on kanssa kokoajan jotain pientä korjattavaa. Hauskaa siinä on ettei osat maksa juuri mitään. Leimalla tuli sanomista raidetangon päästä, koiranluista, moottorin alatuesta ja vakaajan heloista. Kaikki osat yhteensä 51 euroa . Ranskalaiset on edukkaita myös varaosissa.

 

[Muumi]

Onko sulla muuten miten äänekäs tuo ilmastointi? Vaimon Astra H:ssa ei voi olla huomaamatta etteikö se olis päälle sen verran kova ääninen tuo on. Joskus luin että on ominaisuus tuo kovaäänisyys, eikä se kyllä oo tässä neljän vuoden omistusaikana kyllä hajonnutkaan.

En ole huomannut, että itse ilmastointi olisi kovaääninen. Olen ainakin ajatellut niin, että se on moottorin käyntiääni ja siinnä oleva muutos, josta matala ääni tulee. Mutta kyllä se maantieajossakin kuulee, kun kompura menee päälle, eli liekö sitten ääni tuleekin siitä kompurasta.

Nyt muuten tässä mietiskelen, että olisiko syy ilmastoinnin kompressorin vaihdolle ollutkin tässä releessä alun perin, jos releessä oli jotain häiriötä silloin.

 

[Muumi]

Opel Astra H. Ilmastointi ei pysy poissa päältä. Jos sammutan ilmastoinnin, niin 10 s päästä se menee itsestään takaisin päälle. Kesät talvet. Nappia pitää painaa kaksi kertaa että sammuu. Ilmastoinnin merkkivalo syttyy kojelautaan ja myös moottorin käyntiäänestä ja puhalluksen lämmöstä huomaa että se oikeesti menee päälle.

Nyt keväällä vähän ärsyttää tämä, kun tulee herkästi liian kylmää ilmaa sisälle. Lisäksi tuo varmaan vaikuttaa myös kulutukseen.

Mikä voisi olla vika? Ilmastoinnin kompura vaihdettiin tuossa välissä ja se ei vaikuttanut. Ollut tosiaan jo pitkään tämä.

Edit; oma epäilys osuu kompuran releeseen, ehkä rele ei jaksa pysyä auki? Laitan tämän nyt vaihtoon ainakin

Edit 2: ilmastoinnin releen vaihto auttoi ainakin nyt. Paljonkohan mennyt ylimääräistä polttoainetta tämän takia viimeisen 50 000 km aikana... Jos ilmastointi vie 0,3 l / 100 km niin mennyt yli 200 euroa hukkaan. Tässä siis kaikki paitsi kesäajot.

Vaihdoin sumuvalojen releen ja ilmastoinnin releen päinsä, koska ovat identtisiä. Ilmastointi toimii nyt ok. Eikä sumuvaloissa (pelkkä takasumuvalo) ole mitään häiriötä. Osaako joku sähkötekniikkaa tunteva arvella miksi näin, miksi tuo rikkinäinen rele nyt toimii sumarin kanssa?

 

[Reivn]

Vaihdoin sumuvalojen releen ja ilmastoinnin releen päinsä, koska ovat identtisiä. Ilmastointi toimii nyt ok. Eikä sumuvaloissa (pelkkä takasumuvalo) ole mitään häiriötä. Osaako joku sähkötekniikkaa tunteva arvella miksi näin, miksi tuo rikkinäinen rele nyt toimii sumarin kanssa?

Kokeilitko laittaa vialliseksi epäiltyä takasin ilmastoinnille, palasiko ongelma? Kuormat on erilaiset, voi toimia jo ihan sen takia sumareilla, tai vika voi olla hapettuneessa releen kannassa joka on irrotuksen & siirron myötä sen verran rapsauttanu hapettumaa pois, että saa kontaktin. Sen verran on saattanut kopsahtaa johonki muovin reunaan se rele, että toimii nyt hetken ja väsähtää jossain vaiheessa sumareillakin käyttäessä. Joskus nuo jää täysin mysteereiks

 

[jeipaster]

Mistähän löytäisi edullisimmin -04 automaatti stw subaru legacyyn uuden pakoputken? Vanhaa on jo korjattu edellisen toimesta (tinaamalla!) ja nyt putosi takapönttö. Sen verran rapeaa kamaa että kokonaan vaihto olisi paras vaihtoehto.

 

[Muumi]

Kokeilitko laittaa vialliseksi epäiltyä takasin ilmastoinnille, palasiko ongelma? Kuormat on erilaiset, voi toimia jo ihan sen takia sumareilla, tai vika voi olla hapettuneessa releen kannassa joka on irrotuksen & siirron myötä sen verran rapsauttanu hapettumaa pois, että saa kontaktin. Sen verran on saattanut kopsahtaa johonki muovin reunaan se rele, että toimii nyt hetken ja väsähtää jossain vaiheessa sumareillakin käyttäessä. Joskus nuo jää täysin mysteereiks

Taidan jättää kokeilematta laiskuuden vuoksi ja siksi, että jos se nyt sattuu olemaan hyvin siellä, niin en mene koskemaan

 

[Starglazer]

Mistähän löytäisi edullisimmin -04 automaatti stw subaru legacyyn uuden pakoputken? Vanhaa on jo korjattu edellisen toimesta (tinaamalla!) ja nyt putosi takapönttö. Sen verran rapeaa kamaa että kokonaan vaihto olisi paras vaihtoehto.

Autodocilla näytti olevan takapönttö johonkin summassa valitsemaani moottorivaihtoehtoon. Alvadi.fi:stä näytti löytyvän myös keskipönttö.

 

[Starglazer]

Citröen sai jarrujen osalta uutta osaa viikonloppuna. Ajattelin että nämä olisivat seuraavan omistajan murhe mutta näin se kääntyikin että jatkan tällä ajoa vielä itse

Eteen vaihdoin uuden jarrusatulan. Toiselle puolelle olin jo vaihtanut viime kesänä. Muuten oli hyvässä kunnossa satulat mutta käsijarru näissä alkaa jumittamaan. Tätäkin olin viime vuonna elvyttänyt mutta eihän se kauaa toiminut. Käsijarrun kunnollinen purkaminen vaatisi 5 kulmaisen hylsyn, jota ei ole järkeä ostaa yhden auton takia. Satula maksoi Aeromotorsilla about 60 euroa.

Oli nämä jo aika vaihtaa, 6 vuotta ja about 115 tkm takana:

Samalla vaihdoin tämän puolen takajousisylinterin haitarikumin. Oli melko huonossa kunnossa:

Eipä tuon vaihdossa mitään kovin ihmeellistä ollutkaan. Paineet saa helposti pois taka-akselilta kun laittaa molemmille puolille pukit, laskee auton ala-asentoon ja nostaa tukivartta tunkilla.

 

[Pate123]

Autodocilla näytti olevan takapönttö

Autodoc ei toimita isoja osia, kuten pakoputkia. Virosta saa ja joskus kotimaastakin. Yllätys oli, kun ppmarket.fi myi polttoainetankin edullisimmin Mikkelistä.

Mahtaa olla kullasta tehty 5-kulmahylsy. Kyllä noita erikoishylsyjä nyt kympillä-kahdella on saanut, kun käyttää vaivaa etsimiseen.

 

[Jarkki86]

En tiedä minkä kokoinen 5 -kulmainen hylsy pitää sitikassa olla mutta Fordin satulaan sai lyötyä muistaakseni 14mm normihylsyn jolla saa aukaistua pultit.

 

[Starglazer]

Autodoc ei toimita isoja osia, kuten pakoputkia. Virosta saa ja joskus kotimaastakin. Yllätys oli, kun ppmarket.fi myi polttoainetankin edullisimmin Mikkelistä.

Mahtaa olla kullasta tehty 5-kulmahylsy. Kyllä noita erikoishylsyjä nyt kympillä-kahdella on saanut, kun käyttää vaivaa etsimiseen.

Sitä luokkaa ne on mutta kun satula maksoi 60 euroa niin ei maksa vaivaa. Vaikka sen kuinka hyvin putsaa niin ei se kauaa kestä. Uusi satula kestää (näköjään) sen reilu 5 vuotta.

 

[kumihanska]

Mikäköhän tuossa 2013 Focus ecoboost 1.0:ssa on kun paikalta lähtiessä kytkintä nostaessa kuuluu vinkaisu? Kuuluu silloin kun on hieman enemmän kuin tyhjäkäynnin verran kaasua. Kun vapaalla kytkintä painelee ja nostelee niin ei kuulu mitään erikoista eikä myöskään liikkeestä ollessa.

 

[dot1q]

Mikäköhän tuossa 2013 Focus ecoboost 1.0:ssa on kun paikalta lähtiessä kytkintä nostaessa kuuluu vinkaisu? Kuuluu silloin kun on hieman enemmän kuin tyhjäkäynnin verran kaasua. Kun vapaalla kytkintä painelee ja nostelee niin ei kuulu mitään erikoista eikä myöskään liikkeestä ollessa.

Mielestäni tämä on painelaakerin hajoamisen ensimmäisiä oireita. Minkä verran rullattu? 130 tkm?

 

[kumihanska]

170 tkm on ajettu.

 

[satakunta]

E61 BMW 535d täristää maantienopeuksissa lievästi. Tärinä tuntuu omassa persauksessa, kaasupolkimessa ja esim kädellä pelkääjän selkänojasta. Ratti ei kuitenkaan tärise ja vaiva on suht laimea. Vaimo / kaverit eivät kiinnitä tärinään/tutinaan huomioita ellen erikseen mainitse, mutta itseäni se häiritsee kovasti. Kiihdytykset ja jarrutukset eivät vaikuta oireeseen, eikä myöskään vaihteen vaihto vauhdista vapaalle. Vaiva on pahimmillaan 80-100km/h nopeudessa ja saattaa joskus hävitä 130-140km/h vauhdissa pidemmäksikin aikaa. Parkissa vaihteen vaihdot D - N - R eivät aiheuta kolahduksia, enkä ole huomannut myöskään ajossa ylimääräisiä ääniä.

Olen testannut parilla eri vanne- ja rengassarjalla, ilman mitään spacereita ja soviterenkaita. Ei vaikutusta. Edestä kuului jotain pientä kolinaa ja vaihdoin sinne kaikki tukivarret, sekä tarkistin kääntölaakerin. Etupäässä kaiken pitäisi nyt olla kunnossa, mutta silläkään ei ollut vaikutusta tutinaan. Takana puslat mahdollisesti alkuperäisiä, mutta niissä ei tunnu välystä ja auto ohjautuu loogisesti mutkaisilla ja kuoppaisilla teillä ilman ylimääräisä ääniä. Kardaania olen myös käpistellyt, sen mitä siihen pääsee käsiksi suojakilpiä irrottamatta. Rättinivel vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, mutta tukilaakeria ja ristikkoa ei pääse tutkimaan ilman suurempaa purkutyötä. Jarruja on rempattu, eivätkä ne laahaa.

Onko 320tkm ajettua kardaania taloudellisesti järkevää lähteä kunnostamaan, jos kardaanista löytyy vikaa? Uusi maksaisi rahteineen 1050e. Vanhan kardaanin suurempi remontti varmaan samassa hintaluokassa; uusi vakionopeusnivel, tukilaakeri ja rättinivel maksavat noin 500e ja siihen päälle mahdollinen ristikon vaihto ja tasapainotus.

Kyseessä on käyttöharraste, jossa on tehoa 445hv ja 844Nm.

Ihan ensimmäiseksi renkaat uusiksi, samalla ammattilainen katsoo että vanteet kahteen suuntaan mitoissaan.
Tämän jälkeen kardaani näkyviin.. pientäkin epäilyä niin romut uusiksi, osat saa alta 500e reilusti. Ja jos irrotukseen menee niin pitkän z mitan sorvissa tarkistat heittokellolla ettei kierussa.
Ja laatikon sekä perän ulostulot, onko laakerointi kunnossa.

Perän poskilaakerien eheys, pyörän laakerien kunto, myös edestä. Vetoakselien suoruus, vetonivelten välykset.
Harvinaisempia kohteita kierot jarrulevyt. Tosin nämä tuntuu yleensä selvästi polkimessa.

Tuossa tyypilliset Bemmin jumputuksen lähteet. Onko ollut lainassa tai muuten joku runtannut?

 

[antimateria]

Enpä tuotakaan tiennyt, että vetokoukun sähköpistokkeessa on pieni piilotettu nappula, joka kytkee pois takasumuvalon kun kärryn pistoke on kiinni.

Loistavaa suunnittelua ongelmaan jota ei ole. Lika ja kura jumittaa tuon kytkimen ja viimeistään katsastuksessa tulee sanomista kun takasumari ei toimi. Netistä löytyykin paljon tarinaa kuinka nämä jumittaa jo uudenkarheissa autoissa.

Kokeilin omaa pistoketta paineella puhdistaa, voiteluöljyillä herkistää ja lopulta vasaralla avittaa, mutta se ei ikinä luonut kontaktia sumuvalon kytkimelle, joten ohitin nappulan johtosarjasta pysyvästi.

 

[Perkeles]

Enpä tuotakaan tiennyt, että vetokoukun sähköpistokkeessa on pieni piilotettu nappula, joka kytkee pois takasumuvalon kun kärryn pistoke on kiinni.

Loistavaa suunnittelua ongelmaan jota ei ole. Lika ja kura jumittaa tuon kytkimen ja viimeistään katsastuksessa tulee sanomista kun takasumari ei toimi. Netistä löytyykin paljon tarinaa kuinka nämä jumittaa jo uudenkarheissa autoissa.

Kokeilin omaa pistoketta paineella puhdistaa, voiteluöljyillä herkistää ja lopulta vasaralla avittaa, mutta se ei ikinä luonut kontaktia sumuvalon kytkimelle, joten ohitin nappulan johtosarjasta pysyvästi.

Tekemäsi liitos ei vaikuta kovinkaan pysyvältä...

 

[dot1q]

170 tkm on ajettu.

Näillä tiedoilla laittaisin kytkinremontin tulille. Levy tuskin on kulunut, mutta asetelma + painelaakeri on tulossa tiensä päähän. Kannattaa vaihtaa ENNEN kuin PL hajoaa kokonaan ja sitten haarukka hankaa asetelmaa vasten itsensä myös rikki.

 

[renee]

Enpä tuotakaan tiennyt, että vetokoukun sähköpistokkeessa on pieni piilotettu nappula, joka kytkee pois takasumuvalon kun kärryn pistoke on kiinni.

Loistavaa suunnittelua ongelmaan jota ei ole. Lika ja kura jumittaa tuon kytkimen ja viimeistään katsastuksessa tulee sanomista kun takasumari ei toimi. Netistä löytyykin paljon tarinaa kuinka nämä jumittaa jo uudenkarheissa autoissa.

Kokeilin omaa pistoketta paineella puhdistaa, voiteluöljyillä herkistää ja lopulta vasaralla avittaa, mutta se ei ikinä luonut kontaktia sumuvalon kytkimelle, joten ohitin nappulan johtosarjasta pysyvästi.

Uuden rasian saa tarvikkeena niin halvalla, että melkein suosittelen uuden ostamista. Hinnat lähtevät muutamista euroista vähän rasian mallista riippuen. Kyllä se uusi taas muutaman vuoden ainakin kestää, tuurilla paaliin asti.

 

[Starglazer]

Vielä piti jarruputki vaihtaa sitikkaan, ei kestänyt jarrusatulan vaihtoa. Onneksi tihkui maltillisesti niin ei tullut vaaratilanteita. Ei kestänyt ihan kahtakymmentä vuotta

 

[Muumi]

Vielä piti jarruputki vaihtaa sitikkaan, ei kestänyt jarrusatulan vaihtoa. Onneksi tihkui maltillisesti niin ei tullut vaaratilanteita. Ei kestänyt ihan kahtakymmentä vuotta

No niin, auton tärkein osa alkaa näyttää hyvältä. Pitikö itse taitella putki? Aivan kuin olisi yksi taitos lytyssä.

Kannattaa vaihtaa palat ja levyt myös toiseen puoleen, ettei tule isoja eroja.

 

[Starglazer]

No niin, auton tärkein osa alkaa näyttää hyvältä. Pitikö itse taitella putki? Aivan kuin olisi yksi taitos lytyssä.

Kannattaa vaihtaa palat ja levyt myös toiseen puoleen, ettei tule isoja eroja.

Joo ei näitä käytännössä saa valmiiksi muotoiltuna kuin sikahintaan marmorilta. Ei ne ihan samanlaisia koskaan itse taiteltuna ole ollut mutta hyvin toimivat. Aika jyrkkiä mutkia kestää tehdä metritavarasta tehty putki, mutta kohtuus siinä pitää muistaa.
Levy on vaihdettu toiselle puolellekin, palat uusin jo viime kesänä eikä niillä ole ajettu sen jälkeen.

 

[Holpikka]

vagista on tunkattu helma ruttuun, kuorisin tehdas kiveniskumassan pois ja pintakäsittely, mutta mitä te olette laittaneet helmoihin kiveniskumassaksi? minusta tehdas kumimainen on aika hyvää ja paksun tuntuista, saako vastaavaa jostain?

 

[Reivn]

vagista on tunkattu helma ruttuun, kuorisin tehdas kiveniskumassan pois ja pintakäsittely, mutta mitä te olette laittaneet helmoihin kiveniskumassaksi? minusta tehdas kumimainen on aika hyvää ja paksun tuntuista, saako vastaavaa jostain?

Vaikka Motonetista, useampaa sorttia hyllyssä, mutta ite oon laittanu ihan nimen mukaista kiveniskumassa-tuotetta. Sitä pitää vaan laittaa paksu kerros jos spraypurkkimallista hommaa, eli ei pidä hutiloida liian nopeasti kannua liikutellen.

 

[thunderbolt]

vagista on tunkattu helma ruttuun, kuorisin tehdas kiveniskumassan pois ja pintakäsittely, mutta mitä te olette laittaneet helmoihin kiveniskumassaksi? minusta tehdas kumimainen on aika hyvää ja paksun tuntuista, saako vastaavaa jostain?

Ei taida oikein löytyä kuluttajalle sopivan jämäkkää alkuperäisen kaltaista pvc-massaa mistään muualta kuin ammattikorjaamoilta. Nuo mustat/värilliset kiviniskumassat ei oikein kovetu ja tosiaan ovat aika liruja. Muutenhan tuo orkkis massa on helvetin hyvä muutoin kun vesi pääsee väliin ja sitten on pahimmillaan koko auton pohjalevy sen massan varassa ja mätää peltiä koko alusta täynnä.

 

[Jims]

vagista on tunkattu helma ruttuun, kuorisin tehdas kiveniskumassan pois ja pintakäsittely, mutta mitä te olette laittaneet helmoihin kiveniskumassaksi? minusta tehdas kumimainen on aika hyvää ja paksun tuntuista, saako vastaavaa jostain?

Olen viime vuodet korvannut kiveniskumassat tuollaisella 4CR:än Titanium Shellillä eli struktuuri polyuretaanimaalilla, ainakin tähän asti on toiminut hyvin niin telalla kuin ruiskullakin levitettynä.
Toki olen aina sävyttänyt tuon auton väriin, niin ei paista niin pahasti silmään.

Nytkin pitäisi tehdä tuon työmaapakun vähäisestä ja paikallisesta pintaruosteesta kärsivät helmat tuolla sävytetyllä Titanium Shellillä, niin menisivät auton loppuiän.

 

[allunteri]

Kia Ceedistä vm. 2010 etujousi poikki. Ei mitään mahiksia vaihtaa itse, eli pakko viedä pajalle. Molemmat etujouset ajattelin samantien vaihtaa, mutta mietin, että kannattaisiko samalla vaihtaa myös iskunvaimentimet? Katsastusmiehen mukaan vaimentimien arvot vielä ihan ok, mutta jotenkin veikkaan, että ensi vuonna tulee hylky noiden takia.

Hinta-arviota koitin saada huollolle AutoJerryn kautta, mutta toistaiseksi vaan yksi tarjous tullut. 270€ veloittaisivat. Jouset näyttää olevan vajaa 50€ motonetissä, että tuntuu hieman korkealta tuo hinta. Iskunvaimentimia eteen saa kyseiseen malliin kuulemma vaan merkkihuollon kautta, eli ehkä jätänkin niiden vaihtamisen suosiolla tältä erää, kun ei ole pakko vaihtaa.

Parkkipolttimokin tietysti palanut. Ei siinä, pikkuhomma, ellei tarvisi alkaa koko etuvaloa irroittamaan tuon vaihtamiseksi. Jotenkin käsittämätöntä, että polttimon vaihtamiseksi pitää irroittaa koko valo. Noh, joissain autoissa pitää purkaa vielä enemmän, että kai tilanne voisi olla huonompikin.

Ainiin, kuukausi sitten laukesi starttimoottori yllättäen. Sattuuhan näitä, mutta kyllä hieman tympäisi, kun tämä tietysti sattui silloin, kun auto oli tyttökaverilla lainassa ja tyttökaveri käymässä toisessa kaupungissa 250 km päässä. Autoilun iloja

 

[null]

Kia Ceedistä vm. 2010 etujousi poikki. Ei mitään mahiksia vaihtaa itse, eli pakko viedä pajalle. Molemmat etujouset ajattelin samantien vaihtaa, mutta mietin, että kannattaisiko samalla vaihtaa myös iskunvaimentimet? Katsastusmiehen mukaan vaimentimien arvot vielä ihan ok, mutta jotenkin veikkaan, että ensi vuonna tulee hylky noiden takia.

Hinta-arviota koitin saada huollolle AutoJerryn kautta, mutta toistaiseksi vaan yksi tarjous tullut. 270€ veloittaisivat. Jouset näyttää olevan vajaa 50€ motonetissä, että tuntuu hieman korkealta tuo hinta. Iskunvaimentimia eteen saa kyseiseen malliin kuulemma vaan merkkihuollon kautta, eli ehkä jätänkin niiden vaihtamisen suosiolla tältä erää, kun ei ole pakko vaihtaa.

Parkkipolttimokin tietysti palanut. Ei siinä, pikkuhomma, ellei tarvisi alkaa koko etuvaloa irroittamaan tuon vaihtamiseksi. Jotenkin käsittämätöntä, että polttimon vaihtamiseksi pitää irroittaa koko valo. Noh, joissain autoissa pitää purkaa vielä enemmän, että kai tilanne voisi olla huonompikin.

Ainiin, kuukausi sitten laukesi starttimoottori yllättäen. Sattuuhan näitä, mutta kyllä hieman tympäisi, kun tämä tietysti sattui silloin, kun auto oli tyttökaverilla lainassa ja tyttökaveri käymässä toisessa kaupungissa 250 km päässä. Autoilun iloja

Jos iskarit on täysin kuivat, niin en vaihtaisi.

 

[TeknoR]

Kia Ceedistä vm. 2010 etujousi poikki. Ei mitään mahiksia vaihtaa itse, eli pakko viedä pajalle. Molemmat etujouset ajattelin samantien vaihtaa, mutta mietin, että kannattaisiko samalla vaihtaa myös iskunvaimentimet? Katsastusmiehen mukaan vaimentimien arvot vielä ihan ok, mutta jotenkin veikkaan, että ensi vuonna tulee hylky noiden takia.

Tuolle ennakoivalle korjaamiselle kun lähtee, niin sit kannattaa vaihtaa myös yläpään kumit, kääntölaakerit...... listasta saa aika pitkän jos rupeaa vaihdattamaan osia "samalla työllä".

Mä ainakin vaihdan vain rikkinäiseksi / kuluneeksi osoitettuja osia. Katsastuksen iskaritestistä nyt ei voi mitään sanoa, siihen vaikuttaa niin paljon muutkin asiat kuin itse iskunvaimentimet.

 

[null]

Tuolle ennakoivalle korjaamiselle kun lähtee, niin sit kannattaa vaihtaa myös yläpään kumit, kääntölaakerit...... listasta saa aika pitkän jos rupeaa vaihdattamaan osia "samalla työllä".

Mä ainakin vaihdan vain rikkinäiseksi / kuluneeksi osoitettuja osia. Katsastuksen iskaritestistä nyt ei voi mitään sanoa, siihen vaikuttaa niin paljon muutkin asiat kuin itse iskunvaimentimet.

Nuo iskarin yläpään osat kyllä vaihdattaisin samalla.
Harvemmin ne täysin ehjiä on tuon ikäisessä.

 

[TeknoR]

Nuo iskarin yläpään osat kyllä vaihdattaisin samalla.
Harvemmin ne täysin ehjiä on tuon ikäisessä.

No jos aikoo pitää autoa pitkään niin silloin järkevää. Kunhan laittaa tilalle laatuosia, ettei mene toimintaa vaan huonommaksi niinkuin itellä Fiestan kanssa. Kokeilemani tarvike kääntölaakerit kaikki niin jäykkiä että ohjaus takerteli niin että etujouset ei meinannu pysyä lautasissa, kun taas vanhoilla kuluneilla toimi aivan moitteetta. Ja aivan oikeaoppisesti asennettu kuitenkin. Sama oli erään Mazdan kanssa, uudet yläpäänlaakerit paikoilleen ja jouset pyöri alustoissaan...

 

[allunteri]

Kiitän vastauksista. Taidan jättää vaihtamatta, vaihdetaan sitten kun pakko. Ihan totta toi, että tulee loputon suo, jos alkaa osia ennakoivasti vaihtamaan. Vaihdetaan sitten kun katsastusmies niin sanoo tai alkaa kuulumaan ylimääräisiä kolinoita.

 

[null]

Iskarin yläpään laakerit vaihdattaisin samalla. Kukin tekee toki, niin kuin parhaaksi näkee.

No jos aikoo pitää autoa pitkään niin silloin järkevää. Kunhan laittaa tilalle laatuosia, ettei mene toimintaa vaan huonommaksi niinkuin itellä Fiestan kanssa. Kokeilemani tarvike kääntölaakerit kaikki niin jäykkiä että ohjaus takerteli niin että etujouset ei meinannu pysyä lautasissa, kun taas vanhoilla kuluneilla toimi aivan moitteetta. Ja aivan oikeaoppisesti asennettu kuitenkin. Sama oli erään Mazdan kanssa, uudet yläpäänlaakerit paikoilleen ja jouset pyöri alustoissaan...

Ei ole kyllä ikinä ollut tuollaisia ongelmia. En tosin asentele enkä asennuta mitään pilipali osia. Nuo osat ei niin paljoa maksa, että kannattaisi penniä venytellä.

 

[satakunta]

Kiitän vastauksista. Taidan jättää vaihtamatta, vaihdetaan sitten kun pakko. Ihan totta toi, että tulee loputon suo, jos alkaa osia ennakoivasti vaihtamaan. Vaihdetaan sitten kun katsastusmies niin sanoo tai alkaa kuulumaan ylimääräisiä kolinoita.

95e tunti.. osat auto docista täydellisenä muutaman satasen täydellisiin etutolppiin.
Auto on jo suht vanha.

 

[Mawerick]

Nissan Maximan takimmainen äänenvaimennin maksaa Autodocilla ~270 euroa

On siis putki mätä taka-akselin ylityksen kohdalta.

 

[TeknoR]

Nissan Maximan takimmainen äänenvaimennin maksaa Autodocilla ~270 euroa

On siis putki mätä taka-akselin ylityksen kohdalta.

biltemasta akselinylitysputki ja laadukasta yleismallin takapönttöä tilalle, esim: Hakutulokset: 'dynomax' | US-Parts

 

[Muumi]

Pidemmän aikaa jo tuntunut, että autosta on jarruvoima ja jarrutuntuma kadoksissa. Jopa rapatiellä voi olla kovan työn takana saada jarrut lukkoon eli ruksuttamaan abs. Kuivalla asfaltilla mahdotonta. Katsastusmies sanoo että jarrut on hyvät.

Jarrut ilmasin ja nesteet vaihdoin, ei vaikutusta.

Jarrupoljin ei tunnu tyhjältä, toki siinä alussa on pari senttiä löysää. Kyllä auto jarruttaa ja pysähtyy, mutta ainakin tuntuma puuttuu ja ehkä pysähtyminen ei niin nopeaa.

Astra H

 

[allunteri]

95e tunti.. osat auto docista täydellisenä muutaman satasen täydellisiin etutolppiin.
Auto on jo suht vanha.

Toki tuokin olisi vaihtoehto, että tilaisi osat ja veisi ne vaan huoltamolle ja pyytäisi asentamaan paikalleen. Mitä kaikkea tohon settiin pitäis tilata, iskarit + jouset + yläpään laakerit?

 

[Henriquez]

Toki tuokin olisi vaihtoehto, että tilaisi osat ja veisi ne vaan huoltamolle ja pyytäisi asentamaan paikalleen. Mitä kaikkea tohon settiin pitäis tilata, iskarit + jouset + yläpään laakerit?

Muista sitten vaan se että ne osat on oikeasti oikeat, ettei käy niin että alottavat hommat - purkavat ja kun asentavat uutta niin huomaavat että ei oo sopiva ja sitte koko paska takas läjään. Tulee maksamaan sitten ihan kivasti jos tollanen virhearvio sattuu kohdalle.

Eli huolellisesti sitten vaan kattoo sen, että ne osat sopii.

 

[Ferriz]

Toki tuokin olisi vaihtoehto, että tilaisi osat ja veisi ne vaan huoltamolle

Niinkuin tuossa ylempänä jo kerrottiin, kannattaa huolellisesti katsoa mitä tilaa ja varmistaa että ne sopivat omaan autoon. Rekisterinumeron avulla tehtävät osahaut eivät ole 100% varmoja, eli niistä voi saada väärät osat. Ja vaikka nettisivut ilmoittavat osan sopivan johonkin automalliin, niin eipä ne aina käykään. Nuo on niitä nettitilaamisen vaaroja. Väärien osien palautus ja vaihtoprosessit on pitkiä ja hermoja raastavia.

 

[Starglazer]

Tuli taas tänään harrastettua. X-Trailiin vaihdoin kesärenkaat ja samalla huomasin että kallistuksenvakaajan runkopuslat ovat houkuttelevasti esillä. Niinpä tuli ne samalla vaihdettua. Sinänsä melko helppo nakki kun puslat olivat halkeavaa mallia niin sai asennella suoraan oikeille kohdille. Joskus olen asentanut päästä pujotettaviakin.
Koeajolla sitten ilokseni huomasin että lokakuussa huoltamani takajarrusatula laahaa ja pahasti. Korjaussarja maksoi noin 12 euroa, satulan saisi halvimmillaan 40 eurolla. Taas tuli muistutus siitä, että satuloita ei ole _mitään_ järkeä korjata huoltosarjalla. Oppina tuli se, että jos tuohon kuitenkin lähtee, niin pitää aina kokeilla ennen sylinterin tiivistekumin asentamista että sylinteri menee vaivatta paikalleen. Nyt tiivisteen ulkoreunan puolelle oli jäänyt hivenen ruostetta, joka jumitti sylinteriä riittävästi etteivät jarrut toimineet.

 

[teho75]

Tarkoitus oli irrottaa Skoda Roomsterin takajarrurumpu. Rummun pikku kiinnitysruuvi kuitenkin meni pilalle,ja jouduin poraamaan sen irti.
En ole löytänyt verkkokaupoista tms liikkeistä takajarrurummun ruuvia. Se olisi syytä olla, on vmäinen kiinnittää rengas kun rumpu pyörii, eikä tahdo löytää kierteitä helposti.
Etujarrulevyn ruuvia löytyy kyllä kaupoista, mutta olisiko niin hyvä säkä, että ne etujarrulevyn ruuvit kävisi myös taakse rumpuun? Osaako joku äkkiseltään sanoa, saan toki asian selville irrottamalla renkaan ja mikrometrillä mittaamalla ehjän takajarrurummun ruuvin.

 

[TommyKoo]

Tarkoitus oli irrottaa Skoda Roomsterin takajarrurumpu. Rummun pikku kiinnitysruuvi kuitenkin meni pilalle,ja jouduin poraamaan sen irti.
En ole löytänyt verkkokaupoista tms liikkeistä takajarrurummun ruuvia. Se olisi syytä olla, on vmäinen kiinnittää rengas kun rumpu pyörii, eikä tahdo löytää kierteitä helposti.
Etujarrulevyn ruuvia löytyy kyllä kaupoista, mutta olisiko niin hyvä säkä, että ne etujarrulevyn ruuvit kävisi myös taakse rumpuun? Osaako joku äkkiseltään sanoa, saan toki asian selville irrottamalla renkaan ja mikrometrillä mittaamalla ehjän takajarrurummun ruuvin.

Marmorilta olen itse käynyt hakemassa erikoisemmat ruuvit, kun ei niitä oikein muualta löydä.

 

[Kvarkki]

Pidemmän aikaa jo tuntunut, että autosta on jarruvoima ja jarrutuntuma kadoksissa. Jopa rapatiellä voi olla kovan työn takana saada jarrut lukkoon eli ruksuttamaan abs. Kuivalla asfaltilla mahdotonta. Katsastusmies sanoo että jarrut on hyvät.

Jarrut ilmasin ja nesteet vaihdoin, ei vaikutusta.

Jarrupoljin ei tunnu tyhjältä, toki siinä alussa on pari senttiä löysää. Kyllä auto jarruttaa ja pysähtyy, mutta ainakin tuntuma puuttuu ja ehkä pysähtyminen ei niin nopeaa.

Astra H

Onko sun palat jotain mätänetin ö-luokkaa? Kerran onnistuin ostamaan sellaiset palat, jotka oli oikeasti vaihtaa pois, kun olivat niin karseat. Just tuntuma jne.

 

[TeknoR]

Pidemmän aikaa jo tuntunut, että autosta on jarruvoima ja jarrutuntuma kadoksissa. Jopa rapatiellä voi olla kovan työn takana saada jarrut lukkoon eli ruksuttamaan abs. Kuivalla asfaltilla mahdotonta. Katsastusmies sanoo että jarrut on hyvät.

Jarrut ilmasin ja nesteet vaihdoin, ei vaikutusta.

Jarrupoljin ei tunnu tyhjältä, toki siinä alussa on pari senttiä löysää. Kyllä auto jarruttaa ja pysähtyy, mutta ainakin tuntuma puuttuu ja ehkä pysähtyminen ei niin nopeaa.

Astra H

Mulla oli pari vuotta seisseessä autossa tommonen tuntuma ja syy oli siinä että (lähinnä taka)jarrupalat jumitti niissä "kiskoissa" eikä voima mennyt levyn puristamiseen, vaan kitkan voittamiseen siinä että palat yleensä liikkuu. Lisäks levyt oli ruosteiset.
Poljin tuntui jotenkin kumimaiselta eikä jarruteho vakuuttanut. Vasta kun voimalla työnsi jarrupoljinta niin tehoa löytyi.

Ihan herkistelemällä palat sekä ajamalla lisää kilometrejä että ruosteet karisevat niin rupes tuntumaan semmoselta kun pitääkin.