Vastatessani santtu3004:lle otin ensisijaisesti kantaa vain meluun. Sanoin: "On se RM850 ehjällä tuulettimella melko hiljainen, muttei silloinkaan yhtä äänetön kuin vanha RM850x (2018).". Rivien välistä voi siristää, että tiedän RM850:n tuulettimen pysyvän vähemmän aikaa ehjänä kuin RM850x:n tuulettimen.
Viisaudesta en tiedä, mutta liukulaakereihin perehtymisessä minulle ei juuri ole iloa lukea nettiartikkelin pintaraapaisua aiheesta (muutenhan kyseinen artikkeli on aivan erinomainen tiivistelmä virtalähteestä). Sintrattuja pronssilaakereita tuli putsattua jo 80-luvulla.
Kuten jo korjattiin, niin Jonnyguru sanoi videolla RM850:ssä olevan holkkilaakerin (sleeve) sijaan pykälää parempi rihlalaakeri (rifle). Tiedä sitten onko hänellä varmaa tietoa aidosta rihlalaakerista, vai uskooko vaan Hong Huan väitettä (joka uskoo laakerivalmistajansa Protechnicin väitettä) tai Aris Mpitsiopoulosta. Noita on meinaan markkinoilla sellaisia feikkirihlalaakereita, joissa on kyllä laakerin ulkopinnalla rihlat (eli urat), mutta niille ei ole johdettu minkäänlaista voitelureittiä laakerin päädyistä. Kaiken järjen mukaan tuollaisella "rihlalaakerilla" ei voi saavuttaa samanlaista käyttöiän tuplaamista (vs. tavallinen holkkilaakeri) ja asentoneutraaliutta kuin aidolla rihlalaakerilla, jossa on viistot voitelukanavat päädyistä ulkopinnan uriin. Etenkin kun normaalissa kopassa virtiksen tuulettimen akseli on pystysuorassa, jolloin voiteluaineen pitää nousta painovoimaa vastaan. Ei onnaa ilman aitoa rihlalaakeria tai hydrodynaamista laakeria. No toki hydrostaattisella onnistuisi, mutta niitä ei ole noissa tuulettimissa. Magneettilaakeroidulla taas ei tarvita koko voitelua, koska siinä pinnankarheudet eivät kosketa toisiaan. Eli oleellista olisi tietää onko RM850:ssä rihlalaakeri vai "rihlalaakeri". Tällöin olisi hajua miten sen kestoikä sijoittuu halvan holkkilaakerin ja oikean hydrodynaamisen välille.
Magneettisista puheenollen Jonnyguru puheli videolla RM850x:ssä olevan "Maglev fan", ja het perään kuvataan sisuksissa olevaa Corsair NR135L:ää, mikä ei ole ML-sarjaa. Sattuu sitä sekaannuksia gurummissakin piireissä. Vielä oman talon tuotteista kyse.
Ehkä on parempi, etten ala kahlaamaan sisähalkaisijan/akselihalkaisijan, holkkipituuden, kuormituksen, laakeripaineen, tarkistuspituuden, pyörimisnopeuden, vastinpintakertoimen, käyttökertoimen, laakerikokokertoimen, liukunopeuden, välyksien, sekavoitelun, nestevoitelun, tiheyden ja kinemaattisen viskositeetin, Reynoldsin luvun, nimelliskuormitusrajan ja 5,25 * 10 ^ (-5) -laskentavakion jne. suossa. Ravistan mieluummin lahkeesta listan paremmuusjärjestyksessä (oletettavan kestoiän perusteella):
Otetaan nimet enkuksi, koska niin ne ovat netin virtisarvosteluissa:
1. Corsair Maglev, (pinnankarheudet eivät kosketa toisiaan, eikä ole voitelun armoilla). Ei kulu, jos magneetit kestävät.
2. Noctua SSO/SSO2, FDB/HDB -tyyppinen hydrodynaaminen laakeri, jossa on parannuksena magneettikeskitys estämässä kulumista käynnistys- ja sammutusvaiheessa. Kuluu aina hyvin hitaasti.
(3.) Joku FDB-kopio, joka sattuu olemaan alkuperäistä parempi
4. Aito Matsushita FDB, hydrodynaaminen, jossa voitelun kierreurat laakerin sisäpinnoilla. Akseli kuluttaa riittävällä pyörimisnopeudella hyvin hitaasti laakeria, mutta hitaalla nopeudella/sammutuksessa/käynnistyksessä tämä on kuin sleeve bearing. Semi-passiven käyttö saattaa käytöstä riippuen johtaa ojasta allikkoon.
5. Sellainen FDB/HDB, jossa on kustannussyistä raapaistu hennommat urat laakerin sisäpintaan. Vain laakerin avaamalla selviää onko 3. vai 5.
6. Double ball bearing, akselin molemmissa päissä on kuulalaakerit. Kuluu aina hitaasti.
7. Single ball bearing, yksi kuulalaakeri. Kuluu hieman nopeammin kuin edellinen.
8. Sellainen FDB/HDB/rifle bearing, joka on oikeasti rifle bearing, eli laakerin päädyistä on voitelureitit laakerin ulkopinnan uriin. Sisäpinta on ilman voitelu-uria, joten kuluminen on nopeampaa kuin ylemmillä, mutta hitaampaa kuin sleeve bearingilla. Voi asentaa pystyyn tai vaakaan, kuten kaikki ylemmätkin.
9. Sellainen FDB/HDB/rifle bearing, joka on oikeasti yksiurainen "rifle bearing"/paranneltu sleeve bearing. Sisäpinta on sileä. Päädyistä on voitelureitti tuohon yhteen uraan, joten kuluminen on hitaampaa kuin sleeve bearingilla, eikä normaali virtiksen vaaka-asennus johda nopeutettuun kulumiseen.
10./11. Sellainen FDB/HDB/rifle bearing, joka on oikeasti feikki rifle bearing, eli mikään ei johda voitelua päädyistä ulkopinnan uriin, joita voi olla yksi tai useampia. Tuollaista voisi kutsua myös parannelluksi sleeve bearingiksi. En vain ymmärrä miten se on parempi. Ehkä pystyasennuksessa ulkourat voivat kierrättää voitelua alhaalta ylös, mistä painovoiman ansiosta osa päätyy takaisin akselin ja laakerin sisäpinnan väliin? Normaalissa vaaka-asennuksessa tämä on mielestäni yhtä huono kuin sleeve bearing. Kuluminen ollee melko hidasta/nopeahkoa pystyssä ja vielä nopeampaa vaaka-asennossa.
10./11. Sleeve bearing, jossa on parannuksena O-renkaat akselin päissä estämässä voitelun ehtymistä. Kuluminen melko hidasta pystyssä ja vähän nopeampaa vaaka-asennossa.
12. Sleeve bearing, jossa ei ole mitään ylimääräistä. Kuluminen on nopeaa pystyssä. Vaaka-asennuksessa voit laittaa takuukuitin jo valmiiksi näppiksen alle, jos yhtään enemmän tulee käyttötunteja.
Listasta tuli pitkä ja silti siitä varmasti puuttuu monia. Onnea vaan tuuletinostoksille, kun markkinointinimet eivät vastaa tuotetta.
hsalonen:
"Edelleen, se toimii hyvin pari vuotta, sitten alkaa ongelmat. Tämä on kyllä vahvasti kokemusta vanhemmista liukulaakeroiduista tuulettimista..."
Tiedoksi, että liukulaakereita ovat kaikki muut tuulettimien laakerit kuin kuulalaakerit ja magneettinen laakerointi, eli myös kunnollinen HDB ja aito FDB ovat liukulaakereita. Liukulaakereiden neljä päätyyppiä ovat: voitelemattomat, hydrodynaamiset (FDB/HDB), hydrostaattiset ja itsevoitelevat laakerit (sleeve bearing, rifle bearing).
"Tässä agendani on edelleen vaan tiedottaa, mitä ostatte huonommin kun ostatte sleeve bearing tai vaikka rifle bearing."
Kepulin valmistajan FDB saattaa olla voitelultaan heikompi kuin rehellisen rifle bearing - tai se voi olla jopa O-renkaista sleeve bearingia heikompi.
Jotain juttua aiheesta:
We disassembled thirteen fans with fluid dynamic bearing to better understand what kind of bearing design they really use. You will be surprised to know that manufacturers use the same name for different things. Check it out.
hardwaresecrets.com
@Jamboa
Aris on tehnyt nuo tuhansien automaattisten melumittausten kuvaajat jatkuvalla tuuletuksella. Testeistä löytyy myös semipassiiviset tulokset kymmenen prosenttiyksikön välein maksimista. Sekä RM850 että RM850x ovat <6 dB @30 %/255 watin kohdalla. Tuuletin käynnistyy viimeistään @40 %/340 W, jolloin edellinen puhkuu 16,1 dB/783 rpm/47,8 C ja jälkimmäinen 10,2 dB/610 rpm/51,7 C. Viimeinen on ulos puhalletun ilman lämpötila. Seuraava jyrkkä nousu on @80 %/680 W, 30,3 dB/1206 rpm/52,5 C ja x-mallilla 23,2 dB/902 rpm/57,2 C. Täydellä 850 watin teholla arvot ovat 40,8 dB/1749 rpm/56,5 C ja x-mallille 35,1 dB/1330 rpm/59,6 C.
Nähdään, että x-mallin tuuletin pyörii hitaammin ja myös puhalletun ilman lämpötila on 4-5 C kuumempi. Japanilaiset laatukonkat kestänevät kiinalaisia paremmin lämpöä, vaikka molempien spekseihin olisi painettu samat käyttötunnit@105 C.
www.jimms.fi
www.tomshardware.com
Ja siis sirinä+tuuletinäänet omalla kohdalla oli kuultavissa.
Jos tämä funktio olisi kytkettävissä pois päältä, eli tuuletin pyörisi _vain_ kun on tarpeeksi kuormaa ja muuten olisi äänetön voisi Fractalin PSUita harkita.
Mutta selvästi mikään laite ei ole kaikille täydellinen, vaikka niin toivoisi että sellainen olisi. Lakujohdot ovat kyllä parasta parhautta asennettaessa, mutta corsairin konkkakaapeleilla (rmx powerit) tarjoavat ihan vähän pienemmän coilwhinen ainakin näytönohjaimesta, joka on toki sekin kiva, mutta ei näytönohjaimen ääni kuitenkaan ongelma ole
www.proshop.fi
