Pyöräily

[Catrik]

Onko joku löytänyt runkolukkoa jonka rakenne kestäisi kohtuullisesti vettä ja jäätymistä? Vaijerilukot on ollu aika ongelmattomia kun laittaa vaan lukon suun alaspäin, sillon harvoin kun jäätyy niin lähtee aina puhaltamalla auki. Runkolukon kanssa ei taida toimia kumpikaan kikka. Jos ei löydy talven kestävää runkolukkoa niin täytyy sit joku kumin palanen nipparoida suojaksi.

 

[kjns]

Onko joku löytänyt runkolukkoa jonka rakenne kestäisi kohtuullisesti vettä ja jäätymistä? Vaijerilukot on ollu aika ongelmattomia kun laittaa vaan lukon suun alaspäin, sillon harvoin kun jäätyy niin lähtee aina puhaltamalla auki. Runkolukon kanssa ei taida toimia kumpikaan kikka. Jos ei löydy talven kestävää runkolukkoa niin täytyy sit joku kumin palanen nipparoida suojaksi.

Mulla on tästä vanhempaa versiota ollut pyörissä eikä ole koskaan jäätynyt niin ettei pienellä nitkuttelulla olis auki saanut, edes silloin kun jouduin säilömään pyörää ulkona.

Kunhan pitää puhtaana ja öljyttynä niin ei jäädy, avaimenreikäkin on vähän alaviistoon takahaarukassa.

Abus Protectus 5000 runkolukko 27,99

Kestävä vakuutusyhtiöiden hyväksymä Abus Protectus 5000 -runkolukko polkupyöräsi turvaksi. Runkolukossa erikoiskestävä rakenne. Avaimen voi poistaa lukon ollessa avattuna. CL-runkokiinnitys takahaarukkaputkiin.

www.verkkokauppa.com

 

[maid]

Nyt on kyllä nyypän pakko kysyä, että miksi ihmeessä fillarin runkoputken sisällä on tällanen pulloharjaa muistuttava laitos? Siellä oli yhdessä vaijerivetojen kanssa, ja hankaloitti melkoisesti hommaa, niin otin pois. Pitäskö se laittaa takasinkin lopuksi vai palauttaa potilaan sisään unohtunut instrumentti kinkkitehtaalle?

 

[lelfonso]

Nyt on kyllä nyypän pakko kysyä, että miksi ihmeessä fillarin runkoputken sisällä on tällanen pulloharjaa muistuttava laitos? Siellä oli yhdessä vaijerivetojen kanssa, ja hankaloitti melkoisesti hommaa, niin otin pois. Pitäskö se laittaa takasinkin lopuksi vai palauttaa potilaan sisään unohtunut instrumentti kinkkitehtaalle?

Ihan puhdas arvaus, voisiko olla ehkäisemässä sitä, ettei vaijerin kuoret heiluessaan kolise putken sisäpintaan?

 

[Kinetic]

Onko joku löytänyt runkolukkoa jonka rakenne kestäisi kohtuullisesti vettä ja jäätymistä? Vaijerilukot on ollu aika ongelmattomia kun laittaa vaan lukon suun alaspäin, sillon harvoin kun jäätyy niin lähtee aina puhaltamalla auki. Runkolukon kanssa ei taida toimia kumpikaan kikka. Jos ei löydy talven kestävää runkolukkoa niin täytyy sit joku kumin palanen nipparoida suojaksi.

Kryptoniten lukko kesti ainakin ympärivuotista käyttöä ilman mitään ongelmia (kryptoniten kanssa fillari oli käytännössä aina taivasalla parkissa).

 

[Catrik]

Mulla on tästä vanhempaa versiota ollut pyörissä eikä ole koskaan jäätynyt niin ettei pienellä nitkuttelulla olis auki saanut, edes silloin kun jouduin säilömään pyörää ulkona.

Kunhan pitää puhtaana ja öljyttynä niin ei jäädy, avaimenreikäkin on vähän alaviistoon takahaarukassa.

Abus Protectus 5000 runkolukko 27,99

Kestävä vakuutusyhtiöiden hyväksymä Abus Protectus 5000 -runkolukko polkupyöräsi turvaksi. Runkolukossa erikoiskestävä rakenne. Avaimen voi poistaa lukon ollessa avattuna. CL-runkokiinnitys takahaarukkaputkiin.

www.verkkokauppa.com

Kiitos, tuohan vaikuttaisi hyvältä myös sen takia että saa lukkoon ilman avainta.

 

[Derion]

Noista ottaisin Honzon, koska on 29" eikä 27,5"+ kumeilla.
Mutta 180 cm kaverina voisi myös katsella L-koon pyöriä...itse 181cm ja kaikki tähän menneessä olevat maasto ja maantiepyörät olleet hyviä L-kokoisina.
Tosin kannattaa tehdä vertailua ihan senteissä eli rungon esim. reach mittaa.

Nyt on kyl pakko kysyy, mitä 27.5 on vikaa? Itellä edellinen yt jeffsy oli 27.5", nykynen strive 29" ja sähkis jam2 mulletti. Omat kokemukset on että 27.5 on nopeempi ja ketterämpi. Tää strive on jotenkin todella köpelö teknisessä maastossa ja pätkät mitkä yt jeffsyllä oli mahdollisia, strivellä nämä ovat hankalempi. Nää on mielipide kysymyksiä, mutta omaan makuun ollu ikävä 27.5.

 

[Derion]

Nyt on kyllä nyypän pakko kysyä, että miksi ihmeessä fillarin runkoputken sisällä on tällanen pulloharjaa muistuttava laitos? Siellä oli yhdessä vaijerivetojen kanssa, ja hankaloitti melkoisesti hommaa, niin otin pois. Pitäskö se laittaa takasinkin lopuksi vai palauttaa potilaan sisään unohtunut instrumentti kinkkitehtaalle?

Estää vaijerin resonoimasta rungonnsisällä. Saattaa pitää tieryissä nopeukissa meteliä kun epätasanen tie ja tarpeeks nopeutta.

 

[Tomppa82]

Nyt on kyl pakko kysyy, mitä 27.5 on vikaa? Itellä edellinen yt jeffsy oli 27.5", nykynen strive 29" ja sähkis jam2 mulletti. Omat kokemukset on että 27.5 on nopeempi ja ketterämpi. Tää strive on jotenkin todella köpelö teknisessä maastossa ja pätkät mitkä yt jeffsyllä oli mahdollisia, strivellä nämä ovat hankalempi. Nää on mielipide kysymyksiä, mutta omaan makuun ollu ikävä 27.5.

Tossa verrataan 29 ja 27,5+. Eli ei 27,5.
27,5+ on painaa enemmän ja rullaa huonommin, joten siksi "polkuajoon" 29".
27,5+ ainoa etu on lisäilmatila, jolla saadaan esim. jäykkäperään vähän pehmeyttä.

Tosin myöskin 27,5" on polkuajossa auttamatta heikoilla vs. 29. Säde sen verta pienempi, että juurakkoralli ei niin mukavaa.
Enduro/Alamäkihommissa näkyy mulletteja, jolla haettu tuota ketteryyttää pienellä takarenkaalla.
Muuten on nykyään aika vähäistä, että aikuisten koon XC/trail pyörissä on 27,5".

 

[InarinIhme]

Kiitos, tuohan vaikuttaisi hyvältä myös sen takia että saa lukkoon ilman avainta.

Tämä kannattaa kiinnittää vielä väärinpäin eli Lukkopesä menosuuntaan niin se on kunnolla alaspäin pyörän profiilista johtuen. Pieni asia mutta talvipyöräilyssä vähentää edelleen jäätymistä.

 

[vaappu79]

Tossa verrataan 29 ja 27,5+. Eli ei 27,5.
27,5+ on painaa enemmän ja rullaa huonommin, joten siksi "polkuajoon" 29".
27,5+ ainoa etu on lisäilmatila, jolla saadaan esim. jäykkäperään vähän pehmeyttä.

Tosin myöskin 27,5" on polkuajossa auttamatta heikoilla vs. 29. Säde sen verta pienempi, että juurakkoralli ei niin mukavaa.
Enduro/Alamäkihommissa näkyy mulletteja, jolla haettu tuota ketteryyttää pienellä takarenkaalla.
Muuten on nykyään aika vähäistä, että aikuisten koon XC/trail pyörissä on 27,5".

Nooh... 27.5+ 3" rocket ron rullasi aivan törkeän hyvin ja pitikin ihan ok.
Juurakot ja kivikot koin vähintään yhtä helpoiksi kuin 29".
Fäteilläkin on vedetty kisoja nopeimpaan aikaan, joten ei voi vetää = merkkiä leveän kumin ja hitaan väliin.

Plussa on ihan hiton hyvä vähän pehmeämmälläkin. Eihän se pure niin hyvin, mutta säästää vähän voimia kun ei tartte kyntää.
Jossain määrin väliinputoaja koko.
Suomessa poluilla ihan hyvä, mutta jossain alamäkipainotteisessa parkkimeiningissä vähän veltto.

 

[colkoni]

Tarvis suosituksia lenkkipyörän hankintaan? Pääasiaassa asfalti- ja hiekkatietä 50/50%. Ei ole tarkoitus kuljettaa lukkoja tai pulloja mukana. pituutta 178cm. Budjetti n.1500-2000€. Aikaisemmin ollut vanha Kona mbt pyörä ja sitä ennen tais olla intin mankeli.

 

[Derion]

Tarvis suosituksia lenkkipyörän hankintaan? Pääasiaassa asfalti- ja hiekkatietä 50/50%. Ei ole tarkoitus kuljettaa lukkoja tai pulloja mukana. pituutta 178cm. Budjetti n.1500-2000€. Aikaisemmin ollut vanha Kona mbt pyörä ja sitä ennen tais olla intin mankeli.

Tää vois olla hyvä. Kona Rove ST DL 2022 • Hi5Bikes
Hinta vaan noussu mitä edellisen kerran katoin tätä.

 

[vaappu79]

Tarvis suosituksia lenkkipyörän hankintaan? Pääasiaassa asfalti- ja hiekkatietä 50/50%. Ei ole tarkoitus kuljettaa lukkoja tai pulloja mukana. pituutta 178cm. Budjetti n.1500-2000€. Aikaisemmin ollut vanha Kona mbt pyörä ja sitä ennen tais olla intin mankeli.

CUBE Cross Race Pro 2022 cyclocross-pyörä

CUBE Cross Race Pro 2022 cyclocross-pyörä on laadukas, saksalainen Cube-pyörä hiilikuitukeulalla.

rtech.fi

Lähes mikä vain hydraulisilla jarruilla varustettu kippurasarvi on hyvä. Yleensä kalliimpi parempi.

Aika pirusti näköjään myydään ei oota tuossa 54-56 kokoluokassa.

 

[Derion]

CUBE Cross Race Pro 2022 cyclocross-pyörä

CUBE Cross Race Pro 2022 cyclocross-pyörä on laadukas, saksalainen Cube-pyörä hiilikuitukeulalla.

rtech.fi

Lähes mikä vain hydraulisilla jarruilla varustettu kippurasarvi on hyvä. Yleensä kalliimpi parempi.

Aika pirusti näköjään myydään ei oota tuossa 54-56 kokoluokassa.

Ite suosittelisin "alottelijalle" pyörän ilman etuvaihteita, kosla niitä vaihteita kun ei yleensä käytetä oikein. Mielummin 1x11/12 joka yksinkertaistaa todella paljonnpyörää.

 

[vaappu79]

Ite suosittelisin "alottelijalle" pyörän ilman etuvaihteita, kosla niitä vaihteita kun ei yleensä käytetä oikein. Mielummin 1x11/12 joka yksinkertaistaa todella paljonnpyörää.

Miten etuvaihteita käytetään väärin?

 

[Derion]

Miten etuvaihteita käytetään väärin?

Esim. Cros chaining mikä on todella yleinen.

 

[Gary oin']

Ei se ole niin iso rikos, että sen takia kannattaisi välttää kahta etulimppua. 2x-setupin plussana on tiheämpi valikoima välityksiä, mistä on etua varsinkin tasaista asfalttia ajaessa. Suoralla pätkällä on inhottava, mutta ei ylitsepääsemätön ongelma, kun optimivälitys osuu juuri vaihtoehtojen väliin. Molemmilla ratkaisuilla on puolensa ja minulla on yksi molempia. Jarrujen suhteen myös hyvillä mekaanisilla, esim. Spyreillä, pärjää todella hyvin.

Rungon suhteen välttäisin tuossa hintaluokassa alumiinia, joka on aina kova. Mielikuvissa alurunko/kuitukeula-pyörät on sitä tonnin luokkaa, mutta tämä perustuu aikaan ennen koronaa. Teräksestä ja kuidusta on mahdollista tehdä joustavampaa eli epätasaisella mukavampaa, mutta pelkkä materiaali ei toki takaa että näin on tehty. Muhkummat renkaat tuo tärinänsuodatusta tiettyyn pisteeseen asti ja kova runko alkaa tuntua kun tärsky menee sen yli.

Rove on klassikko varmasti syystä ja hinnat on karanneet niin että en suoraan keksi muuta yhtä suositeltavaa. Surly Straggleria tutkisin myös jos jostain saa alle kahden tonnin, listahinnat liikkuu nyt 2100€. Kuiturunkoisille on omat asiantuntijansa, minä en ymmärrä niistä juuri mitään.

 

[vaappu79]

Kyllä ristiin vaihtaminen ongelmana on jostain 80-90 luvulta.
Vallan hyvin toimii toimii nykyvehkeillä iso ratas/iso ratas ja pieni/pieni sen pienen hetken kun näin tulee tehtyä, eikä mitään hajoa tai kulu sen ihmeemmin.

 

[vaappu79]

Ei se ole niin iso rikos, että sen takia kannattaisi välttää kahta etulimppua. 2x-setupin plussana on tiheämpi valikoima välityksiä, mistä on etua varsinkin tasaista asfalttia ajaessa. Suoralla pätkällä on inhottava, mutta ei ylitsepääsemätön ongelma, kun optimivälitys osuu juuri vaihtoehtojen väliin. Molemmilla ratkaisuilla on puolensa ja minulla on yksi molempia. Jarrujen suhteen myös hyvillä mekaanisilla, esim. Spyreillä, pärjää todella hyvin.

Rungon suhteen välttäisin tuossa hintaluokassa alumiinia, joka on aina kova. Mielikuvissa alurunko/kuitukeula-pyörät on sitä tonnin luokkaa, mutta tämä perustuu aikaan ennen koronaa. Teräksestä ja kuidusta on mahdollista tehdä joustavampaa eli epätasaisella mukavampaa, mutta pelkkä materiaali ei toki takaa että näin on tehty. Muhkummat renkaat tuo tärinänsuodatusta tiettyyn pisteeseen asti ja kova runko alkaa tuntua kun tärsky menee sen yli.

Rove on klassikko varmasti syystä ja hinnat on karanneet niin että en suoraan keksi muuta yhtä suositeltavaa. Surly Straggleria tutkisin myös jos jostain saa alle kahden tonnin, listahinnat liikkuu nyt 2100€. Kuiturunkoisille on omat asiantuntijansa, minä en ymmärrä niistä juuri mitään.

Totta on että teräsrunko voi olla myös jäykkä.
Kovin edullisesti vaan ei teräsrunkoja löydy niin alumiininen on ihan ok. Kumilla sitten mukavuutta.
Itte en ole yksiäkään hyviä mekaanisia levareita nähnyt.
Muunmuuassa kaverin 105 kahva + se spyre satulana ei topannu mihinkään, vaikka kuinka koitti säätää. 180mm levy auttoi ilmeisesti inasen, mutta hyviä niistä ei silti tullut.
Halvimman pään shimanon hydrot vie 100-0.

 

[Gary oin']

Totta on että teräsrunko voi olla myös jäykkä.
Kovin edullisesti vaan ei teräsrunkoja löydy niin alumiininen on ihan ok. Kumilla sitten mukavuutta.
Itte en ole yksiäkään hyviä mekaanisia levareita nähnyt.
Muunmuuassa kaverin 105 kahva + se spyre satulana ei topannu mihinkään, vaikka kuinka koitti säätää. 180mm levy auttoi ilmeisesti inasen, mutta hyviä niistä ei silti tullut.
Halvimman pään shimanon hydrot vie 100-0.

Oliko Spyren kanssa asialliset vaijerikuoret? Itsellä TRP:n kompressoitumaton kuori herätti jarrut henkiin, kun normaalilla spiraalikuorella jarruteho tuntui jäävän vaijereihin. Hydrauliset ovat toki ylivertaiset, mutta omaan makuun kaikki näkemäni hydraulisten kippurakahvat ovat hyvin epämiellyttäviä muhkuja ja aivan eri hintaluokassa. Campan Ekar näyttää mukavammalta, mutta pelkkä osasarja sopii tuohon koko pyörän budjettiin. Rungon suhteen totta on, että nykyisellä suuntauksella alumiinirunkoiset gravelit menee juuri tuohon haarukkaan, esim. Ridley Kanzo, Cannondale Topstone ja Salsa Stormchaser on varmasti hyviä vaihtoehtoja.

Niin, suosittelisin tosiaan tangon muodoksi kippurasarvia colkonille tuollaiseen käyttöön. Maantietanko oikein säädettynä antaa pitkälle lenkille useita mukavia otevaihtoehtoja, kun suoralla tangolla vaihtoehtoja on se yksi.

 

[vaappu79]

Onhan suoriin sarviin ne "innerbarends" vaikka sqlabilta.
Ei niistä ihan hirveää hittiä saatu aikaiseksi.

 

[vokE]

Tietääkö joku saako Suomesta tilattua esim. tätä Abuksen lukkoa tuolla Abus YourPlus tavalla? Eli sain juuri uuden sähköpyörän, jossa on Abuksen lukko akulle, niin käsittääkseni tilauksesta saa Abukselta haluamansa pyöränlukon niin, että siihen käy sama avain kuin akun lukkoon.

 

[Drakkath]

Tuli pojalle tilattua netistä cuben pyörä ja koottua huomasin rungon alareunassa peukalonpään kokoisen lommon. Mitenköhän mahtaa vaikuttaa rakenteellisesti? Toki reklamoin jo liikkeelle asiasta, mutta punnitsen vaihtoehtoja

 

[RTR]

Mitenköhän mahtaa vaikuttaa rakenteellisesti?

Jos tuossa ei ole terävää taitoskohtaa vaan kokonaan pyöreä lommo niin tuskin kovin vakava, mutta eihän tuo nyt uudessa pyörässä millään tavalla hyväksyttävää ole.

 

[dragnaz]

Oliko Spyren kanssa asialliset vaijerikuoret? Itsellä TRP:n kompressoitumaton kuori herätti jarrut henkiin, kun normaalilla spiraalikuorella jarruteho tuntui jäävän vaijereihin. Hydrauliset ovat toki ylivertaiset, mutta omaan makuun kaikki näkemäni hydraulisten kippurakahvat ovat hyvin epämiellyttäviä muhkuja ja aivan eri hintaluokassa. Campan Ekar näyttää mukavammalta, mutta pelkkä osasarja sopii tuohon koko pyörän budjettiin. Rungon suhteen totta on, että nykyisellä suuntauksella alumiinirunkoiset gravelit menee juuri tuohon haarukkaan, esim. Ridley Kanzo, Cannondale Topstone ja Salsa Stormchaser on varmasti hyviä vaihtoehtoja.

Niin, suosittelisin tosiaan tangon muodoksi kippurasarvia colkonille tuollaiseen käyttöön. Maantietanko oikein säädettynä antaa pitkälle lenkille useita mukavia otevaihtoehtoja, kun suoralla tangolla vaihtoehtoja on se yksi.

Salsa näyttää olevan sinkula. Ettei nyt joku vaihteet haluava vahingossa tilaa kun halvalla saa

 

[Derion]

Jumppa saa alkaa.

 

[colkoni]

Kiitos neuvoista, näyttää olevan jokapaikasta pyörät loppu. Katselin myös kalliimpia 2-3€k pyöriä, mutta siellä sama tilanne. Oisko vinkkejä eri kaupoista, ulkomailta?

 

[MarkusV]

Onkos jollai nurkissa 29" boost kiekkoa eteen ja 27.5 etee ja taakse? Jos tääl saa kysellä aika huonosti löydän käytettynä.

 

[vaappu79]

Tossa kun tuo kuva kumeista oli niin onko kukaan kokeillut tai edes kuullut mitään noista suomi tyres koli renkaista?

Ei vaan herätä kauheesti luottamusta kun sivut on pelkkää diipa daapaa ja painoakaan ei mainita.
Kauheita laatuvaihteluita ollut ainakin talvikumeissa ja hirveä hinta päälle.
Suvikumeissa onkin sitten oikeasti vaihtoehtojakin, joten kovin pitkälle ei kyllä suomalaisuudella ratsasteta.

 

[sivusilmin]

pitäisi viimevuotiset litkut vaihtaa neljään pyörään, laiskottaa..

 

[|le]

pitäisi viimevuotiset litkut vaihtaa neljään pyörään, laiskottaa..

Kuinkas usein noita litkuja täytyy vaihtaa ja miksi ? Mielenkiinnosta kyselen kun tuli ostettua käytetty pyörä, jossa on litkutetut renkaat ja noilla on ajeltu yli vuosi.

 

[Purple]

Onkos tuolla mitä merkitystä sisärenkaassa valitseeko millaisen. Renkaan koko on siis 40-622 johon kummatkin esimerkin vaihtoehdoista sopivat. Toisessa se on pienin koko ja toisessa melkeinpä suurin. Onko tuolla käytännön kannalta merkitystä kumman valitsee?

 

[Ziilot]

Kuinkas usein noita litkuja täytyy vaihtaa ja miksi ? Mielenkiinnosta kyselen kun tuli ostettua käytetty pyörä, jossa on litkutetut renkaat ja noilla on ajeltu yli vuosi.

Ne kuivuu sinne, jos on ajamatta. Tai en tiedä onko ajamattomuus se syy, mutta keväällä joutuu aina lisäilemään..

Jos kiekkoja heilutellessa ei kuulu mitään, niin siitä tietää, että on aika lisätä litkua.

 

[vaappu79]

Onkos tuolla mitä merkitystä sisärenkaassa valitseeko millaisen. Renkaan koko on siis 40-622 johon kummatkin esimerkin vaihtoehdoista sopivat. Toisessa se on pienin koko ja toisessa melkeinpä suurin. Onko tuolla käytännön kannalta merkitystä kumman valitsee?

Ei ole väliä. Pienempi inasen kevyempi.

 

[vaappu79]

Kuinkas usein noita litkuja täytyy vaihtaa ja miksi ? Mielenkiinnosta kyselen kun tuli ostettua käytetty pyörä, jossa on litkutetut renkaat ja noilla on ajeltu yli vuosi.

Eli niitä ei vaihdeta vaan lisätään uutta.
Kokemuksesta kannattaa jossain välissä katsoa onko renkaan sisällä kauhee kuivunut klöntti.

 

[Oksa]

Käytin gravel-pyörän huollossa liikkeessä, ja alle 2000 km ajoilla oli kuulemma ketju venynyt ja takapakka vaihtokunnossa. Ei tuohon nyt talous kaatunut, mutta hieman ihmetyttää kun ensimmäisessä kalliissa pyörässä osat kestävät kaikista lyhimmän aikaa

Kaiken lisäksi olen vielä hyvin tarkka ketjujen putsaamisessa ja rasvaamisessa.

 

[apek]

Käytin gravel-pyörän huollossa liikkeessä, ja alle 2000 km ajoilla oli kuulemma ketju venynyt ja takapakka vaihtokunnossa. Ei tuohon nyt talous kaatunut, mutta hieman ihmetyttää kun ensimmäisessä kalliissa pyörässä osat kestävät kaikista lyhimmän aikaa

Kaiken lisäksi olen vielä hyvin tarkka ketjujen putsaamisessa ja rasvaamisessa.

Kannattaa osta muutaman euron kulumamittari ja seurata sillä ketjujen kulumaa. Ketjut vaihtoon viimeistään kun kuluma on 0,75%. 1% kohdalla alkaa syömään jo rattaita. Tämä siis rataspakkapyörissä. Napavaihteisissa ja vaihteettomissa ei ole niin tarkkaa.

 

[RTR]

Aihetta sivuten, mikä 11-vaihteinen ketju mahtaa olla paras hinta/laatusuhteeltaan? Kannattaako Wippermannista maksaa tuplat vrt. perus Shimano?

 

[Derion]

Käytin gravel-pyörän huollossa liikkeessä, ja alle 2000 km ajoilla oli kuulemma ketju venynyt ja takapakka vaihtokunnossa. Ei tuohon nyt talous kaatunut, mutta hieman ihmetyttää kun ensimmäisessä kalliissa pyörässä osat kestävät kaikista lyhimmän aikaa

Kaiken lisäksi olen vielä hyvin tarkka ketjujen putsaamisessa ja rasvaamisessa.

Joo ketju kuluu niin paljon että pakka menee vaihtoon, silloin se on oma syy. Olishan se reilua jos myyjä mainitsis ketjun kulumamitasta, jotta välttyis siitä kalliimmasta laskusta, mutta taas huoltoliike tienaa tälläkin. Sitten toi "kalliista" pyörästä ei takaa että siinä olis niitä kalliita osia, varsinkin kun monella on eri näkemys kalliista pyörästä. Ite määrittäisin kalliin pyörän hinnan vasta 5k€ lähtien.

 

[apek]

Joo ketju kuluu niin paljon että pakka menee vaihtoon, silloin se on oma syy. Olishan se reilua jos myyjä mainitsis ketjun kulumamitasta, jotta välttyis siitä kalliimmasta laskusta, mutta taas huoltoliike tienaa tälläkin. Sitten toi "kalliista" pyörästä ei takaa että siinä olis niitä kalliita osia, varsinkin kun monella on eri näkemys kalliista pyörästä. Ite määrittäisin kalliin pyörän hinnan vasta 5k€ lähtien.

Ja monessa 1-2 K€ pyörässäkin on ne ketjut halvinta Shimanoa tai vastaavaa. Eihän ne 10 euron ketjut kestä samoin kuin vaikka 50 euron ketjut.

 

[Ogeli]

Onkos tuolla mitä merkitystä sisärenkaassa valitseeko millaisen.

Muista valita venttiilin tyyppi oikein, näissä on uskomattoman paljon sekaannuksia.

 

[Oksa]

Joo ketju kuluu niin paljon että pakka menee vaihtoon, silloin se on oma syy. Olishan se reilua jos myyjä mainitsis ketjun kulumamitasta, jotta välttyis siitä kalliimmasta laskusta, mutta taas huoltoliike tienaa tälläkin. Sitten toi "kalliista" pyörästä ei takaa että siinä olis niitä kalliita osia, varsinkin kun monella on eri näkemys kalliista pyörästä. Ite määrittäisin kalliin pyörän hinnan vasta 5k€ lähtien.

Muotoillaan nyt sitten niin, että esim. vanhempi pyöräni on maksanut kolmasosan tämän hinnasta, ja sen ketju on nähnyt aikaa ja kilsoja huomattavasti enemmän (tosin senkin tämän hetken venymä on tarkistamatta). Kokemattomille pyörän ostajille/aloitteleville harrastajille kalliimman pyörän hankintaa perustellessa yksi eniten käytetyistä argumenteista on osien parempi kulutuskestävyys, joka ei nyt omalla kohdalla toteutunut ketjun osalta.

Kiitos vinkistä venymän tarkkailun suhteen (joka kyllä oli käsitteenä tuttu, mutta ei yksinkertaisesti ole tullut fillarin kanssa mieleen). Pitää hankkia työkalu ja ottaa rutiiniksi.

Rupesin myös miettimään jos vanhaan maastopyörään vaihtaisi harjoittelun vuoksi ketjun... Jos joku haluaa vielä auttaa, niin saa hyvän mittaustyökalun lisäksi linkittää 3x9 sopivan ketjun ja vaihtoon tarvittavat työkalut.

 

[Derion]

Muotoillaan nyt sitten niin, että esim. vanhempi pyöräni on maksanut kolmasosan tämän hinnasta, ja sen ketju on nähnyt aikaa ja kilsoja huomattavasti enemmän (tosin senkin tämän hetken venymä on tarkistamatta). Kokemattomille pyörän ostajille/aloitteleville harrastajille kalliimman pyörän hankintaa perustellessa yksi eniten käytetyistä argumenteista on osien parempi kulutuskestävyys, joka ei nyt omalla kohdalla toteutunut ketjun osalta.

Kiitos vinkistä venymän tarkkailun suhteen (joka kyllä oli käsitteenä tuttu, mutta ei yksinkertaisesti ole tullut fillarin kanssa mieleen). Pitää hankkia työkalu ja ottaa rutiiniksi.

Rupesin myös miettimään jos vanhaan maastopyörään vaihtaisi harjoittelun vuoksi ketjun... Jos joku haluaa vielä auttaa, niin saa hyvän mittaustyökalun lisäksi linkittää 3x9 sopivan ketjun ja vaihtoon tarvittavat työkalut.

Ite ehdottaisin jotain tän tyyppisyä sarjaa. BBB BaseKit BTL-92, 10-osainen työkalusarja - Sort - Työkalut | XXL
Ei välttämättä tota, kun kaikilla kaupoilla on omat, mutta nois saa kaikki perus työkalut jolla selviää perus ongelmista. Varsinkin jos on maastopyörä, niin niitä tulee monestikki korjailtuu.

 

[ShavedSasquatch]

Oon vaihtanut 0,5% kohdalla jo 11sp ketjut, kuten muistaakseni Park Tool ohjeistaa. Kannattaa myös valita vähän tahmaavaa ketjuöljyä ja putsata ketjuja ajojen jälkeen. Tahmaöljyllä olen saanut parhaimmillaan keskiluokan ketjut vaihtokuntoon 800-900km ajoilla. XX1 ketju tuntuu kestävän hyvin. Vahdoin juuri ketjuöljyn vahaan, niin luulisi kestävän vielä pidempään.

 

[apek]

Rupesin myös miettimään jos vanhaan maastopyörään vaihtaisi harjoittelun vuoksi ketjun... Jos joku haluaa vielä auttaa, niin saa hyvän mittaustyökalun lisäksi linkittää 3x9 sopivan ketjun ja vaihtoon tarvittavat työkalut.

No vaihtoon ei välttämättä tarvitse mitään sen kummempia työkaluja, jos vanhassa ketjussa on ketjulukko (saa auki millä tahansa puhdillä). Jos uusi ketju on liian pitkä, niin sen katkaisuun tietysty on hyvä olla ketjutyökalu. Samoin jos vanhassa ketjussa ei ole ketjulukkoa, niin se ketju täytyy katkaista työkalulla.

Kuluman mittaukseen on miljoona eri versiota. Lähinnä makuasioita mitä haluaa käyttää. Minun käyttämässä työkalussa on erikseen piikit 0.5, 0,75 ja 1% kulumille. Mutta saman asian ajaa työkalu, jossa kaikki on samassa kaarevassa piikissä.

https://www.bike24.com/p2266387.html

https://www.bike24.com/p216008.html

https://www.bike24.com/p2160.html

 

[Henkka77]

Tulipa ostettua eka fillari jossa on etujousitus. Nytpä onkin sitten ongelma mistä löytää tuohon sellanen järkevä etulokasuoja joka suojais oikeasti kunnolla eikä ole sellanen 40cm läpyskä jota kaupoissa näkee ja jolla ei ole vitunkaan virkaa.
Ostin ensihätään sellasen ankean muovikäikäleen joka kiinnitetään runkoputken sisään mutta tuo jää sitten karseen korkeelle eikä kyllä varmasti suojaa juuri mitään.
Kai ny näihin jousitettuihin etuhaarukoihin on olemassa ihan kunnollisia lokasuojia?
Pyörä Insera X2900 jos sillä nyt mitään merkitystä.

 

[MJay]

Tulipa ostettua eka fillari jossa on etujousitus. Nytpä onkin sitten ongelma mistä löytää tuohon sellanen järkevä etulokasuoja joka suojais oikeasti kunnolla eikä ole sellanen 40cm läpyskä jota kaupoissa näkee ja jolla ei ole vitunkaan virkaa.
Ostin ensihätään sellasen ankean muovikäikäleen joka kiinnitetään runkoputken sisään mutta tuo jää sitten karseen korkeelle eikä kyllä varmasti suojaa juuri mitään.
Kai ny näihin jousitettuihin etuhaarukoihin on olemassa ihan kunnollisia lokasuojia?
Pyörä Insera X2900 jos sillä nyt mitään merkitystä.

Itsellä maasturissa käytössä mucky nutzin mugguardit. Takana suojaamassa pääosin takalinkkua ja kurakeleille sitten lisälokasuoja käyttöön taakse, mutta tuo etulokasuoja kyllä suojaa mielestäni hyvin vaikka itselläni vain tuo lyhyempi versio.

 

[vaappu79]

Tulipa ostettua eka fillari jossa on etujousitus. Nytpä onkin sitten ongelma mistä löytää tuohon sellanen järkevä etulokasuoja joka suojais oikeasti kunnolla eikä ole sellanen 40cm läpyskä jota kaupoissa näkee ja jolla ei ole vitunkaan virkaa.
Ostin ensihätään sellasen ankean muovikäikäleen joka kiinnitetään runkoputken sisään mutta tuo jää sitten karseen korkeelle eikä kyllä varmasti suojaa juuri mitään.
Kai ny näihin jousitettuihin etuhaarukoihin on olemassa ihan kunnollisia lokasuojia?
Pyörä Insera X2900 jos sillä nyt mitään merkitystä.

Mudhugger tekee ihan istuvia ja sitten vaikka motonetista zefal deflector FM30. Mitään täyspitkiä niihin ei oikeastaan saa.

 

[MarkusV]

Tulipa ostettua eka fillari jossa on etujousitus. Nytpä onkin sitten ongelma mistä löytää tuohon sellanen järkevä etulokasuoja joka suojais oikeasti kunnolla eikä ole sellanen 40cm läpyskä jota kaupoissa näkee ja jolla ei ole vitunkaan virkaa.
Ostin ensihätään sellasen ankean muovikäikäleen joka kiinnitetään runkoputken sisään mutta tuo jää sitten karseen korkeelle eikä kyllä varmasti suojaa juuri mitään.
Kai ny näihin jousitettuihin etuhaarukoihin on olemassa ihan kunnollisia lokasuojia?
Pyörä Insera X2900 jos sillä nyt mitään merkitystä.

Mulla tälläinen XLC MG-C05 Fatbike Etupyörän lokasuoja, musta netistä | bikester.fi polkuajossa jalat pysynyt kuivana paremmin mitä ilman... Taakse vääntelin mehukatti purkista ja nippuaiteistä väliaikaisen. Ass saver ei näillä keleillä riittäny.