Pienten ruostevaurioiden korjaus

[Benji]

Tuossa alkaa 2006 vuoden Octaviassa näkymään pieniä kukkasia joita voisi kesälomalla fiksailla. Mitäs hyviä kikkoja ja hyväksi todettuja tapoja olette huomanneet ruosteiden korjaamiseen? Yksi autoharrastajatuttuni suositteli sitruunahappoa ruosteen poistoon.

Minkälainen setti välineitä / tarvikkeita olisi hyvä vähintäänkin olla?

 

[Bobben]

Ilman kuvaa vaikea lähteä arvioimaan. Ihan kokiksella ja karhunkielellä lähtee myös hyvin. Riippuu toki kohdasta, voi olla, että joudut palan leikkaamaan irti myös.

 

[Sasos]

Tuon helpompaa ruosteenkorjaus ei enää voisi olla.

 

[Benji]

Ilman kuvaa vaikea lähteä arvioimaan. Ihan kokiksella ja karhunkielellä lähtee myös hyvin. Riippuu toki kohdasta, voi olla, että joudut palan leikkaamaan irti myös.

Kokiksella?! Mites tämä käytännössä kannattaa tehdä?

 

[Bobben]

Kokiksella?! Mites tämä käytännössä kannattaa tehdä?

vaikka näin:
Tosiaan, riippuu pitkälti ruostevauriosta.

 

[Benji]

Voiko homman jättää kesken jos saa pohjamaalit maalattua? Pääsen todennäköisesti tekemään pienissä pätkissä enkä välttämättä ehdi tehdä kokonaan kerralla.

 

[täytelaku]

Tuon helpompaa ruosteenkorjaus ei enää voisi olla.

Jossei sitä ruostetta oikeasti leikata pois niin on vain ajan kysymys koska pukkaa taas läpi. Toki tuollainkin tehty voi kestää parikin vuotta nätisti. Nimimerkillä 'entinen mersukuski'.

 

[SandWiz]

Tuon helpompaa ruosteenkorjaus ei enää voisi olla.

Toivottavasti oli sarkasmia. Oikea lausemuotohan on, että tuon törkeämpää ranetusta ei oikein voi olla.

 

[atomi]

Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja.

 

[Benji]

Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja.

Ajattelin silti perustaa oman ketjun. Tämä on sellainen aihe mikä voi käytännössä koskea mitä tahansa autoa ja lähes samoilla metodeilla voi korjata auton kuin auton. Vaikeampi kahlata pitkästä ketjusta spesifiä aihetta ja jatkaa sitä sujuvasti.

 

[täytelaku]

Ajattelin silti perustaa oman ketjun. Tämä on sellainen aihe mikä voi käytännössä koskea mitä tahansa autoa ja lähes samoilla metodeilla voi korjata auton kuin auton. Vaikeampi kahlata pitkästä ketjusta spesifiä aihetta ja jatkaa sitä sujuvasti.

Metodit menee aika pitkälti näin:
-AIVAN kaikki ruoste pois tavalla tai toisella, siis AIVAN kaikki
-kemppiä ja peltiä
-kunnon puhdistus
-kunnon ruostepohjamaalit pariin-kolmeen otteeseen
-tarkoitukseen sopivat kitit ja hionnat
-pohjamaali tai päällimaali riippuen kitistä
-lakka ja kiillotus

Kiteistä, maalauksista ja niiden järjestyksestä löytyy kyllä erilaista tietoa mutta taitaa riippua juurikin mitä aineita käytetään.

 

[sbasil]

Kyllä tämä ihan oman ketjunsa ansaitsee. Oma kokemus kyllä näistä TI-paikkailuista on, että jos se ei pysy ruosteettomana tehtaan jäljiltä, niin ei se kyllä pysy omilla pirkkapurkkavirityksilläkään. Vuoden parin välein niitä omia paikkailuja melkein saa ehostella, mutta siistimpiä toki nekin kuin villinä kupliva ruoste.

 

[Potkukelkka]

Tehtaalta sais aina ajaa suoraan massaukseen, ja sen kun uusii 3 vuoden välein niin pysyy paikat kunnos. Ei se sen ihmeempiä vaatis.

 

[juu-zo]

Paitsi moni auto ei ruostu välttämättä sieltä pohjasta vaan kaikkialta muualta. Ovet, takakontti, kaaret yms. Vai meinasitko että massataan ympäriinsä?

 

[Dr. Who]

Paitsi moni auto ei ruostu välttämättä sieltä pohjasta vaan kaikkialta muualta. Ovet, takakontti, kaaret yms. Vai meinasitko että massataan ympäriinsä?

Luuletko että massaus laitetaan vain pohjaan?

 

[juu-zo]

Luuletko että massaus laitetaan vain pohjaan?

En. Luuletko että kaikki ruoste lähtee sisältä ulospäin?

 

[Dr. Who]

En. Luuletko että kaikki ruoste lähtee sisältä ulospäin?

No mistä se ovi tai takakontti ruostuu? Kaariin laitetaan myös kiveniskumassa melkein pintapeltiin asti ja kuten sanottu, se pitää käydää uusimassa välillä niin pysyy massat paikoillaan.

 

[juu-zo]

No mistä se ovi tai takakontti ruostuu? Kaariin laitetaan myös kiveniskumassa melkein pintapeltiin asti ja kuten sanottu, se pitää käydää uusimassa välillä niin pysyy massat paikoillaan.

Yleisesti ottaen mekaanisessa hankauksessa olevista paikoista, eli esimerkiksi lukon/kahvojen ympärystät, saumat joissa kivet ja hiekka tekee tehtävänsä sekä kiven/nastojen iskemät vaikka keskellä sitä peltiä.

Ei kannata kuitenkaan käsittää niin että sanoisin uuden auton ruostesuojausta huonoksi ideaksi. Halusin vain selventää että ruostesuojaus ei takaa ruosteettomuutta.

 

[Potkukelkka]

Yleisesti ottaen mekaanisessa hankauksessa olevista paikoista, eli esimerkiksi lukon/kahvojen ympärystät, saumat joissa kivet ja hiekka tekee tehtävänsä sekä kiven/nastojen iskemät vaikka keskellä sitä peltiä.

Ei kannata kuitenkaan käsittää niin että sanoisin uuden auton ruostesuojausta huonoksi ideaksi. Halusin vain selventää että ruostesuojaus ei takaa ruosteettomuutta.

No tietenki tollaset kiven iskeämät kylkiin yms... pitää paikka maalata, tokihan niistä lähtee ruostuun jos ei hoida, helppo ja nopee homma joka kevät tarkistaa keula ja kyljet. Ajoissa ottaa kiinni niin pääsee vähällä vaivalla. Mutta yleisesti ne on kaaret mistä se pahin ruoste alkaa jos ei siellä ole mitään suojaa.

Itellä on 20v vanha japsi ja ei pienintäkään ruostetta missään. Massattu useampaan kertaan ja aina tarkistettu kiveniskeämät.

Noi lukkojen ja yms muista paikoista mistä lähtee ruostuun on kyllä haastavampi homma, niissä ei paljoa auta kun seurata ja paikkamaalata, ne on kyllä suunnittelun kukkasia.

 

[Potkukelkka]

Ruosteita kun hioo, niin näitä ei kannata käyttää ruosteen poistoon Pyöröharja
ne kiillottaa ruosteet piiloon.

 

[Perkeles]

Itse tein viimeksi niin, että ensin mekaanisesti ruosteet pois-> annitrolilla hapotus-> 2-komponenttiepoksi ja pintamaali päälle.

Nuo tuli tehtyä työpakuun, niin en kittaillut tms.

 

[Marti77]

Kyllä se uusiin autoihin kannattaa tehdä se alustasuojaus.
Saa samalla mahdollisesti hieman hiljaisemman auton.
Saman yhteyteen voi pistää kestovahauksen tai jonkin pinnoiteen maalipintaan niin on helppo pitää puhtaana.
Hinta tietysti on korkea mutta ei tarvitse ainakaan parin kolmen vuoden aikan mistään ja samalla saa 10-12 vuoden takuun jos tekee uuusinta käsittelyn 3-4 vuoden välein.
Auton oman ruostetakuu voi vetää vessasta alas kun se korvaa ainostaan puhkiruostumiselta ja tutkimisen jälkeen onko se huolimattomuutta vai tavallista kulumista johtuvaa sekä pitää olla huoltokirjaan merkattu että on tarkastettu huollon yhteydessä ja se on usein täyttämättä ne kohdat.
Myös hyvä ruosteehkäisy on ostaa roiskeläpät kun nekin uusista autoista uupuvat ja samalla säästyy takana ajavan ikkuna.

 

[mozeinen]

Takalasinpyyhkimen kiinnikkeestä löytyy tällaista. Mitäs tälle voisi ja kannattaisi tehdä?

 

[Super Hessu]

Ota pyyhkimen varsi irti ja toiselta puolelta moottori irti.
Sitten korjaat ruostevaurion.

 

[juha.]

Jos olis oma käyttis antaisin olla tai sitten repisin poies ja peittäisin reijän jollain. Mutta jos haluaa vaivaa nähdä, niin sitten onkin monta vaihetta matkassa...

 

[Kuspho]

Takalasin naarmutin pois ja romulavalle. Ruosteen jollain metodilla pois, ja maalit niskaan. Reikään tulppa, joita saa autotarvike liikkeistä.

Sitten talven tai parin jälkeen toistat saman ruosteen poiston ja maalauksen jos vielä jaksaa kiinnostaa.

 

[Nervous]

En välttämättä uuteen autoon alustamassoja laittaisi. Pelkät kotelolitkut ja kiveniskupaikkoihin hammeria tms. kovaa maalia. Massan alle se ruoste ennenpitkää kuitenkin pesiytyy. Maalipinnalta ruosteet on helpompi havaita ja käsitellä pois.

Massan alla on tuossa tapauksessa ehjä maali ja se maali ei ruostu. Massan ideana on pitää se maali ehjänä.
Ei niitä tehtaallakaan turhaan massata.
(Historiassa on toki ollut tapauksia, jossa maali irtoilee itsekseen huonon laadun takia, mutta silloinkaan ruostuminen ei ole sen massan vika.)
Jos lisämassaus suoritetaan joka paikassa samaan tyyliin kuin kaverin autoon, niin en ihmettele, että homma kusee.
Massat alkoi irtoilemaan parin vuoden päästä levyinä, eli jollain ruiskulla laitettu pelkät halpismassat hätäisesti pintaan.
Mielestäni ihan paskapuhetta, että kunnolla tehty ruostesuojaus/massaus pitäisi tehdä kolmen vuoden välein.
22 vuotiaassani on edelleen massaa tehtaan jäljiltä. Tai mitä ikinä se pehmeähkö kiveniskuja, suolaa ja siperian pakkasta loputtomiin kestävä materiaali onkaan.

Markettilitkuillakin saa paremman loppuloksen, jos vertailukohtana on kaksi vuotta kestävä massa. Jos pelkän massan laitat, niin toki irtoaa ja halkeilee.
Pesun ja kuivatuksen jälkeen ehjään maalipintaan vahapohjainen kotelosuoja (Esim. Tectyl ML) ja sen pintaan vasta massa.

Jos tarkoituksena on hidastaa ruostumista jo pintaruosteessa olevilla pinnoilla ja ei ole kannattavaa purkaa koko romua atomeiksi lasipuhallusta varten, niin sitten öljymäinen kotelosuoja (Esim. Dinitrol ML) ruosteen ja massan väliin.
Oikein tehtynä massa kestää kuin tauti eikä halkeile. Edellyttää sen, ettei pääse ruostumaan toiselta puolelta läpi.
Hammeritekin toki kestää aikansa ruosteen päällä, mutta sekin kaipaa massaa päällensä, jos haluaa sen kestävän kivisuihkua.
Ja tuon pitää antaa kuivua ainakin pari viikkoa ennen massaamista. Ruiskulla saanee ohuemman ja nopeammin kuivavan pinnan jos tuo nyt ruiskusta edes läpi menee ilman 50/50 ohennusta.

Massoista parhaan oloista on ollut hieman kuparin hohtoinen Tectyl (En muista mallia.) ja jotkin halpikset saattavat alkaa kotelosuojasta riippumatta halkeilemaan ajastaan.
Vanhimmat lisämassat oman romun pohjassa on kuuden vuoden takaa ja ei niitä irti saa ilman talttaa tmv. edelleenkään. Tuskin ovat kymmeneen vuoteen irtoamassa. Tai kyllä ne paalauskoneessa varmaan osittain irtoaa.

Toisaalta "massatestissäni" Dinitrol ML:n ja halpismassan yhdistelmä on kestänyt ruohonleikkurin pohjassakin. Rasitus hieman eri luokkaa kuin autoissa. Esim. kun leikkaat uudella leikkurilla 10 minuuttia ruohoa, niin maalit ovat pahimman ruohohiekkapaskasillpusuihkun kohdalta jo kuluneet kokonaan pois.
Ja tuolla on pöristelty kymmeniä tunteja hätäisesti roiskitun "suojauksen" jälkeen. Oletin, että irtoaa tunnissa, mutta ei.
Alla ruosteinen pinta jolle ei ole tehty muuta kuin pesty painepesurilla.

Halpismassalla tarkoitan esim. Mastonin underbody coatingia. Kaikkia käyttämiäni paskoja en muista.
Oletettavasti laadukkaammat markettimassat eivät ole kuin tuplasti kalliimpia, joten halpiksia toki nekin. (Liekö ammattilaisillakaan Dinitrolia tai Tectyliä eksoottisempia tuotteita?)
Esim. se X-Tectyl oli paksumpaa ja perstuntumlta joustavampaa kuivana.
Mastonin litkussa tuntuu olevan puolet purkista ohenninta vähän erästä riippuen.

Jos joku pitää hommaa sotkuisena, niin tärpätillä irtoaa hetkessä.
Joskus piti hieman naamaa pestä tärpätillä.

 

[Raaka]

Massan alla on tuossa tapauksessa ehjä maali ja se maali ei ruostu. Massan ideana on pitää se maali ehjänä.
Ei niitä tehtaallakaan turhaan massata.
(Historiassa on toki ollut tapauksia, jossa maali irtoilee itsekseen huonon laadun takia, mutta silloinkaan ruostuminen ei ole sen massan vika.)
Jos lisämassaus suoritetaan joka paikassa samaan tyyliin kuin kaverin autoon, niin en ihmettele, että homma kusee.
Massat alkoi irtoilemaan parin vuoden päästä levyinä, eli jollain ruiskulla laitettu pelkät halpismassat hätäisesti pintaan.
Mielestäni ihan paskapuhetta, että kunnolla tehty ruostesuojaus/massaus pitäisi tehdä kolmen vuoden välein.
22 vuotiaassani on edelleen massaa tehtaan jäljiltä. Tai mitä ikinä se pehmeähkö kiveniskuja, suolaa ja siperian pakkasta loputtomiin kestävä materiaali onkaan.
....

Tässähän on ihan kattava info-paketti.
Itse olen pitkään miettinyt, että pitäisikö jotain ehostusta kokeilla nykyisen käyttöauton pohjaan. Siellä kun tuppaa vähän kaikki olemaan tasaisessa pintaruosteessa.

Olisi mielenkiintoa kokeilla näitä "ruosteenpysäyttäjiä", onko kokemuksia kellään näistä ? Ovatko ihan humpuukia?
Esim. https://www.maston.fi/fi/etusivu/tuotetiedot/siveltavat-maalit/ruosteenesto-ja-suojaus/607600/rust-stop-ruosteenpysayttaja-200ml

Ajatuksena käyttää tuota ja sitten vetästä päälle muut tökötit. Tarkoituksena ei ole repiä kaikki osia irti ja tehdä ns. ikupeliä vaan lähinnä hidastuttaa väistämätöntä. Eli nosturilla auto ylös ja käsitellä ne pinnat jotka kovimmalle rasitukselle joutuvat.

 

[Nervous]

Ei kannata sokeasti luottaa internetissä oleviin "info-paketteihin".

Mastonilla tuntuu olevan jokseenkin kaikki tuotteet hieman keskinkertaisia. Tai no jarrupesu toki toimii, kuten muutkin.
Saksan Amazonista sai ainakin ennen Noveroxia isoissa purkeissa järkevän hintaan.En tiedä tykkääkö tuo kotelosuoja/massa-kombosta kun litkussa on pohjaali samassa. Vaatinee väliin jonkun sopivan maalin. Varmin on se Noveroxin oma kullan hintainen pinnoitus, jonka pohjaksi tuo ruosteenpysäyttäjä on tarkoitettukin.
Tuo toimii ainakin itsellä pikkupaikoissa oikein tehtynä (Vaatii muistaakseni ennen sivelyä pellin vesipesun, mitä tuskin kukaan tekee.), mutta aika tarkka, että mitä tuohon päälle saa laittaa. En lähtisi hifistelemään ruosteenpysäyttäjien kanssa, kun niin moni asia voi mennä vikaan.
Tokihan voi jollain hapolla läträillä ruosteita pois, mutta mielestäni aika turhaa, jos kyseessä on oikeasti pintaruoste ja auto on menossa 10 vuoden sisällä paaliin.

Laittoi sen ruosteisen pellin päälle nyt mitä tahansa niin suurimman irtoruosteet pois ja huolellinen pesu haluamallaan pesuaineella ja vieläkin huolellisempi huuhtelu, jotta saa ne viimeisetkin suolat helvettiin.
Jos ei kovin pahasti pääse kivet iskemään, niin ehkä pelkkä Hammerite riittää ja vaikka vuoden päästä tarkistaa, että onko pysynyt kiinni ja mättää sitten vasta tarvittaessa suojat ja massat pintaan. Tuoreena tuo ei ainakaan tykkää litkuista päällänsä ja kuivaa ikuisuuden.
Kätevintä ja halvinta on tietenkin ruiskia se Dinitrol ML ja massa pintaan, mutta ruostekauhuisten mielestä se on täysin väärin harrastettu, vaikka hidastaakin ruostumista monessa tapauksessa ihan riittävän pitkään.
Jos noin tekee mädän pellin päälle, niin tokihan se korkkaa irti ennen aikojaan eikä korjaa sitä pohjassa olevaa mätäreikää.

En suosittele mitään litkua, koska kaiken voi tehdä väärin ja aineissakin voi olla huonoja eriä tai seuraavana vuonna purkissa voi olla täysin eri ainetta samalla nimellä.

POR15 juttujen mukaan vakuuttavaa ainetta, mutta siihen hintaan pitääkin olla. Paaliautoon en tuota tuhlaisi, mutta johonkin käyttöarvoltaan erikoisen hyvään vehkeeseen voisin käyttääkin.

 

[Marti77]

Noita aineita mitä saa kaupasta ei ihan vasta mitä ammattilaiset käyttävät ja sitäpaitsi jos haluaa sen oikein tehdä vaatii se joko autonoturin tai rasvamontun että saa kunnolla pesty.
Myös ongelma on saada ne kuivumaan kunnolla kiinni.

 

[Super Hessu]

Kyllä ihan marketista saatavat Tectyl tuotteet ovat osoittautuneet ihan päteviksi, eri asia jos ei osaa käyttää.

 

[Kuspho]

Noverox on ainakin aivan roskaa.

 

[Tellervo]

Noverox on ainakin aivan roskaa.

Perustelut kiitos

 

[Dr. Who]

Noverox on ainakin aivan roskaa.

Joo tänne kanssa perusteluita? Edellisestä autosta korjasin kiveniskemästä lähteneen ruostekohdan katosta, ihan rapsuttamalla ylimääräisen paskan pois, kaksi kerrosta noveroxia ja maali päälle ilman pohjamaalia tai lakkaa ja 6v se oli ruosteeton mitä autokin mulla oli.

 

[Nervous]

Noita aineita mitä saa kaupasta ei ihan vasta mitä ammattilaiset käyttävät ja sitäpaitsi jos haluaa sen oikein tehdä vaatii se joko autonoturin tai rasvamontun että saa kunnolla pesty.
Myös ongelma on saada ne kuivumaan kunnolla kiinni.

Mitä aineita ammattilaiset käyttävät?
Auto pitää tietenkin saada ilmaan, että alustan voi painepesurilla pestä ja levitellä aineet. Tuo ei tietenkään jokaiselta kotona onnistu eikä suurimmalla osalla ole aikaa eikä mielenkiintoakaan.
Toki joku pienempi alue onnistuu auttavasti tunkilla ja ajorampeilla kikkaillen, mutta ei ole mukavaa homma se ryömiminen.
(Minun monttu on lähinnä syvä "oja", jonka yli menee rampit. Voittaa käytännöllisyydessä perinteisen kapean ja matalan montun 100-0.)
Uunia ei löydy, mutta ainakin markettikama kuivuu Suomen kesässä nopeasti. Esim. Dinitrolin päällä näkyy pysyvän massa hyvinkin lyhyellä odottelulla.
Lyhimmillään olen odottanut puoli tuntia ja pisimmillään pari vuorokautta ennen massan laittoa. Molempi toiminut tähän mennessä.
Liiat eli valuvat Dinitrolit olen pyyhkinyt tarpeen vaatiessa pois, kun se vaikeuttaa muuten massan sivelyä ohentaen sitä liikaa.
Markettimassalle riittää tunnin kuivuminenkin sopivassa kelissä, jotta auton saa ajoon, mutta käytännössä nuo ovat kuivaneet päivästä viikkoon ennen hiekkatiellä ajelua.
Vahamainen kotelosuojakin kuivuu muistini mukaan viimeistään tunneissa.
Arvelisin, että suurin osa massoista on ihan riittävän hyvin kiinni, kun tähän mennessä suojatut kohteet ovat kestäneet vuosia paria mätäkohtaa lukuunottamatta ja massan irroitukseen vaaditaan taltta tai vastaava. (Multitoolilla voisi lähteä ihan kätevästi.)
Tarkemman jannun kannattaa tehdä käytännön testi pellin palan kanssa. Minä testailen suoraan autoon, koska sen arvo on korkeintaan romuraudan ja parin osan luokkaa.
Helpointa toki maksaa se 500-1000 euroa ns. ammattilaisille ja toivoa, että tekevät työnsä kunnolla. Minä suojaan samalla hinnalla sata seuraavaa pommiania, mutta eihän se lopputulos voi hyvä olla, jos itse tekee markettipaskoilla.
Minun kirjoituksiani ei kannata ymmärtää ohjeina. Ovat pelkästään käytännön havaintoja siitä, mikä saattaisi toimia ja omassa todellisuudessani toimiikin.
Ja testaamisella myös tarkoitan sitä. Jatkuvasti pitää olla joku mömmö tai tekninen patentti / yksityiskohta ns. kestotestissä tai vähintään tarkkailussa.
Lopullinen tarkoitus lienee löytää optimaalisin vaihtoehto vaivan, ajan, hinnan ja kestävyyden/tehokkuuden suhteen yrittäen ottaa huomioon sen, että kaikesta ei kannata tehdä ikuista, vaikka mieli tekisikin. Perimmäinen syys lienee pakkomielteinen optimointi eli laiskuus.

Spoileri: Epämääräistä paskaa

Keväällä tein ns. viimeisen voitelun, kun alusta ja palkin sisustat piti hitsaushommien takia pestä, jotta ei satanut ns. paskaa niskaan.
Hitsaushomma ei johtunut massasta, vaan tuossa paskassa on takana kaksi palkkia, mitkää kerää itsensä täyteen hiekkaa, kiviä ja muuta maainesta suolan lisäksi. Mätii sitten parista kohdasta aikanaan läpi (15-2X vuotta), koska palkkien sisällä ei ole alkujaan maalin lisäksi minkäänlaista suojausta. Ja se maali ei tietenkään kestä sitä, että palkin sisällä helisee jatkuvasti kivet.
En alkanut tuosskaan maalien kanssa kikkailemaan.
Kaiken lisäksi hitsaan vääräoppisesti kaasuttomalla täytelangalla. Tuollahan on tunnetusti mahdoton hitsata auton peltejä, mutta minun rinnakkaistodellisuudessa olen hitsannut tuolla kaiken tarvittavan autoon liittyen.
Helmapellitkin liimasin tuolla pysyvästi kiinni. 0,7 millinen pelti ja käsittääkseni helvetin kuumana palava 0,9 millinen täytelanka pitäisi olla mahdoton yhtälö, mutta pidän sitä lähinnä hidasteena, joten mahdoton muuttuu mahdolliseksi. Paksua palkkia tuolla roiskii miltei mukavuusalueella.
Jos räkälaatikossa on kaikki kaksi tehoasetusta, niin ei tietenkään onnistu, mutta hinnat alkaen Biltemasta löytyy riittävästi säätövaraa.
En tosin osaa hitsata, mutta kahden hitsaamisen soveltuvan materiaalin riittävän kestävä yhdistäminen on toistaiseksi onnistunut.
Tuo tekee miltei luonnostaan huokoista saumaa, joten molemmille puolille ruiskittu Dinitrol ML suojaa "imetyessään" saumaakin aika tehokkaasti.
Ja tietenkin lätkäisin tylysti massat päälle.

Tästä päästäänkin siihen voiteluun, kun noita palkkien sisäpintoja on hieman hankala massata minun vehkeillä.
Torpan entinen omistaja oli aikoinaan jossain öljyyn liittyvässä firmassa töissä. Varastosta löytyy hieman kaikenlaista kanisteria STP:stä ydinjätteisiin.
Yhden purkin kylkeen on tussattu "ruostesuoja" ja pitihän sekin laittaa testiin.
Valelin ainetta varaosaromun pystypelleille eli oveen ja konttiin karmean kokoisten ruosteläiskien päälle.
Nyt pari vuotta myöhemmin aine on hävinnyt miltei kokonaan. Romu on siis ulkona sateen ja muun paskan armoilla. Syksyllä sitä oli vielä paksu kerros, joten ei ihan itsestään valu pois.
Kyseessä öljypohjainen aine jossa on ainakin sitkoa riittävästi. Teräketjuöljy on ihan lirua tuohon verrattuna.
Lämpimällä kelillä tuon saa juuri nousemaan halvan öljysumuttimen putkesta, kun pöntössä on 5-8 bar painetta.
Kylmemmällä kelillä tarvitsee reilusti tärpättiä jatkeeksi, jos meinaa omalla kalustolla sumutella.
Hitsausprojektin lopuksi muistui mieleen tämä aine ja sumutin sitä palkit ja jokseenkin kaikki paikat täyteen.
Vanhojen massojenkin päälle sitä meni ja hieman arvelutti aineiden yhteensopivuus, mutta toistaiseksi ei ole mitään katastrofia tapahtunut.
Veikkaan, että tuo on vanhan kansan kotelosuojaliisteriä, mistä on saattaanut karata mahdollista ohenninta. Tai sitten kyseessä on rautatavaran säilytysöljy tjs.
Veikkaan myös, että palkkeja ei tarvitse enää tuon auton elinkaaren aikana hitsata, mutta olenhan minä veikannut jo viisi vuotta, että tänä vuonna ajoneuvo lähtee paaliin.
Omat helmakotelot on jo kyllästetty Dinitrolilla ja vaatisi muutenkin mielenkiintoisen suuttimen, että tuon saisi nykyisessä muodossaan ilman ohenninta helman sisään sumutettua. Toki päihin voisi porata reiät ja tulpata operaation jälkeen, mutta ehkä seuraavassa romussa sitten.

 

[Nervous]

Noverox on ainakin aivan roskaa.

Mitä nyt hieman tuon oikeaa käyttötarkoitusta olen tutkinut, niin ei ole roskaa.
Autoon en mielelläni tuota enää sotke. Kuivumisaika on yksi syy ja toiseksi syyksi voisi sanoa sen, että homman voi kusta helposti.
On toki toiminut parissa paikassa pintapelleissä, kun oli jo kraaterille mennyttä pintaa.
Tuon päälle ei käy muistaakseni kuin tietyt epoksikitit ja maalejakin osaa hylkiä, joten jätin pinnan tasoittamatta ja vedin halpiskilikalilla ohuen kerroksen maalia päälle. Se lienee kaikille selviö, ettei Noveroxia pidä mennä sörkkimään hiomapaperilla.
Nelisen vuotta kestänyt kukkimatta ja tuo erittäin paska maali on pysynyt kiinni. Jos ruosteen päälle olisin maalit vetänyt, niin olisi kukkinut seuraavana keväänä.
Muutamat kohteet olen kädettänyt ja yhdessä kohteessa saattaa olla läpi asti mikroskooppisia reikiä, joten eihän siinä mikään kestä.
Yksi paikka hieman kysymysmerkki, mutta liekö sitten ollut puhtaaksi luulluissa räteissä öljyä tai joku muu kontaminaatio. Esim. autovaha aika vahva arvaus.
Tällöin en ollut lukenut ohjeitakaan riitävän tarkkaan. Muistikuvani mukaan suurimpien irtoruosteiden poiston jälkeen pinta pitäisi pyyhkiä vedellä.
Saatoin myös käyttää teräsharjaa mitä ei peltihommissa pidä mennä käyttämähän, mikäli kyseessä ei ole kevyt pintaruoste.
Pidän myös perinteistä hiekkapuhallusta erittäin kyseenalaisena autohommissa, jos jotain tehdään kunnolla, mutta tietäjät tietää.

Syviin kiveniskemiin joissa pellissä on jo pintaruostetta varmaan aika optimaalinen aine. Päälle tippa maalikynällä.
Ainakin neljä vuotta kestänyt kaverin mobiilissa, mutta eihän nuo muutenkaan hetkessä mädi kiveniskemistä, joten korjauksen onnistumisesta voinee vetää johtopäätöksen aikaisintaan kymmenen vuoden päästä. Se on jokseenkin varmaa ettei se ainakaan nopeammin ala kukkimaan Noveroxin takia.

Oikeissa kohteissa päälle vedetään Noveroxin oma pinnoite. Huolellisesti tehtynä pitäisi ainakin teoriassa pysäyttää ruostuminen lähes täysin ja korjausmaalauksia ei tarvinne ihan muutaman vuoden välein tehdä.

Kaikesta huolimatta pidän tuon aineen kanssa läträämistä vastenmielisenä hommana ja haiseekiin aivan saatanan kuvottavalle kolmen minigrip-pussin läpi, vaikka tuoteselosteessa mainitaan miellyttävä tuoksu.

Tuota ruosteenpysäyttäjä/pohjamaalikomboa myydään ainakin kahta eri tyyppiä, mutta en muista niiden käytännön eroja.
Carossier saattoi kuivua nopeammin tai sitten ei.
Noveroxin spekseistä löytyy.

Joo tänne kanssa perusteluita? Edellisestä autosta korjasin kiveniskemästä lähteneen ruostekohdan katosta, ihan rapsuttamalla ylimääräisen paskan pois, kaksi kerrosta noveroxia ja maali päälle ilman pohjamaalia tai lakkaa ja 6v se oli ruosteeton mitä autokin mulla oli.

Noinhan se pitäisi toimia, jos ei kädetä jotain.
Pilkkua nussin sen verran, että Noveroxissa on pohjamaali mukana.
Tai vähintään primeriksi tuota voinee kutsua.

Ohjeissa tosiaan lukee, että vedellä huuhtelu ennen levitystä.
Ja yli 35 asteiselle pellille tuota ei pidä mennä laittamahan.

AX:n ohjeet:
http://www.reptech.co.nz/NoveroxAx-E-50-1-3.pdf

Pieni yksityiskohta muistui vielä mieleen. Noverox aina erilliseen kippoon ja sitä sutia tai mitään muutakaan ei pidä mennä kastamahan siihen Noverox-purkkiin.
Sudin putsaamiseen käy tinneri, mutta ei välttämättä sovellu ohenteeksi.
Jos pitäisi arvata, niin tuo Noverox special thinner on ksyleeniä, mutta en jaksa kaivella tuotteen oikeaa koostumusta.

 

[Kuspho]

No hyvä jos joku on siitä noveroxista apua saanut. Itsellä se ei kyllä ole ikinä toiminut, vaikka ohjeita noudatettu huolellisesti. Ja nuo pitkät kuivumisajat tekee siitä kyllä todella epäkäytännöllistä muutenkin.

Sitä por10 ainetta tekisi mieli joskus kokeilla, mutta korkea hinta ja huono saatavuus vähän esteenä.

 

[j1m2]

Noverox on itsellä toiminut ihan hyvin,vaatii tietenkin ettei ruostetta ole liian paksusti ja ei ole läpiruostunut.

 

[TeknoR]

Pari vuotta sitten laitoin noveroxia kahteen tollaseen täplään. Unohtu se pintamaalaus, mutta eipä ole sitten tarvinnutkaan sitä. Voi olla että autovaha on suojannut myös hieman. Eli juu ei tosiaankaan ole mitään roskaa:

 

[Nervous]

Jos ajat sorateitä, kuten minä, niin ei kestä mikään massa. Joka kesä saa uuden satsin laittaa koteloihin ja alustan kiveniskupaikkoihin. Ruoste pääsee alkuun massan alle, eikä siinä enää auta, kuin koko massan poisto ja kotelomassakäsittely ja massaus, joka nyt on käytännössä mahdoton ja järjettömän työläs ratkaisu.

Paras ratkaisu on kunnon maali ja joku hammeri tms kestää uskomattoman hyvin kiveniskujakin.

Toki jos ajelee tuhansia kilometrejä vuodessa sorateitä niin massa kuluu nopeammin (Alustan osista puhumattakaan.). Tuossa tapauksessa varmaan ihan turha maksaa ammattilaisellekaan, jos ei saa massaukselle useamman vuoden takuuta.

Minulla tuo tärkein pointti oli tuossa se, ettei markettitavarakaan itsekseen hilseile levyinä pois parissa vuodessa. Tuskin edes 12 vuodessa.
Kulutuskestävyyttä arvailin lähinnä tuon ruohonleikkuritestin perusteella, koska itse ajan autolla reilusti keskimääräistä vähemmän. Eihän se vastaa isoilla kivillä heittelyä, mutta hidastettuun hiekkapuhallukseen sitä voi verrata.
Sen verran jo tiedän, että massa on omaan käyttööni täysin riittävä suojaus.
Ja massalla tarkoitan penssillä paksusti levitettyä tavaraa.
Veikkaan myös, että aika moni muukin ajelee itseni lisäksi suurimmaksi osaksi asfaltilla. Silloin massa ottaa osumaa lähinnä talvella ja keväällä hienon soran takia.
Kuluminen lienee satoja kertoja hitaampaa kuin esim. tuossa "omalla" sorapätkällä, johon kylvävät ahkerasti nyrkin kokoista kiveä.
Itsekin pienen pätkän soratietä siis satunnaisesti ajelen (Ehkä 200 km vuodessa ja joku masokisti voi ajaa toki tuplamäärän päivässä.) ja ainoa ongelma on se, että eturenkaat heittävät mutkissa kivet oviin ja ovissa on vähintään tuhansia kiveniskemiä.
Tai ei tuo minulle ole mikään ongelma, koska "parit" kiveniskemät eivät kiinnosta ns. vittuakaan tuossa romussa.
Itse lisätty massa ei ole kulunut vielä mistään puhki.
Automalleissakin on luonnollisesti isoja eroja tuon kivisuihkun suhteen. Nykyisissä vehkeissä auttanee muoviset "pohjapanssarit", mutta jos niidenkään alla ei ole massaa tai erikoisen paksua maalia ja sinne pääsee kiviä helisemään, niin odotettavissa on ennenaikaista ruostumista.
Mutta ei tästä tosiaan mitään vertailua saada aikaiseksi, kun pitäisi olla sama auto samalla tiellä ja samoilla kilometreillä.

Eihän sitä massaakaan joka paikasta tarvitse poistaa, jos parista kohdasta häviää massat ja pääsee pelti ruostumaan. Talttaa hieman ympäriltä tavaraa irti ja tunnin päästä on taas uusi massa pinnassa.
En tiedä mitä Hammerilla tarkoitat, mutta kovaksi väitetty/speksattu Hammerite ei ainakaan kestä paksun massan tapaan jatkuvaa kivisuihkua.
Perustan tämän siihen, että massa kestää auttavasti taltalla hakkaamista ja tuo ei.
Ruosteiseen pintaan toki muuten erittäin hyvää tavaraa hintaisekseen. Jos esim. sutisin sitä normaalin kaksi kerrosta aiemmin mainitun ruohonleikkurin pohjaan, niin kestäsi ehkä tunnin ajoa.
Tarkoittanet varmaan jotain 2-komponenttista avolavojen lavaan laitettavaa tavaraa tmv? Se voisi kestääkin massaa pidempään.
Minä kyllä käyttäisin jo tuossa tapauksessa "ralliroiskeläppiä" ja veistelisin muovisuojat pahimpiin paikkoihin, mikäli mahdollista. Minullakin on teollisuuskumilla jatketut läpät, jotka viistävät miltei maata. (Yhtä esteettinen patentti kuin kuskikin, joten tuolla ajaminen ei hävetä yhtään.) Muuten kivipuhaltaa paria kohtaa pohjassa aika tehokkaasti.

Rankkaan käyttöön maali onkin todennäköisesti parasta tavaraa, jos kyseessä on parin millin paksuinen kerros jotain lavalitkua.
Ohuen markettitavaran ylivoimaisuuteen en pysty omien kokemuksien perusteella ainakaan toistaiseksi uskomaan.
Mutta hyvä jos se sinulla kestää. Minä jatkan massalla sotkemista, sitten kun sille tulee tarvetta.

Pitäisi ehkä tarkemmin ajateltuna ottaa osittain takaisin tuo väittämäni kolmen vuoden välein tehtävän ruostesuojauksen turhuudesta. Eihän ne aineet koteloista karkaa, mutta jos ajelee penkit puhki muutamassa vuodessa, niin ehkä lisämassallekin on välillä tarvetta.
Mutta jos sen sattuu tekemään väärä ammattilainen, niin massat hilseilee kahdessa vuodessa, kuten kaverin auton tapauksessakin kävi.

 

[Siancarlo]

Takalasinpyyhkimen kiinnikkeestä löytyy tällaista. Mitäs tälle voisi ja kannattaisi tehdä?

Ruiskutat ensin hienoa öljyä esim wd-40:stä- Sitten päälle paksumpi vaseliini. Ongelma ei poistu mutta
ajoittain uusittuna voi kestää vanhan koslan iän ilman tarvetta isommille korjauksille.

Ei tietty sovi jos ego ei kestä.

 

[valurauta]

Olisiko DIY-sähkösinkitys toteutettavissa kohtuullisella vaivalla sellaisiin kohteisiin, jotka saisi upotettua elektrolyyttiliuokseen, esim. irto-osat tai jopa oven alareuna? Luulisi aidon sinkkikerroksen olevan jokseenkin hyvä korroosiosuoja vaikka ei ihan täydellistä tulisikaan. Kadmiointi voisi myös olla kova sana - eipähän ruostu eikä homehdu.

Joku on ainakin irto-osia sinkinnyt: DIY zinc plating

Mitä kemikaaleja tuohon tarvitaan? Ensin kai soodapesu ja ruosteen konvertoiminen hapolla ja sitten elektrolyysikylpy, jonka jälkeen passivointi ym. Pikaisesti arvioin, että virtaa tarvittaisiin ideaalitapauksessa n. 2 As / cm² jokaista 1 µm sinkkikerrosta varten.

 

[Raaka]

Ei kannata sokeasti luottaa internetissä oleviin "info-paketteihin".

..En lähtisi hifistelemään ruosteenpysäyttäjien kanssa, kun niin moni asia voi mennä vikaan.
Tokihan voi jollain hapolla läträillä ruosteita pois, mutta mielestäni aika turhaa, jos kyseessä on oikeasti pintaruoste ja auto on menossa 10 vuoden sisällä paaliin.

..En suosittele mitään litkua, koska kaiken voi tehdä väärin ja aineissakin voi olla huonoja eriä tai seuraavana vuonna purkissa voi olla täysin eri ainetta samalla nimellä...

Mitä nyt hieman tuon oikeaa käyttötarkoitusta olen tutkinut, niin ei ole roskaa.
Autoon en mielelläni tuota enää sotke. Kuivumisaika on yksi syy ja toiseksi syyksi voisi sanoa sen, että homman voi kusta helposti.

Sulla näyttää olevan tuosta Noveroxista paljon kokemusta, hyviä ja huonoja.Passaako udella, että minkälaisia ongelmia tuon litkun kanssa on ilmaantunut, kun tekstistäsi ilmenee että homman voi kusta helposti?

 

[Nervous]

Sulla näyttää olevan tuosta Noveroxista paljon kokemusta, hyviä ja huonoja.Passaako udella, että minkälaisia ongelmia tuon litkun kanssa on ilmaantunut, kun tekstistäsi ilmenee että homman voi kusta helposti?

Lähinnä semmoinen mielikuva tuosta jäänyt, että homma kusee helpon oloisesti, kun en parissa kohteessa ole keksinyt varmaa syytä epäonnistumiselle.

Osassa kohteissa tuntuu kestävän vaikka hutaistu huolimattomasti ja toisessa ääripäässä ruoste tulee läpi parissa vuodessa.
Esim. kontin saumakohdassa ei tunnu millään kestävän. Siinä kohdassa on käytännössä avoin peltisauma, jonka takia kai alkujaankin lähtenyt ruostumaan luukun sisälle kondensoituvan veden takia?
Pelti on sen verran ehjän oloista, ettei siinä olettaisi läpireikiä olevan. Osassa kohtaa peltiä kestää Noverox hyvin ilman pintamaaliakin ja joistain kohdista se "pohjamaali" korkkaa irti, vaikkei sen alle pitäisi päästä kosteutta. Välissä siis ilmeisesti ollut jotain paskaa.
En muistaakseni pessyt kohtaa huolellisesti ennen Noveroxia, joten liekö levinnyt rätin mukana ruosteen päälle autovahaa tinnerillä läträämisestä huolimatta.
Yhden paikan taisi pilata yökosteus, kun en jaksanut virittää yöksi puhallinta. Noverox muuttui oudon väriseksi, kun siinä helmeili vettä pinnassa vaikka oli saanut kuivua useita tunteja ennen kastumista. Kuivuttuaan muuttui ihan normaaliksi ja siihen oli ns. pakko vetää maalit pintaan, kun en ehtinyt toista vuorokautta odotella uuden pinnan kuivumista.
Kestihän sekin pidempään kuin pelkkä ruosteen päälle maalaaminen, mutta viimeistään kahdessa vuodessa taas kukki. En tiedä johtuiko edes oikeasti tuosta kosteudesta, mutta parempaakaan arvausta ei ole.
Tallissa voisi onnistua paremmin, kuten kaikki muukin autoon liittyvä.

Mielestäni silti paskaa tavaraa autokäyttöön, vaikka oikein tehtynä toimiikin.
Kuivumiseen menee vuorokausi, jotta voi maalata päälle + se parin tunnin päästä siveltävä toinen kerros, mikäli ei suihki spray-purkilla.
Normaalia halpiskittiä tuo ei päällään siedä, joten jos haluaa tasaisen pinnan niin pitää ostaa kittiä x hintaan xx pienen paikan takia.
Mieluummin vaikka poraa sen pienen ruostekraaterin pois ja tukkii reiän jollain vartissa kovettuvalla "teräsepoksilla"... Se ei ainakaan ruostu ja päälle saa mättää mitä haluaa. Tosin tällöin pelti pitäisi päästä suojaamaan toiseltakin puolelta.

 

[TeknoR]

No paskaahan se on jos kaiken pitäisi olla heti valmista.

Aiheeseen liittyen tuli todettua että on muuten happopohjamaalikin ihan paskaa.

- Et voi sen päälle laittaa pintaväriä suoraan, tarviit vielä toisen pohjamaalin tms.
- Pensselillä laitettavaksi liian ohutta
- Jämähtää helposti ruiskun sisään kokkareiksi
- Päälle ei voi kitata

Ratkaisu on käyttää epoksipohjamaalia, tosin se taas on kiireesti pintamaalattava (märkää märälle) ennenkuin kiilto syntyy (menee hiontihommiksi)

 

[Raaka]

Lähinnä semmoinen mielikuva tuosta jäänyt, että homma kusee helpon oloisesti, kun en parissa kohteessa ole keksinyt varmaa syytä epäonnistumiselle.

Osassa kohteissa tuntuu kestävän vaikka hutaistu huolimattomasti ja toisessa ääripäässä ruoste tulee läpi parissa vuodessa.
Esim. kontin saumakohdassa ei tunnu millään kestävän. Siinä kohdassa on käytännössä avoin peltisauma, jonka takia kai alkujaankin lähtenyt ruostumaan luukun sisälle kondensoituvan veden takia?
Pelti on sen verran ehjän oloista, ettei siinä olettaisi läpireikiä olevan. Osassa kohtaa peltiä kestää Noverox hyvin ilman pintamaaliakin ja joistain kohdista se "pohjamaali" korkkaa irti, vaikkei sen alle pitäisi päästä kosteutta. Välissä siis ilmeisesti ollut jotain paskaa.
En muistaakseni pessyt kohtaa huolellisesti ennen Noveroxia, joten liekö levinnyt rätin mukana ruosteen päälle autovahaa tinnerillä läträämisestä huolimatta.
Yhden paikan taisi pilata yökosteus, kun en jaksanut virittää yöksi puhallinta. Noverox muuttui oudon väriseksi, kun siinä helmeili vettä pinnassa vaikka oli saanut kuivua useita tunteja ennen kastumista. Kuivuttuaan muuttui ihan normaaliksi ja siihen oli ns. pakko vetää maalit pintaan, kun en ehtinyt toista vuorokautta odotella uuden pinnan kuivumista.
Kestihän sekin pidempään kuin pelkkä ruosteen päälle maalaaminen, mutta viimeistään kahdessa vuodessa taas kukki. En tiedä johtuiko edes oikeasti tuosta kosteudesta, mutta parempaakaan arvausta ei ole.
Tallissa voisi onnistua paremmin, kuten kaikki muukin autoon liittyvä.

Mielestäni silti paskaa tavaraa autokäyttöön, vaikka oikein tehtynä toimiikin.
Kuivumiseen menee vuorokausi, jotta voi maalata päälle + se parin tunnin päästä siveltävä toinen kerros, mikäli ei suihki spray-purkilla.
Normaalia halpiskittiä tuo ei päällään siedä, joten jos haluaa tasaisen pinnan niin pitää ostaa kittiä x hintaan xx pienen paikan takia.
Mieluummin vaikka poraa sen pienen ruostekraaterin pois ja tukkii reiän jollain vartissa kovettuvalla "teräsepoksilla"... Se ei ainakaan ruostu ja päälle saa mättää mitä haluaa. Tosin tällöin pelti pitäisi päästä suojaamaan toiseltakin puolelta.

Ok. Kiitoksia kattavasta vastauksesta. Täytyyhän tuota vielä itsekkin testata. Raportoin sitten vuoden parin päästä tuloksia .

Mites muuten tuo alustan käsittely. Itse olen tähän asiaan myöhäisherännyt. Alustan massauksesta olen saanut ristiriitaisia infoa. Osalla toimii ja osa sanoo, että tekee ruostepesäkkeitä. Noh päätin tästä sekavasta informaatiosta jättää tänä vuonna tekemättä massauksen. Katsomme lähitulevaisuudessa uudestaan

Luonnollisesti ensin huolelliset pesut ja puunaukset ja ruosteen poisto.

Ajatuksena olisi laittaa kotelosuoja-ainetta Dinitrol ML:ää joka paikkaan. Nyt tässä vaan mietin, että tarviikos tuohon vetästä joku pohjamaali alle ja kotelosuoja-aine päälle vaiko ensin kotelosuoja-aine ja sitten maalia päälle? Kun vähän mielikuva, että olisi dinitrolin kanssa hyvä olla muutakin suojaa.

Mites nuo kiveniskusuojat? Onko niistä hyötyjä?

Kiitoksia jo kaikille vinkkejä jakaville etukäteen

 

[Nervous]

Kotelosuojan päälle ei voi maalata. Se toimii mm. hyvänä tartunta-aineena massalle. Ainakin jonkun massan ohjeessakin oli tämä mainittu, joten en ole sitä ihan hatusta vetänyt.
Muussa tapauksessa kotelosuoja on tarkoitettu ruiskutettavaksi helmakoteloihin, ovien sisään, saumoihin ym. (hyvää tavaraa myös ruostuvan tavaran säilöntään.)
Jos kohteet ovat jo ruosteessa, niin silloin öljymäinen suoja kuten Dinitrol ML on mielestäni oikeampi tapa.
Ehjälle maalipinnalle sitä vahaa eli esim. Tectyl ML.
Koteloiden sisuksiin pääsee kurkkimaan auttavasti esim. läppärillä ja kiinalaiselle muutaman euron letkukameralla.
Pahimmat romut mädättävät helmansa puhki muutamassa vuodessa sisältäpäin, joten näitä ei enää suojatkaan pelasta, jos kunnollista suojausta ei ole tehty uutena.
Mielestäni on tärkeää myös selvittää syy miksi joku paikka mätii harvinaisen kiivaasti.
Esim. omassa romussa oli jätetty sauma kittaamatta, jotta kaikki paska ja suola pääsee muhimaan kotelon sisään. Nopeimmillaan mätänivät viidessä vuodessa vaihtokuntoon.


Normaalin kiveniskusuojan päälle voi maalata. Monissa autoissa miltei pakollista tavaraa helmoihin, jos ajelee soratiellä.
Taitaa olla kovinta tavaraa mitä muutamalla eurolla saa.
Sitten on jotain paksumpaa enemmän massan kaltaista ruiskutavaraa jota pystyy maalaamaan.

Jos pohja on pysynyt esim. kymmenen vuotta hyvänä, niin turha siihen on massaakaan laitella. Jos kunnolla sinkitty, niin pienet maalivauriotkaan eivät vielä haittaa.
Tuossa tapauksessa edes kerran vuodessa suolakauden jälkeen tehtävä alustapesu voi riittää.

Alumiinikorihan se paras ratkaisu olisi, mutta ei ole tullut vastaan järkeviä persaukisten malleja kyseisellä ominaisuudella varustettuna.

No paskaahan se on jos kaiken pitäisi olla heti valmista.

Aiheeseen liittyen tuli todettua että on muuten happopohjamaalikin ihan paskaa.

- Et voi sen päälle laittaa pintaväriä suoraan, tarviit vielä toisen pohjamaalin tms.
- Pensselillä laitettavaksi liian ohutta
- Jämähtää helposti ruiskun sisään kokkareiksi
- Päälle ei voi kitata

Ratkaisu on käyttää epoksipohjamaalia, tosin se taas on kiireesti pintamaalattava (märkää märälle) ennenkuin kiilto syntyy (menee hiontihommiksi)

No sanotaanko, että minua ruostepaikkaaminen kiinnostaa yhtä paljon kuin natolangan ulostaminen.
Ei pieneen paikkaan käytä mielellään montaa vuorokautta.
Onneksi ei tee edes mieli alkaa ruiskulla leikkimään.
Epoksi on halvimmillaan vielä ihan järkevän hintaista pieniin hommiin, mutta ehkä hommaan sitä sitten, kun tarvitsee jotain oikeasti kestävää pintaa mikä ei kuki vaikka pelti mätänisi alta pois.

 

[Raaka]

Kiitoksia vinkeistä. Katsotaan mitä tapahtuu.

Kun itse tekee, saa sitä mitä tuppaa tulemaan.

 

[Raaka]

Päivitystä hommaan:

Ajatuksena oman auton suojauksen lisäksi oli tarkoitus myös päivittää rouvan auton tilanne ja tänään tuli jarrulevyjen vaihdon yhteydessä nostettua rouvan autokin ilmaan ja tutkailtua pohjaan. Yllätyksenäni huomasin, että joku edellisistä omistajista oli pohjan käsitellyt ja oikein perusteellisesti ja paksusti.

Koitin tutkailla pohjaa ja katsella olisiko jostain massa päässyt häviämään, mutta tälläistä ei sattunut silmään. Osalta alueelta massa lähti puukon kärjellä kaapimalla ja osasta ihan ropisi liinalla pyyhkiessä. Alta paljastui aina ihan puhdas maalipinta.
Nyt vähän tässä mietin, että mitä tuolle pohjalle tekisi vai tekisikö mitään? Auto on 16 vuotta vanha volkkari ja vasta 170tkm mittarissa, joten tarkoitus olisi auto pitää vielä 5+ vuotta ja vaihtaa ihan rahaan. Pohjassa ei näyttäisi olevan mitään sanomista. Tosin eihän massan alle näe ellei raaputa pois. Apurungot olivat sitten vähän enemmän kärsineet ja ne ajattelin nyt käsitellä.

1.Pyyhkisikö vain lian pois ja vetäisi uuden massan päälle?
2.Raaputtaisi vanhat massat kokonaan pois ja suojaisi pohjan uudestaan ?( helvetinmoinen homma rapsutella)
3. Kompromissi eli katsoisi mistä massat lähtee helposti pois ja ottaisi ne helkattiin ja sitten alustan päälle uusi massa?

Lähinnä, että mitenkä tulisi toimia vanhan massauksen kanssa, joka on laitettu 6-15 vuotta sitten? Absoluuttista totuutta ei etsitä, mutta lähinnä haluaisin kuulla mielipiteitä.

 

[Jim Beam]

Päivitystä hommaan:

Ajatuksena oman auton suojauksen lisäksi oli tarkoitus myös päivittää rouvan auton tilanne ja tänään tuli jarrulevyjen vaihdon yhteydessä nostettua rouvan autokin ilmaan ja tutkailtua pohjaan. Yllätyksenäni huomasin, että joku edellisistä omistajista oli pohjan käsitellyt ja oikein perusteellisesti ja paksusti.

Koitin tutkailla pohjaa ja katsella olisiko jostain massa päässyt häviämään, mutta tälläistä ei sattunut silmään. Osalta alueelta massa lähti puukon kärjellä kaapimalla ja osasta ihan ropisi liinalla pyyhkiessä. Alta paljastui aina ihan puhdas maalipinta.
Nyt vähän tässä mietin, että mitä tuolle pohjalle tekisi vai tekisikö mitään? Auto on 16 vuotta vanha volkkari ja vasta 170tkm mittarissa, joten tarkoitus olisi auto pitää vielä 5+ vuotta ja vaihtaa ihan rahaan. Pohjassa ei näyttäisi olevan mitään sanomista. Tosin eihän massan alle näe ellei raaputa pois. Apurungot olivat sitten vähän enemmän kärsineet ja ne ajattelin nyt käsitellä.

1.Pyyhkisikö vain lian pois ja vetäisi uuden massan päälle?
2.Raaputtaisi vanhat massat kokonaan pois ja suojaisi pohjan uudestaan ?( helvetinmoinen homma rapsutella)
3. Kompromissi eli katsoisi mistä massat lähtee helposti pois ja ottaisi ne helkattiin ja sitten alustan päälle uusi massa?

Lähinnä, että mitenkä tulisi toimia vanhan massauksen kanssa, joka on laitettu 6-15 vuotta sitten? Absoluuttista totuutta ei etsitä, mutta lähinnä haluaisin kuulla mielipiteitä.

Tuon ikäisessä volkkarissa on tehtaalta laitettu alustaan muovipohjainen joko (pvc- tai polyuretaanipohjainen) kiveniskumassa. Sen päälle on nyt sitten joku sutannut muovin kanssa yhteensopimattoman liuotinpohjaisen koteloaineen ja/tai massan, joka on ajanmyötä pehmentänyt tämän muovipohjaisen massan. Se irtoilee nyt pohjasta, koska ei ole enää kunnolla kiinni alustassaan...eli koko jälkisuojaus on virheellisesti toteuttu.

Ei ihme, että moni tehdas katkaisee koritakuun, jos menee teettämään autoonsa ruostesuojauksen, koska väärin toteutettuna siitä ei ole mitään muuta kuin haittaa. Ainut oikea ja se tehtaankin kolarikorjaamon hyväksymä tapa on ylläpitää/täydentää tehdassuojausta alkuperäisenkaltaisin ainein. Itse olen paikannut alustoja muovipohjaisella kiveniskumassalla, sikaflexillä tms. Jos jossain on ollut paljaaksi kulunutta peltiä niin ensin kevyt hionta mallia dremel+teräsharma, rust stoppia, 2K-epoksipohjamaali ja päälle muovipohjainen kiveniskumassa. Hionnan tulee olla kevyttä siksi, että sinkittyä koria ei pidä hioa niin, että hiotaan pois samalla ne myös ne sinkit. Sinkki on autoissa se, millä estetään läpiruostuminen. Siksi moni alustan kohta jätetään säästösyistä pelkälle pohjamaalille, koska tehtailla on varsin hyvin tiedossa, että mitään läpiruostumista ei tapahdu piiitkään aikaan, ellei mennä hiomaan pois sinänsä täysin toimivaa, mutta erehdyttävästi ruosteelta näyttävää punaruskeaa sinkkipintaa.