Kysymyksiä sähkömiehille

[HarriH]

Standardi ei tunne muita "testejä" kuin jännitteettömyyden toteamisen jännitteenkoettimella.

Mikä on sellainen tilanne, että sulake katkoo nollaa?

Liikkuva kalusto, esim. asuntoauto tai -vaunu. Caravan-kaapeli on ok, mutta shuko adapterilla voivat vaihe ja nolla vaihtua.

 

[napsa]

Joo laitteen vaihto on tietty yksi vaihtoehto.
Laite on kuitenkin ihan paremman pään laite ja jos olisi tyyppivika niin luulisi että näkyisi esim Amazonin noin 14000 arvostelussa aika nopeasti.
Luulen siis että laitteen vika on hyvin epätodennäkoinen kun on kolmesta erillisestä laitteesta vielä kyse.

Edit: Laite vapaana työtasolla eli ilma kiertää kaikilla sivuilla.

Eikö kyse ollut warehouse dealistä näissä? Eli käytettyjä/palautettuja tuotteita. Kuinkahan tarkasti amazon tarkastaa ne niitä ollenkaan? Jos on palautettu (sanottu tai ei että hajonnut laite) ja laitettu suoraan kiertoon vain.

Verkonpuolella tuskin vika on jos verkkoyhtiö niin sanoo. Ja alkuperäisestä viestistä/viasta päälle 3kk niin aika omituinen nollavika jos mitään muita ongelmia ole ollut kuin tämä yhden (tai kolmen samanlaisen) laitteen hajoaminen, eri ryhmissä vielä.

 

[ddude]

Eikö kyse ollut warehouse dealistä näissä? Eli käytettyjä/palautettuja tuotteita. Kuinkahan tarkasti amazon tarkastaa ne niitä ollenkaan? Jos on palautettu (sanottu tai ei että hajonnut laite) ja laitettu suoraan kiertoon vain.

Verkonpuolella tuskin vika on jos verkkoyhtiö niin sanoo. Ja alkuperäisestä viestistä/viasta päälle 3kk niin aika omituinen nollavika jos mitään muita ongelmia ole ollut kuin tämä yhden (tai kolmen samanlaisen) laitteen hajoaminen, eri ryhmissä vielä.

Joo warehouse dealeja kyllä, mutta jokainen kärähtänyt laite on toiminut ennen kärähtämistä sen 5-10 min moitteettomasti.
Nyt vielä toi 4. laite toimii muussa osoitteessa moitteetta.

 

[djmake]

Virheellinen kytkentä, nollaan laitettu sulake ehkä harvinaisempi mutta useita nollaa katkovia kytkimiä tee-se-itse miehet laittaneet.

Jos puhutaan normaaleista kiinteistösähköistä, niin:

Mikä on se tilanne, jossa yksikään sähkäri saa keskukseen yksittäisen johdonsuojan katkomaan nollaa vaiheen sijasta? Tai missä tilanteessa asiansa osaava sähkäri ei jotain pientä parin suojan lisälaatikkoa asentaessaan tarkistaisi asiaa?

Mikä on se tilanne, jossa rane saa kytkimen katkomaan nollaa jos ei a) muuta oikein reilusti asennusta b) tee jotain kokonaan uutta, omaa viritystä?
Ei noilla kytkimestä himmentimeen tms pääsääntöisesti ainakaan onnistu mitenkään vaikka ranettaisi miten paljon.

Mutta toki, varmassakin tapauksessa on syytä aina varmistaa jännitteettömyys.

Liikkuva kalusto, esim. asuntoauto tai -vaunu. Caravan-kaapeli on ok, mutta shuko adapterilla voivat vaihe ja nolla vaihtua.

Missään ei-kiinteässä ei mielestäni ole syytä uskoa, ettei nolla ja vaihe voisi missään tilanteessa olla vaihtuneena.

Mutta mitä komnenttiisi muutoin tulee, on asialla ollut taas kerran melkoinen rane, jos siellä asuntovaunussa tai autossa ei ole kaksinapaista johdonsuojaa. Eli kyllä tuon kaltaisissa katkaistaan kaksinapaisesti oletuksena. Ja toki irvertterillä varustetut pois lukien kaikki muut saa varmuudella kylmäksi irroittamalla sen johdon. Sikäli turvallinen paikka sähköihin koskea.

 

[djmake]

Kiitoksia! Ilmajohtoa ei ole ja talon rv 2007.

Edit: Niin ja tuo nollavian toteamisen ongelma tässä on että mittaamalla mitään erikoista ei näy. Eli ainoa millä tuo esiintyy on että toi laite kärähtää.
Tuolla systeemillä vaan vianetsintä tulee suht kalliiksi...
Onko tähän mitään ideaa?

Kyllä tuo kieltämättä laitteen laatuun tai laaduttomuuteen viittaa. Ei olisi ensimmäinen kerta, jos on tullut erä sekundaa ja olet voittanut arpajaisissa ne kaikki. Vaatii toki huonoa tuuria reilusti jos monta laitetta menee mutta välttämättä ei näy kuitenkaan arvosteluissa.

Muistatko, millaisia jännitearvoja sieltä on mitattu? Olikohan tämä juuri se tapaus, jossa muuntamo on käytännössä vieressä. Jos mennään jännitteen osalta ihan siellä ylärajan tuntumassa, toki sekin edesauttaa rikkoontumista varsinkin heikomman laitteen osalta.
Toisaalta kuitenkin hieman erikoista, jos vain yksi tietty laite ottaa itseensä.

Miten tuota siis on mitattu? Sähkäri käynyt paikalla ja sillä hetkellä mitannut?
En lähtisi purkamaan koko kämppää kyllä. Keskukseen voi toki tarkistuksen tehdä, ettei mitään isompaa vikaa ja löysiä liitoksia ole mutta siinä se. Muuten tarjoan ratkaisuksi loggeria ja pidemmän ajan seuranta. Jos siellä selvää vikaa on, kyllä vuorokausi, pari pitäisi sen jo esiin tuoda. Siis mikäli pidemmän jakson seurantaa ei ole jo tehty.

 

[javai]

Kauan sitten kun sähkärinä häärin tuli 1 asunto vastaan jossa kiuas oli eri sulakkeissa kuin tauluun merkattu. Ilman mittaria olisin saanut mukavat tärskyt kun kiuasta vaihdettiin uudempaan. Onneksi kutsuivat eivätkä itse alkaneet hommaan.

 

[Freeze]

Mulla oli sähköt vedetty aikanaan vuokrarivarissa naapuriasunnon mittarille ristiin

 

[Pakana]

Virheellinen kytkentä, nollaan laitettu sulake ehkä harvinaisempi mutta useita nollaa katkovia kytkimiä tee-se-itse miehet laittaneet.

Varsinkin vanhemmissa kohteissa on helpommin noita nollasulakkeita, vanhat värijärjestelmät kenties haussa tms.. Tai tietysti riittävän vanha asennus, niin siellä ei ole mitään värijärjestelmää, mutta lienevät jo aika pitkälti purettuja.

Joissain tapauksissa se kytkin voi olla myös eri ryhmässä kuin valaisin, ja ohjaus tapahtuu kontaktorin kautta, yleensä jonkin muutoksen tai unohduksen jäljiltä. Epätodennäköistä se tietysti on varsinkin jos siinä on himmennin, mutta sen jänniteettömyyden toteamiseksi se pelkkä valon sammuminen ei ole mitenkään 100% varma metodi.

Itse olen maallikkona taas sitä mieltä kun laite vikaantuu kahdessa eri ryhmässä olevassa pistorasiassa niin vika olisi jossain kohtaa jo "aiemmin".
Vai voiko nollavika vaikuttaa jos se on yhdessä pistorasiassa myös viereiseen ryhmään?

Jos niillä on yhteinen nolla, niin tietysti. Vaikka kolmivaiheisella syötöllä olevat jaetut ryhmät ei yleisiä ole, niin ei ne myöskään kielletty ole, en mä osaisi pitää outona sitä että keittiöön tulisi pitorasiaryhmille yksi kolmivaihesyöttö.

 

[ddude]

Kyllä tuo kieltämättä laitteen laatuun tai laaduttomuuteen viittaa. Ei olisi ensimmäinen kerta, jos on tullut erä sekundaa ja olet voittanut arpajaisissa ne kaikki. Vaatii toki huonoa tuuria reilusti jos monta laitetta menee mutta välttämättä ei näy kuitenkaan arvosteluissa.

Muistatko, millaisia jännitearvoja sieltä on mitattu? Olikohan tämä juuri se tapaus, jossa muuntamo on käytännössä vieressä. Jos mennään jännitteen osalta ihan siellä ylärajan tuntumassa, toki sekin edesauttaa rikkoontumista varsinkin heikomman laitteen osalta.
Toisaalta kuitenkin hieman erikoista, jos vain yksi tietty laite ottaa itseensä.

Miten tuota siis on mitattu? Sähkäri käynyt paikalla ja sillä hetkellä mitannut?
En lähtisi purkamaan koko kämppää kyllä. Keskukseen voi toki tarkistuksen tehdä, ettei mitään isompaa vikaa ja löysiä liitoksia ole mutta siinä se. Muuten tarjoan ratkaisuksi loggeria ja pidemmän ajan seuranta. Jos siellä selvää vikaa on, kyllä vuorokausi, pari pitäisi sen jo esiin tuoda. Siis mikäli pidemmän jakson seurantaa ei ole jo tehty.

Kiitos vinkistä.
Joo ei ole mitään pidempää seurantaa tehty. Noi fryerit vaan kärvähtää sitä mukaa kun niitä käyttää eli ei toimi vaikka vuorokauden ja sitten vasta kärähtää.
Eli jos on ylijännitettä niin se lienee jatkuvaa.
Ei ole muuntamoa ihan vieressä ja en muista jännitettä mutta sallitun rajoissa oli kuitenkin.

 

[MG-42]

Joissain tapauksissa se kytkin voi olla myös eri ryhmässä kuin valaisin, ja ohjaus tapahtuu kontaktorin kautta, yleensä jonkin muutoksen tai unohduksen jäljiltä. Epätodennäköistä se tietysti on varsinkin jos siinä on himmennin, mutta sen jänniteettömyyden toteamiseksi se pelkkä valon sammuminen ei ole mitenkään 100% varma metodi.

Aikanaan tehtiin porrasvalokytkentä kolmelle kytkimelle katkomalla nollajohdinta (vähemmän johtimia). Voi tulla jossain vastaan.

Edit: Epävirallinen kytkentä tuo oli jo aikanaan, mutta ammattikouluissa opetettiin siitä huolimatta.

 

[djmake]

Aikanaan tehtiin porrasvalokytkentä kolmelle kytkimelle katkomalla nollajohdinta (vähemmän johtimia). Voi tulla jossain vastaan.

Edit: Epävirallinen kytkentä tuo oli jo aikanaan, mutta ammattikouluissa opetettiin siitä huolimatta.

Aikanaan ei tehty tuollaista jos tehtiin pykälien mukaisesti.
Ja ammattikoulussa on varmasti opetettu nimenomaan siksi,mitä EI tehdä. Jos todellakin on opetettu tuon olevan ok, on menty oikein huolella metsään.

Joku varmaan muistaa, onko tuo nyt sitten nimeltään kuolleen miehen kytkentä vai mikä. Itse en ole varma.

 

[MG-42]

Mulla oli sähköt vedetty aikanaan vuokrarivarissa naapuriasunnon mittarille ristiin

Nuorina poikina sähköistettiin 315 kW hiekkamyllyjä. Kaverilla oli oma logiikka, millä merkitsi vedetyt kaapelit. Ei siihen sen enempää huomiota kiinnitetty. Testauksessa hörähtikin käymään viereinen mylly.

Tuo oli aikaa, kun käyttöönottotarkastus tehtiin vääntämällä OESA päälle.

 

[jarp]

Aikanaan tehtiin porrasvalokytkentä kolmelle kytkimelle katkomalla nollajohdinta (vähemmän johtimia). Voi tulla jossain vastaan.

Edit: Epävirallinen kytkentä tuo oli jo aikanaan, mutta ammattikouluissa opetettiin siitä huolimatta.

Ja just sattui kaverilla käymään sähkäri poistamassa juuri tällaisen kytkennän *uudiskohteesta* käytöstä, kun eläköitynyt vanhan liiton sähkäri oli sellaisen tehnyt. Kannattaa nyt vain todeta se jännitteettömyys mittaamalla...

 

[JiiPee]

Ja just sattui kaverilla käymään sähkäri poistamassa juuri tällaisen kytkennän *uudiskohteesta* käytöstä, kun eläköitynyt vanhan liiton sähkäri oli sellaisen tehnyt. Kannattaa nyt vain todeta se jännitteettömyys mittaamalla...

Tuossa on vielä sekin että jos on tuollainen vaihtokytkentä räpellys jonnekin tehty, niin pitää myös osata mitata se.

 

[Pakana]

Tosin tuo nollaa katkova vaihtokytkentäkin menee kyllä sähköttömäksi kun ryhmäsulakkeen ruuvaa irti.

Silti mä suosittelen kaikille maallikoille jotka tekevät mitään sähköjen kanssa ottamaan aina pääkytkimestä kaikki sähköt pois.

 

[0nanias]

Tosin tuo nollaa katkova vaihtokytkentäkin menee kyllä sähköttömäksi kun ryhmäsulakkeen ruuvaa irti.

Silti mä suosittelen kaikille maallikoille jotka tekevät mitään sähköjen kanssa ottamaan aina pääkytkimestä kaikki sähköt pois.

Hyvä vinkki turvallisuuden kannalta mutta kannattaa huomioida että ainakin täällä pk-seudulla on paljon ikivanhoja kämppiä, joissa se sotien aikainen katko ei välttämättä enää suostu nousemaa ylös ja keskus on niin matalaa mallia ettei tilalle sovi modernit din-kiskoiset kojeet.
Voi nimittäin tulla lampun vaihdolle hintaa.

 

[MG-42]

Hyvä vinkki turvallisuuden kannalta mutta kannattaa huomioida että ainakin täällä pk-seudulla on paljon ikivanhoja kämppiä, joissa se sotien aikainen katko ei välttämättä enää suostu nousemaa ylös ja keskus on niin matalaa mallia ettei tilalle sovi modernit din-kiskoiset kojeet.
Voi nimittäin tulla lampun vaihdolle hintaa.

KUE Kuormankytkimet/Vipukytkimet 16-125A - Katko

Kompakti koko DIN-kiskokiinnitys 3-napainen Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan KUE-adapterimalli vipukytkimen 3-vaiheiseen virransyöttökiskoon; kolme eri asennuskorkeutta Saatavissa keltaisella etulevyllä ja punaisella vivulla (YR) Huom!: Alumiinikaapeleita ei voida...

www.katko.com

Eikö tämä sovi, kun jättää etulevyn pois, niin menee vanhaan pyöreään reikään. Olen joskus 50-60 luvun keskuksiin vaihtanut. Saa ilman din-kiskoa paikoilleen.

Nuo osaavat hajota myös niin, että joku vaihe ei välttämättä katkea. Onaniaksen esittämä vika on toki yleisempi.

 

[jarp]

Latasin sähköautoa autotallin voimavirtapistorasiasta matkalaturilla 10 kW teholla. Yksi vaihe tippui pelistä, C16 sulake napsahti ja laturi ripahti 3.3 kW lataukselle. Eikö 16A sulakkeiden pitäisi kestää 10 kW jatkuva kuorma, mites näin kävi? IR-mittarilla mittailin, että sulakkeet oli varsin lämpimiä, 60 C tms. Muutaman kerran tätä testailin ja yhden kerran kävi lisäksi vielä niin, että kaksi täysin voimavirtapistorasiasta riippumatonta sulaketta napsahti (!), näiden läpi ei kyllä pitäisi mennä virtaa (eikä varmaan menekään, koska lataus jatkui iloisesti, huomasin vaan kun varaston valot eivät menneet päälle). Mitäs ihmettä, onko jotain virhekytkentöjä vai onko nyt niin perhanan kuuma, että pienen pieni ryhmäkeskus nyt vain ylikuumuu ja asioita alkaa menemään pieleen?

Meanwhile latailen 5 kW teholla sitten, sähkärin tilaan paikalle asentamaan kunnon latausaseman. Talolta tulee ryhmäkeskukseen 6 neliön kaapeli, joten eikös latausaseman voisi tällöin laittaa 20A sulakkeiden taakse, joka antaisi vähän pelivaraakin, jos lataa 11 kW teholla?

For the record. Sähkäri kävi, vedettiin kokonaan oma uusi syöttö sähköauton lataukselle. Näille tuli omat uudet C16 johdonsuojakatkaisijat, jotka kuumuvat yhtä paljon mitä nuo aiemmat (noin 60 astetta keskinmäinen), mutta ovat ainakin so far kestäneet napsahtamatta. Olisikohan sitten ollut vähän heikko yksilö tuo vanha tms. Sähkäri olikin vähän hämmentyneenä, että ei pitäisi kyllä napsua, eikä oikein mitään siistiä korjaustakaan olisi asialle ollut, ehkä järjestellä vähän johdonsuojakatkaisimia eri järjestykseen, että välissä olisi kylmiä sulakkeita, mutta vähän purkkavirin makua olisi ollut (myös minusta). Samalla mitattiin virta per vaihe, 15.5 A, eli tosiaan äärirajoillahan sitä latauslaite vetää.

 

[0nanias]

KUE Kuormankytkimet/Vipukytkimet 16-125A - Katko

Kompakti koko DIN-kiskokiinnitys 3-napainen Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan KUE-adapterimalli vipukytkimen 3-vaiheiseen virransyöttökiskoon; kolme eri asennuskorkeutta Saatavissa keltaisella etulevyllä ja punaisella vivulla (YR) Huom!: Alumiinikaapeleita ei voida...

www.katko.com

Eikö tämä sovi, kun jättää etulevyn pois, niin menee vanhaan pyöreään reikään. Olen joskus 50-60 luvun keskuksiin vaihtanut. Saa ilman din-kiskoa paikoilleen.

Nuo osaavat hajota myös niin, että joku vaihe ei välttämättä katkea. Onaniaksen esittämä vika on toki yleisempi.

Juu tuo menee suurimpaan osaan korkeuden puolesta, muistaakseni jossain jopa myytiin erikseen tuohon sopivia peitelevyjä joilla istuu pyöreään aukkoon.
Mutta ei silti kannata ainakaan perjantaina iltapäivästä alkaa rämppäämään pääkytkintä jos ei ole ihan pakko.

 

[calm]

Samalla mitattiin virta per vaihe, 15.5 A, eli tosiaan äärirajoillahan sitä latauslaite vetää.

Yksivaiheisena on kärsinyt ladata 19 A:lla 16 A B-käyrän johdonsuojan läpi myös kesähelteillä. Lähes 18 A niiden pitäisi jatkuvaakin kuormaa sietää.

 

[Persojet]

Yksivaiheisena on kärsinyt ladata 19 A:lla 16 A B-käyrän johdonsuojan läpi myös kesähelteillä. Lähes 18 A niiden pitäisi jatkuvaakin kuormaa sietää.

Ei kyllä tietääkseni johdonsuojan pitäisi antaa yli mitoituksen. Sulakkeilla taas tuota käy ja siksi niiden kuormittavuus lasketaankin eri tavalla.

 

[MG-42]

Ei kyllä tietääkseni johdonsuojan pitäisi antaa yli mitoituksen. Sulakkeilla taas tuota käy ja siksi niiden kuormittavuus lasketaankin eri tavalla.

Antaa nuo, kun noissa on ylikuormitus- ja oikosulkusuoja erikseen.

https://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/johdonsuojakatkaisijat-tekniset-tiedot-11fi0211.pdf

Tunnin pintaan saat latailtua 1,5 kertaisella ylivirralla.

 

[calm]

Ei kyllä tietääkseni johdonsuojan pitäisi antaa yli mitoituksen. Sulakkeilla taas tuota käy ja siksi niiden kuormittavuus lasketaankin eri tavalla.

Kuten tuosta käyrästä näkyy, niin 1,13x nimellisvirran kestävät loputtomiin.

 

[MG-42]

Noissa 15,5 A latausvirroissa on kyllä moni komponetti kovilla normaalissa 16 A suko ryhmässä. Aikanaan oli 3300 W kuumailmapuhaltimia, joita käytettiin tunteja putkeen, niin töpselit ja pistorasiat suli kerran kahteen viikkoon.

 

[MG-42]

Pistorasia - PPR 16A 3nap 230V 6H IP44

PCE 113-6 Pistotulppa (CEE) 3X16A 230V 5-napainen IP44

verkkokauppa.slo.fi

Tämä kestää oikeasti 16 A jatkuvaa virtaa, niin suosittelen tätä, jos tuollaisia virtoja pitää ottaa 1-vaiheisesta 16 A ryhmästä.

Edit: Palovaara pistorasiassa on ihan todellinen, kun suko:sta otetaan tunteja 15 A jatkuvasti. Jos löydän vanhalta koneelta, niin liitän muutaman kuvan aiheesta.

 

[N1kkel]

Yksivaiheisena on kärsinyt ladata 19 A:lla 16 A B-käyrän johdonsuojan läpi myös kesähelteillä. Lähes 18 A niiden pitäisi jatkuvaakin kuormaa sietää.

Vaan kestääkö pistorasia tuollasia jatkuvia virtoja kesähelteillä tai edes ylipäätään?

 

[calm]

Vaan kestääkö pistorasia tuollasia jatkuvia virtoja kesähelteillä tai edes ylipäätään?

Latauslaitteen rasia on 3x32 A, ei ongelmaa sen kanssa. Johtokin kelpaa asennustapansa vuoksi 3x25 A asti.

 

[djmake]

Vaan kestääkö pistorasia tuollasia jatkuvia virtoja kesähelteillä tai edes ylipäätään?

Latauslaitteen rasia on 3x32 A, ei ongelmaa sen kanssa. Johtokin kelpaa asennustapansa vuoksi 3x25 A asti.

Kun en kaikkia latauslaitteita tunne, niin onko siis oikeasti olemassa joku, joka on shukoon sopiva ja antaa asettaa latausvirraksi jopa yli 16A?

Tuota @calm kertomaa siis tosiaan ounastelinkin. Eli riittävän tukevaa syöttöä ja järkevää toteutusta jos vaihekohtaisesti otetaan reilummin ulos.

 

[calm]

Kun en kaikkia latauslaitteita tunne, niin onko siis oikeasti olemassa joku, joka on shukoon sopiva ja antaa asettaa latausvirraksi jopa yli 16A?

Tuota @calm kertomaa siis tosiaan ounastelinkin. Eli riittävän tukevaa syöttöä ja järkevää toteutusta jos vaihekohtaisesti otetaan reilummin ulos.

Eikai tässä pelkästään sukosta kukaan ole puhunut? Ei, ei pitäisi olla EU-markkinoilla laitetta, jossa on suko ja joka antaisi laittaa virraksi yli 16 A.

 

[MG-42]

Tajusin, että sukosta otettiin noita virtoja. Tuo on asiallinen ratkaisu.

 

[MG-42]

Nussin pilkkua sen verran, kun tuo kaapeli näyttää aika ohuelta, niin 2,5 mm2 kaapelilla maksimi suojaus on 16 A asennustavasta riippumatta. Jos tuo on 6 mm2, niin tilanne on toinen.

 

[djmake]

Eikai tässä pelkästään sukosta kukaan ole puhunut? Ei, ei pitäisi olla EU-markkinoilla laitetta, jossa on suko ja joka antaisi laittaa virraksi yli 16 A.

No kuten kävi selville, osa kuvitteli shukon, itse taas en pitänyt mahdollisena. Sillä kyselinkin, onko oikeasti olemassa joku latauslaite, jolla edes olisi mahdollista. Sekin kuulosti ajatuksena todella oudolta.

Kuvasi on siis juuri sellaista, mitä oletinkin. Toki silloinkaan ei vaihekohtaista ole hyvä venuttaa mutta mahdollisuus on tietysti olemassa.

Nussin pilkkua sen verran, kun tuo kaapeli näyttää aika ohuelta, niin 2,5 mm2 kaapelilla maksimi suojaus on 16 A asennustavasta riippumatta. Jos tuo on 6 mm2, niin tilanne on toinen.

Mitä luultavammin ei ole kutosta. 2,5mm2 kestää kyllä toisaalta yli 16A (eli mainittu 18A ei ole välttämättä mikään ongelma koska ns hetkellinen) mutta siinä kohden tottakai pitää tietää asennusreitti ja laskea hieman paremmin. Mutta koska edessä 16A johdonsuojat ja oikosulkuvirrat luultavammin mitattu ja toivottavasti kaapeli järkevää reittiä, ei suoranaista ongelmaa ole.

 

[calm]

Nussin pilkkua sen verran, kun tuo kaapeli näyttää aika ohuelta, niin 2,5 mm2 kaapelilla maksimi suojaus on 16 A asennustavasta riippumatta. Jos tuo on 6 mm2, niin tilanne on toinen.

2,5 mm² kaapeli vapaasti ulkoseinälle asennettuna on max 25 A. Mutta pilkunnussintaa joo, ei tuota normaalisti ole tarvetta ajaa 'ylivirroilla'. Kunhan nyt joskus on kokeiltu, että onnistuu se. Eikä lämpimällä kaapelista edes kädellä erota, että se lämpenee. Kylmällä sen kyllä pystyy aistinvaraisestikin mittaamaan, että lämpenee se.

 

[MG-42]

Ei vaan 2,5 mm2 standardin mukaan on maks. 16 A johdonsuojakatkaisijoille riippumatta taulukoista tai laskennasta.

 

[napsa]

Ei vaan 2,5 mm2 standardin mukaan on maks. 16 A johdonsuojakatkaisijoille riippumatta taulukoista tai laskennasta.

Tuo on vain nyrkkisääntö, ei standardi. Standardista löytyy miten laskukaavat ja mitkä vaikuttaa asiaan

 

[Jakkelii]

Vois sopia tänne sähköpuolelle permmin niin laitetaan linkki => Kysymyksiä&Vastauksia (Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta)

 

[jarp]

Vielä latausasemasta... Sähkäri epäili, että ei ole hyvä ajatus kytkeä peräkkäisiä vikavirtasuojia... Latausasemassa on sisäänrakennettu AC 30mA DC 6mA vikis, joten keskuksesta laturin syöttö otettiin vikiksen ohi.

Nyt löysin latauslaitteen manuskan (älkää kysykö miksi se ei ollut aiemmin käsillä), jossa esitetään vaatimuksena A-tyypin vikis syöttöön. Laitoin jo kysymyksen valmistajalle, mutta mikähän tässä on takana?

Sähkäri tulee vielä viimeistelemään muita hommia niin äkkiähän tuon tietty vaihtaa vikiksen taa tuon syötön jos ei ole ongelmaa...

 

[Chaos]

Vielä latausasemasta... Sähkäri epäili, että ei ole hyvä ajatus kytkeä peräkkäisiä vikavirtasuojia... Latausasemassa on sisäänrakennettu AC 30mA DC 6mA vikis, joten keskuksesta laturin syöttö otettiin vikiksen ohi.

Nyt löysin latauslaitteen manuskan (älkää kysykö miksi se ei ollut aiemmin käsillä), jossa esitetään vaatimuksena A-tyypin vikis syöttöön. Laitoin jo kysymyksen valmistajalle, mutta mikähän tässä on takana?

Sähkäri tulee vielä viimeistelemään muita hommia niin äkkiähän tuon tietty vaihtaa vikiksen taa tuon syötön jos ei ole ongelmaa...

Ei tuossa useamman vikavirtasuojan kytkennässä ole mitään erikoista, oikeaoppisesti otetaan selektiivisyys huomioon ja laitetaan syöttöön hidastetulla laukaisulla oleva vikavirtasuoja.

 

[Jakkelii]

Vois sopia tänne sähköpuolelle permmin niin laitetaan linkki => Kysymyksiä&Vastauksia (Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta)

Jatketaan tätä. Näin "teeseitsesähkärinä" selvittelin asiaa ja jotain tässä nyt kyllä mättää sähköjen puolesta. Ohessa kuvat joissa näkyy kytkentäkaavio, kytkentä seinässä ja kytkentä lieden puolella.
Eli seinästä tuleva ruskea on kytketty harmaaseen ja lieden puolella harmaata ei ole kytketty mihinkään. Sen sijaan lieden puolella on kytketty ruskea jota ei ole kytketty seinän puolella mihinkään.
Suunnitelma on nyt ottaa harmaa irti seinän puolelta ja laittaa tilalle ruskea. Jos joku sähkömies viitsii katsoa noi kytkennät muilta osin että kaikki ok ja korjaussuunnitelmani on ok niin teen ite ja saadaan liesi samantien käyttöön.

 

[Copper]

Jatketaan tätä. Näin "teeseitsesähkärinä" selvittelin asiaa ja jotain tässä nyt kyllä mättää sähköjen puolesta. Ohessa kuvat joissa näkyy kytkentäkaavio, kytkentä seinässä ja kytkentä lieden puolella.
Eli seinästä tuleva ruskea on kytketty harmaaseen ja lieden puolella harmaata ei ole kytketty mihinkään. Sen sijaan lieden puolella on kytketty ruskea jota ei ole kytketty seinän puolella mihinkään.
Suunnitelma on nyt ottaa harmaa irti seinän puolelta ja laittaa tilalle ruskea. Jos joku sähkömies viitsii katsoa noi kytkennät muilta osin että kaikki ok ja korjaussuunnitelmani on ok niin teen ite ja saadaan liesi samantien käyttöön.

Ihan amatööri vastaus: Tuossa on varmaan "yritetty" kytkeä 400V kahdella vaiheella. Siellä on jäänyt rasialla ruskea irti, ja harmaa on laitteen päässä jännitteisenä.
Hypyillä on päätetty nollata laitteen päässä kaikki. Kuka ikinä onkin kytkenyt niin sietäisi menettää luvat, tosin niitä tuskin on ollut.

Edit: Ihme että toimii edes tuon vertaa mitä videolla oli. Kun ainoastaan L2:lle tulee sähköä nyt.

 

[Jakkelii]

Ihan amatööri vastaus: Tuossa on varmaan "yritetty" kytkeä 400V kahdella vaiheella. Siellä on jäänyt rasialla ruskea irti, ja harmaa on laitteen päässä jännitteisenä.
Hypyillä on päätetty nollata laitteen päässä kaikki. Kuka ikinä onkin kytkenyt niin sietäisi menettää luvat, tosin niitä tuskin on ollut.

Edit: Ihme että toimii edes tuon vertaa mitä videolla oli. Kun ainoastaan L2:lle tulee sähköä nyt.

En tiedä onko vaikutusta mutta samoihin piuhoihin on kytketty myös uuni joka toimii ihan oikein. Kun itse tulkitsen kytkentäkaaviota niin eikö tuo kahdella vaiheella pitäisikin kytkeä? Siis itse ihan maallikko näissä mutta yritän aina ottaa selvää ja ymmärtää vaikka ei ymmärtäisikään.

EDIT: Kävin kurkkaamaassa niin toi yksi vaihe siis menee uunille pelkästään. Näkynee tuossa kuvassakin?

 

[JiiPee]

Jatketaan tätä. Näin "teeseitsesähkärinä" selvittelin asiaa ja jotain tässä nyt kyllä mättää sähköjen puolesta. Ohessa kuvat joissa näkyy kytkentäkaavio, kytkentä seinässä ja kytkentä lieden puolella.
Eli seinästä tuleva ruskea on kytketty harmaaseen ja lieden puolella harmaata ei ole kytketty mihinkään. Sen sijaan lieden puolella on kytketty ruskea jota ei ole kytketty seinän puolella mihinkään.
Suunnitelma on nyt ottaa harmaa irti seinän puolelta ja laittaa tilalle ruskea. Jos joku sähkömies viitsii katsoa noi kytkennät muilta osin että kaikki ok ja korjaussuunnitelmani on ok niin teen ite ja saadaan liesi samantien käyttöön.

Hurjan näköinen viritelmä. On kytkentävirheitä useampi, liitintä joka makuun, ehkä pakon sanelemana on jouduttu jatkamaan syötön johtoja kun on jätetty liian vähän varaa, mutta kyllä itte perkaisin tuon rasian täysin..
Yritystä on ollut mutta suosittelisin että kilautat sen sähkärin paikalla tekemään tuon oikein.

 

[Jakkelii]

Hurjan näköinen viritelmä. On kytkentävirheitä useampi, liitintä joka makuun, ehkä pakon sanelemana on jouduttu jatkamaan syötön johtoja kun on jätetty liian vähän varaa, mutta kyllä itte perkaisin tuon rasian täysin..
Yritystä on ollut mutta suosittelisin että kilautat sen sähkärin paikalla tekemään tuon oikein.

Joo siis faktana se että pakon sanelemana on jouduttu jatkamaan piuhoja. Se oli kyllä tiedossa alunperinkin.

 

[napsa]

Itsekkin suosittelisin oikean sähkärin kutsumista paikalla, ennen kuin mitään vakavampaa käy, sen verran hurja varsinkin tuo rasian pää on.

Myös en tiedä tykkääkö nuo uudet laitteet nollaamisesta ja ilmeisesti se on nollattu niin rasian puolelta ja shunteilla lieden puolelta

 

[Trans-Late]

Tarvitseekohan lämmitysryhmät eli kiinteät sähköpatteritkin jo tulla vikavirtasuojien takaa?

 

[skude]

Tarvitseekohan lämmitysryhmät eli kiinteät sähköpatteritkin jo tulla vikavirtasuojien takaa?

Ei tarvii

 

[jinx1980]

Itsekkin suosittelisin oikean sähkärin kutsumista paikalla, ennen kuin mitään vakavampaa käy, sen verran hurja varsinkin tuo rasian pää on.

Myös en tiedä tykkääkö nuo uudet laitteet nollaamisesta ja ilmeisesti se on nollattu niin rasian puolelta ja shunteilla lieden puolelta

Mihin tuossa sähkäriä tarvitsee? Ottaa nuo kaikki auki ja tekee uusiks.

Rasialla L1-L3+N jatkettuna.

L3 uunille, L1&L2 liedelle. N:stä nollaus eli uunille N+kevi (uunissa ei nollata), liedelle samoin (eli 5 reikäinen vago (3xN+2xkevi). Liedessä N N1:seen+shuntti N1&N2 (tai tuo molemmat rasialta jolloin toinen pitää teipata siniseksi) sekö kevi erikseen (liedessä ei nollata).

Mikä meni pieleen.

 

[Larppa]

Itsekkin suosittelisin oikean sähkärin kutsumista paikalla, ennen kuin mitään vakavampaa käy, sen verran hurja varsinkin tuo rasian pää on.

Myös en tiedä tykkääkö nuo uudet laitteet nollaamisesta ja ilmeisesti se on nollattu niin rasian puolelta ja shunteilla lieden puolelta

Mistä keksit että lieden pää olisi millään muotoa nollattu? Kytkentäkaaviossa esitetään ihan selvästi PE-johdin erillisenä.

 

[jinx1980]

Mistä keksit että lieden pää olisi millään muotoa nollattu? Kytkentäkaaviossa esitetään ihan selvästi PE-johdin erillisenä.

Viimeisessä kuvassa oikeasta elämästä lienee kuva juurikin ko. liedestä ja vahvasti näyttää että siellä on shuntattu N1&N2&PE samaan nippuun.

 

[Jakkelii]

Viimeisessä kuvassa oikeasta elämästä lienee kuva juurikin ko. liedestä ja vahvasti näyttää että siellä on shuntattu N1&N2&PE samaan nippuun.

Joo on siinä shuntti eli nollattu. No jokatapauksessa mä nyt laitoin ton ruskeen kiinni ja toimii kuten pitääkin.