Jos anturi on heti blokin jälkeen niin toki se heti lämpeää. Itsellä anturi kennon jälkeen, eli menee jonkun aikaa että lämpö yltää sinne asti.
Ei ne kyllä käytännössä seilaa yhtään kun säätö hoidetaan veden lämpötilan mukaan.
Edittasin postaukseeni lisää.
Tähän väliin pitkästä aikaa ihana sana: Aquaero. Ei pitäisi olla käyttisriippuvainen kun osaa toimia itsenäisesti kun sen on kerran konffannut.
Toisaalta 70€ on melko paljon jo ohjaimesta jolla saat 4 tuuletinta hallittua. En sillä että se ei kannattaisi, mutta melko kiistelty sen hyöty tuolla hinnalla on.
No en ole mielestäni kumpaakaan väittämistäsi, mutta liian nopean johtopäätöksen myönnän tehneeni. En lukenut aikaisempia viestejänne tarpeeksi tarkasti, pahoittelut siitä. Ihan lepi vaan. Tuosta videosta voi olla monelle muulle hyötyä, joten jätetään se siihen.
Sori mutta joko olet täysin pihalla mistä puhutaan tai sitten haluat vain trollata.
Nyt puhuttiin ensimmäisistä sekunneista kylmän koneen käynnistyksessä. Tuossa puhutaan kokonaislämpökapasiteetista ja lämpötilojen tasaantumisesta 30min+ aikana. Kyllä, olen nähnyt tuonkin videon.
Virheitä sattuu itse kullekin kun nopeasti kommentoi. Tuo video on kyllä hyvä monelle tätä ketjua lukevalle.No en ole mielestäni kumpaakaan väittämistäsi, mutta liian nopean johtopäätöksen myönnän tehneeni. En lukenut aikaisempia viestejänne tarpeeksi tarkasti, pahoittelut siitä. Ihan lepi vaan. Tuosta videosta voi olla monelle muulle hyötyä, joten jätetään se siihen.
. Eli, rajoitettu erä.
Yhtälailla Commander Pro on itsenäinen yksikkö ekan konffauksen jälkeen.
En näe tarvetta vaihdella niitä nesteitä vuoden välein. Kannattaa tutkailla, että siellä ei mitään ylimääräistä tauhkaa liiku ja vaihtaa sitten 1,5v kohdalla jos siltä tuntuu.
Joo itsellä vähän sama fiilis. Turha niitä on vaihdella jos ei mitään ongelmaa ole havaittavissa. Itsellä kyllä EK:n purkkinestettä, että varmasti ei kasva mitään. Eiköhän se neste kestä pidempään kuin vuoden tai pari. Pari kertaa jo tyhjännyt loopin, mutta seuraava kerta sitten joskus tulevaisuudessa.
Tähän voisin kommentoida että rajansa tälläkin. Itselläni on Raijintek Metis klooni, jota kokeilin siten että prossutuuletin otti ilman ulkoa ja virtalähde toimi poistona. Koko koppa kuumeni aika mukavasti ja lämmötkin oli aika miehekkäitä
Käänsin sitten prossutuulettimen puhaltamaan ulos niin heti helpotti.
Ei. Älä kärvennä poweria.
Joo ei se mihinkään kärventynyt kun ei se edes käynnistynyt semipassiivisenaEi. Älä kärvennä poweria.
Kaikki muut kylläkin lämpeni EK-Waterblocks EK-Cable Y-Splitter 3-Fan DC -jakokaapeli tuulettimille, 10cm, musta - 3,10€Toisaalta 70€ on melko paljon jo ohjaimesta jolla saat 4 tuuletinta hallittua. En sillä että se ei kannattaisi, mutta melko kiistelty sen hyöty tuolla hinnalla on.
Samalla tavallla niitä kyllä emoltakin saa splittaultua ja liittimiä monellakin lankulla useampia ja 10A taitaa monessa olla vakio. En edelleen väitä etteikö tuo olisi hyvä, mutta kyllä ainakin itseäni suolattaa maksaa 70€ pelkästä hyvästä tuulettimien hallinnasta.EK-Waterblocks EK-Cable Y-Splitter 3-Fan DC -jakokaapeli tuulettimille, 10cm, musta - 3,10€
tai vaikka
Aqua Computer Webshop - Nanoxia 3-Pin Molex auf 9 x 3-Pin Adapter - 60 cm 51177
Muistaakseni 1.65A per kanava, tosin yli kymmenellä tuulettimella kannattaa ostaa lämpeäville sähköpulikoille (1 per kanava =4) vesiblokki ja parit liitintä, joku 30eur lisää.
En ole sähkömies, en muista niiden kuumenevien osien nimeä, mutta jos kuumenevat liikaa niin jännite putoaa kunnes lämpö laskee.
Mutta 5 per kanava, eli 20 tuuletintakin riittää jo aika moneksi...
Joo, mutta sä puhuit neljästä tuulettimesta... Se vähän hymyilytti...
Iskipä aivopieru. 1A siis. @copter in raspiviritys tms voisi olla loppusalta halvempikin, tosin sen eteen joutuu näkemään sitten töitä.Joo, mutta sä puhuit neljästä tuulettimesta... Se vähän hymyilytti...
10A per liitin? 120W@12V, veikkaan 1A ennemminkin.
Mutta joo, itselläkin kokemuksia emojen kanssa säätämisestä, ei enää. Ikinä. Eikä nuo viimeisimmätkään täältäkin luetun perusteella vakuuta.
Parastahan tässä homma on se, että tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos järjellä ajattelisi niin olis aikalailla erilainen setuppi
Mutta tuulettimien ja niiden nopeuksien (äänentason) kanssa säätäminen on niin perseestä että itse maksan mielelläni reilumminkin ettei tarvii kiroilla aiheesta. Joku toinen tykkää taas säätää ihan intopiukeena, ei siinäkään mitään hävettävää.
Yx tykkää äidistä, toinen tyttärestä, ja joku perkele hoitaa molemmat...
Omalla asuksella on muuten ihan kattavat säädöt biosista, mutta esim. cpu fan 1 ja 2, AIO pump ja water pump headereiden pwm ohjausta ei saa perustumaan muuhun kuin CPU temppiin, mikä on vähintäänkin nihkeää.Joo, mutta sä puhuit neljästä tuulettimesta... Se vähän hymyilytti...
10A per liitin? 120W@12V, veikkaan 1A ennemminkin.
Mutta joo, itselläkin kokemuksia emojen kanssa säätämisestä, ei enää. Ikinä. Eikä nuo viimeisimmätkään täältäkin luetun perusteella vakuuta.
Parastahan tässä homma on se, että tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos järjellä ajattelisi niin olis aikalailla erilainen setuppi
Mutta tuulettimien ja niiden nopeuksien (äänentason) kanssa säätäminen on niin perseestä että itse maksan mielelläni reilumminkin ettei tarvii kiroilla aiheesta. Joku toinen tykkää taas säätää ihan intopiukeena, ei siinäkään mitään hävettävää.
Yx tykkää äidistä, toinen tyttärestä, ja joku perkele hoitaa molemmat...
Miksei push - konffi ole mahdollinen?
Se on toki mahdollinen, mutta onko siitä mitään apua? Pitänee kokeilla.
Aina se paremmin ilmaa siirtää, kuin pull.
En tiedä miten ohjaat tai muista nyt muitakaan yksityiskohtia, mutta mun mielestä asus fan xpertillä käy noin jos sen mielestä konffis on muuttunut ja pitäisi ajaa se fan tuning. Se vaan lopettaa ohjailemisen.
Biosista ohjailen, mutta empä ole fan tuningia ajellut. Pitääkin mennä ajamaan saman tien.
Mikä blokki ja onhan se kunnolla kiinni?Prossublokki irti ja paska kontaktihan se sieltä tervehti. Uudestaan isommilla tahnoilla ja kovaa ajoa. Prossun lämmöt laski vaan pari astetta eli jotain häikkää edelleen. Vesi n. 35-36c
Pistin tuulettimet täysille niin prossun lämmöt laski 76 -> 71 ja veden lämpö 35 -> 31. Voiko tosta päätellä, että kontakti nyt on kuitenkin ihan OK ja että tämä Ryzeni vaan on hirviä kiuas?
EDIT2:
No perkele HWInfon mukaan syö 170W virtaa tuo kivi niin eiköhän se oo siinä
Uudenkarhea Supremacy EVO kyseessä. Jet platet ja muut on katottu, että ovat oikein päin.
Näyttääkö muutkin ohjelmat samoja lämpöjä esim. Aida64?Uudenkarhea Supremacy EVO kyseessä. Jet platet ja muut on katottu, että ovat oikein päin.
Testailin vähän lisää ajamalla Prime95 Small FFT:tä ja Unigine Valleytä samaan aikaan. Alla kuva prossun lämmöistä. Ei tuo kaunista ole. Näyttis oli samaan aikaan 47c ja vesi 41c (3c virhe huomioon otettuna). Kotelosta kaikki kyljet ja paneelit auki ilman suodattimia niin ei pitäisi jäädä ilmankierrosta kiinni tuulettimien pyöriessä n. 1100RPM. Huoneen lämpötila ~25-26c.
Idle lämmöt prossulla kuitenkin pomppii 30-45c väliä niin ne vaikuttaa ihan OK:lta vaikka näyttis onkin vain 25c ja vesi 26c idlenä (jompi kumpi sensori näyttää asteen pari väärin). Pitänee raapia tuo blokki irti ja testata tuo kuperuus/koveruus.
33 asteisella vedellä oma 1700 @4GHz:
Ryzen Master näyttää 1:1 HWInfon uusimman betan (5.83-3455) kanssa, mutta AIDA64 näyttää ihan eri lämpöjä. Näyttää olevan tuo Temperature 3 arvo HWInfossa, minkä AIDA64 väittää prossun lämmöksi.
Puolisen tuntia Small FFT:tä ilman GPU kuormaa. Tällä kertaa kopassa kyljet ja muut paikallaan. Vesi on tuo T_Sensor1 ja on siis 40c pelkkää prossua rasittaessa.33 asteisella vedellä oma 1700 @4GHz:
Tuohon laskee 8 astetta lisää (veden lämpö sinulla) niin olisi 81 asteessa.
Nyt kun katson tuota sinun kuvaa niin tuo sinun kivi tuntuu saavan aika kovasti voltteja.
Sinulla SVI2 voltit 1.28v @3.8GHz
Minulla SVI2 voltit 1.34v @4GHz
Jos kyse olisi samasta prossusta (1700) niin en ihmettelisi voltteja, mutta tuon 2xxx sarjan pitäisi kulkea 4GHz aika paljon pienemmillä volteilla. Toki tuo lämpötila on silti kova verrattuna omaani (prime small FFT ilman GPU kuormaa).
Katsoisin vielä sen kuperuuden/koveruuden ja testaisin vähän säätää noita voltteja alemmas. Kovasti nimittäin näyttää edelleen käyvän kuumana vs. "huonompi vanha malli". Tuo primen Small FFT on maksimi mitä lämpöihin olen itse keksinyt.4 astetta tuli veden lämpö siis alas kun otti esteet radien edestä pois. Prossukin boostaa 75MHz ylemmäs pari astetta viileämpänä. Taitaa tää setti toimia niinkun kuuluukin loppujen lopuksi. Voltteja on vaan rajusti ja hirviä kiuas tämä kivi
Nuo ruuvit tulee käsittääkseni aina niin kireelle kun on tarve, koska ne tulee backplatesta läpi. Ainut mikä mietitytti, etten vahingossa käyttänyt lga2011 ruuveja, muttei kai ne tuohon kävisi suoraan.En nyt pikaiseltaan lukenut kaikkea ilen trouble shootingia, mutta jos tahna leviää tasaisesti jää blokki kiinnikkeiden pituuden takia huonoon kontaktiin. Jos tahna on epätasaisesti niin blokki kanittaa johonkin emolla.
Oletetaan nyt kuitenkin, että emolla ei mitään ole tiellä, niin lähtisin tutkimaan backplatea, ja nimenomaan ruuvien vastakappaleita jotka tulee emon läpi etupuolelle. Ota vaikka kakspuoleista teippiä, tai vaikka paksua lämpöteippiä tms materiaalia emon takapuolen ja backplaten väliin, niin että blokin ruuvit menee syvemmälle kiristettäessä. Jos ongelma poistuu, oli emolevy liian ohut kiinnikkeille. Jos ei niin niin lisää materiaalia emon ja backplaten väliin kunnes ongelma poistuu.
Laitas vielä ruuveista ja kiristysmekanismista kuva. Jouset tms mitkä painaa blokin prossuun. Musta toi tahnamälli näyttää aika paksulta, eli siihen kää kyllä rako verrattuna omaan settiin.Nuo ruuvit tulee käsittääkseni aina niin kireelle kun on tarve, koska ne tulee backplatesta läpi. Ainut mikä mietitytti, etten vahingossa käyttänyt lga2011 ruuveja, muttei kai ne tuohon kävisi suoraan.
Kuva backplatesta:
Prossu ja blokki tahnoineen:
Ihan hyvältä siis näyttää kontakti minusta. Mutta voisiko olla niin, että blokki jää liian ylös... backplatea säätämällä se ei valitettavasti muutu, mutta emon ja ruuvien välistä voisi nuo muoviprikat jättää pois.
Socketin korkeus on mielestäni määritelty tarkkaan, mutta tosiaan lankkujen paksuudessa on eroja. Sillä nyt ei kyllä tässä tapauksessa ole merkitystä, kun ruuvit menee läpi. Se blokki jää nyt vaan jostain syystä liian korkealle noiden jalkojensa päälle. Väärät jalat kenties?
Perus supremacy-kiinnitys siis. Blokki ruuvien läpi, jouset päälle ja siihen nuo sormiruuvit päällimmäiseksi.
Voiko tässä emossa olla tuo prossu alempana tai jotain muuta typerää?
Yks tapa varmistua kontaktista on laittaa esim. paperisuikale prossun päälle, ilman tahnaa. Sit kiristää blokin paikalleen ja koittaa liikkuuko paperi.
Perus supremacy-kiinnitys siis. Blokki ruuvien läpi, jouset päälle ja siihen nuo sormiruuvit päällimmäiseksi.
Voiko tässä emossa olla tuo prossu alempana tai jotain muuta typerää?
Edit: Kyllä tuossa näyttäisi olevan tilaa, ettei blokki ruuvien päällä lepää
Pitäisi olla. Pumppu puhaltaa ulos radille, siitä näyttiksen kautta prossun IN reikään ja siitä radin kautta takaisin pumpulle.
Testasin tätä ja paperi menee kyllä niin tiukkaan kiinni, ettei lähtenyt millään irti.
Kokeileppa jotain tasaista pöydän pintaa vasten sekä blokkia ja prossun lämmönlevittäjää. Eihän noista kumpikaan ole kiero?
Kokeilin sekä toisiaan vasten, että pöydän pintaan ja ihan hyvältä tuntuu molemmat.
paineilmalla lähti.
Kokeilin sekä toisiaan vasten, että pöydän pintaan ja ihan hyvältä tuntuu molemmat.
Semmonen jännä juttu tuli eteen kun blokin aukasin, ettei vaan olis mikrokanavat täynnä paskaa?
Eikai tuo mistään valon taittumisesta tms voi johtua? Puhalsin hiustenkuivaajalla kuivaksi ton niin ei pitäis nestettä olla missään rakosessa.
Edit: vettä se kuitenkin oli
