Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[koodi]

Vastaan molempiin tässä samallla.

Delta T voi pienentyä virtauksen kasvaessa, jos radiaattorin (konvektorin käytettäessä puhaltimia) teoreettinen lämmönluovutuskyky ylittyy.
Tämä tuskin on keissi, jos jäähdytetään vain CPU:n tuottamaa lämpökuormaa.

Tässä tapauksessa virtauksen kasvattaminen nostaa jähdytystehoa, kun muut tekijät ovat vakioita Delta T.
Jos Delta T lähtee tippumaan virtauksen kasvaessa, silloin radiaattorin lämmönluovutus on pullonkaula

jolloin meidän täytyy,
1. Kasvattaa lämmönluovutus pinta-alaa
2. Kasvattaa radiaattorin ja väliaineen Delta T:tä (Ilma)
3. Nostaa ilmanvirtausnopeutta
4. Pienentää lämmönlähteen tuottamaa lämpökuormaa.

Myöskin isompaa suljettuaverkostoa rakentaessa täytyy huomioida painehäviöt. Liian pieni nostokorkeus pumpulla aiheuttaa verkostoon liian laminaarisen
virtauksen, joka puolestaa sekin heikentää väliaineen (veden) lämmön absorbointikykyä. Virtauksen tulisi olla turbulenttinen läpi radiaattorin.
Voit tutustua Reynoldsin lukuun ja bernoullin yhtälöön, jos oikeasti kiinnostaa tietää veden kanssa lotraamisesta.

Ja virtausnopeuden vaikutus kiertoon konkreettinen testi kaikille kiinnostuneille.
Kokeile kesällä:
1. Ota ämpäri täyteen kuumaa vettä
2. Laita puutarha letku ämpäriin, niin että osa letkusta kulkee ämpärin veden kautta. (Vesi tulee ulos ämpärin jälkeen, ei ämpäriin)
3. Säädä virtaus todella pieneksi & purista hellästi letkua kämmennellä (letkun päästä tulee vähän vettä ulos)
4. Laita täysille virtaus & purista hellästi letkua kämmennella
Kätesi on siis tässä tapauksessa prosessori. Kummassa tapauksessa tuntuu enemmän jäähdytystehoa? (Oma verenkiertosi toimii ns. radiaattorina, jossa ei tule kapasiteetti vastaan)
Tämä tapaus on siis aivan sama suljetussa PC-nestejäähdytysloopissa.

Väittäisin PC-mittakaavassa ongelman olevankin siinä, että lämpötilaero nesteen ja ilman välillä on pieni (15 astetta?), lämmittävä pinta-ala on pieni, ja välttämättä läpi virtaava neste ei hyödy virtausnopeudesta kuin siinä missä tehoerot lämmityksen ja luovutuksen kanssa ovat suurempia.

Jos virtausnopeus kaksinkertaistetaan, niin ei se puolita sitä prossun lämpötilaa.

Edit: @AkTechGears esittikin aika tyhjentävästi mitä mutuilin.

 

[AkTechGears]

Tappelen tässä aisuiten kanssa että saisin ohjaulsen taas toimimaan.

Mikä versio sinulla on? Itsellä 1.05.14. Aiemmin oli 1.04 ja kärsin todella paljon kunnes päivitin bios ja samalla asensin 1.05.14. Toiminut virheettömästi. En oikeastaan leikkinyt paljoa. Pumppu silent-mod:lla kulkee hienosti ~800 rpm:lla Tuulettimet TT-ring:t ja RPM:t laitoin manuaalisesti ohjaimen kanssa hiljaisemmalle, koska radit ovat riittävän ohuita 1x 360 x 27mm katossa, 1 x 240mm x 30mm edessä. i7 7700K:lla on ongelmana tuo temp-spike, mikä aiheuttaa lämpötilan nousemisen spontaanisti. Pitää ehkä jossain vaiheessa delid-tool:n kanssa leikkiä.

 

[tikkara]

Itselläni on kaksi lämpömittaria, 1 meno- ja 1 tulopuolella. Nyt joku varmaan ihmettelee syytä, kun eihän se normaali kierrossa taida astettakaan heittää! No, mulla on mo-ra 420 + 420 syksy-talvi-kevät tuuletusikkunan vieressä ja kesäkuumalla jäähdytyslaite puskee radien läpi. Nyt esim n 8- asteisen ulkoilman vaikutuksesta ja parin tunnin pelisession jälkeen 1080 Ti korkein lämpötila pelatessa 26- astetta ja 8700K 43-astetta. Veden lämpötila säiliössä radien jälkeen n 16-astetta ja ennen radeja seilaa 19-20- asteen välillä.
Letkua on 2x 2m koneen ja radien välillä.

 

[mRkukov]

Mikä versio sinulla on? Itsellä 1.05.14. Aiemmin oli 1.04 ja kärsin todella paljon kunnes päivitin bios ja samalla asensin 1.05.14. Toiminut virheettömästi.

1.05.13, mutta nyt taas disabloituna/poistettuna.

 

[mRkukov]

Testisi ei ollut sitten luotettava. Usko pois.
En jaksa vääntää enempään kanssasi. Termodynaamikan lait eivät muutu oli kyseessä mikä tahansa. Tai sitten sinulla on vaan liian vähän lämmönluovutuspinta-alaa. Jos virtausta kasvattaessa deltaT pienenee noin äkisti.

Jotta homma ei jäisi mutuiluksi niin olkaatten hyvät:

Tuulettimet asetettu staatteiselle nopeudelle ja CPU+GPU kuorma tasaisen pysyvää.

Löin pumpun täysille ja kas kummaa, radista ulos tuleva vesi alkoi lämmetä. Onko fysiikka sittenkin pielessä? Vai lämpeääkö huone niin paljon?

Spoileri: Vastaus

Ei ole fysiikka pielessä, eikä huone lämpeä. Pielessä on vain @crispezki n väite:

Eli yhteenvetona todettakoon että pumppu täysillä ei tarkoita parasta lopputulosta, jos tavoite on hiljainen kokoonpano. Jos tavoite on minimilämmöt komponenteille niin silloin pumppu täysille on varmasti paras ratkaisu tehokkaiden tuulettimien lisäksi.

 

[MarGGu]

Nyt on Lian Li PC-o11 dynamic julkaistu ja myynnissä esim. caseking:issä (104e näyttää tällä hetkellä hinta). Lähtee se tänään tilaukseen sekä kiinasta toinen 360mm radi ja kaikkea muuta kivaa

 

[copter]

@mRkukov Ryzen tunnistettu kolmanneksi alimmasta graafista. Tutut "nypyt" lämpötilassa esillä.

 

[mRkukov]

@mRkukov Ryzen tunnistettu kolmanneksi alimmasta graafista. Tutut "nypyt" lämpötilassa esillä.

No hyvä että kuvatkin vielä validoidaan.

 

[Härkönen]

Eipä taida olla phobyan lämpöanturiin paljoa uskomista, ihmettelin tuossa että onpa korkeat veden lämmöt, 42c anturin mukaan. Mittasin säiliöstä 37,1c. Looppia kasatessa sama anturi vuoti kuin seula.

 

[Turang]

Eipä taida olla phobyan lämpöanturiin paljoa uskomista, ihmettelin tuossa että onpa korkeat veden lämmöt, 42c anturin mukaan. Mittasin säiliöstä 37,1c. Looppia kasatessa sama anturi vuoti kuin seula.

Noh ompahan suuntaa antava Pääasia että jotenki näkee edes sinnepäin ettei lämpötilat karkaa käsistä. Tai niin se ainakin mulle riittää

 

[copter]

Eipä taida olla phobyan lämpöanturiin paljoa uskomista, ihmettelin tuossa että onpa korkeat veden lämmöt, 42c anturin mukaan. Mittasin säiliöstä 37,1c. Looppia kasatessa sama anturi vuoti kuin seula.

Missä kohtaa looppia anturi oli?

 

[Härkönen]

Missä kohtaa looppia anturi oli?

Anturi on eturadissa, prossulta tulevan putken päässä, pumppu+reso ennen prossua. Vai lämpeääkö vesi noin lyhyellä matkalla noin paljon?

 

[copter]

Anturi on eturadissa, prossulta tulevan putken päässä, pumppu+reso ennen prossua. Vai lämpeääkö vesi noin lyhyellä matkalla noin paljon?

Kyllä se lämpenee, eli en usko että anturissa mitään vikaa sinällään on vaan anturi vain yksinkertaisesti lämpimämmässä kohtaa looppia juuri ennen jäähdytintä.

 

[mRkukov]

Eipä taida olla phobyan lämpöanturiin paljoa uskomista, ihmettelin tuossa että onpa korkeat veden lämmöt, 42c anturin mukaan. Mittasin säiliöstä 37,1c. Looppia kasatessa sama anturi vuoti kuin seula.

Kyllä se lämpenee, eli en usko että anturissa mitään vikaa sinällään on vaan anturi vain yksinkertaisesti lämpimämmässä kohtaa looppia juuri ennen jäähdytintä.

Kyllä nuo phobyan anturit näyttää aika paljon yli. Itsellä tuossa mittauksessa phobyan anturille asetettu -3 astetta.

Mielestäni paras tapa "kalibroida" anturin lukema on yksinkertaisesti laittaa kone sleeppiin yön yli. Aamulla mittaat useammalla mittarilla koneen ympäristön lämpötilan (tiedät mikä on se ympäristön lämpötila johon konekin on yön aikana laskenut) ja sitten herätät koneen. Winkkari herää sekunneissa ja alkaa näyttää veden lämpötilaa. Sitä voit verrata ympäristön lämpötilaan ja nämä kaksi pitäisi olla asteen sisällä toisistaan. Itsellä tuo -3 astetta oli lähinnä todellista.

HWiNFO ohjelmassa voi myös asettaa arvot näkymään oikein offsetillä. Nopeussäädöissä vain itse laskee todelliset asteet kun tietää kuinka suuri virhe on. Virhearvo on siis sama riippumatta mikä tulos on. Anturi toimii kun arvot vaihtelee.

DIY anturi antoi paljon tarkempia tuloksia:

Tulipa testattua rakentaa vanhan (ebay) lämpömittarin anturista toinen DIY lämpötila-anturi koneeseen:


Hyvin toimii ja näyttää jopa oikeaa lukemaa. Phobyan kierreanturi näyttää aina 3 astetta liikaa, mutta tämä näyttää juuri oikein. Testasin laittaa phobyan anturin karan juureen teipillä ja hyvin pysyi synkassa. Nyt asennettuna pienen pehmusteen ja nippusiteen kanssa radin sisääntuloon, eli saan veden lämmön ennen ja jälkeen radin.

Mietin tässä että onkohan Phobyan anturit tarkoituksella kalibroitu hieman yläkanttiin, jotta porukka pitäisi lämmöt aisoissa?

Edit:
Electronic Mini Digital LCD Temperature Sensor Meter Thermometer Tester Tool | eBay
Multi Dupont Male Female Breadboard Jumper Wire Cable Raspberry Pi Arduino 10CM | eBay

Siitä osat alle 2€.

 

[copter]

Ei mulla ainakaan Phobyan antureissa ole ollut mitään ongelmaa. Kuten tässäkin ketjussa todettu, niin siellä sisällä on ihan tavallinen termistori mallia "liuska". Termistorit taas puolestaan tarjoavat melko vakaan mittaustuloksen aina, joten niissä ei pahemmin eroja ole. Jos Phobyan anturi antaa eriävää lukemaa, niin silloin uskon että vika on enemmänkin siinä että se termistori ei ole kunnolla kontaktissa siihen metalliseen jatkoon, jonka läpi siis neste virtaa ts. = termistori on liikahtanut Phobyan "kotelon" sisällä.

 

[mRkukov]

Ei mulla ainakaan Phobyan antureissa ole ollut mitään ongelmaa. Kuten tässäkin ketjussa todettu, niin siellä sisällä on ihan tavallinen termistori mallia "liuska". Termistorit taas puolestaan tarjoavat melko vakaan mittaustuloksen aina, joten niissä ei pahemmin eroja ole. Jos Phobyan anturi antaa eriävää lukemaa, niin silloin uskon että vika on enemmänkin siinä että se termistori ei ole kunnolla kontaktissa siihen metalliseen jatkoon, jonka läpi siis neste virtaa ts. = termistori on liikahtanut Phobyan "kotelon" sisällä.

Ei selitä 3 astetta korkeampaa lämpötilaa yms. Todella halpiksiahan ne itse anturit on, eli jotain 1000kpl 5€ joista phobya sitten tuotteen kasailee.
Harmi kun ei tullut otettua antureita talteen yhdestä legacy kotelosta jossa ne oli kotelon etupaneelin "tuuletinkeskuksessa" kiinni.

 

[copter]

Ei selitä 3 astetta korkeampaa lämpötilaa yms. Todella halpiksiahan ne itse anturit on, eli jotain 1000kpl 5€ joista phobya sitten tuotteen kasailee.
Harmi kun ei tullut otettua antureita talteen yhdestä legacy kotelosta jossa ne oli kotelon etupaneelin "tuuletinkeskuksessa" kiinni.

Jos se anturin paketin sisällä oleva eriste on vaikka päässyt menemään sen liuskan ja metallin väliin, niin 3 astetta tulee helposti. Toinen vaihtoehto on, että se ottaa lämpöä jostain muualtakin kuin pelkästään nesteestä, että siihen hehkuu joku muu lämpövirta esim. GPU VRM piireiltä taikka radilta puhaltavasta lämmöstä liittimen ulkopuolelta.

Noita antureita ei mitenkään kalibroida vaan ne perustuu ainoastaan eristävän materiaalin resistanssiin joka muuttaa lämpötilan mukaan, joka on vakio. Tietysti jossain voidaan käyttää eri materiaaleja jne, mutta erot ovat hyvin pieniä. Vesijäähdytyksessä käytettävä 10k NTC termistori eri materiaaleilla toteutettuna 25-50 asteen lämpötilassa tarjoaa "mallista" riippumatta n. 0.5% virhemarginaalin, maksimissaan jossain voi esiintyä 0.8 - 1% virhemarginaalia. Tämä virhemarginaali on siis laskettuna anturin mittaustuloksesta vastukseksi (ohm), joka muutetaan Steinhart-Hart kaavalla lämpötilaksi (emolevyllä tms), josta johtuen virhemarginaali voi olla eri lämpötilasta riippuen, mutta kuitenkin siten että se ei koskaan ylitä ym. mainittua maksimi virhemarginaalia. Käytännössä 50 asteen lämpötolan absoluuttinen maksimi mittausvirhe voi olla 0.5 astetta ja 30 asteessa 0.3 astetta.

Tämä siis antureista. Etsisin siis syytä enemmän ulkoisista tekijöistä kuten anturin paketoinnista, ympärillä olevista lämmöntuottajista taikka esim. kaapeleista / liittimistä.

 

[mRkukov]

Jos se anturin paketin sisällä oleva eriste on vaikka päässyt menemään sen liuskan ja metallin väliin, niin 3 astetta tulee helposti. Toinen vaihtoehto on, että se ottaa lämpöä jostain muualtakin kuin pelkästään nesteestä, että siihen hehkuu joku muu lämpövirta esim. GPU VRM piireiltä taikka radilta puhaltavasta lämmöstä liittimen ulkopuolelta.

...

Tämä siis antureista. Etsisin siis syytä enemmän ulkoisista tekijöistä kuten anturin paketoinnista, ympärillä olevista lämmöntuottajista taikka esim. kaapeleista / liittimistä.

Testattu alkujaan täysin irrallaan loopista, anturi pöydällä. Sama tulos.

Itse vain veikkaan että jokin aiheuttaa muutaman sadan ohmin virheen luettavaan arvoon. 10k ohmin antureitahan nämä ovat. Virallisesti joo alle 1% virhe, mutta se on yleensä luvattu arvojen välillä mitattuna. Ei että näyttäisi oikeaa. En tässä nyt huonoksi anturiksi ole haukkumassa, mutta itsellä näin.

 

[Härkönen]

On tässä jotain häikkää kun heittää välillä 127c lukemia, huomaa kun tuulettimet pamahtaa 100% muutamaksi sekunniksi.

 

[copter]

On tässä jotain häikkää kun heittää välillä 127c lukemia, huomaa kun tuulettimet pamahtaa 100% muutamaksi sekunniksi.

Olisiko huono kontakti taikka sitten piuhat pyörinyt siitä juuresta heikoksi tms?

 

[B3MMi]

Onkohan akryylisessä ja acetalista tehdyssä GPU blockissa muuta käytännön eroa kuin ulkonäkö? Yritän tässä arpoa kumman ostan.

 

[Tiihokatti]

Onkohan akryylisessä ja acetalista tehdyssä GPU blockissa muuta käytännön eroa kuin ulkonäkö? Yritän tässä arpoa kumman ostan.

Eipä siinä taida olla. Tietysti plussaa on myös se että mahdolliset töhnäkerrostumat näkyy pelkällä vilkaisulla, sitä Fantaa (tai muuta pastellinväristä litkua) kaikki sinne kiertoon kuitenkin tunkevat.

 

[Cirrus]

Onkohan akryylisessä ja acetalista tehdyssä GPU blockissa muuta käytännön eroa kuin ulkonäkö? Yritän tässä arpoa kumman ostan.

Akryyliin saat murtumia noin 10x helpommin.

 

[ile]

Jaahas se on taas se aika vuodesta kun vesileikit kiinnostaa ja periksi se on annettava. Vegaa ja 2600x:ää tulossa jäähdyttämään siis joko 2x 240mm tai 360mm + 240mm radit. Koppa joko Define C, Define mini C tai Define S nano en ole vielä päättänyt. Lueskelin tossa ketjua läpite, mutten saanut ihan kiinni että onko se nyt parempi puhalluttaa kaikki radit samaan suuntaan? Lähtökohtaisesti siis toinen radi eteen ja toinen kattoon. Meinasin puhaltaa molempien läpi sisään ja taakse sitten yksi poistotuuletin jos vaan mahtuu. Mielipiteitä?

 

[mRkukov]

Jaahas se on taas se aika vuodesta kun vesileikit kiinnostaa ja periksi se on annettava. Vegaa ja 2600x:ää tulossa jäähdyttämään siis joko 2x 240mm tai 360mm + 240mm radit. Koppa joko Define C, Define mini C tai Define S nano en ole vielä päättänyt. Lueskelin tossa ketjua läpite, mutten saanut ihan kiinni että onko se nyt parempi puhalluttaa kaikki radit samaan suuntaan? Lähtökohtaisesti siis toinen radi eteen ja toinen kattoon. Meinasin puhaltaa molempien läpi sisään ja taakse sitten yksi poistotuuletin jos vaan mahtuu. Mielipiteitä?

Paras ettei lämmitä yhdellä radilla toiselle menevää ilmaa. Eli esim tuo että molemmat puhaltaa sisään on ok. Voin sanoa että et myöskään tarvitse poistotuuletinta tuollaisen ylipaineen kanssa.

 

[Eramaankettu]

Tässä ketjussa oli nyt niin paksua infoa pumpun toiminnasta, niin pakko itsekkin kokeilla. Asetan tuulettimet hyrräämään vakio kierroksilla ja testaan vaikutuksen parin tunnin aikana kun kuitenkin olosuhteet huoneessa muuttuvat hiukan.

Jos em esitetty teoria pitää paikkansa, niin sillon pumpun kierroksia laskiessa cpu lämmöt nousisivat. Tasaan nesteen lämmön eka ajamalla luultavasti 2h firestriken burnia loopilla ja tämänjälkeen alan laskemaan portaittain pumpun kierroksia.

Minulla tuulettimien ollessa täysillä ja pumppu 35%:lla (rpm 1302) on lämpötilat CPU ja GPU osalta 40 ja 41 max. Pumpun ollessa täysillä eli 100% (rpm4830) näyttää lämpötilat 36 ja 37 astetta.

Huoneen lämpötila 21,6-23,7
Nesteen lämpötila 27 astetta

Huoneen lämpötila nousi pellettiuunin vaikutuksesta muutaman asteen, joten en ole kovin kliininen tämä testi, mutta minulla ainakin tuo pumpun pyörittäminen nopeampaa laskee lämpötilaa eikä nosta sitä riippuen kierrosalueesta. Joskin itse pidän myös noilla minimikierroksilla hiljaisuuden tavoittelun takia enkä lämpötilan takia. Joskin en uskaltaisi väittää, että suorituskyky on huonompi paremmalla virtauksella vaan päin vastoin.

 

[B3MMi]

Akryyliin saat murtumia noin 10x helpommin.

Kuinka helposti tuo nyt sitten halkeaa? Mitä kannattaa varoa blokkia käsitellessä?

 

[ile]

Paras ettei lämmitä yhdellä radilla toiselle menevää ilmaa. Eli esim tuo että molemmat puhaltaa sisään on ok. Voin sanoa että et myöskään tarvitse poistotuuletinta tuollaisen ylipaineen kanssa.

Kiitos näin olin homman järkeillytkin. Tosiaan tuota poistotuuletinta ei varmaan tarvii, kyllä ilma tiensä ulos löytää. Nyt vaan koteloa ja form factoria valitsemaan. Vituttaa mATX-emojen puute, mutta se nyt ei tähän ketjuun kuulu.

 

[Serke]

Kuinka helposti tuo nyt sitten halkeaa? Mitä kannattaa varoa blokkia käsitellessä?

Todella helposti ilman sen kummempaa murjomistakaan. kokemuksesta voin kertoa:

Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

Suosittelen asetaalia jos ledi bling bling ei ole etusijalla.

 

[JuSiZ]

No, tästä on ollut paljon posiitivisia sekä myös negatiivisia palautteita netissä.Voisin antaa vaikka tästä myös itse palautetta kun otan tällä hetkellä olevassa projektissa käyttöön. Buildlog myös tulossa.

Onko tuolla muuta hyötyä kun että näyttää säiliössä jännältä?

 

[AkTechGears]

Onko tuolla muuta hyötyä kun että näyttää säiliössä jännältä?

Itse seurasin tätä ketjua http://www.overclock.net/forum/61-water-cooling/1642095-primochill-vue-coolant-users-club.html ja tilasin (ottaen riskin) noin 10 pulloa. Tämän jäähdytysnesteen jännä ominaisuus on poistaa (kemikaalisen koostumuksen avulla) vanhat coolantit loopista pois ja samalla puhdistaa blokit. Jääneitä nesteitä poistaessa sen ominaisuus myös katoaa (väri muuttuu) ajan myötä. Tästä syystä primochill ehdottaa käyttää tätä coolantia uudessa kokoonpanossa käyttäen (PrimoChill System Reboot). Primochill varoittaa myös omalla sivullaan, että Vue pitää käyttää noin 8h/vrk:ssa ja sitten tauko.

Olen rehellinen, itse tilasin tämän just tuon takia, että loopissa näyttää jännältä. Katsotaan miten käytännössä toteutuu.

Lisätietoa voidaan katsoa
Vue

 

[Cirrus]

Kuinka helposti tuo nyt sitten halkeaa? Mitä kannattaa varoa blokkia käsitellessä?

Väitän että ihan yllättävän helposti. Sormilla kiristämällä ja vielä sinun luullessa että ei tämä ole liian kireä. Vaikea tuota on muuten selittää

Siihen kun otetaan vielä että sattuu aloittamaan letkun toisen pään radista, johon liittimen saa laitella ihan ajattelematta ja sormituntuma tottuu, niin halkeaa niin ettei edes tajua.

 

[Signa]

Onkohan akryylisessä ja acetalista tehdyssä GPU blockissa muuta käytännön eroa kuin ulkonäkö?

Kuinka helposti tuo nyt sitten halkeaa? Mitä kannattaa varoa blokkia käsitellessä?

Todella helposti ilman sen kummempaa murjomistakaan. kokemuksesta voin kertoa:

Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

Suosittelen asetaalia jos ledi bling bling ei ole etusijalla.

Kyse oli GPU- (ilmeisesti fullcover?) blockista jossa itse akryyliin ei ruuvata liittimiä jolloin ne eivät voi sitä rikkoakaan. Kait sen acetaalisen voi lisävarmuuden vuoksi ottaa jollei ole tulossa esim. vertical GPU jolloin se "alapuoli" olisi näkyvillä, käytännön eroa ei ole.

Vähän harmittaa itseäkin että valitsin akryylisen cpu-blokin, juurikin tuon vuoksi että saattaa rikkoutua... ja ei sitten tullutkaan värillistä nestettä kiertoon. Puran loopin luultavasti ensi kuussa niin näkee miten on käynyt.

 

[Eramaankettu]

No kyllä on. Mulla ainakin vanhimmissakin GPU blokeissa oli akryyli halkeillut ja vuotanut kuivumajäljistä päätellen. Akryyli ei sovellu nestejäähdytykseen ja ainot syy miksi moista tyrkytetään on "ulkonäkö".

Akryyli voi siis halkeilla mistä vain paineesta sekä työstöstä aiheutuneista rasituksista. Ei tarvitse olla mitään tekemistä ylikiristämisen kanssa - tai minkään muun kanssa. Lisää joukkoon vaikka glykolia ja varmasti saat mikrohalkeamia / vuotoja aikaiseksi varsinkin pitkällä tähtäimellä.

 

[Serke]

Ah.. luin että cpu. Tietty samat ongelmat ne mahtaa olla loppuviimein niissäkin.

 

[Hessu]

@B3MMi suosittelen ehdottomasti acetaali kantta. Tyo akryyli ottaa melko herkästi itseensä.
@copter @Härkönen @mRkukov mulla myös phobyan anturi levisi ja näytti todella korkeita lukemia. Viime kesänä ihmettelin täälläkin, miten nesteen lämpötila on 45-50 astetta, vaikka komponentit ei kovinkaan lämmeneet. Anturi tosiaan näytti alkuun muutaman asteen yli ja lopulta rupesi näyttämään yli 10 astetta. Säiliössä siis mittauspiste kahden radin jälkeen. Nyt ajossa on xspc:n anturi ja näyttäisi antavan melko tarkalleen oikeita lukemia.

 

[Archey]

Kuinka helposti tuo nyt sitten halkeaa? Mitä kannattaa varoa blokkia käsitellessä?

Osta täyskuparinen niin ei tarvitse tuskailla tuollaisia

Edit: katsoin hätäisesti, että CPU, mutta ei ollutkaan.
Tosin itse ostaisin täysin kuparisen, jos sellaisia saisi, paskaa tuo pom:kin.
Työstin sitä vuosia CNC-keskuksilla, pehmeää on ja mittatarkkuus välttävä juuri materiaalin kehnouden takia.

 

[B3MMi]

Todella helposti ilman sen kummempaa murjomistakaan. kokemuksesta voin kertoa:

Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

Suosittelen asetaalia jos ledi bling bling ei ole etusijalla.

Ah.. luin että cpu. Tietty samat ongelmat ne mahtaa olla loppuviimein niissäkin.

GPU fullcover blockista oli tosiaan kyse. Tykkään katsella PCB:tä ja samalla näkisi blockin sisälle ilman kortin avaamista. Siksi akryylinen oli mietinnässä. Ostan kuitenkin varmuuden vuoksi asetaalisen, eipähän leviä käsiin kun aivastaa liian lähellä blokkia.

 

[B3MMi]

Mitä lämpötyynyjä suosittelette fullcover blockille kaveriksi? Ilmeisesti EK:n blockin mukana tulevat kannattaa vaihtaa parempiin. Katselin Thermal Grizzlyn Minus Pad 8 tyynyjä, varmaan ihan laadukkaita?

 

[mRkukov]

Mitä lämpötyynyjä suosittelette fullcover blockille kaveriksi? Ilmeisesti EK:n blockin mukana tulevat kannattaa vaihtaa parempiin. Katselin Thermal Grizzlyn Minus Pad 8 tyynyjä, varmaan ihan laadukkaita?

Eikös EK:n kanssa tulevat ole ihan ok? Muiden merkkien kohdalla sitten vaihtelua.

 

[Serke]

Ei ole kyllä ikinä ollut tarvetta vaihtaa EK:n padeja muuhun.

 

[koodi]

Ei noista hajonneista akryyliblokeistakaan kyllä ihan hirveästi löydy ennakkotapauksia, ottaen huomioon minkälaisella prosentillä niitä myydään. Toki kaikki varovaisuus asennusvaiheessa ja varsinkin oikeanlainen kiristys on ihan paikallaan. O-rengas toimii kunhan se litistyy.

 

[copter]

@B3MMi suosittelen ehdottomasti acetaali kantta. Tyo akryyli ottaa melko herkästi itseensä.
@copter @Härkönen @mRkukov mulla myös phobyan anturi levisi ja näytti todella korkeita lukemia. Viime kesänä ihmettelin täälläkin, miten nesteen lämpötila on 45-50 astetta, vaikka komponentit ei kovinkaan lämmeneet. Anturi tosiaan näytti alkuun muutaman asteen yli ja lopulta rupesi näyttämään yli 10 astetta. Säiliössä siis mittauspiste kahden radin jälkeen. Nyt ajossa on xspc:n anturi ja näyttäisi antavan melko tarkalleen oikeita lukemia.

Mulla se sensorin kansi lähti joo irti, mutta laitoin takaisin kasaan ja toimii ihan hyvin. Toinen anturi on säiliössä ja sitten tämä Phobya virtausmittarin kohdalla, joka on siis säiliöstä lähtevässä letkussa juuri ennen ensimmäistä jäähdytettävää komponenttia (GPU). Lämpötilaero näiden kahden anturin välillä on +/- 0.1 - 0.2 astetta.

Ei noista hajonneista akryyliblokeistakaan kyllä ihan hirveästi löydy ennakkotapauksia, ottaen huomioon minkälaisella prosentillä niitä myydään. Toki kaikki varovaisuus asennusvaiheessa ja varsinkin oikeanlainen kiristys on ihan paikallaan. O-rengas toimii kunhan se litistyy.

Itsellä ei toki ole mitään tajuttoman kattavaa kymmenien vuosien kokemusta, mutta ei ole akryylin kanssa ollut ongelmaa 1070 / Nano / Vega blokeissa taikka Intel / AMD blokeissa mitkä on ollut akryylillä. Lisäksi P67 pumpun akryylikansi myös toimi ihan OK.

Mutta onhan se toki aina mahdollisuus että se materiaali ajan mittaan menee huonoksi. Kuten joku sanoi, niin pidän kuitenkin akryylissä siitä että näkee niiden rivastojen kunnon / puhtauden varsinkin kun tuossa yhdessä vaiheessa oli ongelmia sen virtauksen kanssa.

 

[JuSiZ]

Mulla se sensorin kansi lähti joo irti, mutta laitoin takaisin kasaan ja toimii ihan hyvin. Toinen anturi on säiliössä ja sitten tämä Phobya virtausmittarin kohdalla, joka on siis säiliöstä lähtevässä letkussa juuri ennen ensimmäistä jäähdytettävää komponenttia (GPU). Lämpötilaero näiden kahden anturin välillä on +/- 0.1 - 0.2 astetta.



Itsellä ei toki ole mitään tajuttoman kattavaa kymmenien vuosien kokemusta, mutta ei ole akryylin kanssa ollut ongelmaa 1070 / Nano / Vega blokeissa taikka Intel / AMD blokeissa mitkä on ollut akryylillä. Lisäksi P67 pumpun akryylikansi myös toimi ihan OK.

Mutta onhan se toki aina mahdollisuus että se materiaali ajan mittaan menee huonoksi. Kuten joku sanoi, niin pidän kuitenkin akryylissä siitä että näkee niiden rivastojen kunnon / puhtauden varsinkin kun tuossa yhdessä vaiheessa oli ongelmia sen virtauksen kanssa.

Joo ennemmin vaihtuu ne kortit koneessa ennenkun akryylit murenee pois niin itse en näe noisa ongelmia. Toinen mitä täälläkin vatvottu tuo nickeli pinnoitteen irtoaminen ekn blokeista niin ei ainakaan täällä ole irronnut yhdestäkään mitä tässä vuosien varrella ollut.

 

[xarot]

Itsellä on kanssa nyt ekaa kertaa akryylikannella oleva Barrowin nikkelöity CPU-blokki ajossa toisessa koneessa ja toisessa Bykskin akryylikannella oleva nikkelöity GPU-blokki. Saas nähdä mitä tapahtuu. Molemmissa EK Cryofuelit ajossa.

Pomminvarma yhdistelmä täällä on ollut acetal-kansilla olevat blokit, EK:n kirkas neste ja kuparipohjaiset blokit (ei nikkelöityjä).

 

[Eramaankettu]

Pomminvarma yhdistelmä täällä on ollut acetal-kansilla olevat blokit, EK:n kirkas neste ja kuparipohjaiset blokit (ei nikkelöityjä).

Täällä muuten sama - mutta puhtaalla vedellä. Sen kunnon näkee myös lämmöistä. Kun vetää ekat testit ottaa snipin lämmöistä ja vertaa lämpöjä sitten vuosien päähän. Se on ihan se ja sama, miltä ne blokit näyttää jos tehot on tallella. Ja kuitenkin putsaan aina kun looppi on levällään eli parin vuoden välein kun jotain ehkä päivittelee..

 

[xarot]

Täällä muuten sama - mutta puhtaalla vedellä. Sen kunnon näkee myös lämmöistä. Kun vetää ekat testit ottaa snipin lämmöistä ja vertaa lämpöjä sitten vuosien päähän. Se on ihan se ja sama, miltä ne blokit näyttää jos tehot on tallella. Ja kuitenkin putsaan aina kun looppi on levällään eli parin vuoden välein kun jotain ehkä päivittelee..

Niin en tiedä jos noi nikkelit lähtee niin lähteekö partikkeleita looppiin vai liukeneeko niin hienoksi ettei tuki blokkien rivastoja tai aiheuta pumppuun ongelmia. Muuten tosiaan itsellekin aivan sama jos homma toimii.

Itsellä kyllä looppi on levällään tuon tuosta, pikaliittimien ansiosta, mutta putsaushommiin en minäkään ryhdy kuin 2 vuoden välein minimissään. Nesteet vaihdan kerran vuodessa vähintään.

 

[waotus]

Laitoin t-sensorin mukaan säätymään tuulettimet, kun sitä kaikki suosittelee ja onhan se järkevintä kun tuo neste ei niin herkästi reagoi koneen toimintaan.

Asetukset olen laittanut kuntoon kopan/radien flekteille biosista, oikeilla lämpötiloilla + kierroksilla ja nousten veden lämpötilan mukaan sopivasti.
Kuitenkin törmännyt ongelmaan: Flektien nopeudet ei vaihdu rasituksessa (ovat idlessä), olkoon peli tai pelkästään cpu-rasitusta. Flektien nopeuden pitäisi kasvaa jo heti veden 29asteen jälkeen ja siitä edespäin 31asteen kohdalla.. T-sensor antaa HWInfolle sekä HWmonitorille oikean lämpötilan. Kun lopetan pelin tai cpu-laskennan, menee noin 10 sekuntia ja flekteille annetaan käskyä nopeuden lisäämiseksi. Jos jatkankin rasitusta, menevät tuulettimet takaisin idlenopeuksiin.

Koitin etsiä täältä ja googletella, mutta varmaan hakusanatkin väärät. En mä nyt voi ensimmäinen olla tämmöisen ongelman kanssa. Mistä lähtisin etsimään vikaa?

 

[mRkukov]

Koitin etsiä täältä ja googletella, mutta varmaan hakusanatkin väärät. En mä nyt voi ensimmäinen olla tämmöisen ongelman kanssa. Mistä lähtisin etsimään vikaa?

AiSuite asennettu? Poista se niin toimii bios säädöt oikein.

Tai sitten olet laittanut jonkun asetuksen väärin.

 

[Miro.Simounen]

Laitoin t-sensorin mukaan säätymään tuulettimet, kun sitä kaikki suosittelee ja onhan se järkevintä kun tuo neste ei niin herkästi reagoi koneen toimintaan.

Asetukset olen laittanut kuntoon kopan/radien flekteille biosista, oikeilla lämpötiloilla + kierroksilla ja nousten veden lämpötilan mukaan sopivasti.
Kuitenkin törmännyt ongelmaan: Flektien nopeudet ei vaihdu rasituksessa (ovat idlessä), olkoon peli tai pelkästään cpu-rasitusta. Flektien nopeuden pitäisi kasvaa jo heti veden 29asteen jälkeen ja siitä edespäin 31asteen kohdalla.. T-sensor antaa HWInfolle sekä HWmonitorille oikean lämpötilan. Kun lopetan pelin tai cpu-laskennan, menee noin 10 sekuntia ja flekteille annetaan käskyä nopeuden lisäämiseksi. Jos jatkankin rasitusta, menevät tuulettimet takaisin idlenopeuksiin.

Koitin etsiä täältä ja googletella, mutta varmaan hakusanatkin väärät. En mä nyt voi ensimmäinen olla tämmöisen ongelman kanssa. Mistä lähtisin etsimään vikaa?

Ihan normaalia noilla emojen haistapaska säädöillä, jos käyttää T sensoria. TÄmän takia aikanaan ite hommasin Aquaeron