Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

Tässäpä tämä koodi jonka sain kaivettua esille. Pitäisi mennä ihan copy pastella sisään Arduino ideen. Koodin lisäksi näyttöä käytettäessä tarvitaan Adafruit GFX ja SSD1306 kirjasto, johon pitää editoida käytettävissä olevan taulun resoluutio esim. tämän ohjeen mukaan.

Koodi:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

// -- INIT: TEMPERATURE
// which analog pin to connect
#define THERMISTORPIN A0         
// resistance at 25 degrees C
#define THERMISTORNOMINAL 10000     
// temp. for nominal resistance (almost always 25 C)
#define TEMPERATURENOMINAL 25   
// how many samples to take and average, more takes longer but is more 'smooth'
#define NUMSAMPLES 5
// The beta coefficient of the thermistor (usually 3000-4000)
#define BCOEFFICIENT 3950
// the value of the 'other' resistor
#define SERIESRESISTOR 10000   
 uint16_t samples[NUMSAMPLES];

// -- INIT: LCD
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif

// -- INIT: RPM
String rpm;

// -- INIT: SETUP
void setup(void) {
  // init rpm variable
  rpm = "---";
 
  // init serial line via usb
  Serial.begin(9600);
 
  // init lcd
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  display.display();

  // init pwm output
  // configure hardware timer2 to generate a fast PWM on OC2B (Arduino digital pin 3)
  // set pin high on overflow, clear on compare match with OCR2B
  TCCR2A = 0x23;
  TCCR2B = 0x0C;  // select timer2 clock as 16 MHz I/O clock / 64 = 250 kHz
  OCR2A = 249;  // top/overflow value is 249 => produces a 1000 Hz PWM
  pinMode(3, OUTPUT);  // enable the PWM output (you now have a PWM signal on digital pin 3)
  // initial value 100%
  OCR2B = 255;
}
 
void loop(void) {
  // measure temp
  uint8_t i;
  float average;
 
  // take N samples in a row, with a slight delay
  for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++) {
   samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN);
   delay(10);
  }
 
  // average all the samples out
  average = 0;
  for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++) {
     average += samples[i];
  }
  average /= NUMSAMPLES;
 
  // print some debug
  Serial.print("Average analog reading ");
  Serial.println(average);
 
  // convert the value to resistance
  average = 1023 / average - 1;
  average = SERIESRESISTOR / average;
  // print some debug
  Serial.print("Thermistor resistance ");
  Serial.println(average);
 
  // now to the hard part, calculate steinhart
  float steinhart;
  steinhart = average / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
  steinhart = log(steinhart);                  // ln(R/Ro)
  steinhart /= BCOEFFICIENT;                   // 1/B * ln(R/Ro)
  steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
  steinhart = 1.0 / steinhart;                 // Invert
  steinhart -= 273.15;                         // convert to C
 
  // print some debug
  Serial.print("Temperature ");
  Serial.print(steinhart);
  Serial.println(" *C");

  // set fan control value
 
  // default
  int fvalue = 55;
 
  // control "steps" are here hardcoded, not nice or fancy but works.
  // TODO: add linear adjustement between points
  if(steinhart < 27.0) fvalue = 55;
  if(steinhart >= 27.0) fvalue = 67;
  if(steinhart >= 28.0) fvalue = 79;
  if(steinhart >= 29.0) fvalue = 90;
  if(steinhart >= 30.0) fvalue = 102;
  if(steinhart >= 31.0) fvalue = 114;
  if(steinhart >= 32.0) fvalue = 126;
  if(steinhart >= 33.0) fvalue = 137;
  if(steinhart >= 34.0) fvalue = 149;
  if(steinhart >= 35.0) fvalue = 161;
  if(steinhart >= 36.0) fvalue = 173;
  if(steinhart >= 37.0) fvalue = 184;
  if(steinhart >= 38.0) fvalue = 196;
  if(steinhart >= 39.0) fvalue = 208;
  if(steinhart >= 40.0) fvalue = 220;
  if(steinhart >= 41.0) fvalue = 231;   
  if(steinhart >= 42.0) fvalue = 255;
 
  OCR2B = fvalue;
  // print some debug
  Serial.print("PWM ");
  Serial.println(fvalue);

  // try to get rpm value via serial
  if (Serial.available() > 0) {
    rpm = Serial.readString();
    rpm = rpm.substring(0,rpm.indexOf(';'));
    // print some debug
    Serial.print("RPM ");
    Serial.println(rpm);
  }
 
  // put it to screen
  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(WHITE);

  // sensor
  display.setCursor(0,0);
  display.setTextSize(4);
  display.println(steinhart);

  // rpm
  display.setCursor(0,33);
  display.setTextSize(2);
  display.println(rpm + " RPM");

  // control value
  double percentage = ((double) fvalue / 255) * 100;
  display.setCursor(0,50);
  display.setTextSize(2);
  display.print(percentage);
  display.println(" %");

  // show screen
  display.display();
 
  // wait 1 second until we do all over again
  delay(1000);
}

Pikasesti tuon joskus väänsin, eli ei mitään kauneinta katsottavaa. Pitäisi kuitenkin toimia. :rofl:
 
Postaan uuden viestin kun liittyy ihan eri aiheeseen kuin aiempi.

Olen tässä vesijäähdytellyt vuodesta 2013 ja looppia on purettu ja kasattu aika ahkeraan. Olisinko joku 10 kokonaista looppia värkännyt jossain määrin? Aina menty 13/10 letkulla. Nyt päätin kokeilla 16/10 letkua kerrankin kehujen myötä.

Usein perustellaan 13/10 sijaan 16/10 kokoa sillä ettei se mene helposti lyttyyn. Tässä kasasin pieneen koneeseen loopin Primochillin 16/10 advanced LRT:llä ja jumankekka mitä muoviputkea tuo letku on. Saman firman 13/10 taipuu ihan eri tavalla. No ei tosiaan mene kyllä lyttyyn tuo 16/10, muttei se kyllä mihinkään taivukkaan tai taivutti vähän pumpunkin vinoon jos tekee hienon 90 asteen kulman.

Vanhassa vara parempi, saatan kasata jatkossakin loopit 13/10 letkulla koska sitä on paljon helpompi tunkea liittimiin ja tehdä pieniä mutkia. Isoille mutkille ei ole ollut itsellä tarvetta kuin emon VRM:n ja blokin välisessä letkuvedossa ja sekin onnistui lopulta ihan hyvin. Sopivilla kulmaliittimillä tietysti tuollaista vetoa saa vielä helpotettua rutkasti. Sama määrä liikkuu vettä molemmissa, ainoa huono asia minkä keksin 13/10 letkusta on se että letkuliittimellä voi ajan myötä kiristää letkun poikki jos sitä käy välillä kiristelemässä.

Onko nyt jotain, mikä mennyt multa ohi, kun ensikokemukset 16/10 letkusta tämmöiset? :)
 
Postaan uuden viestin kun liittyy ihan eri aiheeseen kuin aiempi.

Olen tässä vesijäähdytellyt vuodesta 2013 ja looppia on purettu ja kasattu aika ahkeraan. Olisinko joku 10 kokonaista looppia värkännyt jossain määrin? Aina menty 13/10 letkulla. Nyt päätin kokeilla 16/10 letkua kerrankin kehujen myötä.

Usein perustellaan 13/10 sijaan 16/10 kokoa sillä ettei se mene helposti lyttyyn. Tässä kasasin pieneen koneeseen loopin Primochillin 16/10 advanced LRT:llä ja jumankekka mitä muoviputkea tuo letku on. Saman firman 13/10 taipuu ihan eri tavalla. No ei tosiaan mene kyllä lyttyyn tuo 16/10, muttei se kyllä mihinkään taivukkaan tai taivutti vähän pumpunkin vinoon jos tekee hienon 90 asteen kulman.

Vanhassa vara parempi, saatan kasata jatkossakin loopit 13/10 letkulla koska sitä on paljon helpompi tunkea liittimiin ja tehdä pieniä mutkia. Isoille mutkille ei ole ollut itsellä tarvetta kuin emon VRM:n ja blokin välisessä letkuvedossa ja sekin onnistui lopulta ihan hyvin. Sopivilla kulmaliittimillä tietysti tuollaista vetoa saa vielä helpotettua rutkasti. Sama määrä liikkuu vettä molemmissa, ainoa huono asia minkä keksin 13/10 letkusta on se että letkuliittimellä voi ajan myötä kiristää letkun poikki jos sitä käy välillä kiristelemässä.

Onko nyt jotain, mikä mennyt multa ohi, kun ensikokemukset 16/10 letkusta tämmöiset? :)
Olet aivan oikeassa. ulkohalkaisiltaan 16mm letku voi olla vähän työläämpi kuin 13mm. Pienissä kokoonpanoissa en itse suosittelisi käyttämään ellei ole mitään ulkonäön kannalta ongelmaa.
 
Postaan uuden viestin kun liittyy ihan eri aiheeseen kuin aiempi.

Olen tässä vesijäähdytellyt vuodesta 2013 ja looppia on purettu ja kasattu aika ahkeraan. Olisinko joku 10 kokonaista looppia värkännyt jossain määrin? Aina menty 13/10 letkulla. Nyt päätin kokeilla 16/10 letkua kerrankin kehujen myötä.

Usein perustellaan 13/10 sijaan 16/10 kokoa sillä ettei se mene helposti lyttyyn. Tässä kasasin pieneen koneeseen loopin Primochillin 16/10 advanced LRT:llä ja jumankekka mitä muoviputkea tuo letku on. Saman firman 13/10 taipuu ihan eri tavalla. No ei tosiaan mene kyllä lyttyyn tuo 16/10, muttei se kyllä mihinkään taivukkaan tai taivutti vähän pumpunkin vinoon jos tekee hienon 90 asteen kulman.

Vanhassa vara parempi, saatan kasata jatkossakin loopit 13/10 letkulla koska sitä on paljon helpompi tunkea liittimiin ja tehdä pieniä mutkia. Isoille mutkille ei ole ollut itsellä tarvetta kuin emon VRM:n ja blokin välisessä letkuvedossa ja sekin onnistui lopulta ihan hyvin. Sopivilla kulmaliittimillä tietysti tuollaista vetoa saa vielä helpotettua rutkasti. Sama määrä liikkuu vettä molemmissa, ainoa huono asia minkä keksin 13/10 letkusta on se että letkuliittimellä voi ajan myötä kiristää letkun poikki jos sitä käy välillä kiristelemässä.

Onko nyt jotain, mikä mennyt multa ohi, kun ensikokemukset 16/10 letkusta tämmöiset? :)
Riippuu varmaan siitä kuinka monta kertaa käytit letkua kiehuvassa vedessä insertti sisällä ja sen jälkeen dippasit kylmään veteen saadaksesi parhaan lopputuloksen?
 
Riippuu varmaan siitä kuinka monta kertaa käytit letkua kiehuvassa vedessä insertti sisällä ja sen jälkeen dippasit kylmään veteen saadaksesi parhaan lopputuloksen?

En kyllä kertaakaan. Kuulostaa hieman työläältä jos looppia usein väkertää. :) Tänään purettu ja kasattu tuo looppi jo pariin otteeseen uudestaan. Siinä mielessä tuo 13/10 olisi sitten vaan itselle kätevin...

Aiemmin kirjoittelin tuosta EK-XRES 140 D5 PWM:n vuodosta. Niinhän siinä kävi kuten epäilin, että tippa vettä löytyi heti liittimen juuresta. Tosiaan Barrowin liittimen O-rengas näyttää kokonaan uppoavan tuonne tehtaalla tehtyyn koverrukseen joka on siinä liitännän reunoilla alussa, eli portit on hieman leveämmät. En sitten tiedä onko tämä joku EK:n perustavanlaatuinen suunnitteluvirhe tai halutaanko etteivät mitkä tahansa liittimet käy, ja tuskinpa käy sitten Bitspowerikaan? Aika pettynyt olen tuohon nyt. Kaapin pohjilta löytyi pari Alphacoolin 45" jatkopalaa, ja ne näytti ottavan O-renkaastakin kiinni. Ajellaas hieman Primeä nyt niin näkee kestääkö tuo vai pitääkö tuo pumppu-säiliökombo laittaa takuuseen/vaihtoon. Tilasin Jimmyltä pari EK:n omaa male-female extenderiä, saas nähdä. EK:n oma ruuviliitin näytti muuten tuohon kyllä käyvän parhaiten mutta niitä mulla oli vain väärää kokoa.

Ei ole itsellä ollut vuotoja viiden vuoden aikana muuten kuin niiden surullisenkuuluisten Phobyan kulmien kanssa niin tämmöinen alkaa sapettamaan. Osaako se EK oikeasti tehdä muuta kuin blokkeja kunnolla...
 
En ole ennen kuullutkaan inserttien käytöstä perus letkujen kanssa, EK:n 16/10 Duraclear taipui ihan riittävän hyvin sellaisenaan, tosin loopin vedotkin on melko lyhyitä ja suoriksi suunniteltuja.

Heitin näyttiksen päälle tuulettimen hieman jäähdyttämään virransyöttöä, tuo ohjaa melko hyvin kotelon takatuulettimelta viileää ilmaa ja VRM lämmöt laskivatkin tuon ansiosta useamman kymmenen asteen.

2018-04-06 00.42.50.jpg
 
En ole ennen kuullutkaan inserttien käytöstä perus letkujen kanssa, EK:n 16/10 Duraclear taipui ihan riittävän hyvin sellaisenaan, tosin loopin vedotkin on melko lyhyitä ja suoriksi suunniteltuja.

Heitin näyttiksen päälle tuulettimen hieman jäähdyttämään virransyöttöä, tuo ohjaa melko hyvin kotelon takatuulettimelta viileää ilmaa ja VRM lämmöt laskivatkin tuon ansiosta useamman kymmenen asteen.

2018-04-06 00.42.50.jpg
En tuossa näe mitään 90 kulma asteen taivutuksia kuten @xarot maininut ylhäällä. Millaisia lämpötiloja "Delta (DT)" silloin kun sivu-ikkuna kiinni? Voitko tarkistaa IR:lla, jos on?
 
Viimeksi muokattu:
En tuossa näe mitään 90 kulma asteen taivutuksia kuten @xarot maininut ylhäällä. Millaisia lämtpötiloja "Delta (DT)" silloin kun sivu-ikkuna kiinni? Voitko tarkistaa IR:lla, jos on?
Ei pitäisikään olla, yksi ainoa 90 asteen kulma löytyy CPU blokista ja sekin on liittimellä tehty. :)

Letkujen valmistajalla/mallilla on huomattavasti eroa miten nuo taipuu. Entiset nimettömät Tygonit oli huomattavasti helpompaa käsitellä kuin EK:n merkkitavara, mutta ne vetivätkin joka kerta vihreäksi jostain syystä muutaman kuukauden sisällä toisin kuin Duraclearit.

Ei ole IR mittaria, mutta tuossa on suuntaa antavaa lukemaa Commanderista heti pelisession jälkeen.

Capture.JPG
 
En tuossa näe mitään 90 kulma asteen taivutuksia kuten @xarot maininut ylhäällä. Millaisia lämpötiloja "Delta (DT)" silloin kun sivu-ikkuna kiinni? Voitko tarkistaa IR:lla, jos on?
Itse tein duraclearilla 180 asteen taivutuksen kohtuu pieneen tilaan. Vähän lämmitti hiustenkuivaajalla niin sai muodon äkkiä.
 
Kokeileppa 19/13, niin saat leikata todellakin oikean mittaiset pätkät että sopivat väliin :)

Itsellä kans tätä puutarhamallia. Tosiaan saa unohtaa jyrkät mutkat (tai laittaa kulmapalaa väliin) ja leikkailla sopivat mitat ettei teollisuusletku työnnä edellään muita osia :lol:
 
Mulla on taas alkanut tuo vesimaailmaan siirtyminen polttelemaan, ja pohdiskellessa on herännyt kysymyksiä:

-Onko jokin syy miksi 120mm tuulettimiin perustuvat radit on parempia? Tuntuu olevan kovin suosittuja verrattuna 140mm. Tekisi mieli hankkia omaan koteloon 420 radiaattori, mutta onko se järkevää?

-Kovaputki vai taipuisa letku? Letkussa säästää taivuttelun vaivan, mutta onko putket muuten jollain tapaa parempaa?
 
-Onko jokin syy miksi 120mm tuulettimiin perustuvat radit on parempia? Tuntuu olevan kovin suosittuja verrattuna 140mm. Tekisi mieli hankkia omaan koteloon 420 radiaattori, mutta onko se järkevää?
120mm tuulettimissa on hiukan parempi paineentuotto 140mm tuulettimiin verrattuna. Ero ei kuitenkaan ole iso ja suurin syy lienee siinä että koteloihin saa useammin kapeampia radeja.

-Kovaputki vai taipuisa letku? Letkussa säästää taivuttelun vaivan, mutta onko putket muuten jollain tapaa parempaa?
Jotkut letkut värjäävät nestettä ajan kanssa. Kovaputket eivät. Ja tietysti estetiikka on joillekin syy putkien käyttöön.
 
Mulla on taas alkanut tuo vesimaailmaan siirtyminen polttelemaan, ja pohdiskellessa on herännyt kysymyksiä:

-Onko jokin syy miksi 120mm tuulettimiin perustuvat radit on parempia? Tuntuu olevan kovin suosittuja verrattuna 140mm. Tekisi mieli hankkia omaan koteloon 420 radiaattori, mutta onko se järkevää?

-Kovaputki vai taipuisa letku? Letkussa säästää taivuttelun vaivan, mutta onko putket muuten jollain tapaa parempaa?
Radi kysymys kiteytyy aika hyvin Phanteksin Shift X koteloon. Se on suunniteltu täyttä vesijäähdytystä varten.
- Jos pistät 280mm radin (ohut tai paksu) kiinni niin silloin ei koteloon mahdu muita radeja.
- Jos pistät 240mm radin kiinni niin silloin päätyyn saa vielä lisäksi 120mm radin kiinni.
- Paksua 280mm radia käytettäessä ei D5 pumpulle jää tilaa lainkaan sille tarkoitetussa paikassa powerin vieressä, ellet sitten kikkaile pumppukiinnikkeen kanssa (kasa prikkoja + kiinnikkeen asennus "väärinpäin" radiin).

Eli 120mm/240mm menee useimpiin koteloihin heittämällä, 140mm/280mm on sitten paljon harvinaisempi.
 
Samoin kuin hyvien 140/180 tuulettimien tarjonta on huomattavasti rajallisempi. Toki isompi pinta-ala parempi aina - kokonaisuus ratkaisee silti.
 
Onko jokin syy miksi 120mm tuulettimiin perustuvat radit on parempia? Tuntuu olevan kovin suosittuja verrattuna 140mm. Tekisi mieli hankkia omaan koteloon 420 radiaattori, mutta onko se järkevää?
Yksi syy on historia. 140mm tuulettimia ei aikaisemmin ollut kuin huonoja tai surkeita. Nykyisin niitäkin on jo hyviä, mutta kestää hetken että ne yleistyy enemmän. 5v+ sitten tilanne oli hieman toinen.
 
Ajattelin että voisi tuolta kiinanmaalta laittaa tavaraa tilaukseen. Oon käsittänyt että ainakin barrowin liittimet on hyviä ja blokit ilmeisesti ajaa asiansa. Mitenkä noi kiinan D5 pumput? Onko ne ns. aitoja vai jotain kiinaversioita?

Pumpuista myös jäänyt hieman epäselväksi mitä pumpun kylkeen tarvitsee, kansi ainakin? Onko pumpun oheissälöillä suuri merkitys?
 
Ajattelin että voisi tuolta kiinanmaalta laittaa tavaraa tilaukseen. Oon käsittänyt että ainakin barrowin liittimet on hyviä ja blokit ilmeisesti ajaa asiansa. Mitenkä noi kiinan D5 pumput? Onko ne ns. aitoja vai jotain kiinaversioita?

Pumpuista myös jäänyt hieman epäselväksi mitä pumpun kylkeen tarvitsee, kansi ainakin? Onko pumpun oheissälöillä suuri merkitys?
Ostat vaan tuollaisen kitin suorilla niin ei tarvitse arpoa: d5 12v water cooling pump use for water cooling with Aluminum alloy cover-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
 
Pumpuista myös jäänyt hieman epäselväksi mitä pumpun kylkeen tarvitsee, kansi ainakin? Onko pumpun oheissälöillä suuri merkitys?
Ainakin ekaan looppiin voisin suositella säiliötä.
"Oheissäiliö" eli reservoir nopeuttaa ja helpottaa esim. täyttämistä, kun pumpulla aletaan pumppaamaan nestettä kiertoon.
Hessun linkkaama varmasti myös hyvä mutta tuolta samaiselta myyjältä löytyy aika vastaava mutta vielä kympin halvempi D5 (http://s.aliexpress.com/UzuU7raA?). Näistä pumpuista ollut viime sivuilla jonkun verran juttua mutta tuskinpa kauheen monella pitkää kokemusta noista paitsi @AkTechGears :illa (?). Sitten noihin kumpaankin tarvitset vielä sen säiliön erikseen.

Säiliön kiinnityksen voi hoitaa vaikka tämmösellä http://s.aliexpress.com/rqQ7JVrq? tai säiliön paikasta riippuen liitin->letku/putki->liitin. Säiliöksi esim. http://s.aliexpress.com/yaqMVvii? koska halpa :D tai sitten vähän kalliimpi (mutta silti melko halpa verrattuna EK 130€+ komboihin) Barrow-kombo: http://s.aliexpress.com/fEZZzemE? + http://s.aliexpress.com/vemaMz6n?

Ja kaikki liittimet sitten Barrowia ;)
 
Heh, teimpäs ekat tilaukset alista. Hintaa 161€ sisältäen yllä linkatun pumpun, jonkun kivannäkösen säiliön, CPU blokin, 360 ja 240 kupari radit.

Tulikos näihin kamppeisiin minkäverran tullimaksuja?

Loput täytyy tilata sitten kun suunnittelen vähän tarkemmin millä tavalla vetelen letkut, ja minkä näytönohjaimen ympärille tuon rakennan. Tuntuu, että menisi hukkaan monsterijäähyllä oleva 1080 jos laitan sen vesille. Sama varmaa vaihtaa johonkin hieman halvempaan versioon ja blokittaa se.

Vielä viitaten @Signa , kirjoitin tosiaan oheissälä, enkä säiliö :D As in, onko pumpun kannella oikeastaan mitään merkitystä? Tai tollasella kuorella mikä joissakin näyttäis olevan..
 
Heh, teimpäs ekat tilaukset alista. Hintaa 161€ sisältäen yllä linkatun pumpun, jonkun kivannäkösen säiliön, CPU blokin, 360 ja 240 kupari radit.

Tulikos näihin kamppeisiin minkäverran tullimaksuja?

Loput täytyy tilata sitten kun suunnittelen vähän tarkemmin millä tavalla vetelen letkut, ja minkä näytönohjaimen ympärille tuon rakennan. Tuntuu, että menisi hukkaan monsterijäähyllä oleva 1080 jos laitan sen vesille. Sama varmaa vaihtaa johonkin hieman halvempaan versioon ja blokittaa se.

Vielä viitaten @Signa , kirjoitin tosiaan oheissälä, enkä säiliö :D As in, onko pumpun kannella oikeastaan mitään merkitystä? Tai tollasella kuorella mikä joissakin näyttäis olevan..
Jos tuo tulliin jäisi niin 24% alv ja joku kymppi tullaukseen. Monesti nuo tulee kyllä lahjana eli eivät jää tullin haaviin.
 
Vielä viitaten @Signa , kirjoitin tosiaan oheissälä, enkä säiliö :D As in, onko pumpun kannella oikeastaan mitään merkitystä? Tai tollasella kuorella mikä joissakin näyttäis olevan..
:facepalm::rofl: kait mä olin silmät ristissä jo tohon aikaan...
Mutta juu, pumpun kansi on vitaali. Pelkkään moottoriin kun ei saa oikein mitään muuta kiinni (liittimiä) :)

E: mutta noi kuoret on ihan kosmeettisia
 
Viimeksi muokattu:
oma rojekti etenee myös sen verran, että näyttiksen ja cpu blokit on jo postin haavissa pasilassa. Reilu viikko taitaa tilauksesta olla, tosin näyttiksen blokki oli loppu niin barrow piti vaihtaa bykskiihin. Äsken napsuttelin barrowin letkuliittimiä, muutamat 45 ja 90 asteen sovitteita, vesisäiliötä, t-haaraa ja sulkuventtiilin.
Vaikuttaisi vahvasti siltä, että lyön 60x140mm ja 60x280mm alphacoolit poistelemaan lämpöä.

Mukavaa touhua tämmönen ostelu. :D
 
oma rojekti etenee myös sen verran, että näyttiksen ja cpu blokit on jo postin haavissa pasilassa. Reilu viikko taitaa tilauksesta olla, tosin näyttiksen blokki oli loppu niin barrow piti vaihtaa bykskiihin. Äsken napsuttelin barrowin letkuliittimiä, muutamat 45 ja 90 asteen sovitteita, vesisäiliötä, t-haaraa ja sulkuventtiilin.
Vaikuttaisi vahvasti siltä, että lyön 60x140mm ja 60x280mm alphacoolit poistelemaan lämpöä.

Mukavaa touhua tämmönen ostelu. :D
Juu kyllä ne liukaasti tulee Suomeen. Sitten seuraava viikko meneekin katsellessa postin perseilyä. :lol:
 
Tuleeko siis alista noin nopeesti? Estimated näyttää aina jotain luokkaa 19-25pv.

Ehkä täs päästään kasaamaan looppia aikasemmin kun oletin. :D
 
Juu kyllä ne liukaasti tulee Suomeen. Sitten seuraava viikko meneekin katsellessa postin perseilyä. :lol:
Joo se on kyllä aika humoristinen määrä sitä nyssäkkää mitä kerralla tulee kinuskimaasta, että ei ihme jos välillä vähän kestää lajitella. Tää oli jo selvinnyt ulkomaan terminaalista pasilaan muun postin sekaan. Toivoa on. :D
Tuleeko siis alista noin nopeesti? Estimated näyttää aina jotain luokkaa 19-25pv.

Ehkä täs päästään kasaamaan looppia aikasemmin kun oletin. :D
Tulee joo. Varmaan 2 päivää meni, että myyjä otti yhteyttä, 5 päivän sisään oli loppunut gpu blokki vaihdettu toiseen ja paketti matkalla. Erittäin jees toimintaa.
 
No nyt muuten kun katselin noita tilauksia, niin toi mesta mistä lämpöteippiä tilailin, sai nyt vasta paketin liikkeelle vaikka samaan aikaan blokkien kanssa pistin tulemaan. Tosin Bykskin gpu blokin mukana ilmeisesti tulee kaikki tarpeellinen.

Kaippa se taikasana on toleranssi tässäkin tapauksessa. Välillä liikkuu liukkaasti, välillä ihmetellään. :/

Vähän jopa asiaakin, eli oisko muuten letkusuosituksia 10/16mm koossa?

EDIT:
piti oikein tarkistaa toi 10/16mm, kuulostaa melkoselta letkulta, mutta
10 X 16mm lukee fittingissä, niin kai se sitten pitää paikkansa.
 
No nyt muuten kun katselin noita tilauksia, niin toi mesta mistä lämpöteippiä tilailin, sai nyt vasta paketin liikkeelle vaikka samaan aikaan blokkien kanssa pistin tulemaan. Tosin Bykskin gpu blokin mukana ilmeisesti tulee kaikki tarpeellinen.

Kaippa se taikasana on toleranssi tässäkin tapauksessa. Välillä liikkuu liukkaasti, välillä ihmetellään. :/

Vähän jopa asiaakin, eli oisko muuten letkusuosituksia 10/16mm koossa?

EDIT:
piti oikein tarkistaa toi 10/16mm, kuulostaa melkoselta letkulta, mutta
10 X 16mm lukee fittingissä, niin kai se sitten pitää paikkansa.
Ihan normi letkua se on. Mulla oli loopissa EK:n ZMT:tä.
EK-Waterblocks 15,9/9,5mm ZMT letku, mattamusta - 4,90€
 
Onko letkuilla suurta merkitystä? Ja onko värillisillä letkuilla haittapuolia? Toisin sanoen onko OK jos tilaan kiinasta punaista letkua? :D (Mitä lie merkkiä)
 
Onko letkuilla suurta merkitystä? Ja onko värillisillä letkuilla haittapuolia? Toisin sanoen onko OK jos tilaan kiinasta punaista letkua? :D (Mitä lie merkkiä)
On sillä merkitystä mitä letkua hankkii. Jotkut voi alkaa murenemaan ja osasta liukenee jotain aineita looppiin. Nuo kiinan letkut on liki mahdottomia arvioida ennen kuin testaa.
@Kapteeni_kuolio mikä tilanne sulla kiinan letkujen kanssa?
 
Hyvin on kiina letkut kestäneet, mutta toki vielä on aivan liian aikaista sanoa mitään. Ei kai mikään letku rupea vielä muutamassa kuukaudessa ottamaan väriä tai jäykisty korpuksi, jossain vuoden kohdalla rupee semmoset sit varmaan näkymään jos niin on käydäkseen.
 
Itellä jimmsin mallia halvin letku(en muista merkkiä) alko kellastuun ja hilseileen jo muutaman kuukauden jälkeen. Vaihdoin sen jälkeen letkut täälä paljon mainostettuihin Primochill LRT ja ne olikin koneessa uuden veroisina puolitoista vuotta. Voi suositella, joskus sai jimmsiltä sitäkin jollai 7,9e/metri.
 
Kuinka piukkaan noi liittimet on tarkotus kiertää? Käyttänyt siis 10/13mm liittimiä ja duraclear letku käytössä. Olen tietoinen, että ilman työkaluja pitäis selvitä. Eli niin piukkaan kun sormilla saa? Kun liittimen kiertää komponenttiin esim blokkiin kiinni niin oon siinä käyttänyt vähän kuusiokoloavainta apuna koska jos siitä tiukasti puristaa itse niin ne kierteet vaa viiltää sormenpäät auki. Sen oon huomannut että kun letkun kiristää paikoilleen niin tosiaan jos sen kiertää niin piukkaan kun sormilla saa niin kyllä siihen letkuun tulee pienet jäljet, melkein kuin viillot. Kun ekan kerran kokosin loopin niin niitä just kiertelin sormilla niin piukkaan kun sain, vuotojen pelossa. Mutta tuskin varmaan tarvii ihan niin piukkaan? Oisko noissa hyvänä nyrkkisääntönä esim kahden sormen sääntö? Eli niin piukkaan kun kahdella sormella saa?
 
Tämmönen läjä nyt ekaan aaltoon tuli alilta:
Bykskin gpu blokki, barrowin cpu blokki ja pumppu.

DSC_1053.JPG DSC_1056.JPG

Heti huomasin, että tulpat olen unohtanut kokonaan, pitänee vetästä ostohousut jalkaan. Muuten noi kamat vaikuttaa kyllä ihan laadukkailta, noin niinkuin mekaanisen laadun perusteella. Toivottavasti pitävät myös vettä. :D

Edit: olihan siinä näyttiksen paketissa pari tulppaakin mukana.
 
Viimeksi muokattu:
Tämmönen siitä sitten tuli alun ongelmien jälkeen. Ekana tilasin jimmsiltä letkua Tygon 16/13mm Tygon R6016 Norprene letku, musta - 7,00€ mikä oli aivan paskaa. Ei pystynyt yhtään taivuttamaan tai meni littanaksi. Piti sitten saksasta tilata uutta letkua Masterkleer tubing PVC 15,9/12,7mm (1/2"ID) UV-reactive dark Red ja tuohan oli jo ihan priimaa :) kokona 16/13. Prosessorina 4690k ja näyttis gtx690. Prossu pikaisella testillä 4.8ghz ja 1.31v ja lämmöt 53 astetta. Ei kylläkään kerennyt ajamaan muuta kuin cpu-z:n stress testiä.

IMG_20180411_194525.jpg
 
Viimeksi muokattu:
No nyt on kaikki rojut laitettu tilaukseen.. 320€ sinne sit uppos. Toivottavasti alveilta säästyisi tälläkertaa. Innolla odottelen että pääsee tuota palapeliä kasailemaan :D
 
Tullu huomattua nyt kun kamoja jääny moneen eri kertaan tulliin, että ei ne kerkee/kiinnosta varmistaan pitääkö ilmottama arvo paikkaansa. Viimeks jäi 312e tilaus tulliin ja ilmotin tullatessa arvoksi 50e, josta sitten maksoin reilun kympin alveja. Paketti lähti ilosesti liikkeelle ja löysi perille.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
258 245
Viestejä
4 490 770
Jäsenet
74 169
Uusin jäsen
tater

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom