Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

Eramaankettu sanoi:
Mulla on vähän epäilys, että tuo ei pidä paikkaansa. Olen työpaikassani asentanut useita VFD:tä ja näillä säästetään pumpun impelleriä sekä sähköä. Samalla putkisto säästyy (vedessä nyt on aina kaikkea eroosiota aiheuttavaa mukana), vuotomahdollisuudet pienenee sekä paineiskut vähenee kun hidastus & kiihdytys ajat ovat oikeat...

En näe mitään mikä haittaa pumpun aktiivista säätämistä. Täydet kierrokset toki kuluttaa pumppua enemmän kun pienet, mutta säätäminen itsellään ei vaikuta mitenkään elinikään.

Oikeastaan ainot mihin toi voisi päteä on D5 ja siinäkin vain siinä tapauksessa, että säätää pumpun liian hitaalle ja pumppu alkaa pyörimään kupissaan kuin hullun m¤%&"# mielettömän ¤%#&#¤%.
Napsauta laajentaaksesi...

Vaikka näitä customlooppeja on rakennettu viitisen kappaletta useilla eri pumpuilla ja
aina täydet kierrokset, eikä reilusti yli kymmenen vuoden aikana ole tullut yhtään pumppurikkoa.

Siitä huolimatta enemmän kokemuksia on mm. Eheimin akvaariopumpuista joita olen tosin käyttänyt vesijäähdytyksissäkin, niin nämä sakemannien pumput ovat toimineet huomattavasti paskaisemmissa olosuhteissa mm. 15 vuotta 24/7 ja aina täysillä kierroksilla.

Eli ainakin kokemuksieni mukaan kestävät yhtämittaista käyttöa ympäri vuorokauden vuosia ja taas vuosia tietokonekäyttöä vaativamissa olosuhteissa.
Tästä voisi päätellä, joko täällä on käytössä todella ala-arvoisia pumppuja tai sitten ne pelaavat parhaiten ilman jatkuvaa säätelyä ja käynnistelyä.
 
Turang sanoi:
Ainakin motonetin verkkokaupassa on. Kannattaa googlata esim hyttysverkko tai hyönteisverkko. Tosin niitä yleensä myydään aika isoissa rullissa koska oletettavasti ne on ikkunoihin tarkoitettu. Tai jos jaksat odotella niin kiinasta saa tuulettimille tehtyjä 120mm tai 140mm kokoisia suodattimia halvalla esim tämä. Sukkahousu toimii myös hyvänä materiaalina.
Napsauta laajentaaksesi...

Löysin Prismasta auton aurinkosuojia 45x36cm, jotka makso 1,95e /2kpl. Niin halpoja, että ihan piruuttani kokeilin niistä tehdä, kun ainakin minun silmään näyttäisi tuo reikäkoko ihan ok:lta pölysuodattimeksi. Tossa kuva, jos joku fiksumpi haluaa analysoida tarkemmin, 150mm tönäri antamassa vähän mittasuhteita.

asdasdasd.jpg



Tästä lopputuloksesta voi olla montaa mieltä, mutta välttävä minun silmään kuitenki :D Meinaa olla vähän repeilevää sorttia tuo aurinkosuojakangas, joten paremman puutteessa oli pakko mustalla sähköteipillä reunat vahvistaa, onneksi kuitenkin ihan hyvin sopii teipin sävy koppaan. Huonopuolihan tässä nyt ainakin on, että vain kertaalleen purettava suodatinhan tämä on :)


20180401_221718.jpg
 
Jannebenjam sanoi:
Löysin Prismasta auton aurinkosuojia 45x36cm, jotka makso 1,95e /2kpl. Niin halpoja, että ihan piruuttani kokeilin niistä tehdä, kun ainakin minun silmään näyttäisi tuo reikäkoko ihan ok:lta pölysuodattimeksi. Tossa kuva, jos joku fiksumpi haluaa analysoida tarkemmin, 150mm tönäri antamassa vähän mittasuhteita.


Tästä lopputuloksesta voi olla montaa mieltä, mutta välttävä minun silmään kuitenki :D Meinaa olla vähän repeilevää sorttia tuo aurinkosuojakangas, joten paremman puutteessa oli pakko mustalla sähköteipillä reunat vahvistaa, onneksi kuitenkin ihan hyvin sopii teipin sävy koppaan. Huonopuolihan tässä nyt ainakin on, että vain kertaalleen purettava suodatinhan tämä on :)
Napsauta laajentaaksesi...
No helppohan toi on ainakin imuroida tosta, että sikäli ihan kustannustehokkaan oloinen ratkaisu. Eiköhän tohonkin nyt jotain jo jää, ja huomaat aika nopeasti meneekö ilma läpi. :D
 
koodi sanoi:
No helppohan toi on ainakin imuroida tosta, että sikäli ihan kustannustehokkaan oloinen ratkaisu. Eiköhän tohonkin nyt jotain jo jää, ja huomaat aika nopeasti meneekö ilma läpi. :D
Napsauta laajentaaksesi...

Saa vaan varovasti imuroida, ettei revi tuota kangasta :D Ilma kulkee kuta kuinkin yhtä hyvin läpi kuin kopan (Define R5) alkuperäisistäkin suodattamista :)
 
Ja tosiaan, kun muutin, ettei toinen radi lämmitä enää toista, niin lämmöt putosi sen pari astetta. Ei kovinkaan merkityksellinen tässä kohteessa, mutta onpahan rakkaalle lapselleen ainakin kaikkensa antanu, ja mukavaa pikku säätöä muutenki :)
 
Barrowin blokin RGB paskana...:facepalm:
Pitää kai se pistää testaukseen kuinka hyvin Aliexpressin ostajan turva toimii. Ja sitten voisi näpertää toimivan RGB-härpättimen pätkästä 5050 LED-nauhaa + liimaa.
 
Archey sanoi:
Vaikka näitä customlooppeja on rakennettu viitisen kappaletta useilla eri pumpuilla ja
aina täydet kierrokset, eikä reilusti yli kymmenen vuoden aikana ole tullut yhtään pumppurikkoa.

Siitä huolimatta enemmän kokemuksia on mm. Eheimin akvaariopumpuista joita olen tosin käyttänyt vesijäähdytyksissäkin, niin nämä sakemannien pumput ovat toimineet huomattavasti paskaisemmissa olosuhteissa mm. 15 vuotta 24/7 ja aina täysillä kierroksilla.

Eli ainakin kokemuksieni mukaan kestävät yhtämittaista käyttöa ympäri vuorokauden vuosia ja taas vuosia tietokonekäyttöä vaativamissa olosuhteissa.
Tästä voisi päätellä, joko täällä on käytössä todella ala-arvoisia pumppuja tai sitten ne pelaavat parhaiten ilman jatkuvaa säätelyä ja käynnistelyä.
Napsauta laajentaaksesi...

Joo, totta. Sillon kun se virtaus käy todella pieneksi, niin jotenkin alkaa vaikuttamaan pumppuun ei niinkään se säätö. Yksi liimari, eli vesikierto vapaassa astiassa oli juurikin vuosia eheimin pumpulla. Noin metrin nostokorkeus. Ongelmaksi muodostui, ettei nuolia saanut olla liian tehokas, joten veden virtausta piti kyetä säätämään. Kun säädön suoritti ns kuristamalla "venttiiliä vasten", pumput hajoili, mutta kun asennettiin ns looppi, joka pyöritti vettä vapaasti ja siihen t-haara, jota säädettiin pumput alkoi kestämään. En ollut lafkassa niin kauaa, että voisin 15v luvata.

Itse vain pohdin sitä, että kun yksityinen sanoo, että pumppu on rikki, niin onko sillon rikki pumppu, säätäjä vai pumpun elekroniikka? Sekä kuinka luotettavaa dataa tästä voi kerätä. Vaikkakin eheimin pumpussa taitaa olla keraaminen laakeri, niin rakenne on täysin erilainen kun D5:ssä. Myös asennuksen positiolla on merkitystä miten päin asennetaan ja onko varmasti nestettä saatavilla jatkuvasti ns uppopumppu vs loopit.. Eikait tuota varmaksi pysty sanomaan kukaan.

e. PWM vs jännitesäätö vielä tuohon ja onko sillä vaikutusta..
 
Kokeilin itsekin laittaa kattoradin puhaltamaan sisään kun sitä on täällä kovin kehuttu. Veden lämmöt laskivat 3c, CPU ja GPU lämmöt pysyi samana.

VRM lämmöt nousivat 15c nyt kun siihen kohdistuu kaikki yläradista tuleva lämpö, eli vanha setti menee takaisin vaikka yläradi saakin hiukan lämpimämpää ilmaa.
 
Infinity sanoi:
VRM lämmöt nousivat 15c nyt kun siihen kohdistuu kaikki yläradista tuleva lämpö, eli vanha setti menee takaisin vaikka yläradi saakin hiukan lämpimämpää ilmaa.
Napsauta laajentaaksesi...
Riippuu missä lämmöissä vrm pyörii. Itsellä esim pusken kuumat sisään, mutta vrm silti hyvinkin viileä. Nuohan kestää 100-120 astetta ihan speksienkin mukaan. Esim 80 astetta onkin jo selvästi alle speksin. (Itsellä taitaa olla alle 60, sen verran ylimitoitettu)
 
mRkukov sanoi:
Riippuu missä lämmöissä vrm pyörii. Itsellä esim pusken kuumat sisään, mutta vrm silti hyvinkin viileä. Nuohan kestää 100-120 astetta ihan speksienkin mukaan. Esim 80 astetta onkin jo selvästi alle speksin. (Itsellä taitaa olla alle 60, sen verran ylimitoitettu)
Napsauta laajentaaksesi...
Toisaalta en näe hyötyä grillata muisteja ja virransyöttöä turhan takia. Tuo ero on kuitenkin nesteen lämpötilaan melko mitätön ja mikäli komponenteille ei eroa synny niin vähän hukkaan tuo homma menee. Totesin myös saman asian Define Cssä.
 
Viimeksi muokattu:
Hessu sanoi:
Toisaalta en näe hyötyä grillata muisteja ja virransyöttöä turhan takia. Tuo ero on kuitenkin nesteen lämpötilaan melko mitätön ja mikäli komponenteille ei eroa synny niin vähän hukkaan tuo homma menee. Totesin myös saman asian Define Cssä.
Napsauta laajentaaksesi...
Njoo, itse pidän mieluummin tuulettimet pienemmällä ja "grillaan" muisteja/vrm:ä sillä alle 40 asteisella ilmalla, jota kennosta kuumimmillaan tulee. Oli itselläkin aikaisemmin puhaltamassa katosta ulos, mutta kyllä se +3-6 astetta radille menevään ilmaan on suoraan myös veden lämpöön ja sitä kautta tuulettimiin.

Edit: voisinkin oikeastaan grillata hetken ja testata taas IR:llä muistien ja vrm:n lämpötilat niin saataisiin tänne joitain oikeita numeroja.
 
mRkukov sanoi:
Riippuu missä lämmöissä vrm pyörii. Itsellä esim pusken kuumat sisään, mutta vrm silti hyvinkin viileä. Nuohan kestää 100-120 astetta ihan speksienkin mukaan. Esim 80 astetta onkin jo selvästi alle speksin. (Itsellä taitaa olla alle 60, sen verran ylimitoitettu)
Napsauta laajentaaksesi...
105 astetta liuskasensorien mukaan kun kaikki radit puskevat kuumaa ilmaa koppaan.

Nämä vanhat X79 Extremet ovat tunnettuja kuumista virransyötöistä kun mennään 4,5GHz paremmalle puolelle.
 
Tiihokatti sanoi:
Barrowin blokin RGB paskana...:facepalm:
Pitää kai se pistää testaukseen kuinka hyvin Aliexpressin ostajan turva toimii. Ja sitten voisi näpertää toimivan RGB-härpättimen pätkästä 5050 LED-nauhaa + liimaa.
Napsauta laajentaaksesi...
Mulla myös Barrow blokin ledit sillein rikki ettei RGB valon punainen väri toimi ollenkaan. En ole tosin jaksanut yrittää saada rahoja takaisin tms
 
Infinity sanoi:
105 astetta liuskasensorien mukaan kun kaikki radit puskevat kuumaa ilmaa koppaan.
Napsauta laajentaaksesi...
No se on jo aika paljon. Silti nätisti speksin sisällä. Toki 24/7 käytössä vaikuttaa elinikään.

Itse mittasin nyt 15min rasituksella että VRM:n kuumin kohta (IR mitattuna) on veden läpö + 30 astetta. Eli 40 asteisella vedellä VRM olisi noin 70 astetta. Muistit vesi + 7 astetta. :)
 
En ole huomannut x79:llä mitään ongelmaa VRM kanssa. Tosin mulla ei olekkaan ollut kiveä joka kulkisi yli 4.5GHz prime vakaasti yli 24h testillä. Kaikki ilma menee suoraan koteloon ja vain yksi 3x180 kenno on..
 
mRkukov sanoi:
No se on jo aika paljon. Silti nätisti speksin sisällä. Toki 24/7 käytössä vaikuttaa elinikään.

Itse mittasin nyt 15min rasituksella että VRM:n kuumin kohta (IR mitattuna) on veden läpö + 30 astetta. Eli 40 asteisella vedellä VRM olisi noin 70 astetta. Muistit vesi + 7 astetta. :)
Napsauta laajentaaksesi...

Lisämittauksia R5 "hot box":n kanssa. Yli 1.5h rasituksen jälkeen tehtyjä mittauksia:
upload_2018-4-2_14-56-44.png

Edestä sisään puhaltaa push/pull 60mm paksu 360 kenno.
R5 katto kiinni, lattia tukittu (paperilla) ja kennon reunat tilkitty pehmusteilla niin, ettei lämmin ilma pääse takaisin radin ottopuolelle.

Rasitus yli 90min: GPU mining + RAMtest (cpu 100%).
Yritin veden lämmön avulla saada kohdistettua IR tulokset vs. muut.
Vesi on tosiaan hyvinkin kuumaa koska todella kova rasitus päällä ja etupaneelissa pölysuotimet paikallaan. Nyt siis todellakin "grillaan" sisuskaluja aivan maksimaalisesti.

Lämpötilat HWiNFOsta:
Veden lämpö: 40-41 astetta
CPU: 60 astetta
MB: 41 astetta
CPU (socket): 43 astetta
VRM: 59 astetta (gpu?)
PCH: 60 astetta (gpu?)
GPU HBM: 57 astetta
GPU hot spot: 64 astetta

IR mittarilla mitattuja arvoja (yritetty kalibroida/kompensoida).
Ilma sisään: 22-23 astetta (lämmin huone)
Ilma ulos takapaneelista: 41 astetta
Ilma radin jälkeen: 40-41 astetta
Muistit: 43 astetta
MB VRM kuumin kohta: 58 astetta
Näyttiksen GPU takaa (piirin kohdalta): 50 astetta
Näyttis virtaliittimen kohdalta: 49 astetta
Poweri ulos: 42 astetta

Kuten numeroista voi päätellä, mikään ei käy erityisen kuumana. Emolevyn VRM pysyttelee 60 asteessa, samoin kuin CPU ja näyttiksen kuumimmat kohdat. Ilma jota pusken koneeseen on noin 40 asteista (kuten vesi) jolloin käytännössä kaikki sisällä on 40 asteista tai hieman yli. Ilma vaihtuu kuitenkin sen verran reippaasti ettei mihinkään jää kuumia kohtia (muisteille/socketille on yksi 120mm tuuletin), joten harva kohta on selvästi kuumempi.

Tarkoitus olisi lisätä vielä kaksi tuuletinta lattiaan puhaltamaan sisälle. Näin saisi myös kotelon sisälle alle 40 asteista ilmaa... tai sitten laitan siihenkin jonkun radin väliin. :)

upload_2018-4-2_15-6-23.png
 
Viimeksi muokattu:
mRkukov sanoi:
Lisämittauksia R5 "hot box":n kanssa. Yli 1.5h rasituksen jälkeen tehtyjä mittauksia:
upload_2018-4-2_14-56-44.png

Edestä sisään puhaltaa push/pull 60mm paksu 360 kenno.
R5 katto kiinni, lattia tukittu (paperilla) ja kennon reunat tilkitty pehmusteilla niin, ettei lämmin ilma pääse takaisin radin ottopuolelle.

Rasitus yli 90min: GPU mining + RAMtest (cpu 100%).
Yritin veden lämmön avulla saada kohdistettua IR tulokset vs. muut.
Vesi on tosiaan hyvinkin kuumaa koska todella kova rasitus päällä ja etupaneelissa pölysuotimet paikallaan. Nyt siis todellakin "grillaan" sisuskaluja aivan maksimaalisesti.

Lämpötilat HWiNFOsta:
Veden lämpö: 40-41 astetta
CPU: 60 astetta
MB: 41 astetta
CPU (socket): 43 astetta
VRM: 59 astetta (gpu?)
PCH: 60 astetta (gpu?)
GPU HBM: 57 astetta
GPU hot spot: 64 astetta

IR mittarilla mitattuja arvoja (yritetty kalibroida/kompensoida).
Ilma sisään: 22-23 astetta (lämmin huone)
Ilma ulos takapaneelista: 41 astetta
Ilma radin jälkeen: 40-41 astetta
Muistit: 43 astetta
MB VRM kuumin kohta: 58 astetta
Näyttiksen GPU takaa (piirin kohdalta): 50 astetta
Näyttis virtaliittimen kohdalta: 49 astetta
Poweri ulos: 42 astetta

Kuten numeroista voi päätellä, mikään ei käy erityisen kuumana. Emolevyn VRM pysyttelee 60 asteessa, samoin kuin CPU ja näyttiksen kuumimmat kohdat. Ilma jota pusken koneeseen on noin 40 asteista (kuten vesi) jolloin käytännössä kaikki sisällä on 40 asteista tai hieman yli. Ilma vaihtuu kuitenkin sen verran reippaasti ettei mihinkään jää kuumia kohtia (muisteille/socketille on yksi 120mm tuuletin), joten harva kohta on selvästi kuumempi.

Tarkoitus olisi lisätä vielä kaksi tuuletinta lattiaan puhaltamaan sisälle. Näin saisi myös kotelon sisälle alle 40 asteista ilmaa... tai sitten laitan siihenkin jonkun radin väliin. :)
Napsauta laajentaaksesi...
Mikä toi viritys säiliön alapuolella on?
 
Jannebenjam sanoi:
Löysin Prismasta auton aurinkosuojia 45x36cm, jotka makso 1,95e /2kpl. Niin halpoja, että ihan piruuttani kokeilin niistä tehdä, kun ainakin minun silmään näyttäisi tuo reikäkoko ihan ok:lta pölysuodattimeksi. Tossa kuva, jos joku fiksumpi haluaa analysoida tarkemmin, 150mm tönäri antamassa vähän mittasuhteita.

asdasdasd.jpg



Tästä lopputuloksesta voi olla montaa mieltä, mutta välttävä minun silmään kuitenki :D Meinaa olla vähän repeilevää sorttia tuo aurinkosuojakangas, joten paremman puutteessa oli pakko mustalla sähköteipillä reunat vahvistaa, onneksi kuitenkin ihan hyvin sopii teipin sävy koppaan. Huonopuolihan tässä nyt ainakin on, että vain kertaalleen purettava suodatinhan tämä on :)


20180401_221718.jpg
Napsauta laajentaaksesi...
Hyvä löytö ja hyvän näkönenhän tosta tuli!
Jos haluat yrittää muodon pitää niin nestemäisellä pikaliimalla vois saada tehtyä nuo reunat niin ei lähde purkaantumaan. Kunhan et liimaa peltiin kiinni :rofl:
 
Oon jo jonkun aikaa halunnu valaista säiliön. Kävin jimssistä hakemassa pleksi plugin johon uppoaa 5mm led. Mutta siellä ei ollut valkoista yhtä lediä valikoimassa. Siellä oli ainoastaa Phobyan kahdella ledillä varustettuja molex kaapeleita. Missään ei ollut saatavilla yhtä lediä joka olisi sopinut plugiin. Paitsi tietysti ek:n sivuilta tilattuna mutta postikulut alkaa aina jostain kympistä.
Alla ek:n oma tuote.
ek-led-5mm-single_1.jpg
Minä päätin marssia paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen ja ostaa ledin ja vastuksen jotka maksoi joitain senttejä :D, loput tavarat löytyi omasta takaa. Tämmöisen sain aikaseksi:
20180403_221648.jpg
Ja lopputulos oli juuri se mitä halusin.
Mutta ihmettelen suuresti, miksi ek:n säiliön mukana tuli hopean väriset ruuvit, joilla kiinnitetään säiliön teline. Kirkkaalla vedellä säiliö toimii suurennuslasin tavoin ja ruuvi(t) näkyy joka suunnasta suurennettuna ja nyt en saa sitä pois mielestä kun aloin ihmettelemään kännykän kuvasta että mikä iso ilmakupla siellä on niin ruuvihan se siellä prkl :facepalm:
20180403_223418.jpg
 
Oletteko laittaneet tuollaista liuskatyylistä lämpötila-anturia looppiin jotenkin järkevästi? Kakkos-koneeseen ei saa tulppa-anturia koska ei ole ylimääräisiä G1/4 portteja. Haluaisin ohjata tuulettimia veden lämpötilan mukaan Corsair Commanderilla.
 
xarot sanoi:
Oletteko laittaneet tuollaista liuskatyylistä lämpötila-anturia looppiin jotenkin järkevästi? Kakkos-koneeseen ei saa tulppa-anturia koska ei ole ylimääräisiä G1/4 portteja. Haluaisin ohjata tuulettimia veden lämpötilan mukaan Corsair Commanderilla.
Napsauta laajentaaksesi...
Niinkuin hessu tuossa mainitsikin. Phobyan lämpötila-anturi toimii koska se toimii extenderinä. Mutta tuota liuska lämpötila-anturia ei oikeen saa minnekkään. Jos omaan looppiin tuollaista miettisin niin ainoo ratkasu varmaan olis esim porata reikä plugiin ja ujuttaa johto siitä läpi ja tiivistää vaikka kuumaliimalla. Sopis esim säiliön päälle jossa ainakin suurimmissa osissa on ainakin yks portti.
Mullakin on tuo phobyan anturi käytössä. Jos katot mun aikasemman postauksen toho lediin liittyen. Niin pumpun edessä jossa on splitteri niin siinä on tollanen phobyan anturi.
 
Avasin tuollaisen Phobyan jatkon muuten pari viikkoa sitten (otin sen muovin pois), niin heh siinä itseasiassa on vain G1/4 jatko jostain metallista ja sen pintaan tuollainen liuska-anturi taivutettu kiinni. Käytännössä ton muovin alla on siis vain sellainen liuska-anturi ja sellainen vaahtomuovi tms joka painaa sen anturin siihen metallin pintaan kun se "muovikansi" on päällä paikallaan.

Itsellä oli tuollainen liuska kiinnitettynä teipillä letkuun yhdessä vaiheessa, antoi ihan hyviä lukemia.
 
Pitää varmaan hommata tuollainen T-haara jotta saa jotenkin järkevästi ja siihen plugilla oleva anturi. Sitten kun tuota jaksaa taas turailla. Ei ole nyt edes mitään tyhjennysventtiiliäkään kun aika pieni looppi kyseessä. ;)
 
copter sanoi:
Avasin tuollaisen Phobyan jatkon muuten pari viikkoa sitten (otin sen muovin pois), niin heh siinä itseasiassa on vain G1/4 jatko jostain metallista ja sen pintaan tuollainen liuska-anturi taivutettu kiinni. Käytännössä ton muovin alla on siis vain sellainen liuska-anturi ja sellainen vaahtomuovi tms joka painaa sen anturin siihen metallin pintaan kun se "muovikansi" on päällä paikallaan.

Itsellä oli tuollainen liuska kiinnitettynä teipillä letkuun yhdessä vaiheessa, antoi ihan hyviä lukemia.
Napsauta laajentaaksesi...
Näinhän se on:
img_20171021_135520021-jpg.49827
 
Teippaa se liuska anturi kiinni johonkin letkuun kunnon teipillä että kestää kiinni. Toimii pienellä viiveellä muttei siitä ole suurempaa haittaa kun se veden lämpötila ei nopeasti liiku kumpaankaan suuntaan.
Ei mitään ylimääräisä liittimiä tai reikiä kannata ruveta laittamaan on vaan suurempia vuotoriskejä noista.
 
copter sanoi:
Itsellä oli tuollainen liuska kiinnitettynä teipillä letkuun yhdessä vaiheessa, antoi ihan hyviä lukemia.
Napsauta laajentaaksesi...
Voisi melkein itsekin tilata toisen ja saisi seurattua veden lämpöä ennen ja jälkeen radin.

Edit:
Tai sitten diy jostain vanhasta anturista. Lämpövastuksiahan nuo vain ovat. :)
 
Eas sanoi:
Teippaa se liuska anturi kiinni johonkin letkuun kunnon teipillä että kestää kiinni. Toimii pienellä viiveellä muttei siitä ole suurempaa haittaa kun se veden lämpötila ei nopeasti liiku kumpaankaan suuntaan.
Ei mitään ylimääräisä liittimiä tai reikiä kannata ruveta laittamaan on vaan suurempia vuotoriskejä noista.
Napsauta laajentaaksesi...
Mielummin pistää anturin poistoilmaa mittaamaan. Kaikista helpoin kun voi vain survaista kennon päälle. Ajaa täsmälleen saman asian kuin veden lämmön mittaaminen, mutta toki säätö tehdään eri skaalalle.
 
copter sanoi:
Avasin tuollaisen Phobyan jatkon muuten pari viikkoa sitten (otin sen muovin pois), niin heh siinä itseasiassa on vain G1/4 jatko jostain metallista ja sen pintaan tuollainen liuska-anturi taivutettu kiinni. Käytännössä ton muovin alla on siis vain sellainen liuska-anturi ja sellainen vaahtomuovi tms joka painaa sen anturin siihen metallin pintaan kun se "muovikansi" on päällä paikallaan.

Itsellä oli tuollainen liuska kiinnitettynä teipillä letkuun yhdessä vaiheessa, antoi ihan hyviä lukemia.
Napsauta laajentaaksesi...
Oon miettinytkin et miten se on rakennettu kun se musta muovi pyörii ympäri ettei se voi mitenkään kiinteestikkään olla asennettu se johto koska mulla se ois jo menny poikki aikoja sitten :D huomasin kans että kun väänsin pihdeillä irti tota lämpöanturia niin se muovi nousi vähän tyvestä. Siitä päättelin että ei kovin kiintee ole.

Eli näköjään samahan tuo on mihin tollasen liuskan teippaa; adapteriin tai liittimeen niin pääsee samalla lopputuloksella mutta yhdellä adapterilla vähemmän :lol:
 
Turang sanoi:
Oon miettinytkin et miten se on rakennettu kun se musta muovi pyörii ympäri ettei se voi mitenkään kiinteestikkään olla asennettu se johto koska mulla se ois jo menny poikki aikoja sitten :D huomasin kans että kun väänsin pihdeillä irti tota lämpöanturia niin se muovi nousi vähän tyvestä. Siitä päättelin että ei kovin kiintee ole.

Eli näköjään samahan tuo on mihin tollasen liuskan teippaa; adapteriin tai liittimeen niin pääsee samalla lopputuloksella mutta yhdellä adapterilla vähemmän :lol:
Napsauta laajentaaksesi...


Metalliseen adapteriin tai liittimeen, mutta letkuun en laittais kun muovisena sen lämmönsiirtokerroin on melko huono.
 
Nuo tietokoneiden lämpötila-anturit on ilmeisesti 10K Ohm lämpövastuksia.

Eli voisi ostaa ebaystä joko suoraan antureita ja kolvata itse johtoihin:
10pcs Thermistor Temperature Sensor NTC-MF52-103/3435 10K ohm 1% TSCA | eBay

Tai ostaa johdon kanssa, mutta vaihtaa vain liitinpään parempaan:
1M NTC Thermistor Accuracy Temperature Sensor Waterproof Probe Cable 10K 1% 395ㄲ | eBay

Onko mitään syytä miksei tällainen toimisi? Itseasiassa taidan ottaa yhden kaapissa turhana olevan sensorin testiin. Eli DIY sensori emolle. Katsotaan mitä tästä tulee. :)
 
Archey sanoi:
Joo viittasin Copterin viestiin, mut toi sun idea on fiksumpi.
Napsauta laajentaaksesi...

Mulla oli toi tosiaan DuraClear letkussa teipattuna kiinni ja siinä letkun päässä oli myös GPU, jonka sisääntulossa toisen tulpan tilalla oli "normaali" G1/4 kierteeseen menevä anturi. Käytännössä siis samassa kohtaa looppia oli nämä kiinni. Mitä tuli seurattua niin eroa oli +/-0.5 astetta näiden kahden anturin välillä, joten toimi letkussa ihan hyvin kanssa kun oli vain "sisäpuolella" tuuletin ei puhaltanut sille puolelle letkua ja näin ollen vaikuttanut lämpötilaan.
 
mRkukov sanoi:
Nuo tietokoneiden lämpötila-anturit on ilmeisesti 10K Ohm lämpövastuksia.

Eli voisi ostaa ebaystä joko suoraan antureita ja kolvata itse johtoihin:
10pcs Thermistor Temperature Sensor NTC-MF52-103/3435 10K ohm 1% TSCA | eBay

Tai ostaa johdon kanssa, mutta vaihtaa vain liitinpään parempaan:
1M NTC Thermistor Accuracy Temperature Sensor Waterproof Probe Cable 10K 1% 395ㄲ | eBay

Onko mitään syytä miksei tällainen toimisi? Itseasiassa taidan ottaa yhden kaapissa turhana olevan sensorin testiin. Eli DIY sensori emolle. Katsotaan mitä tästä tulee. :)
Napsauta laajentaaksesi...

Ihan hyvin toimii. Aikaisemmassa ITX kotelossa oli itse koodattu / kolvattu PWM säädin Arduinosta väkerrettynä ja siinä oli useampia tuollaisia antureita kiinni, sekä myös sitten kaupallisia. Toimivat ihan samalla tapaa. Tuollainen jälkimmäinen waterproof versio mulla oli vielä pari viikkoa sitten nykyisessä säiliössä sisällä kytkettynä D5 pumpun lämpötila-anturin liitäntään, jonka korvasin fill portin pitkällä tulpa-anturilla kun saapui postissa. Ihan samoja lukemia antoivat molemmat säiliön sisältä.
 
copter sanoi:
Ihan hyvin toimii. Aikaisemmassa ITX kotelossa oli itse koodattu / kolvattu PWM säädin Arduinosta väkerrettynä ja siinä oli useampia tuollaisia antureita kiinni, sekä myös sitten kaupallisia. Toimivat ihan samalla tapaa. Tuollainen jälkimmäinen waterproof versio mulla oli vielä pari viikkoa sitten nykyisessä säiliössä sisällä kytkettynä D5 pumpun lämpötila-anturin liitäntään, jonka korvasin fill portin pitkällä tulpa-anturilla kun saapui postissa. Ihan samoja lukemia antoivat molemmat säiliön sisältä.
Napsauta laajentaaksesi...
Hei menee vähän offtopiciksi mutta voitko lisää tietoa tuosta Arduino säädöstä? Omassa koneessa on vain CPU ja CHA fan liittimet, ei toimi oikein säätö AIO:n ja kotelotuulettimen kanssa.
Ostin Arduino Nanon ja siitä suunnittelin tekeväni säätimen AIOn tuulettimelle.
 
xarot sanoi:
Oletteko laittaneet tuollaista liuskatyylistä lämpötila-anturia looppiin jotenkin järkevästi? Kakkos-koneeseen ei saa tulppa-anturia koska ei ole ylimääräisiä G1/4 portteja. Haluaisin ohjata tuulettimia veden lämpötilan mukaan Corsair Commanderilla.
Napsauta laajentaaksesi...
Kyllä olen, toimii loistavasti kun vetäsee kennoon kiinni "liimalla" tai teipillä. Päälle pala jotain eristettä, että painaa kiinni ja ei mittaa ilmaa. Samanlaisia kokemuksia myös, luiskia noi kaikki taivat olla. Taisi juurikin phobya "katketa" kun käsillä kiristeli muovin päältä kiinnipäin liitintä...

Jote sanoi:
Mielummin pistää anturin poistoilmaa mittaamaan. Kaikista helpoin kun voi vain survaista kennon päälle. Ajaa täsmälleen saman asian kuin veden lämmön mittaaminen, mutta toki säätö tehdään eri skaalalle.
Napsauta laajentaaksesi...

No ei todellakaan tee. Kennolta tuleva ilma voi olla lootassa pienillä kierroksilla ns idlessä 40+ astetta kun neste ja sisään puhallettava ilma 22 asteista ilmaa 27 asteiseen nesteeseen. Ainakin näin kun kenno on puhaltamassa sisään koteloon noin 3cm ennen kennoa (tuuletinta) törröttämässä liuska ja noin 3cm kennosta kotelon sisällä törröttämässä liuska. Jos kontrolloisin kotelon sisällä vallitsevalla ilmalla, niin idlessä tuulettimet puhaltaisivat kovempaa, koska ilma ei virtaa ja pysy nesteen lämpöisenä. Asia on eri, jos liimaa liuskan kiinni kennoon, joka pysyy lähes nesteen lämpöisenä.
 
Vähän ot. Kaupat myy ei oota joten:
Lojuuko jollain kaapin perukoilla Phobyan G-changer v.2 480 radia jouten?
 
Starglazer sanoi:
Hei menee vähän offtopiciksi mutta voitko lisää tietoa tuosta Arduino säädöstä? Omassa koneessa on vain CPU ja CHA fan liittimet, ei toimi oikein säätö AIO:n ja kotelotuulettimen kanssa.
Ostin Arduino Nanon ja siitä suunnittelin tekeväni säätimen AIOn tuulettimelle.
Napsauta laajentaaksesi...

Nanon jostain kopiosta tuon tein itsekin. Käytännössä mulla oli thermistori + 10k vastuksen kanssa ihan perus kytkentä, josta luin lämmöt. Sitten PWM ohjaus Analog pinnillä tuulettimille Arduinosta. Tuulettimet suoraan kiinni emoon, niistä PWM pinni irti ja kiinni Arduinon outputtiin. Lisäksi tuulettimien maa emolta yhteen Arduinon maan kanssa, joka menee myös todennäköisesti suoraan USB kautta jos otat sitä kautta virrat suoraan emolta.

Arduinoon sitten tein pienen koodin tuota varten, voin sen jakaa jos on tarvetta. Tuon kytkennän + perus koodin lisäksi Arduinon PWM outputti pitää muuttaa 25MHz nopudelle, jotta säätö toimii kauniisti ilman lisäkomponentteja. Jos PWM outputin moodia ei muuta, niin väliin pitää laittaa konkkaa tms vaimennusta estämään whineä.

Tuon lisäksi mulla oli pieni OLED näyttö kertomassa lämpötiloja ja tuulettimien PWM säädön tilaa. Lopuksi tein vielä koneelle pienen softan, joka USB välityksellä kertoi myös tuulettimien nopeudet, CPU + GPU lämmöt tms ohjaimelle, jotta pystyin ne näyttämään samalla näytöllä.
 
copter sanoi:
Nanon jostain kopiosta tuon tein itsekin. Käytännössä mulla oli thermistori + 10k vastuksen kanssa ihan perus kytkentä, josta luin lämmöt. Sitten PWM ohjaus Analog pinnillä tuulettimille Arduinosta. Tuulettimet suoraan kiinni emoon, niistä PWM pinni irti ja kiinni Arduinon outputtiin. Lisäksi tuulettimien maa emolta yhteen Arduinon maan kanssa, joka menee myös todennäköisesti suoraan USB kautta jos otat sitä kautta virrat suoraan emolta.

Arduinoon sitten tein pienen koodin tuota varten, voin sen jakaa jos on tarvetta. Tuon kytkennän + perus koodin lisäksi Arduinon PWM outputti pitää muuttaa 25MHz nopudelle, jotta säätö toimii kauniisti ilman lisäkomponentteja. Jos PWM outputin moodia ei muuta, niin väliin pitää laittaa konkkaa tms vaimennusta estämään whineä.

Tuon lisäksi mulla oli pieni OLED näyttö kertomassa lämpötiloja ja tuulettimien PWM säädön tilaa. Lopuksi tein vielä koneelle pienen softan, joka USB välityksellä kertoi myös tuulettimien nopeudet, CPU + GPU lämmöt tms ohjaimelle, jotta pystyin ne näyttämään samalla näytöllä.
Napsauta laajentaaksesi...
Hieno projekti, koodi kiinnostaa kovasti! Hyvin pitkälti tuon kaltaiseen toteutukseen olin itsekin päätymässä. Laitatko koodin YV:llä tai jotain muuta kautta?
 
copter sanoi:
Nanon jostain kopiosta tuon tein itsekin. Käytännössä mulla oli thermistori + 10k vastuksen kanssa ihan perus kytkentä, josta luin lämmöt. Sitten PWM ohjaus Analog pinnillä tuulettimille Arduinosta. Tuulettimet suoraan kiinni emoon, niistä PWM pinni irti ja kiinni Arduinon outputtiin. Lisäksi tuulettimien maa emolta yhteen Arduinon maan kanssa, joka menee myös todennäköisesti suoraan USB kautta jos otat sitä kautta virrat suoraan emolta.

Arduinoon sitten tein pienen koodin tuota varten, voin sen jakaa jos on tarvetta. Tuon kytkennän + perus koodin lisäksi Arduinon PWM outputti pitää muuttaa 25MHz nopudelle, jotta säätö toimii kauniisti ilman lisäkomponentteja. Jos PWM outputin moodia ei muuta, niin väliin pitää laittaa konkkaa tms vaimennusta estämään whineä.

Tuon lisäksi mulla oli pieni OLED näyttö kertomassa lämpötiloja ja tuulettimien PWM säädön tilaa. Lopuksi tein vielä koneelle pienen softan, joka USB välityksellä kertoi myös tuulettimien nopeudet, CPU + GPU lämmöt tms ohjaimelle, jotta pystyin ne näyttämään samalla näytöllä.
Napsauta laajentaaksesi...
Pitäisiköhän itsekin koittaa koodailla vastaava. Sulautetun kurssiin voisi saada hyväksilukuja :think:
 
Fribo-71 sanoi:
Vähän ot. Kaupat myy ei oota joten:
Lojuuko jollain kaapin perukoilla Phobyan G-changer v.2 480 radia jouten?
Napsauta laajentaaksesi...

Ei, mutta yksi alphacoolin 480 UT pitäisi olla. Pitäänee tarkastaa malli ja kunto, jos kiinnostaa? Lauantain jälkeen tosin pääsen vasta postittelemaan eli toimitus menisi ensiviikkolle joka tapauksessa.
 
EK:n joku viikon vanha XRES 140 D5 alkoi näemmä vuotamaan jostain pumpun ja säiliön välistä. Pieni tippa nestettä oli kyljessä. Onkos näissä jotain löystymisongelmaa jos pumppu tärisee ajossa tms? Pumpussa on toki vaimennusrengas mutta muuten se on kiinnitettynä tuulettimen päälle asennusraudoilla. Pitää purkaa tuo nyt osiin. Vaikea uskoa että siellä olisi O-rengaskaan D5:n kanssa jotenkin huonosti, mutta toki EK:n laadun tuntien kaikki on mahdollista. :btooth:

Edit.

No nyt on purettu koko toosa atomeiksi. Epäilen että olisi ollut O-renkaassa vika, korkeintaan löysällä tms. todennäköisin ongelma on kuitenkin Barrowin liittimet joista sitten mahdollisesti tihkunut nestettä ja päätynyt vaan tuohon kohtaan.

Miksi tässä EK:n säiliössä on letkulähtöjen kohdalla syvennykset niissä kohdissa joihin O-rengas tulee? Tässähän on juuri se potentiaalinen vuotokohta: jos käytetyissä liittimissä on just' eikä melkein suunniteltu O-rengas tasaista pintaa vasten, niin voi käydä niin että se O-rengas humpsahtaa ihan kokonaan tuonne letkulähdön syvennykseen ja on enää herran hallussa pitääkö se vettä pelkällä metalli vasten muovia.

Aiemmin itsellä ollut 24x7 käytössä pelkästään Alphacoolia ja Koolancea liittimien puolesta ja niillä kyllä tuon saa ihan hyvin kiinni, mutta minusta Barrowilla (Bitspowerilla) ei. Niissä näyttäisi O-rengas uppoavan syvemmällä itse metalliliittimen sisään. Täytyy varmaan tilata Alphacoolin joku G1/4 male-female adapteri tuohon väliin niin homma ratkeaa. Muistelen että ainakaan EK:n DDC Bay Resissä ei noita syvennyksiä ollut. Tuosta D5 Bay Resistä en osaa sanoa.
 
Viimeksi muokattu:
Starglazer sanoi:
Hieno projekti, koodi kiinnostaa kovasti! Hyvin pitkälti tuon kaltaiseen toteutukseen olin itsekin päätymässä. Laitatko koodin YV:llä tai jotain muuta kautta?
Napsauta laajentaaksesi...

Hessu sanoi:
Pitäisiköhän itsekin koittaa koodailla vastaava. Sulautetun kurssiin voisi saada hyväksilukuja :think:
Napsauta laajentaaksesi...

Joo mä kaivan ton koodin ja muut asiaan liittyvät dokut ja laitan vaikka jonkun kytkennän asian tiimoilta. Melko simppelihän tuo oli, tein sen takia kun ITX emossa ei ollut lämpöanturille paikkaa laisinkaan ja piti jollain saada radien tuulettimet ohjautumaan järkevästi (muu kuin CPU). Käytännössä tossa voi lämpötilasensorina käyttää mitä tahansa 10k NTC termistoria (taisi mulla olla testausvaiheessa tällainen kiinni: NTC-VASTUS 10k 1m JOHDOLLA - PARTCO verkkokauppa). PWM tuulettimien osalta tietysti mitkä tahansa tuulettimet (toimii splitterillä myös useamman ohjaus).

Ohjaimena minulla oli tällaista vastaava: New!! Nano V3.0 For Arduino with CH340G 5V 16M compatible ATmega328P UK Seller | eBay

Ja näyttönä tämän kaltainen: I2C OLED Display 128X64 0.96" SSD1306. For Arduino / Raspberry Pi / ESP8266 etc | eBay
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
259 313
Viestejä
4 509 075
Jäsenet
74 351
Uusin jäsen
Hopis

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom