Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[copter]

Projektissa tuli käytettyä Alphacoolin vastaavaa nesteenlämpöanturia. 10k NTC näissä käsittääkseni on kaikissa anturina, sitä tuo oma Asuksen emo ainakin tuntuu lukevan suoraan ja samoiten Arduinolla sain sitä luettua näytölle yksinkertaisesti analogi-in:llä vastus jaolla. AMD emoon päivittäessa tuli kuitenkin tuo emon oma sensoriliitin niin vaihdoin anturin sinne että sain kennon flektit seuraamaan nesteen lämpötilaa.

----------------------------------------

Saa nähdä päivittyykö speedfan koskaan tukemaan x370 piirisarjaan. Nyt mennään emolevyn tuuletin hallinnalla ainakin siihen asti että speedfan tukee x370 jos siihen koskaan tulee tukea ryzenin piirisarjoille.

Kiitoksia varmistuksesta. Näin itsekin asiaa vielä eilen sitten itse selvittelin että 10k termistori taitaa olla tuo "standardi" jota emojen liittimet tukee. Tosiaan yhden vastuksen avullahan tuota voi lukea Arduinoon tms ohjaimeen ja sitten tehdä tiedolla mitä haluaa.

Täytyy katsoa mitä tuohon rakentelee. Ei hirveästi innostaisi, mutta ei myöskään koko setin vaihtaminen kiinnosta taikka tuon sinisen näytön katseleminen.

Mitään valmiita ohjaimiakaan ei Z97 sarjan emoihin tuntunut löytyvän. Asuksen Z170 ja Z270 emoihin oli näköhään saatavilla ihan mielenkiintoinen extension module, jolla sai 3 PWM ohjattua tuuletinlähtöä lisää, sekä myös 3 lämpötila-anturia kiinni normaalien emon liitäntöjen lisäksi.

 

[Gobi]

Mitään valmiita ohjaimiakaan ei Z97 sarjan emoihin tuntunut löytyvän. Asuksen Z170 ja Z270 emoihin oli näköhään saatavilla ihan mielenkiintoinen extension module, jolla sai 3 PWM ohjattua tuuletinlähtöä lisää, sekä myös 3 lämpötila-anturia kiinni normaalien emon liitäntöjen lisäksi.

Monesti olen jo suositellut ja suosittelen edelleen Aquaeron hankintaa. Vaikka tuo vanhempi 5 LT, sillä hoituu perusloopin valvonta ja säätö helposti. Ja käyttöikä venyy varmasti useamman eri järjestelmän ajalle, itsellä menossa jo toinen kasaus.

En nyt @copter in laitteistoa tarkoita, mutta ihmiset laittaa monesti useita satoja euroja looppiin kiinni ja säästävät sitten siinä ohjauksessa. Sitten itketään kun se oman emon kaikki kanavat ei ole PWM-ohjattuja etc. Tulen 5 LTn päivittämään jossain vaiheessa 6 LTksi, siinä on useampi PWM-liitäntä ja kestää virtaa paremmin kuin vanha malli.

 

[copter]

Monesti olen jo suositellut ja suosittelen edelleen Aquaeron hankintaa. Vaikka tuo vanhempi 5 LT, sillä hoituu perusloopin valvonta ja säätö helposti. Ja käyttöikä venyy varmasti useamman eri järjestelmän ajalle, itsellä menossa jo toinen kasaus.

En nyt @copter in laitteistoa tarkoita, mutta ihmiset laittaa monesti useita satoja euroja looppiin kiinni ja säästävät sitten siinä ohjauksessa. Sitten itketään kun se oman emon kaikki kanavat ei ole PWM-ohjattuja etc. Tulen 5 LTn päivittämään jossain vaiheessa 6 LTksi, siinä on useampi PWM-liitäntä ja kestää virtaa paremmin kuin vanha malli.

Ihan hyvältä toiminnallisuuden kannalta näyttää, ei vain ole tässä ITX kokoonpanossa moiselle tilaa.

Tilasin nyt valkoisen 0.96" OLED näytön ja samaan tilaukseen päätyi 3 x Arduino Nano yhteensopivia ohjaimia kun sattui halvalla olemaan tuollainen setti. Onhan se pakasta vedetty aina pakasta vedetty.

Tuolla saan luettua lämmöt ja ohjattua näyttöä, lisäksi saan koneelle välitettyä lämpötiedot. Tuulettimet ja pumppu kaikki mahtui kyllä emolevylle, joten suoranaista tarvetta ei ole tuulettimien tms ohjaukselle, mutta toisaaltavoihan tuohon halutessaan laittaa sitten myös pumpun ja tuulettimien ohjauksen.

Vähän projektiksi menee, mutta eikös se näissä ole tarkoituskin. Kotelo muutenkin reippaan modauksen kanssa, joten tämä taitaa mennä samaan kategoriaan.

Kun tuon joskus saan kasaan, niin voin laittaa kytkentäohjeet ja lähdekoodit jakoon tms.

 

[Gobi]

Ihan hyvältä toiminnallisuuden kannalta näyttää, ei vain ole tässä ITX kokoonpanossa moiselle tilaa.

Ah, silloin voi tehdä tiukkaa tunkea Aquaero sisään. Plussaa kumminkin ITX-kokoonpanosta ja kierrosta. Pieni on kaunista.

Oma pumppu on Aquaeron PWM-ohjauksessa, PWM-pumppu kun on. Tuulettimet ohjautuu kahden volttiliitännän kautta, ilman tikityksiä tai muita sivuääniä.

 

[Lassivv]

Itse oon todennut ettei tuo pumpun kierrosluvun säätö oikein vaikuta mihinkään. En tiedä onko joku viisaampi todennut jotain muuta. PWM ohjattu pumppu itelläkin, mutta käytännössä suora käyrä vedetty biosiin minimikierrosluvulle pumpulle. En oikein ole keksinyt syytä säätää pumpun kierroslukua, flektien säädöllä saanut hoidettua lämmöt kohdilleen. Mielestäni pumpusta vaan sopiva kierrosluku verraten loopin "vastustukseen" (montako kennoa, blokkia yms). Voihan olla että menee täysin metsään näin

 

[copter]

Itse oon todennut ettei tuo pumpun kierrosluvun säätö oikein vaikuta mihinkään. En tiedä onko joku viisaampi todennut jotain muuta. PWM ohjattu pumppu itelläkin, mutta käytännössä suora käyrä vedetty biosiin minimikierrosluvulle pumpulle. En oikein ole keksinyt syytä säätää pumpun kierroslukua, flektien säädöllä saanut hoidettua lämmöt kohdilleen. Mielestäni pumpusta vaan sopiva kierrosluku verraten loopin "vastustukseen" (montako kennoa, blokkia yms). Voihan olla että menee täysin metsään näin

Joo tällä hetkellä itselläkin pumppu kiinteillä kierroksilla, että ei sen säätämiselle sinänsä mitään tarvetta tunnu itsellä olevan. Radin tuularit ne itselläkin enemmän kiinnostaa. Pumpun säädin vain korkeimmille kierroksille missä ääni ei kuulu ja pikkasen siitä alas. Tällä hetkellä 1800 rpm kun maksimit on 2500.

 

[Gobi]

Itse oon todennut ettei tuo pumpun kierrosluvun säätö oikein vaikuta mihinkään. En tiedä onko joku viisaampi todennut jotain muuta. PWM ohjattu pumppu itelläkin, mutta käytännössä suora käyrä vedetty biosiin minimikierrosluvulle pumpulle. En oikein ole keksinyt syytä säätää pumpun kierroslukua, flektien säädöllä saanut hoidettua lämmöt kohdilleen. Mielestäni pumpusta vaan sopiva kierrosluku verraten loopin "vastustukseen" (montako kennoa, blokkia yms). Voihan olla että menee täysin metsään näin

Totta, nyt jälkeenpäin todennut että PWM-pumpun hankinta oli turha. Riittäisi se kiertosäädin, millä säätää minimikierrokset vaan päälle. Kierron nopeudella ei niin suurta vaikutusta jäähdytystehoon, oma pumppu (D5) alkaa kuulua jo 1000rpm paikkeilla.

 

[Archey]

Tiedän kyllä mitä tygon on ja on ollut itsellänikin huonolla menestyksellä käytössä vuosia. Eihän tuo plasterizing haittaa, mutta paskapuhetta, että kirkkaana pysyy.
Plasticizer Leaching: Stay Away from Tygon 3603 Tubing.

Eihän noihin letkuihin voi luottaa, löysin ihan samanlaisia plasterizing ongelmia lähettämässäsi linkissä suositellusta Primochillin letkusta.

Samanlaisia paskoja ne useimmat taitaa olla, riippuen ihan valmistuserästä.

Plasticizer Problems / Discussion / Gallery - Page 184

EK-Duraclearia löytyy kotoa myös 3m, täytyy googlettaa onko siinäkin samoja ongelmia.

 

[Eramaankettu]

Eihän noihin letkuihin voi luottaa, löysin ihan samanlaisia plasterizing ongelmia lähettämässäsi linkissä suositellusta Primochillin letkusta.

Samanlaisia paskoja ne useimmat taitaa olla, riippuen ihan valmistuserästä.

Plasticizer Problems / Discussion / Gallery - Page 184

Ei varmaan olla samalla sivulla? Minun suovittelema letku on PrimoFlex Advanced LRT Flexible Tubing - 1/2in.ID x 3/4in.OD - Retail Bundle (10ft pack) - Bloodshed Red tuota, PrimoChill 19/13mm PrimoFlex Advanced LRT letku, kirkas - 8,00€ eli suomesta tuota, johtuen siitä, että kärsii vähiten ongelmasta. Itsellä ei kärsinyt, joku täälläkin on valittanut. Tuosta on toki aikasempaakin batchia, joka ei ole yhtä hyvää. Se taisi kantaa vain tuota LRT brändiä, parempaa toki kun yksikään tygon - ainakin pysymään kirkkaana. Mitä taas tulee yksittäisten käyttäjien raportointiin, niin yliensä tiedot ovat aika vajavaiset. "minun letkuni X on ihan paskaa". Joten on täysin mahdoton sanoa mitä letkun seinämillä on ja miksi.

1: is your tube slightly clouded, clouded, clouded to the point where it fully blocks vision or not clouded.
2: which metals are present in your loop (not from biocide, so no silver from killcoil or cobber from Nuke)
3: What material do your resoir consist of: acryl, something else, or you dont use one.
4: what kind of tube do you use: plz state as detailed as possible including brand, size, subtype and aproximate date of purchase.
5: what coolant do you use
6: which biocide do you use (list killcoils here)
7: which dyes do you use
8: any other additives
9: for how long have the system been running with the current tubes
10: average ambient temperature in the room where the Pc is
11: water temp during runtime
12: flushing method: tap water, tap water then distilled, tap + distilled with weak acid (vinegar or citric acid), filtered water, no flushing
13: did you reuse any parts from a previous build (state which)
14: corrosion: any signs of corrosion
15: Ph of coolant: no data, below 6, 6 to 8, above 8.

Tuossa suunnilleen ne asiat jotka siihen vaikuttaa, joten tarpeeksi kun kuset saat varmasti myös akryyli/petg putket sameiksi. Itse suosittelen myöskin värillistä letkua, joka ei ole läpinäkyvää johtuen siitä, että pöpöt viihtyvät huonommin ilman auringon valoa. Tygoni sen sijaan viihtyy hyvin auringonvalossa ja ei oikeastaan tarvitse edes nestettä tuon plasterizin aikaansaamiseksi.

 

[Archey]

Onkos kenelläkään tietoa Tymol:in käytostä nestejäähdytyksen levän yms estoon, teho on jopa 30-kertainen verrattuna fenoliin

 

[Miro.Simounen]

Totta, nyt jälkeenpäin todennut että PWM-pumpun hankinta oli turha. Riittäisi se kiertosäädin, millä säätää minimikierrokset vaan päälle. Kierron nopeudella ei niin suurta vaikutusta jäähdytystehoon, oma pumppu (D5) alkaa kuulua jo 1000rpm paikkeilla.

Ei tuo PWM pumppu nyt ihan hukkaan mene, itellä ainakin asennus ollut useimmiten sellainen, ettei tuohon nopeuden säätöön pääse käsiksi.

PWM pumpulla on vaan niin helppo tehdä ilmaus, pukkaa softasta täysille hetkeksi.

Itellä pumppu cpu fanissa kiinni. En ole laiskuuttani saanut vaihdettua pwm liitintä, että kävisi aqva aero lt5 pwm lähtöön. Olisi pitänyt ostaa 6 versio suoraan tuosta niin ei olisis tuotakaan ongelmaa.

 

[Signa]

Onko EK Supremacy Evolla väliä kumminpäin asentaa (AM4) kun ns. väärinpäin taitaa mennä letkut nätimmin? Tässä siis IN "keskellä" ja OUT sivulla.... tai voiko asentaa jopa "pystyyn"?
EK:n logon asennolla ei mitään väliä

 

[P0rtier]

Onko EK Supremacy Evolla väliä kumminpäin asentaa (AM4) kun ns. väärinpäin taitaa mennä letkut nätimmin? Tässä siis IN "keskellä" ja OUT sivulla.... tai voiko asentaa jopa "pystyyn"?
EK:n logon asennolla ei mitään väliä

Mulla sama homma, että "väärinpäin" menisi letkut nätimmin. Mutta sitten logo olisi väärin *nyyh*. Ei mitään väliä, kuhan IN ja OUT oikein. Pystyyn se oli mullakin asennettu.

 

[Bobben]

Pitihän sitä kesälomalla lähteä testaamaan ekaa hardtube -looppia.
Tyytyväinen kaikkiin muihin taivutuksiin, paitsi alempaan GPU-RAD putkeen, tämän kanssa meni hermo ja teen uuden bendin kun jaksan
90C liittimet varmasti helpottaisi rakentamista, mutta nyt mentiin näillä. Lisätty myös Y adapteri + drain portti. Lopussa projektia valvonut karvakasa.

 

[Signa]

Nyt keskiviikkona pitäisi loput custom loop kilkkeet saapua, paitsi tajusin juuri että toinen radi puuttuu... Alunperin piti toteuttaa pelkkä prossulooppi ja sitten myöhemmin lisätä näyttis kiertoon, mutta tässä tuli nyt innostuttua vähän liikaakin ja myytyä vanha sotaratsu (ja uusi ilmajäähy Aorus 1080Ti:kin) pois ja nyt tulossa vesiblokillinen näyttis
Kysymys vaan kuuluu, pärjäänkö yhdellä 45x360 radilla hetken aikaa jos jäähytettävänä on vakiokelloilla R7 1700 ja alivoltitettu 1080Ti? Visio oli laittaa 360 eteen ja X-flow 280 kattoon

Spoileri: kuva

mutta nyt kun näyttis tuleekin laitettua vesille oletettua aiemmin, niin en oo muistanut tilata 280-radia vielä ja nyt näyttää olevan 10-20 työpäivää toimitusaikana Jimmsin kautta 240 X-flow siellä näyttäis olevan varastossa, mutta radiin suunniteltuja 140mm tuulettimia löytyy valmiiksi, niin en oikeen haluis sellasta ostaa.

Onko tietoa miten nopeasti Aquatuning.fi:ltä sais radin (vaikka UPS Primellä) ja onko niiden varasto Suomessa vai Saksassa? E: Laitoin toki spostia sinne, mutta ei välttämättä vklp tule vastausta...

 

[copter]

@Signa EKWB:ltä saat nopeammin. Hyllystä löytyy ja hitainkin toimitus taitaa olla n. viikko Suomeen, eli expressillä huomattavasti nopeammin.

 

[Augmented Mutation]

Onko tietoa miten nopeasti Aquatuning.fi:ltä sais radin (vaikka UPS Primellä) ja onko niiden varasto Suomessa vai Saksassa? E: Laitoin toki spostia sinne, mutta ei välttämättä vklp tule vastausta...

Omat kamat on tulleet Aquatuningilta viikossa (UPS Standard). Paketit lähtevät Saksan Herfordista.

 

[Lassivv]

EKWB ääni, jos nopeutta kysytään express lähetys varmasti melko nopea.

 

[Signa]

Omat kamat on tulleet Aquatuningilta viikossa (UPS Standard). Paketit lähtevät Saksan Herfordista.

Kait laitan tilauksen sisään Aquatuningille, koska EK:lla ei crossfloweja ole. Omat Saksan paketit tulleet 4-6 päivässä UPS standardilla niin kait tossa on toivoa saada toi 3 päivään Primellä

varmasti melko nopea

 

[RandomJargi]

Morotus.

Tässä ensimmäinen custom loop ajatuksena kyhäillä ja tuolta ekwb:n sivuilta kun syötin laitteiston tiedot niin ehdotti pumpuksi d5:sta ja 2x240mm kennot.
Mitä immeiset ois tästä mieltä :barrow spb17-s ddc pumppu ja pikku säiliö.
http://s.aliexpress.com/2A7FbiqQ

Olin katsellut ek:lta EK-XRES 100 SPC-60 MX PW, mutta riittääkö potku kohtuu kierroksilla?!

Tarkoituksena olisi jäähdyttää
Cpu:I7-6700k
gpu: gigabyte gtx 980ti g1 gaming
Kotelona tällä hetkellä : corsair carbide Air 240
Löytyy myös carbide 400c.

 

[morkit]

DDC:t on ihan ok pumppuja. Hieman äänekkäämpiä kuin D5, ja hieman pienempi maksimivirtaus, mutta parempi paineen tuotto. DDC:n kanssa kannattaa varmistaa että sen ympärillä on jonkinlainen ilmavirta ettei se ylikuumene jos loopin vastus on suuri.

 

[RikuK]

Onko kenelläkään kokemusta Phanteksin GPU blokeista? Tuli hankittua näyttikseksi GTX1080Ti Strix ja tarkoitus olisi laittaa luuppiin mukaan, joko tuolla Phanteksin Glacier blokilla tai EKWB. Jotenkin ulkonäöllisesti Phanteks miellyttää enemmän, kun löytyy RGB valaistus . Hinnassahan noissa ei periaatteessa ole edes eroa kun phanteksin kanssa voi käyttää alkuperäistä backplatea, jos olen oikein ymmärtänyt.
Radeina tosiaan 360 ja 120 eli luulis jäähtyvän ihan riittävästi. Jos ei niin koteloon mahtuu vielä vaikka toinen 360.

 

[Serke]

Ainakin MSI:n kohdalla EKWB:n blokki on yhteensopiva alkuperäisen backplaten kanssa.

EDIT: Tarkennuksena sanottakoon että tämä koskee siis MSI:n 1080Ti Gaming sarjan blokkia.

 

[Pyrres]

Ainakin MSI:n kohdalla EKWB:n blokki on yhteensopiva alkuperäisen backplaten kanssa.

Hyvä tietää jos sitä innostuisi ja löisi gpu:n myös looppiin.

 

[Archey]

Ainakin MSI:n kohdalla EKWB:n blokki on yhteensopiva alkuperäisen backplaten kanssa.

Mitäs sillä vesijäähdytyksessä muuta tekee, kuin että helpottaa kortin käsittelyä?

 

[Serke]

Eihän sillä jäähdytyksen kanssa suoranaisesti mitään tekemistä ole, meinasin vaan ettei tarvi ostaa erikseen EKWB:n backplatea. Ikkunallisten koteloiden aikakaudella harva haluaa enää katsella paljasta piirilevyä.

 

[Pyrres]

Eihän sillä jäähdytyksen kanssa suoranaisesti mitään tekemistä ole, meinasin vaan ettei tarvi ostaa erikseen EKWB:n backplatea. Ikkunallisten koteloiden aikakaudella harva haluaa enää katsella paljasta piirilevyä.

Juurikin tämä. Itselläkin koko kotelon molemmat kyljet lasia, kortin on parempi olla fiksun näköinen koska sitä tulee katseltua siinä sivusilmällä aika hyviä määriä. Kuitenkin muut komponentit muisteista ties mihin ovat jo hyvinkin viimeistellyn oloisia joten gpu joka on koneen about kallein osa olisi paljasta piirilevyä olisi varsin erikoisen näköistä.

 

[Archey]

Juurikin tämä. Itselläkin koko kotelon molemmat kyljet lasia, kortin on parempi olla fiksun näköinen koska sitä tulee katseltua siinä sivusilmällä aika hyviä määriä. Kuitenkin muut komponentit muisteista ties mihin ovat jo hyvinkin viimeistellyn oloisia joten gpu joka on koneen about kallein osa olisi paljasta piirilevyä olisi varsin erikoisen näköistä.

Oletko nähnyt automaattikellon, takaosa lasia ja toiminalliset osat näkyy tarkoituksella läpi.
Minusta se piirilevy on kauniimpi ja kertoo komponentin toiminnallisuudesta jännemmin mm. mallikoille, kuin musta peltilevy, lisäksi mulla yksi 140mm tuuletin puhaltaa lähes suoraan siihen.

En muutenkään kyllä laita yhtään helvetin vilkkuvaa ledituularia koneeseen tai värillistä nestettä looppin paakkuuntumaan blokin kanaviin.

Noita mulla oli ekassa vesijäähdytetyssä koneessa joskus 90-luvun lopulla, nyt en enää edes kehtaisi, tosin jokainen taplaa tyyllillään.

 

[Pyrres]

Oletko nähnyt automaattikellon, takaosa lasia ja toiminalliset osat näkyy tarkoituksella läpi.
Minusta se piirilevy on kauniimpi ja kertoo komponentin toiminnallisuudesta jännemmin mm. mallikoille, kuin musta peltilevy, lisäksi mulla yksi 140mm tuuletin puhaltaa lähes suoraan siihen.

En muutenkään kyllä laita yhtään helvetin vilkkuvaa ledituularia koneeseen tai värillistä nestettä looppin paakkuuntumaan blokin kanaviin.

Noita mulla oli ekassa vesijäähdytetyssä koneessa joskus 90-luvun lopulla, nyt en enää edes kehtaisi, tosin jokainen taplaa tyyllillään.

Tiekkö, mitä jos sanon että ranteessa roikkuu tälläkin hetkellä half skeleton kello. Ja että pidän silti enemmän siististä hyvin kliinistä sisuksesta mutta valaistuna yhdellä värillä.

 

[RandomJargi]

Onko tuon nesteen kans väliä hommaako valmista litkua ek, nanoxia tms. Vai ihan vaan tislattua vettä..ehkä levänestoa kaveriksi?

 

[Archey]

Onko tuon nesteen kans väliä hommaako valmista litkua ek, nanoxia tms. Vai ihan vaan tislattua vettä..ehkä levänestoa kaveriksi?

Itse menin pelkällä käänteisosmoosivedellä ainakin kuusi vuotta pyöri samassa loopissa, pari cl piti vuosittain lisätä vettä kiertoon, mutta muuten ongelmitta.

Tislattu vesi ja käänteisosmoosivesi toimivat hyvin vesijäähdytyksessä, eivät edes bakteerit läpäise tuota puoliläpäisevää kalvoa, jonka läpi vesi käänteisosmoosissa paineella puristetaan ja hukkavesi(suolat yms.) menee viemäriin.

Sanovat, että pelkästään kierrossa oleva kupari tappaa bakteerit ja itsellä jäähdytin oli täyskuparista mallia.

Jos jotain löisin kiertoon,niin korkeintaan pikku määran jotain korroosion estoa pari kymmentä ml.

 

[RandomJargi]

Itse menin pelkällä käänteisosmoosivedellä ainakin kuusi vuotta pyöri samassa loopissa, pari cl piti vuosittain lisätä vettä kiertoon, mutta muuten ongelmitta.

Tislattu vesi ja käänteisosmoosivesi toimivat hyvin vesijäähdytyksessä, eivät edes bakteerit läpäise tuota puoliläpäisevää kalvoa, jonka läpi vesi käänteisosmoosissa paineella puristetaan ja hukkavesi(suolat yms.) menee viemäriin.

Sanovat, että pelkästään kierrossa oleva kupari tappaa bakteerit ja itsellä jäähdytin oli täyskuparista mallia.

Jos jotain löisin kiertoon,niin korkeintaan pikku määran jotain korroosion estoa pari kymmentä ml.

Biltema tuossa parinkilsan päässä niin vois sieltä käydä akkuvettä hakemassa.on niiden akkuvesi tehty ro- menetelmällä. Sähkönjohtavuuskin aika alhainen 1-5 μS/cm.
http://www.biltema.fi/biltemadocuments/technicaldatasheets/361769.pdf

 

[Gobi]

Nyt on oma järjestelmä temppuillut reilun viikon, Window asennettu uudelleen (tosin 10 refreshaus), muistit testattu (6 pass, 14h), SSD firmwaret päivitetty, ajurit rollattu edellisiin, BIOS asennettu uudelleen (Asuksen emossa ei voi downgradeta) ja muuta säätöä iso määrä tunteja. Oletan että johtuu uusimmasta 0810 BIOSista, sen jälkeen temppuillut alkoi. Poweria (SF600) en pysty testamaan, tuuletin kumminkin pyörähtää bootissa. Näppäimistö lakkaa toimimasta, äänet alkaa säröillä ja hetken kuluttua Windows freezaa. Joku *_watchdog_violation BSOD välillä, ei aina.

Nyt tuleekin se putkilla rakennetun systeemin mukavin osuus kun pitäisi laittaa systeemi palasiksi. Voi v***u... Ei kai siinä auta kun purkaa ja testata komponentti kerrallaan. Lämmöt ei karkaile, sen tarkistin.

 

[Archey]

Nyt on oma järjestelmä temppuillut reilun viikon, Window asennettu uudelleen (tosin 10 refreshaus), muistit testattu (6 pass, 14h), SSD firmwaret päivitetty, ajurit rollattu edellisiin, BIOS asennettu uudelleen (Asuksen emossa ei voi downgradeta) ja muuta säätöä iso määrä tunteja. Oletan että johtuu uusimmasta 0810 BIOSista, sen jälkeen temppuillut alkoi. Poweria (SF600) en pysty testamaan, tuuletin kumminkin pyörähtää bootissa. Näppäimistö lakkaa toimimasta, äänet alkaa säröillä ja hetken kuluttua Windows freezaa. Joku *_watchdog_violation BSOD välillä, ei aina.

Nyt tuleekin se putkilla rakennetun systeemin mukavin osuus kun pitäisi laittaa systeemi palasiksi. Voi v***u... Ei kai siinä auta kun purkaa ja testata komponentti kerrallaan. Lämmöt ei karkaile, sen tarkistin.

En kirjoita tätä mistään vahingonilosta, mutta järkevästi tehty looppi letkuilla ja niissä kohdissa jossa se on helposti toteutettavissa suorien karojen käyttäminen liitoksissa, mahdollistaa loopin iroittamisen ja uudelleen kiinnittämisen melko vaivattomasti tarpeen vaatiessa ilman vuotoja. Sekä luupin huoltamisen koneen ulkopuolella jos siihen on tarvetta.

Samasta syystä GPU ja CPU loopit kannattaa rakentaa aivan erillisinä ratkaisuina ja simppeli mahdollisimman suora letkutus on helppo purkaa tai huoltaa, myös silloin jos toiseen looppiin tulee ongelmia ei toiseen tarvitse koskea.

Jos sirun päälle pitää vaihtaa uudet nestemetallit, nosta blokki irti puhdista pinnat, uudet tahnat ja kiristä blokki paikalleen.

 

[JuSiZ]

En kirjoita tätä mistään vahingonilosta, mutta järkevästi tehty looppi letkuilla ja niissä kohdissa jossa se on helposti toteutettavissa suorien karojen käyttäminen liitoksissa, mahdollistaa loopin iroittamisen ja uudelleen kiinnittämisen melko vaivattomasti tarpeen vaatiessa ilman vuotoja. Sekä luupin huoltamisen koneen ulkopuolella jos siihen on tarvetta.

Samasta syystä GPU ja CPU loopit kannattaa rakentaa aivan erillisinä ratkaisuina ja simppeli mahdollisimman suora letkutus on helppo purkaa tai huoltaa, myös silloin jos toiseen looppiin tulee ongelmia ei toiseen tarvitse koskea.

Jos sirun päälle pitää vaihtaa uudet nestemetallit, nosta blokki irti puhdista pinnat, uudet tahnat ja kiristä blokki paikalleen.

pikaliittimetkin keksitty.....

 

[Gobi]

pikaliittimetkin keksitty.....

Nythän ne ATX-miehet nauraa, samalla ku purkavat komponentteja kotelostaan 18kpl/s. ITX-mies vieressä korjaa silmälasejaan ja tähtää uudestaan pinseteillä saadakseen viimeinkin sen jo tunnin ajan nitkutellun osan irti.

Olisikohan 20cm pisin veto omassa kotelossa, siihen ei saa esteettistä pikaliitintä asennettua.

 

[Hessu]

Nyt on oma järjestelmä temppuillut reilun viikon, Window asennettu uudelleen (tosin 10 refreshaus), muistit testattu (6 pass, 14h), SSD firmwaret päivitetty, ajurit rollattu edellisiin, BIOS asennettu uudelleen (Asuksen emossa ei voi downgradeta) ja muuta säätöä iso määrä tunteja. Oletan että johtuu uusimmasta 0810 BIOSista, sen jälkeen temppuillut alkoi. Poweria (SF600) en pysty testamaan, tuuletin kumminkin pyörähtää bootissa. Näppäimistö lakkaa toimimasta, äänet alkaa säröillä ja hetken kuluttua Windows freezaa. Joku *_watchdog_violation BSOD välillä, ei aina.

Nyt tuleekin se putkilla rakennetun systeemin mukavin osuus kun pitäisi laittaa systeemi palasiksi. Voi v***u... Ei kai siinä auta kun purkaa ja testata komponentti kerrallaan. Lämmöt ei karkaile, sen tarkistin.

Kokeilehan vielä varmuudeksi täysin puhdasta asennusta tikulta. Kympin julkaisussa tuota ongelmaa tuli tiettyjen SSD levyjen kanssa. SATA ajurit ja asetukset kun sai kuntoon niin loppui tuo tökkiminen.

 

[Gobi]

Kokeilehan vielä varmuudeksi täysin puhdasta asennusta tikulta. Kympin julkaisussa tuota ongelmaa tuli tiettyjen SSD levyjen kanssa. SATA ajurit ja asetukset kun sai kuntoon niin loppui tuo tökkiminen.

Sen voisi vielä testata, loppui vaan motivaatio pariksi päiväksi. Näitä Asuksen Z270-emoja vaivaa vielä cold boot bugi, hän itse päättää milloin lähtee käyntiin ja milloin ei. Virtalähde 15min pois päältä ja taas boottaa, tosin BIOSin vikatilaan, sieltä pääsee discardilla jatkamaan.

Mutta back to topic, minä alan varmuuskopioimaan ja asentamaan Wintoosaa uudelleen.

 

[copter]

Onhan tossa omassa ITX setissä kyllä ihan melko tiiviisti kamat, että jos tuolta nyt pitäisi jotain alkaa purkamaan niin voisi olla että hermot menisi aika nopeasti.

 

[Gobi]

Onhan tossa omassa ITX setissä kyllä ihan melko tiiviisti kamat, että jos tuolta nyt pitäisi jotain alkaa purkamaan niin voisi olla että hermot menisi aika nopeasti.

Jep, sama täällä. Sen takia joutui ottamaan vähän mukamas laadukkaampia ja kestävämpiä osia. Tosin useamman Asus-lankun jälkeen alkaa tuo coldboot-bugi harmittaa. Joka ilta saa irroittaa virtajohdon että saa koneen aamulla käyntiin. Tosin positiivisena noissa osissa on se että muistisetin hinta nousi pari kk oston jälkeen 60€.

 

[Signa]

Jep, sama täällä. Sen takia joutui ottamaan vähän mukamas laadukkaampia ja kestävämpiä osia. Tosin useamman Asus-lankun jälkeen alkaa tuo coldboot-bugi harmittaa. Joka ilta saa irroittaa virtajohdon että saa koneen aamulla käyntiin. Tosin positiivisena noissa osissa on se että muistisetin hinta nousi pari kk oston jälkeen 60€.

Tuli mieleen kun mainitsit ITX-buildisi, ettet ole ainakaan projektithreadiisi laittanut niitä luvattuja järkkärikuvia projektista ja siellä pari kysellyt sen ulkoisen jäähdytysyksikön kuvia?

 

[JuSiZ]

Nythän ne ATX-miehet nauraa, samalla ku purkavat komponentteja kotelostaan 18kpl/s. ITX-mies vieressä korjaa silmälasejaan ja tähtää uudestaan pinseteillä saadakseen viimeinkin sen jo tunnin ajan nitkutellun osan irti.

Olisikohan 20cm pisin veto omassa kotelossa, siihen ei saa esteettistä pikaliitintä asennettua.

Tuo kyllä totta . tilaa nuo vie kyllä jonkun verran

 

[Gobi]

Tuli mieleen kun mainitsit ITX-buildisi, ettet ole ainakaan projektithreadiisi laittanut niitä luvattuja järkkärikuvia projektista ja siellä pari kysellyt sen ulkoisen jäähdytysyksikön kuvia?

Hyvä kun muistutit. Lataan juuri USB-asennustyökalua ja kun saan asennettua Windowsin uudelleen, järjestän hieman johtoviidakkoa. Samalla voin napata järkkärillä kuvia keskus- ja jäähdytysyksiköstä.

 

[Archey]

Nythän ne ATX-miehet nauraa, samalla ku purkavat komponentteja kotelostaan 18kpl/s. ITX-mies vieressä korjaa silmälasejaan ja tähtää uudestaan pinseteillä saadakseen viimeinkin sen jo tunnin ajan nitkutellun osan irti.

Olisikohan 20cm pisin veto omassa kotelossa, siihen ei saa esteettistä pikaliitintä asennettua.

Ymmärrän, itsellä on pienen pakastimen kokoinen kotelo, jos etu ja takalevyn irroittaa, niin saattaa saada pujotettua lentopallon muutamasta kohdasta läpi koneen.

Irroitin kotelosta kaikki massamuistikehikotkin pois, että sain tilaa vielä lisää, SSD M.2 levyille ei niitä pahemmin tarvitse.
Jokusen kerran aikaisemmissa kokoonpanoissa viittuuntunut, kun kädet on ollut terävien peltien nirhaamilla haavoilla looppia tai komponentteja asennettaessa.

 

[Serke]

Jep, sama täällä. Sen takia joutui ottamaan vähän mukamas laadukkaampia ja kestävämpiä osia. Tosin useamman Asus-lankun jälkeen alkaa tuo coldboot-bugi harmittaa. Joka ilta saa irroittaa virtajohdon että saa koneen aamulla käyntiin. Tosin positiivisena noissa osissa on se että muistisetin hinta nousi pari kk oston jälkeen 60€.

Mulla on myös ollut useampia asuksen lankkuja, mutta tuollainen coldboot ongelma on kyllä uutta meikäläiselle.. onko tuo joku itx lankkujen ominaisuus? Oletko varma ettei johdu virtalähteestä?

 

[Gobi]

Mulla on myös ollut useampia asuksen lankkuja, mutta tuollainen coldboot ongelma on kyllä uutta meikäläiselle.. onko tuo joku itx lankkujen ominaisuus? Oletko varma ettei johdu virtalähteestä?

Corsairin SF600 on powerina ja toiminut moitteettomasti tähän mennessä. Pelailutkin jääneet melkein kokonaan pois, joten rasitusta sille ei ole tullut. Kellotkin taisin tiputtaa joku kuukausi sitten vakioiksi. Jos uudelleenasennus ei auta, haen toisen powerin testiin.

 

[Archey]

Onko tuon nesteen kans väliä hommaako valmista litkua ek, nanoxia tms. Vai ihan vaan tislattua vettä..ehkä levänestoa kaveriksi?

Tuossakin yksi edullinen ja riitoisa(1:50) laimentamaton korrosionesto, jota voi lisätä hieman tuohon akkuveteen.
Nanoxia CF1 Cooling Fluid Pro lisäneste, 100ml, Base Corrosion Blocker - 8,00€

 

[P0rtier]

Hmm pitäisi vähän parannella tuota omaa looppia, kun tahtoo tuo yksi letku olla vähän rutussa (Hätäseen kasattu että pääsee ajelemaan).

Säiliönä toimii Phobya Balancer 150, ja tällä hetkellä siis käytössä alhaalla olevat reiät. Täyttö tapahtunut siis kannen avaamalla ja kaatamalla litkut sisään.

Jos vaihdan alhaalta toisen reiän umpeen ja tulon otankin kannesta ylhäältä, miten täyttö onnistuu? Katto-radina on Alphacool NexXxoS XT45, eli täytänkö loopin radin yläpuolella olevasta reiästä?

 

[Gobi]

Hmm pitäisi vähän parannella tuota omaa looppia, kun tahtoo tuo yksi letku olla vähän rutussa (Hätäseen kasattu että pääsee ajelemaan).

Säiliönä toimii Phobya Balancer 150, ja tällä hetkellä siis käytössä alhaalla olevat reiät. Täyttö tapahtunut siis kannen avaamalla ja kaatamalla litkut sisään.

Jos vaihdan alhaalta toisen reiän umpeen ja tulon otankin kannesta ylhäältä, miten täyttö onnistuu? Katto-radina on Alphacool NexXxoS XT45, eli täytänkö loopin radin yläpuolella olevasta reiästä?

Onko tuohon liittimen vaihtoon joku syy? Omistin Balancerin kanssa, itse asensin sen koteloon paikalleen, liitin letkut ja avasin kannen korkin. Siihen karalla oleva liitin kiinni ja karaan sopiva pitkä letku jonka päässä tratti.

Tulon liittäminen kanteen ei ole hyvä, paitsi jos saat siitä putken laskemaan nesteen alemmas. Ylhäältä tuleva neste lorisee säiliöön ja "hapettuu" aina uudelleen, sotkookin mokoma!

 

[P0rtier]

Onko tuohon liittimen vaihtoon joku syy? Omistin Balancerin kanssa, itse asensin sen koteloon paikalleen, liitin letkut ja avasin kannen korkin. Siihen karalla oleva liitin kiinni ja karaan sopiva pitkä letku jonka päässä tratti.

Tulon liittäminen kanteen ei ole hyvä, paitsi jos saat siitä putken laskemaan nesteen alemmas. Ylhäältä tuleva neste lorisee säiliöön ja "hapettuu" aina uudelleen, sotkookin mokoma!

Pitäisi ostaa tuo XRES-140 kansi tuohon DDC pumppuun jos fiksusti haluaa, nykyään Laing pumppu + Phobya 150, koko setti makaa tuolla radin edessä kotelon pohjalla, joten menee vähän ruttuun tuo radi -> säiliö letku.

Letku tosiaan pitäisi laskea, mutta ei sen ongelma pitäisi olla. Ostaa sitten joskus paremman pumppusäiliö -combon.