Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Deleted member 3664]

Sain nyt kovaputket vedettyä ja laitoin samalla looppiin nesteen lämpötila-anturin. Kysymykseni kuuluu, että millaisen käyrän nyt teen tuulettimille, jotka säätyvät nesteen lämpötilan mukaan? Kuinka monen asteen veden lämpötilan nousun jälkeen voi antaa tuulettimille kunnolla kierroksia? Noin suurinpiirtein, että mulla on joku lähtökohta tähän säätöhommaan. Mikä on korkea nesteen lämpötila? Aikaisemmin ei ole siis ollut mitään hajua nesteideni lämpötiloista..

Kokeile vaikka niin että säädä tuulettimet jonnekin 1000rpm tienoille (kiinteästi) ja rasita konetta monipuolisesti joko pelaamalla tai ajamalla näyttistä ja prossua samanaikaisesti rasittavia testiohjelmia. Nesteen lämpötila tasaantuu jossain vaiheessa lämpötilaan X (mielellään pidetään alle 40 asteen). Kun näet mihin se nesteen lämpö tasaantuu tolla 1000rpm nopeudella niin tiedät voitko höllätä maksiminopeuksia tai pitääkö nostaa niitä.

Onkos kellään tietoa jaksaako yksi 280mm kenno jäähyttää i5-7500 prossua ja gtx 1060 näyttistä?

Riittää ainakin jos näyttistä ei kellota.

Kyllä pitäisi riittää.

Liittyen @Tersi esittämään kysymykseen, niin itseäni taas kiinnostaisi tietää miten kannattaisi tuulettimet säätää silloin kun nesteen lämpö ei ole emolla tiedossa? Itselläni ei ole anturille paikkaa emolla, joten nyt säädöt on CPU lämmön mukaan. Osaakos SpeedFan säätää tyyliin "joko tai" eli jos jompi kumpi gpu taikka cpu on yli jonkun rajan, niin sitten säätää tuuletinta sen perusteella. Vai onko siinä vielä tuuletin sidottu aina yhteen lämpölähteeseen?

Speedfan ei vielä tue näitä piirisarjoja ollenkaan. Kehittäjä tekee kyllä töitä sen eteen mutta ei ole vielä edes beta versiota joka toimisi X370 piirisarjoilla. Itse tekisin niin että jos nesteen lämpö ei ole tiedossa niin säädä vaikka GPU lämpöjen mukaan. Se yleensä nousee ja tasaantuu samaan tyyliin kuin nesteen lämpö mutta on vaan lämpimämpi.

 

[Tersi]

Kokeile vaikka niin että säädä tuulettimet jonnekin 1000rpm tienoille (kiinteästi) ja rasita konetta monipuolisesti joko pelaamalla tai ajamalla näyttistä ja prossua samanaikaisesti rasittavia testiohjelmia. Nesteen lämpötila tasaantuu jossain vaiheessa lämpötilaan X (mielellään pidetään alle 40 asteen). Kun näet mihin se nesteen lämpö tasaantuu tolla 1000rpm nopeudella niin tiedät voitko höllätä maksiminopeuksia tai pitääkö nostaa niitä.

Erinomainen vastaus ja hyvä keino saada käsitys missä mennään.

Kiitän!

 

[Eramaankettu]

Sain nyt kovaputket vedettyä ja laitoin samalla looppiin nesteen lämpötila-anturin. Kysymykseni kuuluu, että millaisen käyrän nyt teen tuulettimille, jotka säätyvät nesteen lämpötilan mukaan? Kuinka monen asteen veden lämpötilan nousun jälkeen voi antaa tuulettimille kunnolla kierroksia? Noin suurinpiirtein, että mulla on joku lähtökohta tähän säätöhommaan. Mikä on korkea nesteen lämpötila?

Itse lähden ihan eri strategialla liikkeelle. Ensinnäkin testaan max suorituskyvyn - Tuulettimet täysille, pumppu täysille, 8-24H burn in prime 95 blendillä ihan vain testatakseni, että 24/7 kellot ovat vakaat. Sitten lineaarinen käyrä sinne 30-35 asteen välille, minimikierrokset pitää hakea erikseen. Mitä hiljaisempi sen parempi, sinnehän nuo sitten suttaantuu hiljaksiin. Nestettä on tosin niin paljon kierrossa, että hysteresistä ei juuri tarvitse. Sinulla tilanne voi olla toki toinen.

 

[Signa]

Primochilliä ei enää ole siinä koossa EK:lla mitä tarvitsisin. Lukee vain END OF LIFE.

Juuri harmittelin samaa, että ei löydy enää kirkasta 16/10-koossa ja liittimetkin jo hommattu Ilmeisesti Jenkeistä vielä sais tilattua, mutta ehkä suosiolla vaan EK:n kieppi tilaukseen.

 

[Serke]

Omalla kohdalla EK Duraflex on pysynyt huomattavasti kauemmin kirkkaana kuin Primochillin LRT. Primo oli kyllä huomattavasti iisimpää asentaa, ainakin 13/10 kokosena.

 

[Hessu]

Omalla kohdalla EK Duraflex on pysynyt huomattavasti kauemmin kirkkaana kuin Primochillin LRT. Primo oli kyllä huomattavasti iisimpää asentaa, ainakin 13/10 kokosena.

Varmaan Duraclearia tarkoitat. Hyviä kokemuksia ko. letkusta itselläkin.

 

[Serke]

Varmaan Duraclearia tarkoitat. Hyviä kokemuksia ko. letkusta itselläkin.

Juuri sitä. kuningas alkoholi näes

 

[copter]

Speedfan ei vielä tue näitä piirisarjoja ollenkaan. Kehittäjä tekee kyllä töitä sen eteen mutta ei ole vielä edes beta versiota joka toimisi X370 piirisarjoilla. Itse tekisin niin että jos nesteen lämpö ei ole tiedossa niin säädä vaikka GPU lämpöjen mukaan. Se yleensä nousee ja tasaantuu samaan tyyliin kuin nesteen lämpö mutta on vaan lämpimämpi.

Itseasiassa tässä koneessa on i5-4690K/Z97. Ryzeni on vielä ilman custom looppia, toistaiseksi.

SpeedFan siis pitäisi kyllä pelittää. Täytyy sitä koettaa, koska siinä näyttäisi tuo kahden lähteen kautta yhden tuulettimen ohjaus onnistua.

 

[perunahillo]

Käykö akkuvesi yksinään hyvin loopin pyörittämiseen vai pitäisikö olla akkuvesi+joku levänestoaine tms?
Loopin osina ek:n radit, blokit, liittimet ja petg putki. Kaikkien pitäisin olla kuparia/nikkelöityä kuparia, jos oikein ymmärsin.

 

[Fribo-71]

Käykö akkuvesi yksinään hyvin loopin pyörittämiseen vai pitäisikö olla akkuvesi+joku levänestoaine tms?
Loopin osina ek:n radit, blokit, liittimet ja petg putki. Kaikkien pitäisin olla kuparia/nikkelöityä kuparia, jos oikein ymmärsin.

Osa menee pelkällä akkuvedellä,osa laittaa litkut sekaan ja sitten nää valmisnesteet...

 

[jone1]

Akkuvedellä pyörinyt yli 5v. ongelmitta. Hiljan rupes pumppu oireileen (D5). Uusi tilattu

 

[Tersi]

Itse lähden ihan eri strategialla liikkeelle. Ensinnäkin testaan max suorituskyvyn - Tuulettimet täysille, pumppu täysille, 8-24H burn in prime 95 blendillä ihan vain testatakseni, että 24/7 kellot ovat vakaat. Sitten lineaarinen käyrä sinne 30-35 asteen välille, minimikierrokset pitää hakea erikseen. Mitä hiljaisempi sen parempi, sinnehän nuo sitten suttaantuu hiljaksiin. Nestettä on tosin niin paljon kierrossa, että hysteresistä ei juuri tarvitse. Sinulla tilanne voi olla toki toinen.

Lähdinkin tällä liikkeelle hieman soveltaen. Ensinnäkin nuo MagLevit kiertää ku kimalaiset, joten "tuulettimet täysille" ei ole vaihtoehto. Hain tuulettimien maksimikierrokset akustisesti korvakuulolla samalla kun mietin kotelon sisäistä painetta ja ilmavirtaussuuntia. Tuonne alle 2k pintaan jätän tuulettimien kierrokset maksimijäähdytysteholla.
Sitten Prime95 blend -rasitustestillä ja prossun vakiokelloilla jo ensimmäisen puolituntisen aikana nesteen lämpötila jämähti 37 asteeseen. Ajoin vielä tunnin verran, mutta 37 °C on 37 °C ja tässä on nyt hyvät säädöt ainakin alkuun.

Sitten idlesäädöistä (sub 1000 rpm & kolkytjotain °C) vedin kylmästi lineaarisen käyrän 40 asteeseen, sillä headroomia oli prossun näkökulmasta reilusti. (Vai onko tuo Prime blend ihan lälläritesti lämpöjen puolesta?)

Seuraavaksi alan sitten hakemaan maksimikelloja corelle, nyt kun uusi buildi ja looppi on valmis.

Kuvia anyone?

 

[Jahve3]

Mulla ollu nyt noin puol vuotta 3 vetoa puuilosta ostetusta vesiletkusta. Jimmsiltä ostettut letkut muuttuneet jo ruskeaksi/kellertäviksi ja Puuilon vieläkin kirkkaita. Kierrossa ei tarkistuksessa löytynyt mitään möhnää, joten vaihtuu kyllä lähiaikoina nuo 2 värjääntynyttä lekua Puuilon vesiletkuun.

 

[Eramaankettu]

Letku on Tygonin( 19/13), pysyvät vuosia kirkkaina ja seinämän paksuus 3,15mm.

En ajatellut selostaa ihan joka vaihetta, mutta letkujen mittaus ja sovitus tehdään koneen sisällä tietenkin, letkut katkaistaan ja loopin sovitus tarkastetaan liittämällä osat toisiinsa, yksi liitin blockin kohdalta vain jätetään kiristämättä.

Sen jälkeen tehdään aikaisemmassa postauksessa mainittu ulkopuolinen täyttö. Näinhän mm. EKWB suosittelee ja myy siihen tarkoitukseen adaptereita, joilla virtalähde ja pumppu saadaan käyntiin ilman emolevyliitäntöjä.

Letkut eivät lyttäänny, kun vedot pidetään mahd. simppeleinä ja käytetään mm. kulmaliittimiä.
Kaikkea vielä helpottaa, kun emolevy kotelomallissani on vaakasuoraan hyllyyn asennettuna, jolloin esim. jäähdyttimien letkuvedot saadaan suorana pumppuihin tai blokkeihin, niitä tiukkoja kurveja ei tehdä.

Tavallisesti vesi on kaasun kyllästämää, tasapainotila joka on riippuvainen veden lämpötilasta ja ilmanpaineesta. Kaasut liukenevat veteen osapaineidensa suhteessa. Kuivassa ilmassa hapen (20,9%) ja typen (78,1%) suhde on vakio. Eli simppelisti selitettynä, lämpötilan noustessa tai ilmanpaineen laskiessa kaasujen liukoisuus veteen vähenee, joten ei se looppi täysin kaasuton edes voi olla.

Lisäksi monessa vesisäiliömallissa ainakin pystysuoraan asennettuna jää ja saa jäädä ilmaa kelloksi, se ei kuitenkaan pääse kiertoon, jollei konetta käännetä ylösalaisin.

Tiedän kyllä mitä tygon on ja on ollut itsellänikin huonolla menestyksellä käytössä vuosia. Eihän tuo plasterizing haittaa, mutta paskapuhetta, että kirkkaana pysyy.
Plasticizer Leaching: Stay Away from Tygon 3603 Tubing.
Niin, jätät yhden liittimen blokin kohdalta kiristämättä ja kuvittelet, että sinulla on asennusvalmis looppi Ai vttu, tästä pitäis saada kyllä ihan video.
Teoriassa ja käytännössäs on on enemmän reikiä täytettävän kun Lisa Annissa.

Vois taas sanoa, että mitä helvettiä kuvittelet? Että poweria ei saa herätteestä jumpattua käyntiin kotelon sisällä? Totta helvetissä sen saa ja siihen ei tarvitse edes adapteria kun voi laittaa vaikka hiuspinnin. Toki - kone virrattomana on järkevää tehdä blead testing, mutta osat valmiiksi koneen sisällä. Ja toki on järkevää käyttää jotain vessapaperia tms "indikoimassa" kotelon sisälläkin jos jossain on vuoto. Ei tuo niin vaarallista ole, ensikertalaista voi kyllä hirvittää.

Taas tehdään looppia jollain ihme ehdoilla Meinaat, että me ja muut ei olla saatu haastavampiakin looppeja kasaan vähän tiukemmillakin mutkilla? Vai tykkäät olla kehässä tässäkin asiassa Blead testingia ei ole mitään järkeä tehdä missään muualla kun kotelossa siitä syystä, että jo pelkkä ns modaamalla heikennetyn kotelon kiertyminen käännellessä voi aiheuttaa vuodon jota ei mitenkään voi huomata millään testi bleedauksella.

Huoh, jos sulla on nestettä, se käyttäytyy kuin neste. Jos sulla on kaasua, se käyttäytyy kuin kaasu. Jos sulla on kylmäainetta ennen expansion valvea tulet varmaan selittämään, että ei kun se on itseasiassa yleinsä seoskaasua tietyssä lämpötilassa - no vittu ihanko tosi - mutta jos se on nestemäisessä muodossa - käyttäytyy se kuin neste.

Seuraavaksi varmaan kerrot, että veden kemiallinen kaava on HOH ja käytännössä se ei voi esiintyä ilman happea.

Pistän pumpun kiertämään saaviin ja kun olen varmasti saanut kaikki kuplat pois, suljen kierron veden alla.

Et siis pyrikkään saamaan kaikkea ilmaa pois loopista vaan jätät tarkoituksellakin säiliön jossa on ilmaa sittenkin? Täysin kaasuton se ei varmaan molekyylitasolla voikkaan olla, mutta merkitys käytännöntasolla on merkityksetön.

 

[Starglazer]

Sen jälkeen tehdään aikaisemmassa postauksessa mainittu ulkopuolinen täyttö. Näinhän mm. EKWB suosittelee ja myy siihen tarkoitukseen adaptereita, joilla virtalähde ja pumppu saadaan käyntiin ilman emolevyliitäntöjä.

Itse ilmasin loopin siten, että ostin uros tuuletinliittimen ebaystä. Juottelin siihen piuhat ja yhdistin säädettävään yleismallin muuntajaan (1,5v - 12v). Sitten yhdistin pumpun tähän muuntajaan ja ajelin ilmat pois. Tässä oli hyvä mielestäni se ettei virtalähdettä ollut mukana ollenkaan eikä mitään hyppylankoja tarvinnut. Eikä tarvinnut virtalähteen piuhoja irrotella emosta, kovoista ym.
Lisäksi ainakin minulla säiliö tyhjeni alussa hetkessä niin alkuvaiheessa pystyi ajelemaan pienemmillä volteilla pumppua ettei se ihan niin nopeasti imaissut säiliötä tyhjäksi.

 

[copter]

Kun tuon ekan loopin tein, niin ajelin pumppu toisella tietokoneen virtalähteellä. Ja ihan jollain piuhan pätkällä vain jumppasin ne liittimen pinnit. Ei kai sillä muuten ole mitään väliä millä ajaa, kunhan vain itse koneessa ei ole sähköjä ja pumpulle saa sen 12V tms ohjattua että pyörittää.

Nyt tämä eka looppi pari päivää ollut käytössä ja nesteet ~ 30 astetta idlenä kun tuulettimetkin ihan minimissä (on kyllä myös lämmin kämppä). Pumppua ajan 1800 rpm nopeudella, en tiedä onko se mahdollisesti liikaa, mutta ei tuosta mitään ääntä kantaudu joten ei varmaan haittaakaan. Maksimi ~ 2500 rpm kuuluu pientä ääntä ja virtausilmaisinkin vähän silloin rahisee.

Radien tuulettimet 600 rpm nopeudella normaalisti. CPU idlenä 37 ja GPU 32. i5-4690K kivi kellotettuna 4.5GHz@1.285V. Primeä jos ajaa pidemmän aikaa niin kivi nousee parhaillaan jonnekin 65 asteen pintaan, nesteet pysyy alle 40. GPU tuntuu olevan niin pieni kuorma että se "menee tuolla mukana". Jos ajan vaikka Heavenia pidemmän aikaa, niin GPU nousee jonnekin 55 asteen pintaan ilman että radin tuulettimien tarvitsee nostaa kierroksia. Tämän takia olen CPU mukaan laittanut sitten radin tuulettimet säätymään. GPU:ssa on maltilliset code +50 ja muistit +425 kellotukset, power limitin ollessa tapissa.

Ei ihan tyytyväinen olen kyllä tähän looppiin.

 

[Hessu]

Kun tuon ekan loopin tein, niin ajelin pumppu toisella tietokoneen virtalähteellä. Ja ihan jollain piuhan pätkällä vain jumppasin ne liittimen pinnit. Ei kai sillä muuten ole mitään väliä millä ajaa, kunhan vain itse koneessa ei ole sähköjä ja pumpulle saa sen 12V tms ohjattua että pyörittää.

Nyt tämä eka looppi pari päivää ollut käytössä ja nesteet ~ 30 astetta idlenä kun tuulettimetkin ihan minimissä (on kyllä myös lämmin kämppä). Pumppua ajan 1800 rpm nopeudella, en tiedä onko se mahdollisesti liikaa, mutta ei tuosta mitään ääntä kantaudu joten ei varmaan haittaakaan. Maksimi ~ 2500 rpm kuuluu pientä ääntä ja virtausilmaisinkin vähän silloin rahisee.

Radien tuulettimet 600 rpm nopeudella normaalisti. CPU idlenä 37 ja GPU 32. i5-4690K kivi kellotettuna 4.5GHz@1.285V. Primeä jos ajaa pidemmän aikaa niin kivi nousee parhaillaan jonnekin 65 asteen pintaan, nesteet pysyy alle 40. GPU tuntuu olevan niin pieni kuorma että se "menee tuolla mukana". Jos ajan vaikka Heavenia pidemmän aikaa, niin GPU nousee jonnekin 55 asteen pintaan ilman että radin tuulettimien tarvitsee nostaa kierroksia. Tämän takia olen CPU mukaan laittanut sitten radin tuulettimet säätymään. GPU:ssa on maltilliset code +50 ja muistit +425 kellotukset, power limitin ollessa tapissa.

Ei ihan tyytyväinen olen kyllä tähän looppiin.

Samaa metodia itsekin käytän ja hyväksi todettu.

 

[copter]

Tosin meinasi kyllä tulla ihmetys vastaan tuossa kun aloin looppia täyttämään. Hieman jännitystä ilmassa, olihan kuitenkin ensimmäinen kerta jne. Miljoonaan kertaan olin kaiken tarkistanut kunnes laitoin ekat nesteet sisään, tratti ja lisää nestettä valmiina että pääsee lisäämään nopeasti. Naksautin virrat päälle ja pumppu alkoi sitten osoittamaan elonmerkkejä, mutta neste ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle millään tapaa, ainoastaan "hölskyi" pumpussa ja siitä lähtevissä letkuissa ekaan nostoon saakka.

Hetken asiaa ihmettelin, kokelin uudelleen jne. Ei mitään muutosta. Soitin sitten vielä @ile varmistaakseni että olenko tehnyt jotain perusteellisesti väärin, mutta kaikki näytti olevan kunnossa. Otin sitten toisen emon ja kytkin sen kiinni poweriin ja pumpun emon PWM ohjaukseen. Tämän jälkeen kaikki lähti toimimaan kuten pitikin.

Kun sain loopin täytettyä niin kerkesin asiaa ihmettelemään mistä tuo alun hikcup mahtoi johtua, niin loppujen lopuksi syyksi paljastui virheellisesti rakennettu 12v molex -> 3 pin fan adapteri jolla olin pumpulle ottanut sähköä. Jostain ihmeen syystä siinä oli kytketty maa +5V karvaan GND sijasta. +12V oli ihan oikeassa paikassa. Eipä tullut huomattua heti kytkettäessä. Ilmeisesti tuuletin jonka mukana tuo on tullut, niin on halunnut ajaa itseään +7V jännitteellä.

Mitään ei mennyt rikki ja säikähdykselläö selvittiin. Kiitokset vielä ilelle jeesistä tässä tilanteessa!

 

[Archey]

Itse ilmasin loopin siten, että ostin uros tuuletinliittimen ebaystä. Juottelin siihen piuhat ja yhdistin säädettävään yleismallin muuntajaan (1,5v - 12v). Sitten yhdistin pumpun tähän muuntajaan ja ajelin ilmat pois. Tässä oli hyvä mielestäni se ettei virtalähdettä ollut mukana ollenkaan eikä mitään hyppylankoja tarvinnut. Eikä tarvinnut virtalähteen piuhoja irrotella emosta, kovoista ym.
Lisäksi ainakin minulla säiliö tyhjeni alussa hetkessä niin alkuvaiheessa pystyi ajelemaan pienemmillä volteilla pumppua ettei se ihan niin nopeasti imaissut säiliötä tyhjäksi.

Mulla on tällä kertaa vähän erillainen projekti, kun kaikki osat on uusia ja vielä pöydällä asentamatta koteloon.
On myös jäänyt muutama vanha virtalähde joita voi käyttää noihin kokeiluihin, joten ei tarvitse kotelosta muutenkaan irroitella.

 

[ile]

Tosin meinasi kyllä tulla ihmetys vastaan tuossa kun aloin looppia täyttämään. Hieman jännitystä ilmassa, olihan kuitenkin ensimmäinen kerta jne. Miljoonaan kertaan olin kaiken tarkistanut kunnes laitoin ekat nesteet sisään, tratti ja lisää nestettä valmiina että pääsee lisäämään nopeasti. Naksautin virrat päälle ja pumppu alkoi sitten osoittamaan elonmerkkejä, mutta neste ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle millään tapaa, ainoastaan "hölskyi" pumpussa ja siitä lähtevissä letkuissa ekaan nostoon saakka.

Hetken asiaa ihmettelin, kokelin uudelleen jne. Ei mitään muutosta. Soitin sitten vielä @ile varmistaakseni että olenko tehnyt jotain perusteellisesti väärin, mutta kaikki näytti olevan kunnossa. Otin sitten toisen emon ja kytkin sen kiinni poweriin ja pumpun emon PWM ohjaukseen. Tämän jälkeen kaikki lähti toimimaan kuten pitikin.

Kun sain loopin täytettyä niin kerkesin asiaa ihmettelemään mistä tuo alun hikcup mahtoi johtua, niin loppujen lopuksi syyksi paljastui virheellisesti rakennettu 12v molex -> 3 pin fan adapteri jolla olin pumpulle ottanut sähköä. Jostain ihmeen syystä siinä oli kytketty maa +5V karvaan GND sijasta. +12V oli ihan oikeassa paikassa. Eipä tullut huomattua heti kytkettäessä. Ilmeisesti tuuletin jonka mukana tuo on tullut, niin on halunnut ajaa itseään +7V jännitteellä.

Mitään ei mennyt rikki ja säikähdykselläö selvittiin. Kiitokset vielä ilelle jeesistä tässä tilanteessa!

Eipä mitiä hyvä että lähti pelittämään! Joko pubgit testattu lämpöjen suhteen

 

[copter]

Eipä mitiä hyvä että lähti pelittämään! Joko pubgit testattu lämpöjen suhteen

Ei ole vielä mitään sen kummallisempaa sesssiota kerennyt ottamaan, tänään jos saisi jotain hajua. Squadin muut pelaajat kun olivat eksyneet vihteelle perjantaina ja lauantaina.

 

[Archey]

Tiedän kyllä mitä tygon on ja on ollut itsellänikin huonolla menestyksellä käytössä vuosia. Eihän tuo plasterizing haittaa, mutta paskapuhetta, että kirkkaana pysyy.
Plasticizer Leaching: Stay Away from Tygon 3603 Tubing.

No voin tuotakin testata, mulla on kolmea eri letkua eri valmistajilta ja myös sopivia liittimiä niihin ja mahdollisuus tehdä kaksi erillistä looppia erilaisilla letkutyypeillä, eli GPU:lle ja CPU:lle tulee oma suljettu kierto, joissa molemmissa omat jäähdytimet ja pumput.

Niin, jätät yhden liittimen blokin kohdalta kiristämättä ja kuvittelet, että sinulla on asennusvalmis looppi Ai vttu, tästä pitäis saada kyllä ihan video.
Teoriassa ja käytännössäs on on enemmän reikiä täytettävän kun Lisa Annissa.

Ei siinä mitään ongelmaa ole kun ei käytä kovaputkia ja mm. jäähdytin ja pumppu on esiasennettu koteloon ruuvilla parilla oikeille paikoilleen, kun asennus tehdään. Kasauksen jälkeen ei ole ongelmia siirtää looppia.

Vois taas sanoa, että mitä helvettiä kuvittelet? Että poweria ei saa herätteestä jumpattua käyntiin kotelon sisällä? Totta helvetissä sen saa ja siihen ei tarvitse edes adapteria kun voi laittaa vaikka hiuspinnin.

Tuota pinniä tai mielummin eristettyä johdonpätkää voi käyttää myös kotelon ulkopuolella.

Taas tehdään looppia jollain ihme ehdoilla Meinaat, että me ja muut ei olla saatu haastavampiakin looppeja kasaan vähän tiukemmillakin mutkilla? Vai tykkäät olla kehässä tässäkin asiassa Blead testingia ei ole mitään järkeä tehdä missään muualla kun kotelossa siitä syystä, että jo pelkkä ns modaamalla heikennetyn kotelon kiertyminen käännellessä voi aiheuttaa vuodon jota ei mitenkään voi huomata millään testi bleedauksella.

Ei yksikään tekemäni looppi ole vuotanut, hankaluuksia oli alkuaikoina ainoastaan, kun kokeilin hetken silikoniletkuja joihin sai helposti viiltoja liittimiä kiristäessä.

Itsellä kun loopin ulkonäkö ei ole pääasia, ongelmia ei pahemmin ole ollut ja liitännät toimivat varmasti.
Olen käyttänyt suurimmaksi osaksi kaikissa liitoksissa teräksisiä karaliittimia ja letkunkiristimiä, kestävät vaivatta vaikka vesijohtoverkoston paineen.
Jos on huolellinen niitä on mahdotonta saada vuotamaan, vaikka kääntelisi looppia miten tahansa.

Nyt laitan EK-ruuviliittimet vain blokkeihin.

Huoh, jos sulla on nestettä, se käyttäytyy kuin neste. Jos sulla on kaasua, se käyttäytyy kuin kaasu. Jos sulla on kylmäainetta ennen expansion valvea tulet varmaan selittämään, että ei kun se on itseasiassa yleinsä seoskaasua tietyssä lämpötilassa - no vittu ihanko tosi - mutta jos se on nestemäisessä muodossa - käyttäytyy se kuin neste.

Seuraavaksi varmaan kerrot, että veden kemiallinen kaava on HOH ja käytännössä se ei voi esiintyä ilman happea.

Yritin vain rautalangasta taivuttaa, että vaikka kierrossa ei olisi ilmaa asennettaessa, sitä muodostuu sinne joka tapauksessa, siihen ei tarvita edes veden lämpimistä, että kaasukuplia muodostuu ja yleensä ne kulkeutuvat ja jäävät kelloksi sinne vesisäilön yläosaan.
Samoin viimeistään vuoden kuluessa kierrosta haihtuu jonkin verran nestettä, vaikka mitään ei vuotaisi.

Et siis pyrikkään saamaan kaikkea ilmaa pois loopista vaan jätät tarkoituksellakin säiliön jossa on ilmaa sittenkin? Täysin kaasuton se ei varmaan molekyylitasolla voikkaan olla, mutta merkitys käytännöntasolla on merkityksetön.

Lue edellinen vastaus..

 

[Eramaankettu]

Mikään ei vain katoa minnekkään tai mikään ei vain muodostu tyhjästä. Pitääpä seuraavan kerran kokeilla kylmäkoneiden raporttien kanssa. "se kilo kuukaudessa kylmäainetta nyt vain katoaa käytössä"

Silikoniletkut hengittää ja tästä syystä sulla voikin muodostua ilmaa kiertoon ja haihtua nestettä. Jos sulla taas on täysin suljettu kierto niin kaikki mitä siellä kierrossa on - pysyy kierrossa ja kaikki mikä on kierron ulkopuolella - pysyy olkopuolella. Jos sulla on looppi täysi nestettä - se pysyy täynnä nestettä. Mitään kaasua ei synny yhtään mistään ja mitään nestettä ei haihdu yhtään minnekkään.

Loopin vuotaminen ei ole kiinni taidosta eikä huolellisuudestakaan aina. Et voi olla koskaan 100% varma, että vuotoja ei tule jos niitä ei ole ollut. Viimeisin vuoto itselläni tuli juurikin bleedaamisen jälkeen kun kuskasin koneen takas himaan. Yksi 90*rotating kulma alkoi vuotaa noin vuorokauden jälkeen bleedaamisesta. Tämäkö oma vika? Voi olla kuljetus, voi olla lämpötila, voi olla valmistusvirhe tai oikeastaan mitävain. Joillain komponenteilla kuten noilla kulmapaloilla jotka pyörii akselinsa ympäri on suurempi riski vuotaa. Karat toki parhaat liittimet jousikuormaisilla metallikiristimillä. Eivät kestä vesijohtoverkon painetta - kuten ei radit tai blokitkaan.

 

[Archey]

Mikään ei vain katoa minnekkään tai mikään ei vain muodostu tyhjästä. Pitääpä seuraavan kerran kokeilla kylmäkoneiden raporttien kanssa. "se kilo kuukaudessa kylmäainetta nyt vain katoaa käytössä"

Silikoniletkut hengittää ja tästä syystä sulla voikin muodostua ilmaa kiertoon ja haihtua nestettä. Jos sulla taas on täysin suljettu kierto niin kaikki mitä siellä kierrossa on - pysyy kierrossa ja kaikki mikä on kierron ulkopuolella - pysyy olkopuolella. Jos sulla on looppi täysi nestettä - se pysyy täynnä nestettä. Mitään kaasua ei synny yhtään mistään ja mitään nestettä ei haihdu yhtään minnekkään.

Silikoniletkuja en käyttänyt kuin ekoissa kokeiluissa parikymmentä vuotta sitten, ne poistin käytöstä nopeasti mm. tuon haihtumisongelman takia. Tämäkin luki edellisissä postauksissa, joten ihan turhaan otit sen esille.

Silti huolellisestikin parhaista komponenteista kasattu suljettu kierto ei todellisuudessa ole täysin suljettu. Nesteet haihtuvat aina mm. pumpun ja vesisäiliön liitoskohdista, eikä noihin perusliittimiin voi ikinä luottaa. Mitä enemmän loopissa on liitoksia sen varmemmin se haihduttaa vettä. Omassa edellisessä vesijäähdytyksessäni haihtuminen oli muutaman senttilitran verran vuodessa.

"Veden sisältämän kaasun ylittäessä kyseisessä lämpötilassa liukenevan määrän syntyy kaasujen ylikyllästystila. Ylimääräinen kaasu pyrkii muodostamaan kuplia vedessä. "

Edellä mainittu tilanne on voimakkaampi mitä viileämpää vesi on ollut kun se on lisätty kiertoon.

Lainaukset on muuten Turun yliopiston artikkelista.

"Tavallisesti vesi on kaasun kyllästämää, tasapainotila joka on riippuvainen veden lämpötilasta ja ilmanpaineesta. Kaasut liukenevat veteen osapaineidensa suhteessa. Kuivassa ilmassa hapen (20,9%) ja typen (78,1%) suhde on vakio. Lämpötilan noustessa tai ilmanpaineen laskiessa kaasujen liukoisuus veteen vähenee."

Lue edellinen huolellisesti, uudessa loopissa tuo tapahtuu aina, olosuhteista riippuen enemmän tai vähemmän, joka tapauksessa kun loopin vesi lämpenee se pystyy liuottamaan aina vähemmän kaasuja, joten ne karkaavat.

Voit kokeilla käytännössä miten liuenneet kaasukuplat muodostuvat ympäri juomapulloa.
Täytä virvoitusjuomapullo kylmällä hanavedellä ja jätä yöksi pöydälle. Aamulla koko sen sisäpinta on täynnä pientä kuplaa. Loopissa tilanne ei ilmene noin voimakkaasti, sillä vesi ei ole tuoretta kraanavettä.

Loopin vuotaminen ei ole kiinni taidosta eikä huolellisuudestakaan aina. Et voi olla koskaan 100% varma, että vuotoja ei tule jos niitä ei ole ollut. Viimeisin vuoto itselläni tuli juurikin bleedaamisen jälkeen kun kuskasin koneen takas himaan. Yksi 90*rotating kulma alkoi vuotaa noin vuorokauden jälkeen bleedaamisesta. Tämäkö oma vika? Voi olla kuljetus, voi olla lämpötila, voi olla valmistusvirhe tai oikeastaan mitävain. Joillain komponenteilla kuten noilla kulmapaloilla jotka pyörii akselinsa ympäri on suurempi riski vuotaa. Karat toki parhaat liittimet jousikuormaisilla metallikiristimillä. Eivät kestä vesijohtoverkon painetta - kuten ei radit tai blokitkaan.

En taaskaan ole sanonut että, kasattu vesijäähdytys kestäisi paljonkaan painetta, pumppu ja sen saumat siinä varmaan on heikoin lenkki. Liittimet voi sen sijaan valita idioottivarmasti, jos ei välitä kauneusnäkökohdista.

Tällainen 13mm kara kestää jo melkoisesti painetta, mainitsemallasi jousikuormitteisella kiristimellä ei ole mitään virkaa, oikealla alla toimiva kiristinmalli.

 

[Signa]

Kun tuon ekan loopin tein, niin ajelin pumppu toisella tietokoneen virtalähteellä. Ja ihan jollain piuhan pätkällä vain jumppasin ne liittimen pinnit. Ei kai sillä muuten ole mitään väliä millä ajaa, kunhan vain itse koneessa ei ole sähköjä ja pumpulle saa sen 12V tms ohjattua että pyörittää.

Samaa metodia itsekin käytän ja hyväksi todettu.

Hmm.... Eikös voisi ihan koneessa kiinni olevalla PSU:lla (jossa 24-pin jumpperi + CPU 8-pin ja PCIE-virrat yms irti) käynnistellä pumppua täytettäessä vai tekeekö tällainen hallaa virtalähteelle, jos jatkuvasti rämppää päälle-pois? Vai miksi porukka käyttää eri virtalähteitä? Ilmeisesti pumppu pyörii myös täysillä, kun ei saa PWM signaalia emolta?

 

[Deleted member 3664]

Hmm.... Eikös voisi ihan koneessa kiinni olevalla PSU:lla (jossa 24-pin jumpperi + CPU 8-pin ja PCIE-virrat yms irti) käynnistellä pumppua täytettäessä vai tekeekö tällainen hallaa virtalähteelle, jos jatkuvasti rämppää päälle-pois? Vai miksi porukka käyttää eri virtalähteitä? Ilmeisesti pumppu pyörii myös täysillä, kun ei saa PWM signaalia emolta?

Ihan hyvin voi koneessa olevalla PSU:lla. Joko tommosella 24pin jumpperilla tai sitten ihan itse vihreän+mustan pinnin yhdistämällä vaikka klemmarilla. Ei se virtalähde siitä mihinkään hajoa. Moni varmaan käyttää erillistä virtalähdettä jos sellainen on saatavana koska se on kätevää - mitenkään pakollista tai edes tarpeellista se ei ole.

Edit: ja kyllä, jos pumppu on ainoastaan virtalähteessä kiinni niin se pyörii täysillä.

 

[Starglazer]

Hmm.... Eikös voisi ihan koneessa kiinni olevalla PSU:lla (jossa 24-pin jumpperi + CPU 8-pin ja PCIE-virrat yms irti) käynnistellä pumppua täytettäessä vai tekeekö tällainen hallaa virtalähteelle, jos jatkuvasti rämppää päälle-pois? Vai miksi porukka käyttää eri virtalähteitä? Ilmeisesti pumppu pyörii myös täysillä, kun ei saa PWM signaalia emolta?

Totta kai voi. Mutta minusta on huomattavasti helpompi ottaa pumpun johto irti ja tökätä se erilliseen virtalähteeseen kuin alkaa irrottamaan ATX liitintä
E: Silläkin on tosiaan kätevä tuo säädettävä yleismallin muuntaja kun voi säätää jännitettä. Toki nuo halvemmat yleismallin muuntajat ovat max 1A eli eivät välttämättä riitä D5:lle.
E2: Siis tämän tyylistä muuntajaa tarkoitan

 

[Signa]

Kiitos varmistuksesta! Virtalähteen mukana tuli tollanen

Spoileri: kuva

niin hoituu sillä sitten Koppa kun vielä saapuis niin pääsis räpeltää

 

[Serke]

Jouduttaa ihmeesti jos toisella virtalähteellä saa hoidettua täytön ja ilmaukset. itse olen kerran ottanut piuhat lankulta irti, ja siinä kiroillessa muistin että mulla oli varastossa vanha Antec Neo HE, ja sillä olen tuon homman hoitanut siitä saakka.

 

[JuSiZ]

Itse pyörittänyt pumppuja pari kymmentä vuotta vanhalla at virtalähteellä. Ei ainakaan vielä ole pumput tai tupa palanut mutta noi käteviä tuohon hommaan kun käynnistys nappi integroituna.

 

[Starglazer]

Tällainen 13mm kara kestää jo melkoisesti painetta, mainitsemallasi jousikuormitteisella kiristimellä ei ole mitään virkaa, oikealla alla toimiva kiristinmalli.

Tuo on tietokonekäyttöön jo vähän yliampuva. Jousikiristimiä on kuitenkin aika paljon käytössä autoteollisuudessakin eli on ne oikein käytettynä täysin riittäviä. Klemmari eli letkun kiristin voi myös olla sopivassa paikassa aika hankala kiristää.
Itsekin hommasin oikeita klemmareita looppiin, mutta jäivät käyttämättä kun nippusiteet näyttivät pitävän täysin riittävästi. Tietenkin riippuu letkusta, omassa loopissa oli EK:n ZMT:tä joka on sen verran pehmeää että nipparit riittivät hyvin.

 

[Eramaankettu]

Silikoniletkuja en käyttänyt kuin ekoissa kokeiluissa parikymmentä vuotta sitten, ne poistin käytöstä nopeasti mm. tuon haihtumisongelman takia. Tämäkin luki edellisissä postauksissa, joten ihan turhaan otit sen esille.

Silti huolellisestikin parhaista komponenteista kasattu suljettu kierto ei todellisuudessa ole täysin suljettu. Nesteet haihtuvat aina mm. pumpun ja vesisäiliön liitoskohdista, eikä noihin perusliittimiin voi ikinä luottaa. Mitä enemmän loopissa on liitoksia sen varmemmin se haihduttaa vettä. Omassa edellisessä vesijäähdytyksessäni haihtuminen oli muutaman senttilitran verran vuodessa.

"Veden sisältämän kaasun ylittäessä kyseisessä lämpötilassa liukenevan määrän syntyy kaasujen ylikyllästystila. Ylimääräinen kaasu pyrkii muodostamaan kuplia vedessä. "

Edellä mainittu tilanne on voimakkaampi mitä viileämpää vesi on ollut kun se on lisätty kiertoon.

Lainaukset on muuten Turun yliopiston artikkelista.

"Tavallisesti vesi on kaasun kyllästämää, tasapainotila joka on riippuvainen veden lämpötilasta ja ilmanpaineesta. Kaasut liukenevat veteen osapaineidensa suhteessa. Kuivassa ilmassa hapen (20,9%) ja typen (78,1%) suhde on vakio. Lämpötilan noustessa tai ilmanpaineen laskiessa kaasujen liukoisuus veteen vähenee."

Lue edellinen huolellisesti, uudessa loopissa tuo tapahtuu aina, olosuhteista riippuen enemmän tai vähemmän, joka tapauksessa kun loopin vesi lämpenee se pystyy liuottamaan aina vähemmän kaasuja, joten ne karkaavat.

Voit kokeilla käytännössä miten liuenneet kaasukuplat muodostuvat ympäri juomapulloa.
Täytä virvoitusjuomapullo kylmällä hanavedellä ja jätä yöksi pöydälle. Aamulla koko sen sisäpinta on täynnä pientä kuplaa. Loopissa tilanne ei ilmene noin voimakkaasti, sillä vesi ei ole tuoretta kraanavettä.




En taaskaan ole sanonut että, kasattu vesijäähdytys kestäisi paljonkaan painetta, pumppu ja sen saumat siinä varmaan on heikoin lenkki. Liittimet voi sen sijaan valita idioottivarmasti, jos ei välitä kauneusnäkökohdista.

Tällainen 13mm kara kestää jo melkoisesti painetta, mainitsemallasi jousikuormitteisella kiristimellä ei ole mitään virkaa, oikealla alla toimiva kiristinmalli.

Pumpun ja vesisäiliön liitoskohdista? Niin miksi? En edelleenkään ymmärrä. Minun edellisestä loopista ei ainakaan haihtunut mitään, joskin ehti olla vain noin vuoden käytössä (1070 -> 1080 Ti). Tuo ilmaaminen ottaa oman aikansa, noin vuorokauden pidän aina vuotojen varalta rullaamassa, jokainen erhe kuitenkin maksaa sen tonnin jos jotain hajoaa, ei ole niin kiire.

Esimerkiksi työssäni joudun valvomaan yhtä taajuusmuuntajaa, joka nyt ei paljon pc vesijäähystä eroa kuin sillä, että paine on kovempi ja pumpulle pidetään jatkuvasti resessä kevyttä painetta, jolla saadaan pumpulle varma nesteen syöttö (130kpa). Jos järjestelmään tulee vuoto, tuo paine putoaa heti. Tuolla on myös melko helppo seurata, onko jossain vuotoja. Kun vuotoja ei ole - paine ei putoa. Selitä nytten insinööri maalikolle, miksi mitään vuotoja ei ole, jos vuotoja ei ole? Toki tuollainen hydrofoni aiheuttaa sen, että nesteessä on kaasuja liuenneena, mutta ne käyttäytyy silti nesteenä, koska ne ovat liuenneena nesteeseen.

Samoin oma looppini. Olin hiukan skeptinen kovaputki liitoksista, noihin tuumasiin kierteisiin on suht helppo tehdä liitin ja paineenalentimella laskea 1BAR sisään painetta. Jos loopissa on 1bar vielä huomennakin, loopissa ei ole vuotoa. Huom en missään nimessä suosittele kenellekkään korkeampaa painetta. Esimerkiksi kennot olivat ekat jotka "pullistui" (ei hajonneet) noin 3bar paineessa. Blokit kestävät enemmänkin. Nuo karaliittimet ja jousikuormaiset liittimet kestää aika vähän painetta, jos ovat huonosti paikallaan kuten ruuviliittimetkin. Niitä ei ole suunniteltu paineelle, ja normaalissa operoinnissa painetta ei juuri muodostu looppiin. Toki sitten, kun yksi letku menee länään alkaa muodostua Ja myöskin, jos loopissa ei ole yhtään ilmaa aiheuttaa se juurikin sen, että painepuoli pullistuu - vuotoriski kasvaa, imupuoli vetää läjään ja huppista letku lutussa..

Ainot looppi joka itsellä on ollut ilman reseä, oli juuri tuon takia ongelmallinen. Koska neste ei painu riittävän merkittävästi kasaan aiheuttaa se em ongelman.

 

[Archey]

Tuo on tietokonekäyttöön jo vähän yliampuva. Jousikiristimiä on kuitenkin aika paljon käytössä autoteollisuudessakin eli on ne oikein käytettynä täysin riittäviä. Klemmari eli letkun kiristin voi myös olla sopivassa paikassa aika hankala kiristää.
Itsekin hommasin oikeita klemmareita looppiin, mutta jäivät käyttämättä kun nippusiteet näyttivät pitävän täysin riittävästi. Tietenkin riippuu letkusta, omassa loopissa oli EK:n ZMT:tä joka on sen verran pehmeää että nipparit riittivät hyvin.

Ihan sopiva se 13 mm karaliitin on kun letkut on 12,7-13mm sisähalkaisijaltaan.
Ruuvikierteisellä letkunkiristimellä ja 13mm karaliittimeen tiukasti kiristettynä kestäisi hirttosilmukkana, ainakin kudosletkulla.

Ovat tosin hankalia kiristää ahtaan kotelon sisällä, mutta en vesijäähdytykseen ahdasta koteloa enää hankkisi, sen verran on hankaluuksia ollut niiden kanssa.
Nyt kotelon mitat onkin vähintään riittävät näytönohjaimellekkin on 590mm asennustilaa. Virtalähteellekin on kaksi mahdollista asennuspaikkaa.

 

[Eramaankettu]

Ja silti saat loopin vuotamaan jostain? Kannattaisiko panostaa niihin liitoksiin mitkä vuotaa ensin

 

[Archey]

Ja silti saat loopin vuotamaan jostain? Kannattaisiko panostaa niihin liitoksiin mitkä vuotaa ensin

Eivät ole koskaan vuotaneet näkyvästi, pumpun epäilen edelleen haihduttavan jostain liitoksesta. Pumppu on yhdistetty vesisäiliöön, tämän tyypisissä ratkaisuissa koko loopin pisimmät liitokset ovat juuri pumpun alueella. Haihtuminen on kuitenkin niin hidasta, ettei sillä ole vaikutusta toimintaan ~2cl/365 vrk..
Aina kun jossain käytetään tiivisterengasta tai vastaava, se sauma ei ole täysin tiivis.

 

[Eramaankettu]

Kyllä se tiivis on tiivis. Ei varmaan "absoluuttisen" koska luultavasti mikään ei ole absoluuttisen tiivistä. Olosuhteet huomioonottaen 300bar happipullo on Täysin tiivis jos se vittu ei vuoda. Simple as fuck - jos se ei vuoda vallitsevissa olosuhteissa - se ei vittu vuoda ja siinä ei ole poikkeusta.

Siitä tulikin mieleen, että onhan sitä nestettä ilmassakin Eli miten ihmeessä esim noi hengitysilmapullot sitten saadaan pelkkänä kaasuva pulloon, jos kerran entalpiaan ei voida vaikuttaa.

Mites sitten esim noi wärtsilän padat missä on 1800bar paine tuolla commonreilissä. Onko ne tiiviitä jos HFO ei tule ulos (kun sieltä injektorin kärjestä) vai vuotaako nekin vaikka sitä ei näe? Niissä ei tosin ole tiivistettä vain helvetin hieno metallipinta helvetin hienoa metallipintaa vastaen.

Tai noi hydraulitunkit jossa myös paineet helposti 600-2000bar. Vuotaako nekin vai onko ne tiiviitä?

Alan kohta tarjoilemaan sulle nobelin fysiikan palkintoa oman teorian kehittämisestä. Ainakin ehdotan sitä

 

[Tersi]

Loopin vuotaminen ei ole kiinni taidosta eikä huolellisuudestakaan aina. Et voi olla koskaan 100% varma, että vuotoja ei tule jos niitä ei ole ollut. Viimeisin vuoto itselläni tuli juurikin bleedaamisen jälkeen kun kuskasin koneen takas himaan. Yksi 90*rotating kulma alkoi vuotaa noin vuorokauden jälkeen bleedaamisesta. Tämäkö oma vika? Voi olla kuljetus, voi olla lämpötila, voi olla valmistusvirhe tai oikeastaan mitävain. Joillain komponenteilla kuten noilla kulmapaloilla jotka pyörii akselinsa ympäri on suurempi riski vuotaa. Karat toki parhaat liittimet jousikuormaisilla metallikiristimillä. Eivät kestä vesijohtoverkon painetta - kuten ei radit tai blokitkaan.

Tämä ei ole edes mitenkään hirveen harvinaista. Mullakin oli yksi viallinen liitin, mutta onneksi tajusin tilata ylimääräisen.

 

[Archey]

Kyllä se tiivis on tiivis. Ei varmaan "absoluuttisen" koska luultavasti mikään ei ole absoluuttisen tiivistä. Olosuhteet huomioonottaen 300bar happipullo on Täysin tiivis jos se vittu ei vuoda. Simple as fuck - jos se ei vuoda vallitsevissa olosuhteissa - se ei vittu vuoda ja siinä ei ole poikkeusta.

Siitä tulikin mieleen, että onhan sitä nestettä ilmassakin Eli miten ihmeessä esim noi hengitysilmapullot sitten saadaan pelkkänä kaasuva pulloon, jos kerran entalpiaan ei voida vaikuttaa.

Mites sitten esim noi wärtsilän padat missä on 1800bar paine tuolla commonreilissä. Onko ne tiiviitä jos HFO ei tule ulos (kun sieltä injektorin kärjestä) vai vuotaako nekin vaikka sitä ei näe? Niissä ei tosin ole tiivistettä vain helvetin hieno metallipinta helvetin hienoa metallipintaa vastaen.

Tai noi hydraulitunkit jossa myös paineet helposti 600-2000bar. Vuotaako nekin vai onko ne tiiviitä?

Alan kohta tarjoilemaan sulle nobelin fysiikan palkintoa oman teorian kehittämisestä. Ainakin ehdotan sitä

Metallia voidaan työstää pelkästään CNC-koneistuksella sadasosa millin tarkkuudella ja pinnat kiilloittaa peiliksi, siksi pelkkä metallisauma voi olla hyvin tiivis. Näissä jäähdytyskierron pumpuissa saumat on valettua muovia, se on pikkaisen eri juttu.

Muovi on ominaisuudeltaan täynnä mikroskooppisia reikiä.
Muoveista menee sitä sun tätä läpi diffusoitumalla. Ei mikään muovi ole erityisen tiivistä. Jotkut (kaikki) aineet menevät läpi myös laseista ja metalleista, mutta se on yleensä hitaampi prosessi. Jos nyt haluaa tiiviimpiä mahdollisia materiaaleja, kannattaa perehtyä mitä teräksiä ja muita materiaaleja tyhjiötekniikassa käytetään. Niistä ei pitäisi pahemmin haihtua tai mennä läpi mitään, ainakaan normaalioloissa riittävän paksuilla rakenteilla.

 

[copter]

Eipä mitiä hyvä että lähti pelittämään! Joko pubgit testattu lämpöjen suhteen

Menee vielä hieman OT puolelle, mutta PUBG puolella max lämmöt 3 tunnin sessiossa oli CPU 64 ja GPU 54. Eli ihan OK, kun molemmat kuitenkin kellotettuja aika tappiin. Erittäin hyvä setti tästä kyllä tuli.

 

[copter]

Onkos muuten jollain tietoa millanen sensori mahtaa olla tuolla "piuhan päässä" tällaisessa?

Phobya Kierrejatko G1/4

Tuo vakionäyttö on niin ruma, että mietiskelin josko tuon tiedon voisi lukea jollain mikrokontrollerilla sisään ja esittää vaikka pienellä OLED näytöllä tms. Ilmeisesti ihan vakioanturi mitä emotkin lukee, eli mitä sensorityyppiä näissä yleensä käytetään?

Voisi kuvitella että sensori on sama kuin tässä: Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€

 

[Hessu]

Onkos muuten jollain tietoa millanen sensori mahtaa olla tuolla "piuhan päässä" tällaisessa?

Phobya Kierrejatko G1/4

Tuo vakionäyttö on niin ruma, että mietiskelin josko tuon tiedon voisi lukea jollain mikrokontrollerilla sisään ja esittää vaikka pienellä OLED näytöllä tms. Ilmeisesti ihan vakioanturi mitä emotkin lukee, eli mitä sensorityyppiä näissä yleensä käytetään?

Voisi kuvitella että sensori on sama kuin tässä: Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€

@Lassivv teki omassa sivupöytä -projektissaan vastaavanlaisen viritelmän. Hän osannee vastata kokemuksella.

 

[JuSiZ]

Onkos muuten jollain tietoa millanen sensori mahtaa olla tuolla "piuhan päässä" tällaisessa?

Phobya Kierrejatko G1/4

Tuo vakionäyttö on niin ruma, että mietiskelin josko tuon tiedon voisi lukea jollain mikrokontrollerilla sisään ja esittää vaikka pienellä OLED näytöllä tms. Ilmeisesti ihan vakioanturi mitä emotkin lukee, eli mitä sensorityyppiä näissä yleensä käytetään?

Voisi kuvitella että sensori on sama kuin tässä: Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€

Itsellä tuollanen suoraan emolevyn lämpöanturi liitännässä. Olikohan 10k termistori tuossa.

 

[copter]

Kiitoksia tiedosta @Hessu. Täytyy tuota selvitellä. On noita jotain ylimääräisiä AVR kontrollereita ylimääräisinä että niillä varmaan tuo helposti onnistunee kun vain jaksaa / kerkiää perehtyä asiaan.

 

[copter]

Itsellä tuollanen suoraan emolevyn lämpöanturi liitännässä. Olikohan 10k termistori tuossa.

Itsekin laittaisin jos emossa olisi liitäntä, mutta valitettavasti ei. Kaipa noihin on joku standardi olemassa, niin selviää sitä kautta.

Jos tuon kontrollerille saisi niin voisi toki esittää näytöllä, mutta myöskin sitten samalla välittää tiedon koneelle. Olisikohan SpeedFanissa tms jossain tuki jollekin tavalle tuoda ulkoinen tieto sisään.

Tietysti helpommalla pääsisi jos ostaisi uuden emo + cpu + muistisetin, mutta ei nyt jotenkin hotsita vain tuon takia.

 

[Hessu]

Kiitoksia tiedopost-135145598]@Hessu[/USER]. Täytyy tuota selvitellä. On noita jotain ylimääräisiä AVR kontrollereita ylimääräisinä että niillä varmaan tuo helposti onnistunee kun vain jaksaa / kerkiää perehtyä asiaan.

Linkki ei tullutkaan mukaan:
Project [Sivupöytä pC]
Tuolla on videokin aiheesta, jos siis erillisen näytön tuolle haluat. Emolla monesti on oma paikka noille sensoreille.

 

[vaappu79]

Tällainen 13mm kara kestää jo melkoisesti painetta, mainitsemallasi jousikuormitteisella kiristimellä ei ole mitään virkaa, oikealla alla toimiva kiristinmalli.
[/QUOTE]

Eipä muuten ole toimiva kiristin jos satavarman liitoksen haluaa.
Kun vedän polttoaineletkut mihin tahansa moottorikäyttöiseen niin luonnollisesti niitten tarttis pitää täysin jolloin kiristin on

 

[Archey]

Tällainen 13mm kara kestää jo melkoisesti painetta, mainitsemallasi jousikuormitteisella kiristimellä ei ole mitään virkaa, oikealla alla toimiva kiristinmalli.

Eipä muuten ole toimiva kiristin jos satavarman liitoksen haluaa.
Kun vedän polttoaineletkut mihin tahansa moottorikäyttöiseen niin luonnollisesti niitten tarttis pitää täysin jolloin kiristin on
[/QUOTE]

Toi on myös pitävä malli, noitakin löytyy lokerikosta.

 

[Deleted member 3664]

Olisikohan SpeedFanissa tms jossain tuki jollekin tavalle tuoda ulkoinen tieto sisään.

Muistaa vaan että Speedfan ei toimi vielä yhtään X370 alustalla.

Eipä muuten ole toimiva kiristin jos satavarman liitoksen haluaa.
Kun vedän polttoaineletkut mihin tahansa moottorikäyttöiseen niin luonnollisesti niitten tarttis pitää täysin jolloin kiristin on

Alkaa teidän jankkaus mennä vähän irrelevantiksi. Tietokoneen nestejäähyissä käytettävät pumput eivät tuota kovinkaan paljoa painetta ja ihan normaalit paineliittimet tai ne Ketun suosimat klipsit riittävät ihan hyvin. Jos taas itse tekee sellaisen loopin missä on käytettävä jotain pesukoneletkun (saati auton) letkukiristintä ettei se ajan kanssa löysty ja vuoda niin olisiko kuitenkin fiksumpaa suunnitella vedot suoremmiksi...

 

[copter]

Muistaa vaan että Speedfan ei toimi vielä yhtään X370 alustalla

Kyllä kyllä, mutta edelleenkään tämä nestejäähdytys ei ole kiinni Ryzenissä.

Ja toisaalta, jos SpeedFanissa on tuki esim. USB pohjaiselle anturille niin kyllä se toimisi myös X370 alustalla, koska tieto ei tulisi tukemattomalta piirisarjalta. SpeedFan skannaa SMBus lävitse, eli käytännössä jos sinne saa sensorin kiinni jotenkin niin se löytyy oli X370 piirisarja taikka ei.

 

[Lassivv]

Onkos muuten jollain tietoa millanen sensori mahtaa olla tuolla "piuhan päässä" tällaisessa?

Phobya Kierrejatko G1/4

Tuo vakionäyttö on niin ruma, että mietiskelin josko tuon tiedon voisi lukea jollain mikrokontrollerilla sisään ja esittää vaikka pienellä OLED näytöllä tms. Ilmeisesti ihan vakioanturi mitä emotkin lukee, eli mitä sensorityyppiä näissä yleensä käytetään?

Voisi kuvitella että sensori on sama kuin tässä: Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€

Projektissa tuli käytettyä Alphacoolin vastaavaa nesteenlämpöanturia. 10k NTC näissä käsittääkseni on kaikissa anturina, sitä tuo oma Asuksen emo ainakin tuntuu lukevan suoraan ja samoiten Arduinolla sain sitä luettua näytölle yksinkertaisesti analogi-in:llä vastus jaolla. AMD emoon päivittäessa tuli kuitenkin tuo emon oma sensoriliitin niin vaihdoin anturin sinne että sain kennon flektit seuraamaan nesteen lämpötilaa.

----------------------------------------

Saa nähdä päivittyykö speedfan koskaan tukemaan x370 piirisarjaan. Nyt mennään emolevyn tuuletin hallinnalla ainakin siihen asti että speedfan tukee x370 jos siihen koskaan tulee tukea ryzenin piirisarjoille.