Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Kassinen4]

Nyt kokeneemmat konkarit...

Ohessa lista tilauksestani:



Onko tässä kaikki oleellinen? Tuulettimet löytyy valmiiksi ja Lian li pc 011 distro + pumppu tulee muualta. Lähinnä noi liittimet mietityttää, onko oikee määrä ja oikeanlaisia.
Kotelona tosiaan PC011. Näyttis ei nyt mene vesille vielä, kun ei Strixiä ole näkynyt eikä kuulunut, joten aloitetaan prossun vedettämisellä.

T. Ensi kertaa vesillä.

Kiinnitin huomiota, että tilauksessasi on 10/13mm PETG-putkea, jossa sisähalkaisija on siis 10mm. Taivutusinserttisi on tarkoitettu sisähalkaisijaltaan 13mm putkelle, eli ei mahdu noihin putkiin.

 

[Raxama]

Tässäpä omat viritelmäni:


Vesi kiertää suoraan nestesäiliöstä alempana olevalle pumpulle tehden täyttämisestä erittäin helppoa. Läpinäkyvistä Watercool Heatkiller (Mayhemsin kanssa yhteistyössä kehitetty) 16/10mm letkuista näkee helposti ovatko ne tyhjät. Watercool Heatkiller -vesiblokit peittävät 5600X:n ja EVGA RTX 2080 Ti:n.

Koolance QD3 -pikaliittimillä varustettu osa kierrosta on helppo tyhjätä komponenttien vaihtoa varten. D5-pumppu 2/5 nopeudella on tätä asennuskuvaa lukuunottamatta vielä peitetty äänen vaimentamiseksi. Kuvan jälkeen olen myös tuplannut muistikampojen määrän ja vaihtanut tuulettimen vanhaan Noctua NF-S12A:han, joka pyörii nyt 610RPM nopeudella.

Corsair AX-1600i toimii täysin passiivisena aina, sillä noin 640W tehoraja tuulettimien käynnistymiseksi ei ylity koskaan.


4x Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap @360RPM korvaavat edelliset 9x Arctic P14 -tuuletinta. Ilma liikkuu reippaasti paremmin samalla taustamelun alle jäävällä äänenpaineella ja ulkonäkökin parani ihan eri tasolle. Suurin osa kahdesta litrasta Mayhems X1 -litkua kiertää MO-RA3 420:n sisuksissa ja ulkonäön takia ylimitoitetussa nestesäiliössä. En ole vielä (/koskaan) jaksanut laittaa kaapeleita nätisti nippusiteillä. Arctic Case Fan Hub jakaa virran tuulettimille.


Bling, bling. Estetiikkaa ilman RGB:tä. Minusta tuulettimet näyttävät paremmiltä tältä puolelta, siksi pull-konfiguraatio. Luulisin siivoamisenkin olevan helpompaa näin, kun imurin suulakkeen voi painaa tuulettimien tukivarsia vasten lapojen imuroimista varten käyttön aikana.

Päällä oleva pöly ei sitten erotu tietokonetuolilta kuvan mukaisesti.


Koneen vieressä on hyvä paikka. Ilma mahtuu kiertämään ja jäähdytintä voi vähän käännellä ja siirrellä siivousta varten. Pölyt lähtevät rivoista kätevästi imurilla. Suodatin olisi vain este ilmavirralle ja näyttäisi rumalta.


Nanoxian kotelosta löytyy harvinaiset pehmustetut läpiviennit letkuille ylä- ja alareunasta. PWM-tuulettimia ohjaa noctua NA-FC1 vakionopeudella ja vuorokauden ympäri. Emolevyn PWM-ohjaus on ihan perseestä, kun mm. alle 20% arvoja ei saa manuaalisesti valita ynnä muuta paskaa.

Olen tähän nyt erittäin tyytyväinen. Aika pirun paljon kyllä joutui kalliita osia hommaamaan, että pystyi saavuttamaan oikeasti hiljaisen tehokkaan pelikoneen.

Eikös toi säiliö oo vähän turha? Ainakin täyttöä ajatellen, joudut vissiin jumppaamaan ton moran kanssa täyttöhommissa kun tuskin se neste itekseen tuolta säiliöstä alkaa liikkumaan?

 

[qazserNOS]

Eikös toi säiliö oo vähän turha? Ainakin täyttöä ajatellen, joudut vissiin jumppaamaan ton moran kanssa täyttöhommissa kun tuskin se neste itekseen tuolta säiliöstä alkaa liikkumaan?

Kyllä se neste menee suoraan säiliöstä pumpulle ihan painovoimalla, varsinkin kun vähän nostaa sitä moran kyydissä. Siitä pumppu sitten helposti nostaa veden blokkien läpi moran yläreunaan ja jälleen painovoiman avustamana sen läpi. Lisäksi jos on koneen sisäiset letkut tyhjännyt blokin vaihtoa varten, riittää säiliön nesteet helposti niiden täyttämiseen. Ei siis helpompi voisi olla täyttää.

 

[bahis]

Etu distro on. Ei sovi radi sivulle. Mietin vain että miksi just sisään pitää se radeista tuleva lämmin ilma saada?

Koska vettähän sinä yrität jäähdyttää... Jos radin läpi menee kuuma ilma kotelon sisältä se syö radin hyötysuhdetta kovasti...

 

[vilijoo]

Koska vettähän sinä yrität jäähdyttää... Jos radin läpi menee kuuma ilma kotelon sisältä se syö radin hyötysuhdetta kovasti...

Jos koko kone on vesijäähdytetty, niin mikä sen kotelon sisäilman kuumaksi lämmittää?

Ei ole ensimmäinen kerta kun täytyy päätä raapia tämän idean kanssa.

 

[vilijoo]

Ei tästä harrastuksesta kannata liian hankalaa tehdä. Ihan samalla lailla kuin ilmajäähdytyksessä ensin lämmin ilma pois kotelosta. Vasta sitten mietitään tuloilmaa, suodattamisia ja jouluvaloja.
Ei niitä muisteja, prossun virransyöttöä ja nvme-asemia kannata lämmittää työntämällä sitä ilmaa jäähdyttimien läpi sisälle koteloon.

 

[edup]

Ei tästä harrastuksesta kannata liian hankalaa tehdä. Ihan samalla lailla kuin ilmajäähdytyksessä ensin lämmin ilma pois kotelosta. Vasta sitten mietitään tuloilmaa, suodattamisia ja jouluvaloja.
Ei niitä muisteja, prossun virransyöttöä ja nvme-asemia kannata lämmittää työntämällä sitä ilmaa jäähdyttimien läpi sisälle koteloon.

Periaatteessa joo, optimitilanteessa ei kannattaisi, reaalimaailmassa tilanne onkin sitten vähän toinen. Korvausilmaa kun ei kannata koteloon vetää ilman että se menee filtterien läpi, kerää perkuleesti muuten pölyä kotelon sisään. Ja aika harvassa kotelossa sitten saa sen korvausilman järjestettyä järkevästi niin päin että radit puhaltaa ulos JA se korvausilma tulee filtterin läpi eikä jokaisesta muusta mahdollisesta aukosta. Nuo filtterit kun tuppaa aika suuressa määrin olemaan noiden radipaikkojen kanssa kimpassa.

Plus että haitat tuosta komponenttien marginaalisesta lämmittämisestä on aika olemattomia.

 

[bahis]

Jos koko kone on vesijäähdytetty, niin mikä sen kotelon sisäilman kuumaksi lämmittää?

Ei ole ensimmäinen kerta kun täytyy päätä raapia tämän idean kanssa.

No vaikka se ilma mikä menee sen toisen radin läpi sinne koteloon? Ja sitten vaikka emon virransyöttö, muistit, NVMe asemat jne jne...

 

[vilijoo]

Periaatteessa joo, optimitilanteessa ei kannattaisi, reaalimaailmassa tilanne onkin sitten vähän toinen. Korvausilmaa kun ei kannata koteloon vetää ilman että se menee filtterien läpi, kerää perkuleesti muuten pölyä kotelon sisään. Ja aika harvassa kotelossa sitten saa sen korvausilman järjestettyä järkevästi niin päin että radit puhaltaa ulos JA se korvausilma tulee filtterin läpi eikä jokaisesta muusta mahdollisesta aukosta. Nuo filtterit kun tuppaa aika suuressa määrin olemaan noiden radipaikkojen kanssa kimpassa.

Plus että haitat tuosta komponenttien marginaalisesta lämmittämisestä on aika olemattomia.

Mä listasin sen tuloilman suodattamisen niiden jouluvalojen viereen ihan syystä. Kumpikaan ei ole pakollinen ja molemmat vaikuttavat lähinnä ulkonäköön.
Filtterit lisäävät niin paljon vastusta niihin yleensä jos valmiiksi rajoitettuihin tuuletinreikiin että tuulettimia joutuu ajamaan niin että äänen puolesta olisi ollut sama pysyä siinä ilmajäähyssä.

Ja taas, jos komponenttien lämpiäminen ei haittaa niin olisi ollut sama pysyä siinä ilmajäähyssä.

 

[edup]

Mä listasin sen tuloilman suodattamisen niiden jouluvalojen viereen ihan syystä. Kumpikaan ei ole pakollinen ja molemmat vaikuttavat lähinnä ulkonäköön.
Filtterit lisäävät niin paljon vastusta niihin yleensä jos valmiiksi rajoitettuihin tuuletinreikiin että tuulettimia joutuu ajamaan niin että äänen puolesta olisi ollut sama pysyä siinä ilmajäähyssä.

Ja taas, jos komponenttien lämpiäminen ei haittaa niin olisi ollut sama pysyä siinä ilmajäähyssä.

Pöly on lämpöjen kannalta paljon ongelmallisempi kuin se että radien läpi puhalletaan ilma koteloon, erityisesti jos nyt ei halua olla viikoittain niitä radeja putsaamassa siitä. Ei niitä suodattimia huvikseen käytetä, ja erityisesti kyse ei todellakaan ole mistään ulkonäköseikasta.

 

[sirguruz]

Perinteinen keskustelun aihe tosiaan. Itsellä on O11D XL sivudistrolla ja kahdella 40x360mm radilla. Aluksi kumpikin puhalsi sisään ketjun ohjeiden mukaan ja ainoastaan takatuuletin ulos, jolloin veden lämpö kipusi hiljakseen lähemmäs 45C:tä vaikka takatuuletin oli tosi kovilla kierroksilla. Koko kotelon runko lämpeni huomattavasti pitkän pelisession aikana.

O11D XL sivudistrolla on sen verran tiivis että ilma ei sieltä yksinkertaisesti mihinkään pääse jos kumpikin radi puhaltaa sisään. Käänsin kattoradin puhaltamaan ulos jolloin tilanne parani sillein että vesi pysyy n. 39C:ssä. Nyt setti on kohtuu hiljainen (ei silti äänetön), jäähdytysteho on riittävä ja näyttää hyvälle.

Jos haluaa oikeasti tehokkaan vesijäähyn niin ehkä O11D distrolla ei ole paras alusta, mutta itselle ainakin setin ulkonäkö on samalla viivalla performancen kanssa.

 

[vilijoo]

Pöly on lämpöjen kannalta paljon ongelmallisempi kuin se että radien läpi puhalletaan ilma koteloon, erityisesti jos nyt ei halua olla viikoittain niitä radeja putsaamassa siitä. Ei niitä suodattimia huvikseen käytetä.

Täällä meillä pölyongelma on ratkaistu imurilla, paineilmalla ja mikrokuituliinoilla.
Suodattimia on käytetty ja kokeiltu. Putsaan ne pölyt mielummin kuin paistan ne komponentit johonkin pullokoteloon.

 

[edup]

Täällä meillä pölyongelma on ratkaistu imurilla, paineilmalla ja mikrokuituliinoilla.
Suodattimia on käytetty ja kokeiltu. Putsaan ne pölyt mielummin kuin paistan ne komponentit johonkin pullokoteloon.

Niin, täällä pölyongelma on ratkottu roboimurilla, ilmanpuhdistimella ja filttereillä.Ne komponentit ei siitä radien läpi tulevasta ilmasta paistu yhtään mihinkään. Olennaista on saada ne piirit pidettyä viileinä, ja se onnistuu parhaiten kun radeille tulee viileää ilmaa ja niitä ei tukita pölyllä.

Se että joutuu paineilmalla suihkimaan kotelon sisään, on merkki siitä että jossain on vikaa.

 

[vilijoo]

Jep, sulla on roboimuri, siistiä.

Tässä nyt paistaa läpi se sama ihmeellinen ajatus, että se kotelon sisäilma olisi jotenkin jo valmiiksi lämmintä ennen kuin se työnnetään niiden jäähdyttimen läpi ulos kotelosta.
Jos vesijäähdytyksen idea on pitää piirit viileinä, niin miksi työntää se niiden tuottama lämpöenergia takaisin sinne koteloon lämmittämään niitä uudestaan?

 

[edup]

Jep, sulla on roboimuri, siistiä.

Tässä nyt paistaa läpi se sama ihmeellinen ajatus, että se kotelon sisäilma olisi jotenkin jo valmiiksi lämmintä ennen kuin se työnnetään niiden jäähdyttimen läpi ulos kotelosta.
Jos vesijäähdytyksen idea on pitää piirit viileinä, niin miksi työntää se niiden tuottama lämpöenergia takaisin sinne koteloon lämmittämään niitä uudestaan?

Sen pölyn takia. Pöly ihan oikeasti paistaa niitä komponentteja ja tukkii radeja. Se pari astetta radin kautta lämmennyt ilma ei niinkään.

Kuten sanoin, ideaalimaailmassa (pölyttömässä sellaisessa) olisit ihan oikeassa.

 

[vilijoo]

Sen pölyn takia. Pöly ihan oikeasti paistaa niitä komponentteja ja tukkii radeja. Se pari astetta radin kautta lämmennyt ilma ei niinkään.

Kuten sanoin, ideaalimaailmassa (pölyttömässä sellaisessa) olisit ihan oikeassa.

Eihän se pöly ollut täällä kummallakaan ongelma.

 

[edup]

Eihän se pöly ollut täällä kummallakaan ongelma.

No onhan se jos sun pitää sitä sieltä kotelosta paineilmalla siivota pois?

Mikäs siinä jos sitä jaksaa jatkuvasti olla tekemässä. Jos ei jaksa, niin se pöly kyllä lämmittää niitä komponentteja paljon enemmän kuin se radien läpi lämmennyt ilma.

 

[latee77]

Radeille raikasta ja viileää ilmaa ulkoa, jos se pääsee kotelosta ulos. Mulla ainakaan se radin läpi tuleva ilma ole mitenkään niin lämmintä että lämmittäisi muita osia. Tosin on avoin kotelo että ilma ei jää lämmittämään sisään.

 

[vilijoo]

No onhan se jos sun pitää sitä sieltä kotelosta paineilmalla siivota pois?

Mikäs siinä jos sitä jaksaa jatkuvasti olla tekemässä. Jos ei jaksa, niin se pöly kyllä lämmittää niitä komponentteja paljon enemmän kuin se radien läpi lämmennyt ilma.

Ei, se olis ongelma jos sen muutaman kerran vuodessa tehtävän putsauksen kokisi ongelmaksi, mutta ihan niin laiska en vielä ole.

 

[edup]

Ei, se olis ongelma jos sen muutaman kerran vuodessa tehtävän putsauksen kokisi ongelmaksi, mutta ihan niin laiska en vielä ole.

Noh, kukin paistakoon komponenttinsa haluamallaan tavalla. Ei ne siitä oikeasti miksikään mene, ennen kuin ne on serriä muutenkin.

Itse tykkään hiljaisuudesta, ja se tulee sillä että radeille pusketaan viileää ilmaa mikä on tullut filtterin läpi. Mukavaa ja vaivatonta.

 

[vilijoo]

Noh, kukin paistakoon komponenttinsa haluamallaan tavalla. Ei ne siitä oikeasti miksikään mene, ennen kuin ne on serriä muutenkin.

Itse tykkään hiljaisuudesta, ja se tulee sillä että radeille pusketaan viileää ilmaa mikä on tullut filtterin läpi. Mukavaa ja vaivatonta.

No joo, tässä on varmaan katsomuksellinen ero. Mäkin tykkään hiljaisuudesta, ja se tulee sillä, että se lämmin ilma saadaan ulos kotelosta mahdollisimman pienillä tuulettimien kierroksilla.

 

[bahis]

No joo, tässä on varmaan katsomuksellinen ero. Mäkin tykkään hiljaisuudesta, ja se tulee sillä, että se lämmin ilma saadaan ulos kotelosta mahdollisimman pienillä tuulettimien kierroksilla.

Hyvin pysyy hiljaisena ja viileänä kun 14x120mm tuulettimet puhaltaa ilmaa kotelon sisälle radien läpi ja 2x140mm tuulettimet kotelon katossa poistaa ilmaa... Suodattimetkin on paikallaan niin ei pölyt tuki radeja.

 

[vilijoo]

Hyvin pysyy hiljaisena ja viileänä kun 14x120mm tuulettimet puhaltaa ilmaa kotelon sisälle radien läpi ja 2x140mm tuulettimet kotelon katossa poistaa ilmaa... Suodattimetkin on paikallaan niin ei pölyt tuki radeja.

Te pelkäätte tukkivanne sen radin pölyllä niin paljon, että tukitte sen radin suodattimella.

 

[bahis]

Te pelkäätte tukkivanne sen radin pölyllä niin paljon, että tukitte sen radin suodattimella.

Pöly ei myöskään näytä kovin kivalta... Miksi ei käyttäisi niitä? Ehkä tuulettimet voisi pyöriä 700-900rpm sijasta 600-800rpm, mutta kun joka tapauksessa on lähes äänetön niin en näe kuin haittaa suodattimien poistamisesta...

 

[Otus77]

No vaikka se ilma mikä menee sen toisen radin läpi sinne koteloon? Ja sitten vaikka emon virransyöttö, muistit, NVMe asemat jne jne...

Niin, ajattelin että jos kumpikin radi puhaltaa käyttöilmat ulkopuolelle niin jo se itsessään synnyttää ilmavirtausta kotelon sisällä. Kokeilemallahan siitå selviää. Yhden 120mm fanin saisi halutessaan takaseinään. Tavoite on että saisi tuonne 40c hujakoille vedet. Näyttiksen powerlimitti on 450w 3090 x trio. Lämmöntuotto putoaa jonkin verta jos flashaa alkuperäisen power limit siihen mutta ei nyt se oikein maistu. Vaihtoehdot ovatkin ehkä joko sivulasi kovassa rasituksessa auki tai kääntää alatuularit puhaltamaan ulos. Jos nämä ei muuta tilannetta niin sitten lisätään kiertoon mora.

 

[Toubi]

Sisääntuloonkin saa halutessaan pölysuodattimen, esim. Jimssiltä. Itsellä oli alunperin R6:ssa 2x360 pohjassa ja katossa puhaltamassa sisään, takana yksi 120mm ulos. Veden lämmöt nousivat reiluun 40C ja esim. muistien lämmöt reilusti yli 50 asteeseen. Tilannetta ei juuri auttanut hunajakennoritilän poisto takaa. Vaihdoin radit puhaltamaan ulos, pohjaan takatuulettimen pölysuodattimella sisään ja pohjaan toinen 120mm sisään. Nyt on veden lämmöt pysyneet helposti alle 40C. Edestä sai pölysuotimet helposti irti, katossakaan niitä ei periaatteessa tarvitsisi mutta sieltä irroitus onkin vähän hankalampi.

 

[Lixgou]

Tässäpä omat viritelmäni:


Vesi kiertää suoraan nestesäiliöstä alempana olevalle pumpulle tehden täyttämisestä erittäin helppoa. Läpinäkyvistä Watercool Heatkiller (Mayhemsin kanssa yhteistyössä kehitetty) 16/10mm letkuista näkee helposti ovatko ne tyhjät. Watercool Heatkiller -vesiblokit peittävät 5600X:n ja EVGA RTX 2080 Ti:n.

Koolance QD3 -pikaliittimillä varustettu osa kierrosta on helppo tyhjätä komponenttien vaihtoa varten. D5-pumppu 2/5 nopeudella on tätä asennuskuvaa lukuunottamatta vielä peitetty äänen vaimentamiseksi. Kuvan jälkeen olen myös tuplannut muistikampojen määrän ja vaihtanut tuulettimen vanhaan Noctua NF-S12A:han, joka pyörii nyt 610RPM nopeudella.

Corsair AX-1600i toimii täysin passiivisena aina, sillä noin 640W tehoraja tuulettimien käynnistymiseksi ei ylity koskaan.


4x Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap @360RPM korvaavat edelliset 9x Arctic P14 -tuuletinta. Ilma liikkuu reippaasti paremmin samalla taustamelun alle jäävällä äänenpaineella ja ulkonäkökin parani ihan eri tasolle. Suurin osa kahdesta litrasta Mayhems X1 -litkua kiertää MO-RA3 420:n sisuksissa ja ulkonäön takia ylimitoitetussa nestesäiliössä. En ole vielä (/koskaan) jaksanut laittaa kaapeleita nätisti nippusiteillä. Arctic Case Fan Hub jakaa virran tuulettimille.


Bling, bling. Estetiikkaa ilman RGB:tä. Minusta tuulettimet näyttävät paremmiltä tältä puolelta, siksi pull-konfiguraatio. Luulisin siivoamisenkin olevan helpompaa näin, kun imurin suulakkeen voi painaa tuulettimien tukivarsia vasten lapojen imuroimista varten käyttön aikana.

Päällä oleva pöly ei sitten erotu tietokonetuolilta kuvan mukaisesti.


Koneen vieressä on hyvä paikka. Ilma mahtuu kiertämään ja jäähdytintä voi vähän käännellä ja siirrellä siivousta varten. Pölyt lähtevät rivoista kätevästi imurilla. Suodatin olisi vain este ilmavirralle ja näyttäisi rumalta.


Nanoxian kotelosta löytyy harvinaiset pehmustetut läpiviennit letkuille ylä- ja alareunasta. PWM-tuulettimia ohjaa noctua NA-FC1 vakionopeudella ja vuorokauden ympäri. Emolevyn PWM-ohjaus on ihan perseestä, kun mm. alle 20% arvoja ei saa manuaalisesti valita ynnä muuta paskaa.

Olen tähän nyt erittäin tyytyväinen. Aika pirun paljon kyllä joutui kalliita osia hommaamaan, että pystyi saavuttamaan oikeasti hiljaisen tehokkaan pelikoneen.

Hitto, täältä kun näitä MO-RA settejä seurailee niin on alkanut taas ajatus omaankin päähän tulla että joskos sitä kaivais oman MO-RA:n tuolta varastosta taas käyttöön.

 

[Sorbuss]

Hitto, täältä kun näitä MO-RA settejä seurailee niin on alkanut taas ajatus omaankin päähän tulla että joskos sitä kaivais oman MO-RA:n tuolta varastosta taas käyttöön.

Äh et tarvitse sellaista, myy ennemmin mulle se.

 

[Lixgou]

Äh et tarvitse sellaista, myy ennemmin mulle se.

Oishan se tuokin yksi vaihto ehto

 

[Pokémonmestari]

Nippa lisätty tilaukseen, kiitos hyvästä palautteesta.

Vielä jäin pohtimaan, kummalla nyt sitten lopulta teen. 16mm putkella vai tuolla 13mm putkella? onko mitään merkitystä? Kumpi on esimerkiksi helpompaa taivutella/kestävämpää jne. EKWB 16mm liittimet olisi classic sarjassa jopa näemmä vähän edukkaammat kuin nyt valitut 13mm alphacoolit.

Isompi tilavuus vastustaa vähemmän virtausta, mutta käytännössä eroa tuskin on merkittävästi. Luultavasti sekin vaikuttaa enemmän miten jouheita mutkia tekee ja kuinka paljon käyttää erillisiä kulmaliittimiä.

Täytyy huomauttaa että minulla on tuollainen listaamasi taivutustyökalu, siinä on 2 puolta eli 12mm ja 16mm putkelle. Eli todennäköisesti 13mm putki ei mene pienemmälle puollelle ja isommalla puolella putki ei välttämättä istu kovin hyvin. Taivutuksen alkuun voi tulla terävä taitos ja putki voi littaantua mutkan matkalta kun työkalun kaari ei tue sitä sivuilta. Tietysti insertti auttaa varmasti ja se onkin mielestäni ehdoton jos haluaa siistejä vetoja.

 

[Fima86]

Isompi tilavuus vastustaa vähemmän virtausta, mutta käytännössä eroa tuskin on merkittävästi. Luultavasti sekin vaikuttaa enemmän miten jouheita mutkia tekee ja kuinka paljon käyttää erillisiä kulmaliittimiä.

Täytyy huomauttaa että minulla on tuollainen listaamasi taivutustyökalu, siinä on 2 puolta eli 12mm ja 16mm putkelle. Eli todennäköisesti 13mm putki ei mene pienemmälle puollelle ja isommalla puolella putki ei välttämättä istu kovin hyvin. Taivutuksen alkuun voi tulla terävä taitos ja putki voi littaantua mutkan matkalta kun työkalun kaari ei tue sitä sivuilta. Tietysti insertti auttaa varmasti ja se onkin mielestäni ehdoton jos haluaa siistejä vetoja.

Työkalussa toinen pää on 16mm ja toinen pää 12-14mm, olettasin, että saa ihan siististi menemään, kun jää vain 0,5mm putkelle "heiluntavaraa" taivuttaessa.

 

[Reanix]

Sain vihdoista viimein vesiblockin 3080 suprimia varten ja pitäis kohtapuoliin alotella asentelu tai ainakin sen sunnittelu. Onko porukka saanu mimmosia lämpöjä vesillä noille 3080 sarjalaisille?

 

[Pesari]

Sain vihdoista viimein vesiblockin 3080 suprimia varten ja pitäis kohtapuoliin alotella asentelu tai ainakin sen sunnittelu. Onko porukka saanu mimmosia lämpöjä vesillä noille 3080 sarjalaisille?

Mulla oli suprimissa 3pv bykskin blokki ennen, kun myin koko kortin pois. Tällästä olin kirjottanu blokin myynti ilmotukseen.

Lämmöt codin warzonessa oli kortilla 34c ja muistit 64c. Timespy lämmöt taisi olla 40c ja muisteilla 70c.

molemmat taidettu vetää alivoltitettuna.

Nykysellä strixillä max kellotuksilla timespy keskiarvo näyttänyt olevan 54c bykskin blokilla. Lämmöt alle 70c arcticin thermal padeilla.

 

[Jausou]

Sain vihdoista viimein vesiblockin 3080 suprimia varten ja pitäis kohtapuoliin alotella asentelu tai ainakin sen sunnittelu. Onko porukka saanu mimmosia lämpöjä vesillä noille 3080 sarjalaisille?

Mulla on Bykskin blokki 3080 EVGA FTW3 Ultrassa. Käytössä 450W bios ja lämmöt Timespyssa 47-48 astetta kun looppi on normilämpöinen. Pelatessa Black Ops Cold war RTS + kaikki detaljit 3440 -1440 resolla lämmöt kulkee 45 - 50 välillä. Idle lämpö 25 astetta kun looppi näyttää veden lämmöksi 28. Käytössä Conductonaut -nestemetalli. Muistien lämmöt ilmeisesti myös kunnossa, kun saan nostettua vakioasetuksista 10800Mhz ilman ongelmia. Normikäytössä Muistit 10400 Mhz ja Prossu 2100 Mhz. Pelatessa näyttää pysyttelevän tuolla 2070 Mhz paikkeilla keskimäärin.

 

[Härkönen]

Mulla on Bykskin blokki 3080 EVGA FTW3 Ultrassa. Käytössä 450W bios ja lämmöt Timespyssa 47-48 astetta kun looppi on normilämpöinen. Pelatessa Black Ops Cold war RTS + kaikki detaljit 3440 -1440 resolla lämmöt kulkee 45 - 50 välillä. Idle lämpö 25 astetta kun looppi näyttää veden lämmöksi 28. Käytössä Conductonaut -nestemetalli. Muistien lämmöt ilmeisesti myös kunnossa, kun saan nostettua vakioasetuksista 10800Mhz ilman ongelmia. Normikäytössä Muistit 10400 Mhz ja Prossu 2100 Mhz. Pelatessa näyttää pysyttelevän tuolla 2070 Mhz paikkeilla keskimäärin.

Mitä muistien lämmöt näyttää?

 

[Raxama]

Sain vihdoista viimein vesiblockin 3080 suprimia varten ja pitäis kohtapuoliin alotella asentelu tai ainakin sen sunnittelu. Onko porukka saanu mimmosia lämpöjä vesillä noille 3080 sarjalaisille?

Aikasemmalla loopilla ja Bykskin blokilla GPU lämmöt n. 50c nurkilla ja muistit max 80c. Nesteen lämpötila karvan alle 40c.

Nykysellä loopilla moran nupissa ja Alphacoolin blokilla GPU lämmöt n. 40c max ja muistit max 68c. Veden lämmöt sit siinä 30c nurkilla, eli sinällänsä ei taida blokkien välillä kummosempaa eroa olla jäähdytystehon suhteen.

Suurin ero tulee coil whinen välillä, Alphacoolin blokissa on padit chokeille jotka omalla setillä vaimentaa coilwhinen lähestulkoon kokonaan, kun taas Bykskillä se oli nopeasti äänekkäin juttu koneessa. Sanosin et oli omalle kohdalle ihan wörtti investointi vaihtaa se blokki.

Korttina TUF 3080.

 

[Reanix]

Heitin tuossa ton oman suprimin pika testiin ennen ku puran atomeiks ton vanhan loopin. Setissä oli 2x 360 30mm hwlabsin ja 1x360 60mm ek xe pushpullina, nesteet nous johki 35 tietämille useemman testinajon aikana ja timespy/firestrike/minerin ajojen jälkee näyttiksen lämmöt ollu 55c gpu ja 74c muistien lämmöt. Jonku verran oli kelloja tos ku ajelin ja blockina ekn vector trio, vähän jäi mietityttää et käytänkö vielä blockin auki ja katonko kontaktit ku kuitenki aavistuksen korkealta tuntu nuo lämmöt ja toki olis tota grizzlyn nestemetalliaki vielä vähän hyllyssä

 

[Otus77]

Oliko pumppu millä voimakkuudella?

 

[Reanix]

Oliko pumppu millä voimakkuudella?

Jps minua tarkotit ni kokeilin uhan useemmalla stattisella nopeudella 1800-4800

 

[Fima86]

Tässä rupesin miettimään tuota valitseemani ekwb blokkia. Siinä kun on in ja out reiät vaakatasossa vieretysten. Onko se mahdollista asentaa niin, että reiät olisivatkin päälekkäin? Tosiaan lian li distrolla tarkoitus hoitaa veden menot, joten saisi siistimmän putkituksen, kun olisi reiät pystyssä eikä vaakamallina.

Mikäs blokki tähän nyt sit olisikaan paras?

 

[Jausou]

Mitä muistien lämmöt näyttää?

Muistien lämmöt on 55-60 astetta. Laitoin Thermal Grizzlyn minus padit Bykskin vakioiden sijaan. Powerien lämmöt liikkuu siinä 60 asteen korvilla.

 

[Jausou]

Ja tuo coil whine taitaa olla korttikohtainen ongelma. Omalla kortilla en tuota kuule ollenkaan ellei kotelo ole auki, tuulettimet pois ja on joku uber -benchmarkki pyörimässä.

 

[Reanix]

Oliko pumppu millä voimakkuudella?

Jps minua tarkotit ni kokeilin uhan useemmalla stattisella nopeudella 1800-4800

Tässä rupesin miettimään tuota valitseemani ekwb blokkia. Siinä kun on in ja out reiät vaakatasossa vieretysten. Onko se mahdollista asentaa niin, että reiät olisivatkin päälekkäin? Tosiaan lian li distrolla tarkoitus hoitaa veden menot, joten saisi siistimmän putkituksen, kun olisi reiät pystyssä eikä vaakamallina.

Mikäs blokki tähän nyt sit olisikaan paras?

Blockien tehoissa ei käytännössä oo hirveitä eroja, toiset on vähä virtaavampia ku toiset mutta se ei vielä tarkota mitään, vaikuttaa lähinnä jos on heikko pumppu ja 100 blockia ja toiset 100 radia, tai jos teet rinnakkais asennusta cpu ja gpu blokeille, itsellä oli rinnakkain ac cpu blocki ja raijintekin gpu blocki, cpu blocki ei ollu ihan niin virtaava ku gpu blocki ja lopputulemana cpu ei jäähtyny ihan niin hyvin ku olis voinu ku isoin osa vedestä kierti vain gpu läpi. Ja voi asentaa niin et lähdöt on päällekkäin. Kunhan vaan muistat kumpi on kumpi

 

[JuSiZ]

Ei kellään olis myydä Alphacoolin pikaliitin paria? Tämä siis kyseessä. kelpaa vanhemmatkin mallit missä pelkkä g1/4" kierre. Alphacool Eiszapfen HF pikaliitinsarja, G3/8 sisäkierre, G1/4, syvä musta - 26,90€

 

[Konekasaaja]

Näistä lämpöantureista puheenollen, tarkoituksena olisi tulevaan looppiin ostaa ja tälläistä olen miettinyt: XSPC G1/4" Plug with 10k Sensor

Mietityttää vaan tuo "chromaus" päällä. Loopin blokit ja liittimet nickel plated brass eli nikkeli päällystetty messinki. Tälläiset siis: EK-Classic HDC 12 - Black Nickel (Kaapissa kyllä HTC Nickel (Ei black nickel). En syystä tai toisesta löytänyt enään tilattuja vaan nuo HDC:t?

Luin toiselta foorumilta ett tuo sensorin päällyste olisi kuitenkin nikkeliä? Valmistus materiaali on messinkiä, sen verran löysin valmistajan tuotesivulta. Mitenkä on asian laita? Uskaltaako käyttää yhdessä noiden EK-kamojen kanssa? Galvaaninen korroosio tässä nyt lähinnä mietityttää...
Kyseinen foorumi: https://hardforum.com/threads/chrome-finished-fittings-safe-in-loop.1960637/
Valmistajan sivut: G1/4" Plug with 10k Sensor (Black Chrome) — XSPC - Performance PC Water Cooling

 

[fiarska]

Tarkoitatko nyt kromioksidin ja nikkelin yhteensopivuutta ?

 

[Konekasaaja]

Uskoisin? Siinähän se on kun en ole varma että onko tuo nyt kromia vai nikkeliä.

 

[Contay]

Tässä rupesin miettimään tuota valitseemani ekwb blokkia. Siinä kun on in ja out reiät vaakatasossa vieretysten. Onko se mahdollista asentaa niin, että reiät olisivatkin päälekkäin? Tosiaan lian li distrolla tarkoitus hoitaa veden menot, joten saisi siistimmän putkituksen, kun olisi reiät pystyssä eikä vaakamallina.

Mikäs blokki tähän nyt sit olisikaan paras?

Entäs jos laitat Blockiin jomman kumman näistä?

EK-FC Terminal Rotary 90° - Black

EK-FC Terminal Rotary 90° is a replacement connecting link for any EK-FC (Full Cover) water block utilizing FC Terminal type fitting manifold.

www.ekwb.com

EK-FC Terminal Angled

EK-FC Terminal Angled is a replacement connecting link for any EK-FC (Full Cover) water block utilizing FC Terminal type fitting manifold.

www.ekwb.com

Saisiko näillä sopivan putkivedon tehtyä? Etenkin tuo 45 asteen kulmaan kääntävä on mielestäni tyylikäs ratkaisu.

 

[fiarska]

Uskoisin? Siinähän se on kun en ole varma että onko tuo nyt kromia vai nikkeliä.

Black crome viittaisi mustakromaukseen. Oli sitten kumpa hyvänsä niin voit huoletta ostaa sen lämpöanturin. On paljon ruostumattomia teräs laatuja jotka sisätävät kromia ja nikkelia "sulassa sovussa" ilman mitään sähkökemiallista korroosiota.

 

[Konekasaaja]

Alright, selvä homma. Kiitos paljon! Sain mielenrauhan.