Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

"Ongelmaksi" tässä on muotoutunut pitkät toimitusajat nuilla isoilla radeilla. pari puulaakia löysin joilla nettisivujen mukaan on varastossa TT RL360 paketteja..

EDIT: Tuskaisten pohdiskelujen jälkeen ostoskoriin meni EK Predator 360 QDC. Pitänee tutkia näitä Custom loop settejä paremmin kun saatavuus lyhenee viikoista päiviin.
 
Viimeksi muokattu:
Olis Kyllä mielenkiintonen projekti lähteä rakentaa customijäähyä. Valmis paketti tokihan on helpompi, Mutta mietin tässä että jos haluais passiivisen/semipassiivisen hiljasen vesijäähyn. Niin miksi ei vois sitten vaikka käyttää radiaattorina auton kennoa tai jotain pientä syylaria jopa ? Että kunnon jäähy sitte kerralla :D Eihän se lisää kotelon leveyttä vaikka juurikaan jos kylkeen ripustas kunnon kennoston vaikka. Olisi ainakin pinta-alaa jäähyllä ja nestettä paljon kierrossa. Vai olenko nyt ihan hakoteillä tälläsillä ideoilla ja kuin helposti tällänen olisi toteutettavissa vai onko järkevämpää pysyä valmiskamassa.
 
iixx82 sanoi:
Niin miksi ei vois sitten vaikka käyttää radiaattorina auton kennoa tai jotain pientä syylaria jopa ?
Napsauta laajentaaksesi...

1. Autojen jäähdyttimet ja lämmitinkennot ovat alumiinia. Alumiinin käyttäminen kupari- ja nikkeliosien kanssa (PC jäähdytinblokit) ei ole viisain ratkaisu. Tekee galvaanista kooroosiota hyvin todennäköisesti ja melko nopeasti. Jollain tietyllä korroosionestoaineella EHKÄ hallittavissa, ehkä ei. Tosin esim. Alphacool tekee passiivisia alumiinijäähdyttimiä PC-käyttöön, en tiedä millä he ovat ratkaisseet korroosio-ongelman, jos sitten ylipäänsä ovat ratkaisseet...

2.Paljon nestettä kierrossa -> ei vaikuta varsinaiseen jäähdytystehoon ollenkaan. Ainoastaan hidastaa normaalin käyttölämpötilan saavuttamista. Lämmön kannalta oleellisinta on jäähdytinpinta-ala, jossa nesteen määrä ei edelleenkään ratkaise vaan pinta-ala jonka kanssa ilma pääsee tekemisiin.

3.Jos löydät sen sijaan ison kuparijäähdyttimen, niin silloin toimii kyllä PC:ssäkin kunhan vaan hankkii sopivat liittimet ja varmistaa, että pumpussa riittää tehoa. Itse en sittenkään lähtisi tälle linjalle, koska isoja kupariradeja löytyy jo valmiiksi PC-käyttöön tehtynä. Jos nimittäin käyttää jotain ilmastointi / teollisuus tms. kennoa, ei ole mitään takeita sille, että kennon virtausvastus olisi tarpeeksi pieni PC-vesijäähypumppujen kanssa käytettäväksi. Verkkovirralla tai polttomoottorilla pyöritettävät pumput nimittäin tuottavat painetta aivan eri lailla kuin pienet 12V sähköpumput joita PC:issä yleensä käytetään.
 
Ihan hyvin voi laittaa alumiiniosia vesijäähyyn muiden metallien sekaan asiallisilla nesteillä. Paitsi jos käyttäjä on ikkunakoteloihmisiä, niin en suosittele. Aina voi tulla vastaan nesteet jotka ei toimi korroosioneston osalta tjsp.
Alumiinista pääosin nämä hommat alunperin alkoi 90-luvun lopussa. Alumiinipalasta (onnekkaat kuparista) sahattiin ja porattiin itelle blokki ja jäähynä oli juuri esim. auton lämppärin kenno tai muu. Pumppuna joku suihkulähdepumppu. :) Ja nesteenä glykoli.
Pari kuukauta oli pelkkää hanavettä vesisängyn levänestoaineen kera :D kierrossa millon tuli mm. jonkun verran korroosiota alumiiniblokkeihin, mutta ei sillonkaan mitään katastrofaalista. Pidemmällä käytöllä olis varmaan pumpun laakerit ottanut nokkiinsa sakasta ja ehkä jopa vesikanavat tukkiutunut, mutta se siis normaalivedellä.
Metalleja oli sikin sokin alumiinista ja kuparista noihin lämppärikennojen ilmeisesti messinkisiin osiin yli 10 vuoden ajan glykolin kera.

Muutamat (vai kymmenen? :confused2:) vuodet sitten kupariset jäähdyttimet oli luxusta.

Mulla on tälläkin hetkellä käytössä mun vesijäähdytyksen uusintakierroksella parin vuoden tauon jälkeen alumiinijäähdyttimiä kupariblokkien ja nikkelöityjen liittimien kera. Nesteenä jotkut vesijäähylitkut. Ei mitään ongelmia, blokeissa pleksikannet ja kanavat alla on vielä kiiltävät.

iixx82 sanoi:
Niin miksi ei vois sitten vaikka käyttää radiaattorina auton kennoa tai jotain pientä syylaria jopa ? Että kunnon jäähy sitte kerralla :D Eihän se lisää kotelon leveyttä vaikka juurikaan jos kylkeen ripustas kunnon kennoston vaikka. Olisi ainakin pinta-alaa jäähyllä ja nestettä paljon kierrossa. Vai olenko nyt ihan hakoteillä tälläsillä ideoilla ja kuin helposti tällänen olisi toteutettavissa vai onko järkevämpää pysyä valmiskamassa.
Napsauta laajentaaksesi...
Et oo hakoteillä ollenkaan, mutta askartelua varmasti vaatii.
Automaattivaihteistojen jälkiasenteisista öljynjäähdyttimistä löytyy isohkoja ihan ok näköisiä kennoja (luokkaa 25x38cm), joista mä olen kaavaillut itelle passiivista jäähdytintä seinälle.
http://www.ebay.com/itm/Four-Seasons-53007-Transmission-Oil-Cooler-/272138122955
Tässä rinnakkaisvirtauksella:
http://www.ebay.com/itm/Four-Seasons-53007-Transmission-Oil-Cooler-/272138122955

Tässä S-putkisena:
Auto Trans Oil Cooler fits 1965-2015 Volvo 245 V70 244,245 HAYDEN | eBay
Vastaavaa oli myös mustana.

Toi passiivinen vaan tulis maksamaan ihan liikaa, kun noita tarveis joku 5 järkeville vedenlämpötiloille ylikellotuksilla. Mutta tollanen tai ehkä noita S-putkisia jopa kaksi päällekkäin + 230mm tuuletin vois olla aika kova juttu.

Syylarikin menis muuten hyvin ja ois halpa kiinaosana jostain tusina-autosta, mutta siiinä pitää viritellä isojen letkujen aukkoihin tulpat/jotkut adapterisysteemit. Ja ois ruma.
Normaali epoksi pitää muuten sitten huonosti vesijäähyvirityksissä esim. juuri adapterien teossa. Tai pitää hyvin siihen asti kunnes käytössä vesi ujuttautuu liitoksen alle ja irrottaa liimauksen.
 
Kiitos vastauksista. Voisha sitä joo askarrellapaskarrella vaikka mitä. Mut joo ehkä se on viisainta pysyä valmiissa releissä. kun niitä nykyäs on niin laaja kirjo saatavilla.
 
TurboJ sanoi:
1. Autojen jäähdyttimet ja lämmitinkennot ovat alumiinia. Alumiinin käyttäminen kupari- ja nikkeliosien kanssa (PC jäähdytinblokit) ei ole viisain ratkaisu. Tekee galvaanista kooroosiota hyvin todennäköisesti ja melko nopeasti. Jollain tietyllä korroosionestoaineella EHKÄ hallittavissa, ehkä ei. Tosin esim. Alphacool tekee passiivisia alumiinijäähdyttimiä PC-käyttöön, en tiedä millä he ovat ratkaisseet korroosio-ongelman, jos sitten ylipäänsä ovat ratkaisseet...
Napsauta laajentaaksesi...
Anodisointi. Olen rullannut mm XSPC passiivista tornia ongelmitta yli 4v. Alumiini ei reagoi mitenkään kun on anodisoitua ja ns niin hyvin, ettei pienintäkään aukkoa ole. Tälläsiä ovat mm alumiiniset emoblokit jota on ollut markkinoilla ja alumiiniset passiivijäähyt.

Nestemäärästä olen erimieltä. Ei sitä nestettä säilötä missään eristeessä, joten mitä enemmän nestettä, sitä enemmän jäähdyttävää pinta-alaa, jollon looppi on tehokkaampi. Tuollainen rese voi vaikuttaa myös negatiivisesti kun säilöö sen sisälle puhaltavaan koneeseen ja lämmittää nestettä siis jatkuvasti :smoke:

Harvoin mikään on ilmaista, jos jostain onnistuu dyykkaamaan jonkun vanhan kylmäkoneen kupariputki lauharin niin sellainen olisi ns "ihan hyvä idis" mutta vaatii sekin työtä, rahaa ja aikaa sekä helvatusti tilaa. Jos on vähän laiskempi ja haluaa päästä halvalla niin Mo Ra taitaa edelleen olla paras ratkaisu ulkoiseksi kennoksi.
 
Kerrankin positiivinen muutos pienellä säädöllä. Vaihdoin loopin suunnan kiertämään säiliö/pumppu-> Prossu-> Näyttis-> Eturadi-> Kattoradi->Säiliö asetelmaan entisen Säiliö/pumppu-> Kattoradi->Eturadi-> näyttis-> Prossu->Säiliö asetelman tilalle. Lämmöt tippui prossulla sekä näyttiksellä pelatessa keskimäärin 5 astetta. En tiedä mikä tuossa entisessä oli "vikana". Letkun määrä tippui lähes 50cm, joten sillä voinee olla virtauksen kannalta vaikutusta. (?) Olisipa tajunnut tämän viritellä alunperinkin. :vihellys:
 
Riippuu pitkälti radien koosta ja tuulettimien kierrosnopeudesta joka korreloi kotelon sisälämpötilaan? Jos sinulla on automaattisesti säätyvät tuularit, jotka jokaisessa kunnon loopissa tulisi olla, ei lämmöissä pitäisi olla eroa vaan äänentuotossa? Ellei toki tuularit huuda täysillä molemmissa tapauksissa.

Muutenkin tuo "hamppari asetelman" virtaus suunnan erot on lynkattu jo aikasemmin. Eli jos edessä oleva kenno lämmittää lootan sisäilman ja sillä lämmenneellä ilmalla sitten lämmittelet yläradia, on kyseessä hamppari. Hampparin lämpötilaerot jokseekin pienet... Ei tossa jää kun virtaus tai erilainen tuuletinprofiili jäljelle...
HESmelaugh’s Radiator Sandwich Testing
 
Eramaankettu sanoi:
Anodisointi. Olen rullannut mm XSPC passiivista tornia ongelmitta yli 4v. Alumiini ei reagoi mitenkään kun on anodisoitua ja ns niin hyvin, ettei pienintäkään aukkoa ole. Tälläsiä ovat mm alumiiniset emoblokit jota on ollut markkinoilla ja alumiiniset passiivijäähyt.

Nestemäärästä olen erimieltä. Ei sitä nestettä säilötä missään eristeessä, joten mitä enemmän nestettä, sitä enemmän jäähdyttävää pinta-alaa, jollon looppi on tehokkaampi. Tuollainen rese voi vaikuttaa myös negatiivisesti kun säilöö sen sisälle puhaltavaan koneeseen ja lämmittää nestettä siis jatkuvasti :smoke:

Harvoin mikään on ilmaista, jos jostain onnistuu dyykkaamaan jonkun vanhan kylmäkoneen kupariputki lauharin niin sellainen olisi ns "ihan hyvä idis" mutta vaatii sekin työtä, rahaa ja aikaa sekä helvatusti tilaa. Jos on vähän laiskempi ja haluaa päästä halvalla niin Mo Ra taitaa edelleen olla paras ratkaisu ulkoiseksi kennoksi.
Napsauta laajentaaksesi...

Mielenkiintoinen ratkaisu tuo anodisointi. Sitähän voisi itsekin soveltaa johonkin radiin tms.

Mutta tuo nestemääräasia; juuri siitähän kyse onkin että jäähdytyspinta-ala on ratkaiseva asia eikä nestemäärä itsessään. Jos lisäät nestemäärää ilman että lisäät jäähdytyspinta-alaa (iso säiliö tai iso jäähdyttimen päätytankki tms), ei maksimijäähdytysteho kasva vaan muodostuu vain "puskuri" joka hidastaa nesteen lämpenemistä mutta samoin myös viilenemistä kuten tuossa mainitsitkin.

Kilpa-autoissahan käytetään erilaisia ahtojäähdyttimiä käyttötarkoituksen mukaan. Kiihdytysautoissa toimii hyvin vesijäähy, jolla on iso säiliö nimenomaan puskurina; saadaan neste säilymään viileänä sen tarvittavan 6-10 sekuntia ja uutta ajoa varten sitten vaihdetaan nesteet. Taas esim. LeMansissa käytetään isoja ilmajäähyjä koska jäähdytyksen täytyy olla kokoaikaista ja kaikki puskurivaikutukset minimoidaan. Samoin PC:ssä iso nestesäiliö olisi eduksi jos tehtäisiin vain lyhyitä benchmarkeja mutta taas normaalikäytössä kaikki on radiaattorin varassa.

Entisenä jäähdytinkauppiaana muistutan vaan harrastajia siitä, että täysin eri käyttötarkoitukseen tehdyn jäähdyttimen hyötysuhde tai edes absoluuttinen teho ei välttämättä ole hyvä toisessa käyttötarkoituksessa. Jäähdytinkennon virtauspinta-ala, virtausvastus ja myös päätykoteloiden koko suhteessa järjestelmän putkien halkaisijaan vaikuttaa. Virtausvastus tulee optimoida. Suurempi vastus jäähdyttimessä antaa tehokkaamman lämmönsiirtymän mutta pumppuakaan ei saa rasittaa liikaa. Jos meinaa käyttää auton radia, kannattaa varautua siihen että jäähdytysteho ei kasva pinta-alan suhteessa vaan paljon vähemmän, koska auton radin toiminta on optimoitu hyvin erilaisille virtauksille ja lämpötilaeroille.
 
Viimeksi muokattu:
Eramaankettu sanoi:
Riippuu pitkälti radien koosta ja tuulettimien kierrosnopeudesta joka korreloi kotelon sisälämpötilaan? Jos sinulla on automaattisesti säätyvät tuularit, jotka jokaisessa kunnon loopissa tulisi olla, ei lämmöissä pitäisi olla eroa vaan äänentuotossa? Ellei toki tuularit huuda täysillä molemmissa tapauksissa.

Muutenkin tuo "hamppari asetelman" virtaus suunnan erot on lynkattu jo aikasemmin. Eli jos edessä oleva kenno lämmittää lootan sisäilman ja sillä lämmenneellä ilmalla sitten lämmittelet yläradia, on kyseessä hamppari. Hampparin lämpötilaerot jokseekin pienet... Ei tossa jää kun virtaus tai erilainen tuuletinprofiili jäljelle...
HESmelaugh’s Radiator Sandwich Testing
Napsauta laajentaaksesi...
Tuuletinprofiilit on samat kuin ennenkin. Eturadilta vedetään ilmaa sisään. Katosta ja takaa ulos. Tuolla suunnalla ei pitäisi tosiaan olla vaikutusta. Kävi mielessä, että olisiko ilmatessa tullut aiemmin joku kämmi ja jäänyt radeille ilmaa enemmän. Omassa kokoonpanossani tuo ilmaus on melko haastavaa, joten vika voi olla myös siinä.
 
Muuten, miten olette hoitaneet tyhjennysportin sellaisissa järjestelmissä, joissa on jäähdytin kotelon pohjassa? Oma suunnitteilla oleva systeemi sisältää jäähdyttimen, joka lähestulkoon peittää koko kotelon pohjan. Joo, voishan sen suunnitella tyhjennettäväksi aina esim. kotelo täysin kyljellään, mutta silloin voi tulla ongelmia säiliön kannen ylivuotamisen kanssa..

Onko jotain tehokasta 30-45mm radia 3x120 koossa jossa olisi päädyssä lisäportti? Voisi sellaiseen väsätä tyhjennysliittimen.

Onko muita ideoita?
 
TurboJ sanoi:
Muuten, miten olette hoitaneet tyhjennysportin sellaisissa järjestelmissä, joissa on jäähdytin kotelon pohjassa? Oma suunnitteilla oleva systeemi sisältää jäähdyttimen, joka lähestulkoon peittää koko kotelon pohjan. Joo, voishan sen suunnitella tyhjennettäväksi aina esim. kotelo täysin kyljellään, mutta silloin voi tulla ongelmia säiliön kannen ylivuotamisen kanssa..

Onko jotain tehokasta 30-45mm radia 3x120 koossa jossa olisi päädyssä lisäportti? Voisi sellaiseen väsätä tyhjennysliittimen.

Onko muita ideoita?
Napsauta laajentaaksesi...
Itse tyhjennän sivusta suoraan säiliöstä. Ensin kippaa säiliön tyhjäksi, ottaa letkut irti ja puhaltaa kiertoon niin sieltä se neste pölähtää ulos :)
 
TurboJ sanoi:
Mielenkiintoinen ratkaisu tuo anodisointi. Sitähän voisi itsekin soveltaa johonkin radiin tms.

Mutta tuo nestemääräasia; juuri siitähän kyse onkin että jäähdytyspinta-ala on ratkaiseva asia eikä nestemäärä itsessään. Jos lisäät nestemäärää ilman että lisäät jäähdytyspinta-alaa (iso säiliö tai iso jäähdyttimen päätytankki tms), ei maksimijäähdytysteho kasva vaan muodostuu vain "puskuri" joka hidastaa nesteen lämpenemistä mutta samoin myös viilenemistä kuten tuossa mainitsitkin.

Kilpa-autoissahan käytetään erilaisia ahtojäähdyttimiä käyttötarkoituksen mukaan. Kiihdytysautoissa toimii hyvin vesijäähy, jolla on iso säiliö nimenomaan puskurina; saadaan neste säilymään viileänä sen tarvittavan 6-10 sekuntia ja uutta ajoa varten sitten vaihdetaan nesteet. Taas esim. LeMansissa käytetään isoja ilmajäähyjä koska jäähdytyksen täytyy olla kokoaikaista ja kaikki puskurivaikutukset minimoidaan. Samoin PC:ssä iso nestesäiliö olisi eduksi jos tehtäisiin vain lyhyitä benchmarkeja mutta taas normaalikäytössä kaikki on radiaattorin varassa.

Entisenä jäähdytinkauppiaana muistutan vaan harrastajia siitä, että täysin eri käyttötarkoitukseen tehdyn jäähdyttimen hyötysuhde tai edes absoluuttinen teho ei välttämättä ole hyvä toisessa käyttötarkoituksessa. Jäähdytinkennon virtauspinta-ala, virtausvastus ja myös päätykoteloiden koko suhteessa järjestelmän putkien halkaisijaan vaikuttaa. Virtausvastus tulee optimoida. Suurempi vastus jäähdyttimessä antaa tehokkaamman lämmönsiirtymän mutta pumppuakaan ei saa rasittaa liikaa. Jos meinaa käyttää auton radia, kannattaa varautua siihen että jäähdytysteho ei kasva pinta-alan suhteessa vaan paljon vähemmän, koska auton radin toiminta on optimoitu hyvin erilaisille virtauksille ja lämpötilaeroille.
Napsauta laajentaaksesi...

No uskallan taas kiukutella vastaan. Benchmarkeissa yritetään PC puolella puristaa ja mitata kaikki teho irti, jollon myös virrankulutus on yleinsä sekä CPU, että GPU puolella tapissa tai lähellä sitä. Normaali käytössä taas toinen ei ole. Joko GPU on pullonkaula tai CPU on pullonkaula tai kuormat vaihtelevat tasaisesti. Pois sulkien ehkä rendaus tms joka kuormittaa melkolailla kaiken minkä kykenee. Ellei normikäyttösi siis ole prime95 + furmark - toimii tuo lisäneste nimen omaan puskurina ja tasottamassa. Itse suosin säiliötä juuri sen takia, että ilmaaminen on helpompaa - ei ole lorinaa - toimii puskurina, sekä jäähdyttimenä, jollon maksimilämmöt eivät saavuta samaa mitä ilman reseä...

Miksi virtausvastus vaikuttaisi yhtään mitään jäähdytystehoon? Kyllä se virtausvastus on negatiivinen asia aina jäähyssä, mutta pinta-alaa optimoidessa välttämätön paha usein. Myöskin senkin takia, että nesteen tulisi kulkea tasaisesti koko radin läpi eikä muodostaa mitään passiivisia taskuja minnekkään... Auton radikin toimii ja puhutaanko me nytten ilman virtauksesta vai miten olen näin keitolla? Silti puhut pumpusta...
 
Ehkä oli harhaanjohtavaa puhua nimenomaan virtausvastuksesta; käytännössähän korkeamman virtausvastuksen omaava kenno tarkoittaa ohuempia nestekanavia, jolloin jäähdytyspinta-ala suhteessa virtaavan nesteen määrään per aikayksikkö on suurempi. Toki lopputulokseen vaikuttaa pumpun teho, virtausnopeus ja paine jne jne. Ei ehkä ole yhtä täydellistä vastausta joka pätisi joka tilanteessa.

Mutta tuo puskuriefekti mistä puhut on kyllä mielenkiintoinen, minua kiinnostaisi oletko tehnyt mittauksia kuinka paljon pidempään järjestelmän lämpeneminen vakiotasolle kestää pienellä vs. isolla säiliöllä? Jos tuota lämpiämisaikaa saisi kasvatettua riittävän paljon niin silloinhan tuosta olisi käytännön hyötyä. Mutta kotelon sisälle asennetuissa nestesäiliöissä ei mihinkään älyttömiin tilavuuksiin pääse silti...
 
TurboJ sanoi:
Ehkä oli harhaanjohtavaa puhua nimenomaan virtausvastuksesta; käytännössähän korkeamman virtausvastuksen omaava kenno tarkoittaa ohuempia nestekanavia, jolloin jäähdytyspinta-ala suhteessa virtaavan nesteen määrään per aikayksikkö on suurempi. Toki lopputulokseen vaikuttaa pumpun teho, virtausnopeus ja paine jne jne. Ei ehkä ole yhtä täydellistä vastausta joka pätisi joka tilanteessa.

Mutta tuo puskuriefekti mistä puhut on kyllä mielenkiintoinen, minua kiinnostaisi oletko tehnyt mittauksia kuinka paljon pidempään järjestelmän lämpeneminen vakiotasolle kestää pienellä vs. isolla säiliöllä? Jos tuota lämpiämisaikaa saisi kasvatettua riittävän paljon niin silloinhan tuosta olisi käytännön hyötyä. Mutta kotelon sisälle asennetuissa nestesäiliöissä ei mihinkään älyttömiin tilavuuksiin pääse silti...
Napsauta laajentaaksesi...


Kyllä olen. Olen myös aidosti harkinnut isoa "custom" akvaarioa yhdelle seinälle kämpässä ja pidän sitä edelleen toimivana systeeminä. Joskin työläänä ja pitäisi olla varmaan oma eva, että yhden 100 - 300L saisi täytettyä mitenkään järkevästi.

En muista mistä saitilta sitä laskeskelin, mutta What Wattage Heater Do I Need For My Fish Tank Aquarium | Tropical Fish Site esim ton mukaan (en tutkinut aitoutta sen enempää) kertoo, että 300l tankki tarvitsee 600W tehon pysyäkseen +15C ambient (eli siis 35C perus kämpän 20 asteen jälkeen)

Käytännössä väitän, että parin tunnin pelisessiossakin tuollainen säiliö ei edes lämpeäisi :D Tämä on vain omaa teoreettista pohdintaani tosin, ennen kun kokeillut olen, mutta kyllä tuohon on tieteellinen perustakin olemassa.
 
Kannan korteni kekoon erilaisten nestejäähdytysrakennelmien sarjassa. On ollut tarkoitus tästä kyhätä ihan oma ketjukin missä tarkemmin selostan eri vaiheita ja näytän lisää kuvia.

Mutta lyhyesti siis, minulla oli ongelmana se että pieni työhuoneeni lämpesi todella paljon päivän mittaan. Hyllyn rakennusvaiheessa minulla oli vielä 3 x GTX 580 koneessa kiinni joilla tein rendausta pääasiassa. Jokainen voi kuvitella minkälainen huoneen ilmasto oli vaikka kolmen vuorokauden rendauksen jälkeen...

Monenlaisen suunnittelun ja pähkäilyn jälkeen ratkaisuksi tuli siirtää koko jäähdytysjärjestelmä oven toiselle puolelle eteiseen.
Modasin radihyllyn Ikean algot-hyllyjärjestelmästä. Itse hyllyssä on 1 x 480mm radi + 1 x 120mm radi + EK:n pumppu ja säiliö + aquaero.

Täytyy sanoa, että todella hienosti toimii nyt! Kaikki lämpö koneesta menee eteiseen ja samoin tuulettimien äänetkin.
Hylly itsessään on irroitettavissa pikaliittimien ansiosta ja sitä onkin käytetty laneilla pöydällä. :)

Kiitokset @Hordak asiantuntemuksesta ja käytännön avusta!

Ez61pIK.jpg


8OiXSXe.jpg


hMnfOUY.jpg
 
Rahvan sanoi:
Kannan korteni kekoon erilaisten nestejäähdytysrakennelmien sarjassa. On ollut tarkoitus tästä kyhätä ihan oma ketjukin missä tarkemmin selostan eri vaiheita ja näytän lisää kuvia.

Mutta lyhyesti siis, minulla oli ongelmana se että pieni työhuoneeni lämpesi todella paljon päivän mittaan. Hyllyn rakennusvaiheessa minulla oli vielä 3 x GTX 580 koneessa kiinni joilla tein rendausta pääasiassa. Jokainen voi kuvitella minkälainen huoneen ilmasto oli vaikka kolmen vuorokauden rendauksen jälkeen...

Monenlaisen suunnittelun ja pähkäilyn jälkeen ratkaisuksi tuli siirtää koko jäähdytysjärjestelmä oven toiselle puolelle eteiseen.
Modasin radihyllyn Ikean algot-hyllyjärjestelmästä. Itse hyllyssä on 1 x 480mm radi + 1 x 120mm radi + EK:n pumppu ja säiliö + aquaero.

Täytyy sanoa, että todella hienosti toimii nyt! Kaikki lämpö koneesta menee eteiseen ja samoin tuulettimien äänetkin.
Hylly itsessään on irroitettavissa pikaliittimien ansiosta ja sitä onkin käytetty laneilla pöydällä. :)

Kiitokset @Hordak asiantuntemuksesta ja käytännön avusta!

Ez61pIK.jpg


8OiXSXe.jpg


hMnfOUY.jpg
Napsauta laajentaaksesi...

Laita ihmeessä DIY-puolelle tästä oma ketjunsa! Itse olen ajatellut samanlaista systeemiä, jolla lämmön saisi johdettua toiseen huoneeseen tai jopa kokonaan pois talosta helteiden aikaan. Mitä tuollainen kaikenkaikkiaan kustanti?
 
Hmmm..kyllä nuo tarkat luvut kaivettua saan jahka ehdin ja uskallan. :D Mutta karkeasti muistelisin, että Ikean osille tuli hintaa vajaa 40 euroa, pölysuodattimille melkein sama. Pikaliittimiä otin 5 kappaletta ja se kustansi taas reilu 50 euroa. Samoin letkulle kertyi hyvin hintaa koska on tuossa sitä jokunen metri.

Itse hyllyn pystyy rakentamaan edullisesti, muu määräytyy sitten tekniikan mukaan. Ideaali tämmöiselle rakennelmalle olisi se, että hylly sijaitsee heti seinän toisella puolen suhteessa koneeseen. Nyt minulla kulkee letkut + johdot seinässä koko huoneen pituuden koska sijaitsevat eri seinillä.
 
Asiallinen prokkis. Omassa pitemmässä loopissa oli ongelma tuo 1 gpm saavuttaminen. Miten pumppu jakseli?
 
Tuosta tuli mieleen että onkohan kukaan hyväksi käyttänyt maalämpöjärjestelmää. Sieltä kun saa otettua ulos jäähdytykselle oman piirin. Lämmönvaihdin, pumppu ja shunttaus...
 
Eramaankettu sanoi:
Muutenkin tuo "hamppari asetelman" virtaus suunnan erot on lynkattu jo aikasemmin. Eli jos edessä oleva kenno lämmittää lootan sisäilman ja sillä lämmenneellä ilmalla sitten lämmittelet yläradia, on kyseessä hamppari. Hampparin lämpötilaerot jokseekin pienet... Ei tossa jää kun virtaus tai erilainen tuuletinprofiili jäljelle...
HESmelaugh’s Radiator Sandwich Testing
Napsauta laajentaaksesi...

On hyvin vaikeaa rakentaa ns normikoppaan muuta vaihtoehtoa kuin edestä kennosta läpi sisään ja katosta kennon läpi ulos ja noissakin kennon paksuus ja pituus on monasti hyvin rajallinen
Tässä esimerkki hyvän valmistajan uudesta laatikosta Nanoxia CoolForce 2 - Tuotetiedot | Hinta.fi
Ensikatsauksella , sopii , lähempi tarkastelu panee epäilemään ja lopullinen vastaus lienee ettei koppa sovikkaan loopin rakentajille
Eli todella vesille sopeutuvia koteloita on edelleen vähän , eivätkä valmistajat halua panostaa tippaakaan mitoituksiin näissä alle satasen peruslaatikoissa ,

Mutta kun puhutte kennoista ja niiden ropeleista , niin yksi lisälaite voisi olla fan-hub eli tuuletinohjauksen jakotukki
esim tämmöinen mötikkä http://www.mindfactory.de/product_i...fuer-Wasserkuehlung--PH-PWHUB-01-_975474.html
 
Merkath sanoi:
Tuo phanteksin fan hub ei muuten anna tuulettimille oikeaa PWM signaalia, vaan ohjaa tuulettimia jännitteellä. Aika turhake siis, ellei tarkoitus ole ohjata 3-pin tuulettimia.
Napsauta laajentaaksesi...

Jos on tarve käyttää kunnon jakajaa niin minulla toimii ainakin tämä SPLITTY9 splitter, itsellä 4kpl käytössä joista 2kpl ohjaa PWM signaalia, yksi 3 pin tuulareita ja yksi aquabus väylää 3pin/4pin sekasin aquaero 6 XT kanssa. Tilasin aikanaan suoraan Aquacomputer saksasta ja hyvin toimi tilaus ja toimitus.
 
Ajattelin päivittää cpu blokin, tällähetkellä käytössä swiftech apogee hd, paketissa EK Supremacy (ei evo), kumpi näistä on parempi vaihtoehto?

Jos molemmat tehottomia verrattuna uusiin blokkeihin, niin mikä olisi paras vaihtoehto cpu blokiksi?
 
Ei ole kumpikaan huono ja erot riippuvat muistakin asioista kun blokista, että todellista eroa on vaikea sanoa. (siis piti sanoa, että toi swiffen blokki on aika suuri vaikutus flow rateen) Jos kuitenkin haluat tuhlata ja olet päättänyt uuden ottaa, niin
Aquacomputer Cuplex Kryos HF prosessoriblokki, LGA1366/1156/775 - 79,90€
EK-Waterblocks EK-Supremacy EVO Acetal CPU-blokki LGA115x/2011(-3), (AMx/FMx) - 64,00€

Noi taitaa vieläkin olla parhaimmat vaihtoehdot. Hyvinkin kellotetussa systeemissä ne erot jää prosentuaalisesti pieniksi, joten jossain muualla on helpompi parantaa.
 
Eramaankettu sanoi:
Ei ole kumpikaan huono ja erot riippuvat muistakin asioista kun blokista, että todellista eroa on vaikea sanoa. (siis piti sanoa, että toi swiffen blokki on aika suuri vaikutus flow rateen) Jos kuitenkin haluat tuhlata ja olet päättänyt uuden ottaa, niin
Aquacomputer Cuplex Kryos HF prosessoriblokki, LGA1366/1156/775 - 79,90€
EK-Waterblocks EK-Supremacy EVO Acetal CPU-blokki LGA115x/2011(-3), (AMx/FMx) - 64,00€

Noi taitaa vieläkin olla parhaimmat vaihtoehdot. Hyvinkin kellotetussa systeemissä ne erot jää prosentuaalisesti pieniksi, joten jossain muualla on helpompi parantaa.
Napsauta laajentaaksesi...

Pumppuna EK DDC 3.2 pwm (1000l/h). Onko siis Swiftech vai EK järkevämpi ratkasu mun käyttöön? EKDDC3.2 -> GPU -> CPU -> 360 radi -> 240 radi

Ehkä lisään 120mm radin gpu:n ja cpu:n väliin
 
Itse tuli rakenneltua tämmöinen. Ei vielä ole lopullisessa kokoonpanossa. Esim kaikki lämpötila anturit eivät ole siististi paikoillaan. Rahaa on palanut yhden kesäauton verran. En uskalla edes laskea ettei vain hellasärö kilahda. Ruokahalu kasvaa syödessä joten haluan vielä valot sisälle sekä tuo D5 lähtee vaihtoon huonon virtauksen takia.
Lyhyesti:
  • 1 kpl x aquaero 6 XT blue USB fan controller + rgb ledi + aquaero 6 jäähy + reaaliaika kello
  • 1 kpl x virtaussensori CPU, Flow sensor high flow USB G1/4
  • 1 kpl x virtaussensori GPU, Flow sensor mps flow 400, G1/4
  • 1 kpl x HUBBY7 internal USB 2.0 Hub (emosta loppu usb 2 paikat)
  • 4 kpl x SPLITTY9 splitter for up to 9 fans or aquabus devices
  • 1 kpl x EK-Waterblocks EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock RGB Edition
  • 2 kpl x EK-RAM Monarch X4 - Nickel (Original CSQ)
  • 1 kpl x EK-FC1080 GTX FTW - Nickel + EK-FC1080 GTX FTW Backplate - Nickel
  • 1 kpl x Aqua Computer D5 pump motor with USB and aquabus interface, liikuttaa vettä CPU blokille sekä muisteille
  • 1 kpl x säiliö D5 pumpulle EK-DBAY D5 MX (käytetty)
  • 1 kpl x aquastream XT USB 12V pump - Ultra version (käytetty), liikuttaa vettä GPU blokille.
  • 1 kpl säiliö XT pumpulle xaquainlet PRO 100 ml, G1/4 (käytetty)
  • 2 kpl x EK-CoolStream CE 420
  • 1 kpl x EK-CoolStream CE 280 (käytetty)
  • 8 kpl x radeissa kiinni Corsair ML140 tuularit push kompinaatio kotelon sisälle
  • 1 kpl x Corsair ML140 valkonen työntämässä ulos kotelon ilmaa
  • 3 kpl x 120 tyntämässä ilmaa sisälle
  • 40 kpl x (noin) erilaisa EK liitimiä, suoria, mutkia, todella mutkaisia, 2 kpl suljinventtiili, 4 kpl lämpötila-anturi G1/4 sisä- ja ulkokierre ja 2 kpl jakajia, kun loppu joutui käyttämään myös vanhoja Monsoon liitimiä lisäksi. Kokona 16/10.
  • 3 kpl x 1m letkua PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 15,9 / 9,5mm - Brilliant UV Blue
  • hyvät letkuleikkurit

Kuva2.jpg


Kuva 1.jpg
 
Miro.Simounen sanoi:
Minkä ihmeen takia kaksi pumppua? Varmasti D5 jaksaa ihan itestääkin tuon loopin pyörittää.

itellä pukkaa tämmössä projektia
Project D900 2xE5-2687WV4, 3xGTX1080, Custom loop
Napsauta laajentaaksesi...

Tai sitten ei, jos haluat että pumppu pyörii sopu kieroksilla, ekassa kuvassa kyseessä lepo tila. Kiinitä huomiota tuohon pumpun arvoon gal/min sekä pumpun kieroksiin.
Idle_lämmöt.JPG


Tässä kuva rasituksessa, edelleen kiinitä huomio arvoon gal/min sekä kieroksiin pumpussa. Pumppu käy lähes täysillä, ei hyvä juttu.

kuva3.JPG
 
olet varmaan testannun kuinka paljon vaikuttaa jos pudottaa 0.5gal/min

bw. milläs kummalla tuollasen virtaus infon saat?
 
Heh. Kyllä tuollaine looppi jo tarttee kaksi pumppua. Olisi vain järkevämpää käyttää koko jäähdytys kapasiteetti tuohon koko looppiin eli dual loop on todettu huonommaksi vaihtoehdoksi lähes joka tapauksessa :3 Se on ainakin oikein, että 1 GPM on suunnilleen se, mitä pitäisi olla...
 
Sainpas omankin projektin viimein esittelykuntoon:

koneprojekti_2017-1.jpg


Pumppu väännättää aika pahasti etukenossa ja säiliön kiinnitys on melkoinen viritelmä, mutta kyllähän tuosta muuten tuli ihan siisti paketti.
Valot on livenä valkoisemmat ja paljon himmeämmät, kamera ei oikein osunut oikeaan sävyyn.

Projekti vähän venähti kun piti alkaa emoa, prossua ja poweria vaihtamaan heti kun sain kaiken kasaan ensimmäisen kerran. Isä valitteli jouluna että 4k editointi tökkii mikä oli hyvä tekosyy hankkia itselle uutta rautaa ja dumpata vanhat sinne.

Osat:
  • beQuiet Dark Base Pro 900 kotelo
  • beQuiet Dark Power Pro 850W powerina
    • Powerin vaihdoin kun tuo Seasonic keksi kiihdytellä tuuletinta kun siirryttiin idlestä peliin. Ja sammuttaa ja kiiihdytellä pelin keskelläkin uudestaan kun kuorma laski ja nousi sopivasti. beQuietissa on 135mm hiljainen tuuletin joka pyörii jatkuvasti mutta ei sitten tee kiihdytyspiikkejä kuorman noustessa.
  • Asus Maximus IX Hero emo ja Corsair Vengeance 2x16GB 3000MHz muistia. Koneet tahtoo periytyä lähisuvussa pitkän ketjun joten tulevaisuuden varalle on hyvä ostella isoimmat kammat mitä emo syö.
  • Intel i7-7700k prossuna EK:n Supremacy Evo Full Copper blokilla.
  • nVidia Titan X EK:n fullcover pleksi blokilla sekä EK:n musta backplate.
  • Tuulettimet beQuiet Silent Wings 3:a, kotelon mukana oli jo 3 niin ostin 3 samanlaista lisää.
  • Samsung 850 Pro 256GB ja 850 Evo 500GB SSD tietosäilönä, kovalevyt resonoi sen verran että karkotin ne serveriin.
  • Alphacool Nexxxos ST30 420mm katossa ja 280mm versio edessä. Molempien tuulettimet puhaltaa sisään.
  • AquaComputer Aqualis XT 450ml toimii vesisäiliönä.
  • Liittimet Barrowilta, letkuliittimiä 12 (2 jäi yli), 90 ja 45 asteen kulmia melkein yhtä paljon, kasa jatkopaloja sekä T-hana veden poistoa varten.
  • Letkut PrimoChill Primoflex Advanced LRT 16/10mm. 3 m tilasin, 2,5 metriä käytin ja koneeseen sisälle taisi päätyä reilusti alle metri :)
  • Eheim 1048 pumppu, ainoa hyödynnetty osa ensimmäisestä vesijäähyprojektista jostain 2000-luvun alkupuolelta. 230V virtajohto oli aika hankala saada siististi ulos koneesta.
  • Nesteenä toistaiseksi akkuvettä, pitää vaihtaa EK:n litkuihin tässä joku päivä.
Lämmöt tasaantuneena 1h Uniengine Heaven ajon jälkeen:
  • CPU ~85C (ei korkattu)
  • GPU 50C
  • Vesi 45C
Suhteellisen korkeaksihan tuo vesi karkaa, mutta tavoitteena oli hiljainen paketti niin en viitsi tuulettimia yli 800rpm huudatella. Yllätyin kyllä positiivisesti kuinka lähellä tuo GPU pysyy veden lämpötilaa.

Komplikaationa välillä oli pumpun adapteriliitin jonka nappasin IKH:lta sen kummemmin ajattelematta, kun tilasin vahingossa väärän kokoisen ja oli kiire päästä rakentamaan looppia.
Hydrauliikkakäyttöön se käsittääkseni oli, mutta kuten tuolta albumin lopusta näkyy, ruostui aika komeasti parissa viikossa ja pääsin käyttämään pari lisäpäivää kaiken purkuun ja putsaukseen. Korvaava kalikka on Jimmsiltä, jospa tuo on soveltuvampi.

Rakennuskuvat imgurissa:
 
Viimeksi muokattu:
Starglazer sanoi:
Veikkaan näitä:
Napsauta laajentaaksesi...

Juuri noin eli noilla virtausmittareilla (high flow ja flow 400) saa virtausdatan aquaero 6 XT:lle. Kyllä on testattu tuo 0,5 gal/min. Lopputulema oli vesi asteen kuumempaa ja tuularit käy 400 kierosta nopeammin. Sitä en tiedä onko tolla virtauksella sitten mitään merkitystä kunhan virtaa ja vesi liikkuu. Ei juuri merkitystä tolla virtaus nopeudella noihin lämpötiloihin.

Eramaankettu sanoi:
Heh. Kyllä tuollaine looppi jo tarttee kaksi pumppua. Olisi vain järkevämpää käyttää koko jäähdytys kapasiteetti tuohon koko looppiin eli dual loop on todettu huonommaksi vaihtoehdoksi lähes joka tapauksessa :3 Se on ainakin oikein, että 1 GPM on suunnilleen se, mitä pitäisi olla...
Napsauta laajentaaksesi...

Siis ymmärsinkö oikein, kaikki radit + blokit + muut tilpehöörit yhden pumpun taakse. Siis tuossa minun "vesiautossa" on kyseessä kaksi erillistä looppia, jota vain ohjataan tuolla aquaero 6 XT.
 
Viimeksi muokattu:
epv sanoi:
Eikö noita liittimiä saa rautakaupasta? :think:
Napsauta laajentaaksesi...

Saa, mutta nuo 90 asteen muoviset kilkkeet ovatkin enemmän harvinaisuuksia tuossa koossa. Käytännössä ne ovat ainoastaan esteenä enää, että vesijäähy ei olisi jo täyttö vaiheessa.
 
sl06bhytmar sanoi:
Kallis perkule ja 6€ postit. Jos mä vielä sen 1-2 viikkoa kituuttelen, että Jimmsi saisi jotain aikaa... Kiinastakin kamat tuli ennen jimmsiä
Napsauta laajentaaksesi...
Kai noita moni muukin myy, noiden verkkokauppa nyt vaan tuli ekana mieleen. IKH:n jälleenmyyjiäkin on aika paljon ympäri Suomea. :)
 
Jäi pääle pariksi tunniksi vahingossa FurMark Stress Test
GPU coren lämpötila 43 astetta. Veden lämpötila 36.9 astetta. Todennäköisesti ihan ok?

Furmark.JPG
 
Viimeksi muokattu:
SuperNuuskija sanoi:
Jäi pääle pariksi tunniksi vahingossa FurMark Stress Test
GPU coren lämpötila 43 astetta. Veden lämpötila 36.9 astetta. Todennäköisesti ihan ok?

Furmark.JPG
Napsauta laajentaaksesi...
Kyllä toi kait on ihan ok. Itsellä käy myös pienemmässä loopissa veden lämmöt suunnilleen samoilla nurkilla mutta mulla on CPU+GPU (molemmat kellotettuina) ja 280 + 360 radi samassa loopissa. Sulla ilmeisesti riittää toi yksi takatuuletin? Itse kun testailin useampaan kertaan omassa loopissa sitä jos laittaisi radituulettimet puhaltamaan sisään niin tuon pisteen jälkeen missä ulospuhaltaessa lämmön nousu pysähtyy, se jatkaa vielä ~5 astetta nousemista. Joten itsellä on nyt molemmat radit tuulettimineen puhkumassa katosta ja edestä ulos ja takatuuletin filtterillä sekä yksi tuuletin kopan pohjassa puhaltamassa viileää ilmaa sisään. Ei kestäny pää sitä että nesteen lämpö alkoi tasaantua vasta jossain 41 - 42 asteen tietämillä ottaen huomioon että samalla kuuma ilma jäi pyörimään kotelon sisään kun kerran takatuuletin ei kyennyt poistamaan sitä tarpeeksi hyvin.
 
^ Hyvältä vaikuttaa.

Noista dual ja single loopin eroista on käyty paljon keskustelua ja niitä hyviä sekä huonoja puolia on olemassa

Single loop
  • Pumput sarjassa tuplaa paineentuoton.
  • Fail safe, yksi pumppu saa hajota.
  • Radien suorituskyky on optimaalisempi
  • Yleinsä helpompi vetää ja ilmata
Dual loop
  • Jossain tapauksissa jossa halutaan maksimaalista suorituskykyä sellaisille komponenteille, jotka eivät tuota suurta lämpökuormaa, mutta tarvitsevat viileän nesteen on helpompi järjestää viileämpää vettä näin. Tällä tosin ei voi pelata kun 10-15dT normaalisti.
  • Visuaalisempi joidenkin mielestä.
 
Eramaankettu sanoi:
^ Hyvältä vaikuttaa.

Noista dual ja single loopin eroista on käyty paljon keskustelua ja niitä hyviä sekä huonoja puolia on olemassa
Napsauta laajentaaksesi...
Joo jonkun verran tosta tullu lueskeltua. Kaiken kaikkiaan tää vesileikkeihin ryhtyminen on monella tapaa opettavaista kun pitää seurata muutakin kuin paria tuuletinta ja HWInfon CPU + GPU lämpöjä mikä riittää perinteisessä ilmajäähdytyksessä. Paljon on tullu testailtua eri asetuksia tällä yhden pumpun loopilla ja nyt suunnilleen alkaa olla tässä kopassa ja loopissa se piste mistä ei enää kauheammin saa optimoitua lämpöjä alemmas ilman että pitää nostaa tuulettimien nopeuksia turhan äänekkääksi.

Mukavaa säätämistähän tämä on :) Ilman teidän vanhojen murokettujen neuvoja ja ohjeita tätäkään omaa projektia olisi tuskin koskaan aloitettu epävarmuuden takia.
 
Sama homma. Paljon on tullut matkanvarrella :) Nyt uutena - oikeastaan miksi täällä taas jaksaa pyöriä on, että ajattelin itse ottaa vanhaan koneeseen ekan harjotteluloopin kovaputkilla :) Aquatuningilta tuli just meili, että rojut on lähtenyt matkaan! :)
 
SuperNuuskija sanoi:
Itse tuli rakenneltua tämmöinen. Ei vielä ole lopullisessa kokoonpanossa. Esim kaikki lämpötila anturit eivät ole siististi paikoillaan. Rahaa on palanut yhden kesäauton verran. En uskalla edes laskea ettei vain hellasärö kilahda.
Napsauta laajentaaksesi...

Onko tuo RVE10 emo ja mitäs muita osia siinä on?

Itseä on aina mietityttänyt nuo monoblockit + RAM-jäähyt kuinka loopin saa järkevästi tyhjennettyä kun sen aika tulee. :) Noh, RAM-jäähyille oikeastaan omasta mielestä todellista tarvetta olen nähnyt vain FBDIMM:ien kanssa Intel Skulltrail 2XQX9775+D5400XS kokoonpanossa jossa DDR2-FBDIMM -modulit kävivät ilman RAM-jäähyä olikohan 102 asteessa per kappale kun ajoi Prime95:stä. :D Pelkät "Hot Surface" -tekstitkin kampojen kyljissä olivat ehkä hieman alimitoitettuja.
 
Eramaankettu sanoi:
Asiallinen prokkis. Omassa pitemmässä loopissa oli ongelma tuo 1 gpm saavuttaminen. Miten pumppu jakseli?
Napsauta laajentaaksesi...

Kyllä se hyvin on jaksanut, ei tarvitse täysillä huudattaa. Kummasti noissa D5-pumpuissa sitä tehoa piisaa. Toki ei ole tarkkaa dataa saatavilla kun virtausmittari alkoi aikoinaan vuotamaan ja nakkasin sen roskiin.
 
Vierähtäispä viikko nopsaa ja kotiovelle saapuis gpu:n vesiblokki, mattamustat letkut, kulmaliittimiä ja muuta kivaa kakkaa :drool: nakkaan varmaan vielä 120mm radin tuohon taakse, gpu:n ja cpu:n väliin looppiin :rolleyes: Siirtelin jo katon 360 millistä pari senttiä eteenpäin että ois tilaa.
 

Liitteet

  • 16196395_10208257918382683_1792597075_o.jpg
    16196395_10208257918382683_1792597075_o.jpg
    276,4 KB · Luettu: 82
Tota noin...

Saako tämmöisten suuntausta säädettyä jotenkin, jos haluavat osoittaa väärään suuntaan kun ovat tiukalla?
WC275BP_62772_800x800.jpg


Vai onko kyseessä tuuri peli mihin suuntaan kierteet on tehty?
 
Pitäsköhän itselläkin harkita tupla d5 settiä kun tuntuu ettei riitä virtaus 2x360 ja 480 setille ilman että pumppu pyörii täysillä. Jos satunnaisia ilmakuplia seuraa ei ne liiku mihinkään vaikka 50% säädöllä. Kolme pumppua löytyy jo joten ei tarvitsisi ostaa kuin tuon ekn dual kannen. :btooth:
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
258 691
Viestejä
4 496 063
Jäsenet
74 271
Uusin jäsen
Esa.

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom