Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Hessu]

Kannattaako upouudet jäähdyttimet vetää hapolla ja huuhtelu tislatulla vedellä ennen käyttöä? Ilmeisesti nuo Alphacoolin radit on melko likaisia poistuessaan tehtaalta.

En haposta tiedä, mutta huuhdella osat kannattaa aina, jos tulevat jostain muualta, kuin suoraan käytöstä.

 

[Archey]

Kannattaako upouudet jäähdyttimet vetää hapolla ja huuhtelu tislatulla vedellä ennen käyttöä? Ilmeisesti nuo Alphacoolin radit on melko likaisia poistuessaan tehtaalta.

Huuhtele ihan kuumallä vesijohtovedellä verkossa paineella edestakaisin.
Kun sen kaataa tyhjäksi niin muutama tippa vesijohto vettä ei vaikuta ainakaan korroosioon, sillä kun täytät loopin tislatulla tai käänteisosmoosivedellä vesijohtoveden lirusta jäänyt määrä ei vaikuta sähkönjohtavuuteen paskaakaan.

Jimm,s sivulla on tällainen ohje:

"HUOM! Jäähdytyskennon vesikanavat pitää huuhdella huolellisesti ennen lopullista asennusta! Kennon sisään on saattanut jäädä työstön jäljiltä esim. öljyä tai metallisilppua, jotka ovat haitallisia ja voivat jopa hajottaa muita vesijäähdytyskomponentteja! Mahdollisimman hyvä lopputuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään lämmintä vettä, suurta virtausnopeutta ja painetta ja myös veden virtaussuuntaa kannattaa välillä vaihtaa."

 

[Augmented Mutation]

Ilmeisesti nuo Alphacoolin radit on melko likaisia poistuessaan tehtaalta.

Tein tuosta jokaisen Watercooling ja Alphacooling radin käyttöönoton yhteydessä testit. Ennen en juurikaan huuhdellut uusia radeja enne käyttöönottoa. Täytin ennen käyttöönottoa kaikki radit lämpimällä vedellä, heiluttelin ja kaadoin vedet suodattimen läpi. Suodattimeen ei jäänyt juurikaan mitään.

Netissä taas lukenut niin joillakin on löytynyt kokonaisia metallinpaloja.

Kannattaahan tuo ihan varmuuden takia...

 

[Deleted member 3664]

Tein tuosta jokaisen Watercooling ja Alphacooling radin käyttöönoton yhteydessä testit. Ennen en juurikaan huuhdellut uusia radeja enne käyttöönottoa. Täytin ennen käyttöönottoa kaikki radit lämpimällä vedellä, heiluttelin ja kaadoin vedet suodattimen läpi. Suodattimeen ei jäänyt juurikaan mitään.

Netissä taas lukenut niin joillakin on löytynyt kokonaisia metallinpaloja.

Kannattaahan tuo ihan varmuuden takia...

Toi pelkkä vedessä lilluttelu ja heiluttelu ei välttämättä riitä. Itselläkin just Alphacoolin radista lähti mustia kökkäreitä vasta kun juoksutin hanasta niin kuumalla mitä sai niin isolla paineella kun sain menemään. Sitä ennen ajattelin jo että "ei tossa mitään oo" kun olin pari kertaa just käsin pyöritelly sitä. Eikä niiden palojen bongaamiseen tarvinnu edes suodatinta kun näkyivät ihan lavuaarissa.

 

[Infinity]

Jees, vedän molemmat radit ekana hapolla ja lopuksi keitetyllä akkuvedellä huuhtelu.

 

[iplo20022]

itsellä tuli kysymys mieleen, onko valmis sarjoista jotain hyvää jäähdytys pakettia ? aluksi olisi tarkoitus, että prossua jäähdyttelisi, mutta siirtyminen aiosta juuri sen takia että pystyy itse täyttämään veden. linkki , onko myös kokemusta tippalukoista. Ainakin helpottaisi tilanteissa joissa emo tai prossu vaihtuu.

 

[iplo20022]

Idea olisi ostaa 240 tai 360 jäähdytyksellä. koska kotelossa on katossa tilaa tälläselle jäähdytykselle.

 

[Archey]

Jees, vedän molemmat radit ekana hapolla ja lopuksi keitetyllä akkuvedellä huuhtelu.

Ei ne paskat välttämättä hapolla irtoa jos siellä on leikkuu tai kierreöljyjä ja työstölastuja.
Tuo kuumavesihuuhtelu radille vesijohtoverkossa paineella ensin toisesta liitännästä sisään ja toisesta ulos ja sen jälkeen pänvastoin.

Siiihen päälle akkuvesihuuhtelu koko loopin läpi riittää.
Akkuvettä vettä ei tarvitse keittää, kun se on käänteisosmoosilla tehty ja suodatettu kahden puoliläpäisevän kalvon läpi se on käytännössä steriiliä.

Bakteerit ovat niin isoja ~0,1mm, etteivät ne mene noiden kalvojen läpi, edes veteen liuenneet suolat eivät läpäise niiitä, joten ei tarvita ylimääräisiä pelleilyjä.

 

[Augmented Mutation]

Akkuvettä vettä ei tarvitse keittää, kun se on käänteisosmoosilla tehty ja suodatettu kahden puoliläpäisevän kalvon läpi se on käytännössä steriiliä.

Kaipa tuolla keittämisellä helpotetaan mahdollisten rasvojen irtoamista... Tuleepa steriiliäkin samalla.

 

[Infinity]

Ei ne paskat välttämättä hapolla irtoa jos siellä on leikkuu tai kierreöljyjä ja työstölastuja.
Tuo kuumavesihuuhtelu radille vesijohtoverkossa paineella ensin toisesta liitännästä sisään ja toisesta ulos ja sen jälkeen pänvastoin.

Lähinnä hapotus ettei letkut mene sumeaksi/vihreäksi.

Akkuvettä vettä ei tarvitse keittää, kun se on käänteisosmoosilla tehty ja suodatettu kahden puoliläpäisevän kalvon läpi se on käytännössä steriiliä.
Bakteerit ovat niin isoja ~0,1mm, etteivät ne mene noiden kalvojen läpi, edes veteen liuenneet suolat eivät läpäise niiitä, joten ei tarvita ylimääräisiä pelleilyjä.

Keittäminen ei suinkaan ole bakteerien tapon tai steriloinnin tarkoitus, vaan juurikin moskan irroittaminen radeista. Vesijohtovesi ei ole riittävän kuumaa tuohon tarkoitukseen.

 

[Archey]

Lähinnä hapotus ettei letkut mene sumeaksi/vihreäksi.


Keittäminen ei suinkaan ole bakteerien tapon tai steriloinnin tarkoitus, vaan juurikin moskan irroittaminen radeista. Vesijohtovesi ei ole riittävän kuumaa tuohon tarkoitukseen.

Leikkuuneste on vesiliukoista, kierreöljyt lähtee kyllä lähes 70c kraanavedellä.
Tärkeintä on kuitenkin vedenpaine lastujen irroittamiseksi, jos pieni määrä öljyjä jää on luultavasti vain eduksi korrosion estämiselle.

 

[Archey]

Leikkuuneste on vesiliukoista, kierreöljyt lähtee kyllä lähes 70c kraanavedellä.
Tärkeintä on kuitenkin vedenpaine lastujen irroittamiseksi, jos pieni määrä öljyjä jää on luultavasti vain eduksi korrosion estämiselle.

Pahinta on kun metallilastuja menee blockiin tai hajoittaa pumpun.
ne eivät hapolla tai keittämällä lähde.

Kun laitoin koko loopin huuhteluun pumpun toimiessa veden liikuttjana ja käytin ämpäriä vesivarastona.
Pistin imu ja paluuletkut ämpäriin niin, että olivat noin 5cm phjasta, etteivät ime lastuja takaisin kiertoon.

Pohjalle jäi mutama musta muovisiru ja puoli tusinaa kiiltävää nikkelisirua.
Syyläri oli huudeltu jo aikasemmin, eli nämä sirut tulivat liittimien ja blockin sisältä.

 

[Archey]

Miksi vitussa muuten kaikki nikkelöidään, lämmönsiirtokyvyn ja käytännöllisyyden vuoksi kaikki osat saisi pitää puhtaasti kuparisena tai messinkisenä.

Nikkelipinnoitus irtoaa lopulta aina ja siitä on lähetetty noottiakin monille valmistajille.

En käsitä että tehdään jotain josta on vain haittaa.

 

[Infinity]

Miksi vitussa muuten kaikki nikkelöidään, lämmönsiirtokyvyn ja käytännöllisyyden vuoksi kaikki osat saisi pitää puhtaasti kuparisena tai messinkisenä.

Nikkelipinnoitus irtoaa lopulta aina ja siitä on lähetetty noottiakin monille valmistajille.

En käsitä että tehdään jotain josta on vain haittaa.

Tämän takia:

Loppupeleissä nikkelöinti on 99% ulkonäön vuoksi, kuparin oksidoituminen ei suorituskykyyn vaikuta, mutta pirun rumaltahan se näyttää.

Jos nikkelöinti on tehty oikein ja nesteet on ok, sen ei pitäisi blokkien normaalin käyttöiän aikana mihinkään irrota.

 

[Archey]

Tämän takia:

Loppupeleissä nikkelöinti on 99% ulkonäön vuoksi, kuparin oksidoituminen ei suorituskykyyn vaikuta, mutta pirun rumaltahan se näyttää.

Jos nikkelöinti on tehty oikein ja nesteet on ok, sen ei pitäisi blokkien normaalin käyttöiän aikana mihinkään irrota.

Tuota vois ulkonäon vuoksi sanoa myös patinoitumiseksi ja ei hievauta minua, mutta kiiltävä karkkipinta lähinnä huvittaa.

 

[Jyssi]

Riippuu mitkä kiinnikeet siinä mukana tulee.

Bitumimattoa vaikkapa motonetistä. Se on ohutta ja antaa mukavasti painoa.

Kyseessäni on siis tarkalleen tämä. Jos ymmärrän oikein, tuossa tulee mukana joku mounting mechanism, mutta se ei ole mikään tuuletinslottiin kiinnittyvä kun kerran erikseen noita siinä ylempänä mainostavat?

Millainen kiinnityspalikka tuossa siis tulee mukana?

E: Jimmsiltä tämä tilaukseen kun kiinnitettävä kohde on tämä pelkällä pushilla?

 

[Archey]

Kyseessäni on siis tarkalleen tämä. Jos ymmärrän oikein, tuossa tulee mukana joku mounting mechanism, mutta se ei ole mikään tuuletinslottiin kiinnittyvä kun kerran erikseen noita siinä ylempänä mainostavat?

Millainen kiinnityspalikka tuossa siis tulee mukana?

Osta siihen kiinnitysjalusta, kaksi erilaista mallia, menee tuulettimeen tai syyläriin, kahta kokoa 120mm ja 140mm. 7.90€ - 11.90€

 

[Jyssi]

Tuleehan noissa EK:n osissa(rad, pump, bracket, fan) tarvittavat ruuvit mukana?

 

[Serke]

tulee.

 

[Gobi]

Täytyy vastaisuudessa heittää vähän heiluvat 45 ja 90-asteen kulmat suoraan roskiin. Kasailin kokoonpanoa uudestaan ja samalla muutin hieman looppia. Emo oli lattialla blokin kanssa ja täytin säiliötä pöydällä paremman ilmauksen toivossa. Olin vaihtanut liittimiä prossun blokkiin paremman kulman takia. Täytin säiliön kolme kertaa pumpun imaistua nesteet kiertoon ja menin katsomaan miltä blokilla näyttää.

Näyttikin pahalta, suurin osa nesteistä oli valunut emon päälle joka oli sammahtanut siinä samalla. Oikein lainehti se pinta ja lattialla myös nestettä... Täysi rähinä päälle, emosta kaikki mahdollinen irti blokkia myöten, käteen pari pulloa puhdasta alkoholia ja lavuaarin päälle. Valutin alkoholin emoa pitkin, jätin emon paperin päälle ja juoksin 3d-tulostimelle laittamaan alustan lämmöt 60-asteeseen. Emo alustalle, laatikko päälle ja annoin kuivua 3 tuntia. Tässä kirjoittelen nyt tuon emon avustamana, kaikki pelaa normaalisti. Pieni helpotus, emo on Asuksen Z270i ja suht arvokas.

 

[Hessu]

Täytyy vastaisuudessa heittää vähän heiluvat 45 ja 90-asteen kulmat suoraan roskiin. Kasailin kokoonpanoa uudestaan ja samalla muutin hieman looppia. Emo oli lattialla blokin kanssa ja täytin säiliötä pöydällä paremman ilmauksen toivossa. Olin vaihtanut liittimiä prossun blokkiin paremman kulman takia. Täytin säiliön kolme kertaa pumpun imaistua nesteet kiertoon ja menin katsomaan miltä blokilla näyttää.

Näyttikin pahalta, suurin osa nesteistä oli valunut emon päälle joka oli sammahtanut siinä samalla. Oikein lainehti se pinta ja lattialla myös nestettä... Täysi rähinä päälle, emosta kaikki mahdollinen irti blokkia myöten, käteen pari pulloa puhdasta alkoholia ja lavuaarin päälle. Valutin alkoholin emoa pitkin, jätin emon paperin päälle ja juoksin 3d-tulostimelle laittamaan alustan lämmöt 60-asteeseen. Emo alustalle, laatikko päälle ja annoin kuivua 3 tuntia. Tässä kirjoittelen nyt tuon emon avustamana, kaikki pelaa normaalisti. Pieni helpotus, emo on Asuksen Z270i ja suht arvokas.

Tämän takia kannattaa aina tehdä vuototesti ulkoisella virtalähteellä siten, että vain pumppu pyörii. Ei komponentit pääse vahingossakaan hajoamaan.

 

[Pepperinos]

Onkos täällä ketään jolla on 6700k sekä 1080 ti. 240+120 loopissa vähän kiinnostais tietää muiden lämpöjä

 

[Archey]

Tämän takia kannattaa aina tehdä vuototesti ulkoisella virtalähteellä siten, että vain pumppu pyörii. Ei komponentit pääse vahingossakaan hajoamaan.

Joo EK mm. tuntuu suosittelevan tuollaista tapaa testata loopin toimintaa, siksi se ehdottaakin usein noita emolevyliittimien siltauksia ja adaptereita niinhin pumppuhin jotka vaativa emo liitännän.

Ennen testailin loopin kokonaan kotelon ulkopuolella, nyt on niin jäykät putket ja monimutkaisemmat loopit ettei jaksa.

 

[Gobi]

Tämän takia kannattaa aina tehdä vuototesti ulkoisella virtalähteellä siten, että vain pumppu pyörii. Ei komponentit pääse vahingossakaan hajoamaan.

Aikaisemmin olen letkujen kanssa tehnyt, putkien kanssa ei aina pystynyt. Nyt taas letkuihin palattuani ajattelin että "Ääh, äkkiä kasaan vaan". Äkkiä tuli kyllä purettua.

Roskiin lensi rapiat 10 EKn 45/90-kulmaa, täytyy sujauttaa uusi tilaus EKn suuntaan.

 

[peksuu]

Onkos täällä ketään jolla on 6700k sekä 1080 ti. 240+120 loopissa vähän kiinnostais tietää muiden lämpöjä

Täältä löytyy kyseiset komponentit. Kyseletkö samalla radi setupilla myös vai yleisesti lämpöjä custom loopin kanssa?

 

[Signa]

No niin ehdin jo laittaa kuvan adaptereista. Nämä ovat jääneet omaan käyttöön. Mutta, tulevista adaptereista laitan kuitenkin kohtuullisen hinnan. Promise .

Lisäksi: Olemassa myös muutama kappaletta G1/4 360° ja 4 suuntaan (360° kääntyvä) adapteri N-U. Jossain laatikossa.

Mihis tarkoitukseen noi 360° on? 180°:lle saattaisin itsekin keksiä käyttöä, mutta toi kuulostaa jo hämmentävältä.
________________________________

Mullakin noita Barrowin osia käytössä ja voin suositella! FormulaMod Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com | Alibaba Group <- tuolta ja täältä käytettynä ostettuja. Ainoa, mikä vähän häiritsee on valkoinen väri noissa käytetyissä, mutta ne olikin eka ostos pahimpaan loopin himoon Haittaiskohan mitenkään jos noi maalaisi mustaksi? tietysti tukkien sisäpuolen jollain ensin...

Cubic adapteri oli erittäin positiivinen ylläri jo paketista otettaessa, painoa on runsaasti ja mielestäni parempi toteutus kuin esim. EK:n haaroissa. Hintakin oli ~7e posteineen Alista, joten halvempi kuin "huonompi" EK:n vastine Jimmsiltä. Lisäksi on pari 90° adapteria rotaatiolla, pari 2x45° sekä 45° ilman rotaatiota. Viimeksi mainitut oli ehkä kyllä virheostos, kun ei saa käännettyä haluttuun suuntaan kun rotaatio puuttuu, tuurilla pari meni kohdilleen. Liittiminä on myös Barrowia, mutta myös pari EK:ta ja näistäkin mielestäni Barrow vie voiton laadukkuuden tunteessa.

 

[Pepperinos]

Täältä löytyy kyseiset komponentit. Kyseletkö samalla radi setupilla myös vai yleisesti lämpöjä custom loopin kanssa?

Suunnilleen saman kokoisella setupilla mutta miksei myös yleisesti kunhan kertoo minkälainen looppi

 

[Aleximoz]

Tämä Barrowin gpu-blokki ollut positiivinen yllätys kun en paremmasta tiedä. Maltillisesti ylikellotettu gtx 1080 ja i5 6600K 4.6ghz. Näyttiksen lämmöt ei noussut yli 40C kun testailin reilu 2h pubg kaikki max-asetuksilla koemielessä, framerate oli mitä oli huonon optimoinnin takia mutta lämmöt pysyi kurissa. Pitää vielä kokeilla jotain vielä rasittavampaa niin näkee että miten oikeasti toimii.

AliExpress Mobile - Global Online Shopping for Apparel, Phones, Computers, Electronics, Fashion and more

(Edit. Niin loopissa kiinni 360 30mm ja 240 45mm radit.)

 

[Aleximoz]

Kiitos vielä @AkTechGears myymistä osista ja neuvoista ensimmäisen loopin kasaamiseen. Barrowin osat vaikuttavat laadukkailta eikä mitään ongelmia kasaamisessa paitsi 1 barrowin 14/10 karaliitin oli viallinen ja meni rikki pois ottaessa kun jouduin vaihtamaan liittimessä kiinni olleen putken ollessa liian lyhyt kasausvaiheessa. Saattoi olla myös oma vika että meni rikki. Nyt on lämmöt kurissa ja kone hiljainen. Suosittelen lämpimästi kaikille barrowin osia, ainakin hinta/laatusuhde kohdillaan.

 

[tiirikka]

Kannattaako upouudet jäähdyttimet vetää hapolla ja huuhtelu tislatulla vedellä ennen käyttöä? Ilmeisesti nuo Alphacoolin radit on melko likaisia poistuessaan tehtaalta.

Kuten threadissa mainittiin niin uusia ei varmaan millään happokylvyillä tarvitse huuhdella. Vanhoja kupariblokkeja joskus huuhtaisin laimealla sitruunahapolla – tuli siistiä vihreää litkua ulos

Täytyy vastaisuudessa heittää vähän heiluvat 45 ja 90-asteen kulmat suoraan roskiin.

Tämän saanut todeta myös itse. EK:n palikoista oli myös mulla kyse. Katselin, että jännästi heiluu mutta internetin mukaan pieni heiluminen kuuluu asiaan (kuulostaa sinänsä loogiselta, koska pelkän joustavan tiivisteen varassa se liitos varmaan toimiikin). No totta kai se sitten rupesi tiputtelemaan vettä .

 

[Infinity]

Kuten threadissa mainittiin niin uusia ei varmaan millään happokylvyillä tarvitse huuhdella. Vanhoja kupariblokkeja joskus huuhtaisin laimealla sitruunahapolla – tuli siistiä vihreää litkua ulos

Katsotaan. Olisi kiva pitää kirkkaat letkut oikeasti kirkkaina pidempään kuin kuukauden tällä kertaa. Jayn yhdessä setissä ilman hapotusta käyttöön otetut Alphacoolin radit vetivät kirkkaat letkut vihreäksi muutamassa kuukaudessa, tuon takia ajattelin pelata varman päälle.

 

[Archey]

Katsotaan. Olisi kiva pitää kirkkaat letkut oikeasti kirkkaina pidempään kuin kuukauden tällä kertaa. Jayn yhdessä setissä ilman hapotusta käyttöön otetut Alphacoolin radit vetivät kirkkaat letkut vihreäksi muutamassa kuukaudessa, tuon takia ajattelin pelata varman päälle.

En todellakaan usko että radit tekisivät tuon, jos letkuissa on ftalaatteja, eli pehmentimiä, ne siirtyvät letkun pintaan ja ilmiötä kutsutaan plasterizing.

Voi olla myös levää, jos vesi ei ole puhdasta ja letkut saaneet valoa.

Vetelemällä turhan tujuilla hapoilla myös letkut, saat ne varmasti sumeiksi.

 

[Infinity]

Kyseessä oli ilmeisesti juuri plasterizer joka radien tehdasmoskan takia voimistui.

Ainahan pehmeät letkut sumeaksi vetävät ajan myötä ennen pitkää, tuo vihreä väri vain tulee likaisista radeista.

Itsellä noin kävi myös tämän Fractalin mukana tulleen radin kanssa ennen kuin vedin etikkahappo/tislatun veden sekoituksella läpi, nyt letkut ovat säilyneet huomattavasti kirkkaampana jo pari kuukautta. Ilmeisesti radiin kuitenkin jäi jotain moskaa, koska letkut ovat jo hiukan akvamariinin väriset.

 

[xarot]

Kyseessä oli ilmeisesti juuri plasterizer joka radien tehdasmoskan takia voimistui.

Ainahan pehmeät letkut sumeaksi vetävät ajan myötä ennen pitkää, tuo vihreä väri vain tulee likaisista radeista.

Itsellä noin kävi myös tämän Fractalin mukana tulleen radin kanssa ennen kuin vedin etikkahappo/tislatun veden sekoituksella läpi, nyt letkut ovat säilyneet huomattavasti kirkkaampana jo pari kuukautta. Ilmeisesti radiin kuitenkin jäi jotain moskaa, koska letkut ovat jo hiukan akvamariinin väriset.

Mustat Primochillin Advanced LRT letkut täällä niin samalta näyttää kuin asentaessakin. Jos ei pölyä lasketa.

Itse siirryin kirkkaista mustiin letkuihin(kin) sen jälkeen kun ekan loopin säiliöön alkoi kasvaa levää ja säiliöön paistoi iloisesti ikkunasta koko päivän aurinko. Myös säiliö on nykyään vähän enemmän piilossa kotelon etulevyjen ja luukun alla.

 

[Infinity]

Mustat Primochillin Advanced LRT letkut täällä niin samalta näyttää kuin asentaessakin. Jos ei pölyä lasketa.

Itse siirryin kirkkaista mustiin letkuihin(kin) sen jälkeen kun ekan loopin säiliöön alkoi kasvaa levää ja säiliöön paistoi iloisesti ikkunasta koko päivän aurinko. Myös säiliö on nykyään vähän enemmän piilossa kotelon etulevyjen ja luukun alla.

Joo, mustat tulee kanssa seuraavaksi jos kirkkaat vetää vielä sameaksi tai tulee väriä, kokeilen nyt EK:n Duraclear letkuja viimeisenä oljenkortena entisten R3603 Tygonien sijaan.

 

[Hessu]

Joo, mustat tulee kanssa seuraavaksi jos kirkkaat vetää vielä sameaksi tai tulee väriä, kokeilen nyt EK:n Duraclear letkuja viimeisenä oljenkortena entisten R3603 Tygonien sijaan.

Ei ainakaan itselläni ole mitään väriä ottanut ja nyt ollut vuoden päivät yhtäjaksoisesti kierrossa.

 

[AkTechGears]

Tämän takia:

Loppupeleissä nikkelöinti on 99% ulkonäön vuoksi, kuparin oksidoituminen ei suorituskykyyn vaikuta, mutta pirun rumaltahan se näyttää.

Jos nikkelöinti on tehty oikein ja nesteet on ok, sen ei pitäisi blokkien normaalin käyttöiän aikana mihinkään irrota.

Vastauksena kysymykseen putkiston värjääntymisestä:
Todennäköisesti kupari-2-sulfaatti (CuSO4) kertyy runsaasti letkuun. Jossain blokkeista löytyy myös mokomaa ja "limaa".

Vihreä väri kuparissa, niin sanottuna kuparissa-hapettuminen johtuu mikroilmakuplista. Mikroilmakuplat lisääntyy silloin kun blokit lämpenee liian paljon. Tämä johtuu omasta mielestäni yleensä Kill-coilin ja valmissekoitetun jäähdytysnesteiden yhdistämisestä. Vihreä väri johtuu siis yleensä kill-coilista.



Toisaalta muita tekijöitä mitkä voi aiheuttaa hapettumisen kuparissa.

-- : Huono
- - - : Huonompi
- - - - : Huonoin


- Putkien huono laatu/monimutkaista putkiloa loopissa - - - -
- Liian paljon CuSO4, eli Kupari II ja sulfaatti : --
- Kill Coil : - - -
- Biosidien seos: - -
- Veden pH : - - -
- Jäähdytysneste (joko vettä tai valmissekoitettua nestettä) - - -

P.s: Pahoittelen kielivirheitä nytten.

 

[ImpossibruMan]

Onko EK:n nikkelöidyissä blokeissa vielä nykyään ongelmia pinnoituksen kestossa?

 

[Pepperinos]

Oskoihan täällä fiksumpia. Ongelmana oudot lämmöt custom loopissa 6700k sekä 1080 ti founders edition molemmat ovat täysin vakiona. Edellinen looppi 240rad+120rad molemmissa push konfiguraatiossa vardar f4 tuulettimet 1200rpm pumppuna laing ddc-1t pwm 3000rpm. Nykyinen uusi looppi ek coolstream 360 XE sekä 120 30mm radi sama pumppu. Tuntuu että loopissa veden lämpö nousee ihan taivaisiin ja kaikki osat tuli kuumia. Outoa tässä onse että radiaattori pintala kasvanut huomattavasti muttei lämpöihin tule muutosta..

Vanha loop gpu maks 68c

Uusi loop gpu vieläkin tuon 68c...

 

[Serke]

Neste ei kierrä kunnolla jos blokit kuumuu selvästi. Nesteen lämpö kertois paremmin kuin gpu lämpö, että missä mennään. kuinka paksu tuo 240 radi oli minkä vaihdoit pois? ajatko samoilla tuuletinkierroksilla tuota XE:tä?

 

[Infinity]

Onko muuten lämpösensorin sijainnilla loopissa suurta merkitystä? Ajattelin omani laittaa molempien radien jälkeen ennen kuitenkin pumppua.

 

[Serke]

Eipä sillä juuri merkitystä ole, kun neste on kuitenkin lähes samanlämpöistä koko loopissa.

 

[AkTechGears]

Onko muuten lämpösensorin sijainnilla loopissa suurta merkitystä? Ajattelin omani laittaa molempien radien jälkeen ennen kuitenkin pumppua.

Tarvitset siis 2 kpl:ta. Parempi laittaa jäähdyttimeen ja komponenttiin (cpu&gpu) kiinni. Koska, loppujen lopuksi nesteen saanti ja poisto on tärkeää vesijäähdytyksessä. Radissa oleva lämpö ei välttämättä tarkoita ainoaa oikeaa lämpöä. Esim jäähdyttimestä saanti ja gpu blokista poisto (intake-outtake). Logiikka toimii näin.

P.s: En itse henkilökohtaisesti tarvitse käyttää lämpösensoria. Missä vaiheessa tarvitsisin? Ehkä heti loopin asentamisen jälkeen testausta varten. Muuten, ei oikeastaan ole tarvetta.

 

[Pepperinos]

Neste ei kierrä kunnolla jos blokit kuumuu selvästi. Nesteen lämpö kertois paremmin kuin gpu lämpö, että missä mennään. kuinka paksu tuo 240 radi oli minkä vaihdoit pois? ajatko samoilla tuuletinkierroksilla tuota XE:tä?

Alphacoolin 30mm radi oli tuo 240. Täytyy hommata veden lämpötilaa varten joku mittari. Back plate tuossa kortissa aimakin lämpenee ihan perkeleesti. Luulisi ddc pumpussa paine riittävän vielä suht korkeilla kierroksilla.

 

[Jote]

Tarvitset siis 2 kpl:ta. Parempi laittaa jäähdyttimeen ja komponenttiin (cpu&gpu) kiinni. Koska, loppujen lopuksi nesteen saanti ja poisto on tärkeää vesijäähdytyksessä. Radissa oleva lämpö ei välttämättä tarkoita ainoaa oikeaa lämpöä. Esim jäähdyttimestä saanti ja gpu blokista poisto (intake-outtake). Logiikka toimii näin.

P.s: En itse henkilökohtaisesti tarvitse käyttää lämpösensoria. Missä vaiheessa tarvitsisin? Ehkä heti loopin asentamisen jälkeen testausta varten. Muuten, ei oikeastaan ole tarvetta.

Veden lämpötilasensoria tarvitaan kun halutaan ohjata tuulettimia. Jos hommaa yritetään suorittaa kunnolla prosessorin tai näyttiksen lämpöjen perusteella, niin tuloksena on turhaa kierrosten sahaamista. Veden lämpöanturin tarjoama data on oikeastaan ainut, millä on mitään käytännön merkitystä.

 

[Infinity]

Sensori tulee vain veden lämmön seurantaa varten, itse tuulettimien ohjaus on erikseen GPU/CPU lämpöjen mukaan.

Tuollainen siis, tiedä sitten onko tuosta mihinkään, mutta ainakin parempi kuin ei mitään: N/A Kierretulppa G1/4 kierre + lämpötilanäyttö - 13,50€

Paras ratkaisuhan olisi toki tuulettimien säätö nesteen lämmön mukaan, mutta siihen ei nykyisellä emolla ole mahdollisuutta.

 

[Serke]

Tarvitset siis 2 kpl:ta. Parempi laittaa jäähdyttimeen ja komponenttiin (cpu&gpu) kiinni. Koska, loppujen lopuksi nesteen saanti ja poisto on tärkeää vesijäähdytyksessä. Radissa oleva lämpö ei välttämättä tarkoita ainoaa oikeaa lämpöä. Esim jäähdyttimestä saanti ja gpu blokista poisto (intake-outtake). Logiikka toimii näin.

P.s: En itse henkilökohtaisesti tarvitse käyttää lämpösensoria. Missä vaiheessa tarvitsisin? Ehkä heti loopin asentamisen jälkeen testausta varten. Muuten, ei oikeastaan ole tarvetta.

En tiedä onko sisälukutaidossa vika, mutta en meinaa käsittää mitä yrität tossa selittää. Ilmeisesti meinaat että pitäis olla lämpötilamittaus sekä ennen että jälkeen jäähdyttimen? Yhdelläkin pärjää mainiosti koska ei se lämpöero ole kuin asteen kaksi mittasitpa sen mistä kohtaa looppia tahansa.

Tuosta lämpösensorista taasen olen sitä mieltä että se on ainoa järkevä (oikea) tapa ohjata radien tuulettimia.

 

[VSPTT]

Nesteen lämpötila on tosiaan 1-2C sisällä koko loopissa riippumatta mistä sen mittaat. Allekirjoittanut käyttää ohjausta vain GPU lämpöjen noustessa. CPU ei vaan kertakaikkiaan lämmitä yksinään kokoonpanoa niin paljoa, että olisi mitään tarvetta nostaa kierroksia pumpulle tai tuulettimille. Sitten kun GPU on käytössä, on yleensä CPU:kin käytössä ja jäähdytystä aletaan tarvitsemaan. Tällä tavalla sen turhan pumppaamisen saa esimerkiksi pois. Sen toki saa myös säätämällä viiveitä, jos CPU:n haluaa pitää mukana ohjauksessa. Ainakin Speedfanilla. Onhan näitä tapoja, ja sitä tapaa kannattaa käyttää, mikä itsellä toimii.

 

[Signa]

En tiedä onko sisälukutaidossa vika, mutta en meinaa käsittää mitä yrität tossa selittää. Ilmeisesti meinaat että pitäis olla lämpötilamittaus sekä ennen että jälkeen jäähdyttimen? Yhdelläkin pärjää mainiosti koska ei se lämpöero ole kuin asteen kaksi mittasitpa sen mistä kohtaa looppia tahansa.

Tuosta lämpösensorista taasen olen sitä mieltä että se on ainoa järkevä (oikea) tapa ohjata radien tuulettimia.

Tuon Ak:n lainaaman viestin

Onko muuten lämpösensorin sijainnilla loopissa suurta merkitystä? Ajattelin omani laittaa molempien radien jälkeen ennen kuitenkin pumppua.

voi kenties ymmärtää väärin ja luulla, että sensoreita tulossa 2?

 

[Eas]

Itse laitoin ihan irtonaisen anturin ja kääräisin letkun päälle teipillä ja ohut solumuovi siitä putken ympäri. On toiminut ihan jees.