3D-tulostaminen

[timop]

tuo bambun tuloste onnistui. täytyy testata vielä tälle puolelle tolla pla+lla ja nostaa sitä pedin lämpöä.

edit: tuolle "uudelle" puolelle ja pedin lt nosto 55->60 nyt ainakin korjasi PLA+ lla ja ei nostellu helmoja.
täytyy testata vielä tuota toistapuolta 60llä.

 

[PyromaniacB]

Jos tulostaa Bambun P- tai X-sarjalaisella isomman petipinta-alan omaavia kappaleita joissa ei ole tarvetta vaikeiden overhangien lisätuuletukselle, kannattaa harkita näiden kohdalla Aux-tuulettimen sammuttamista langan asetuksista. Tuo tuuletin tuntuu pöhöttävän melkoisen kovaa tahtia, vaikka sitä ei moniin tulostuksiin tarvita. Vakiona oleva 70% nopeus lisää tuota reunojen nousemisen riskiä varsinkin pidemmillä tulostusajoilla.

 

[Tuomi0]

Aloituksen laatuun liittyen, onko ideoita.

Kaikki muut parametrit ovat yksinkertaisia tuunata hiljalleen hyviksi, mutta aloituskerroksen takia tuo melko tärkeä pinta on yleensä heikko, sattumanvarainen ja joskus epäonnistunutkin. Puhumattakaan siitä että suuressa viisaudessaan valmistajat ovat etchanneet levyyn omia logojaan jne.

1. Yleisin ongelma vaikuttaa olevan suuttimen primerointi. Jos suutin ei ole pursotettu täyteen se jättää aloitukseen tyhjää. Tätä vastaan lähes aina neuvotaan tekemään ympärille brim/skirt, mutta ne lähes aina johtavat taas muunlaiseen tulostuksen epäonnistumiseen:

• Brim PETG muovilla on toki erinomainen kiinnitysapu, mutta jää kiinni tulosteeseen ikävästi
• Skirt se jää itsenäisenä osana pöytään ja se yleensä yhdistyy nurkastaan kappaleen aloituspisteeseen. Lopputuloksena pohjan nurkassa töröttää terävä aloituspiste (esim. nurkan pyöristys jää silloin pois)

Olen kokeillut käsipelillä primeroida suutinta levyn ulkopuolella, josta suutin sitten pyyhkisi nökkösen levyn reunaan juuri ennen tulostusta. Ikävä kyllä nökäre tykkää jäädä pyörimään tulostustusalueelle kun on sitkasta tavaraa.

2. Aloitusten huono säädettävyys. Ensimmäinen kerros saa olla hyvin hidas, mutta matalammassa lämpötilassa. Muuten tulee litistynyt "elephant foot" aloitus. Curasta löytyy hidastusasetus, mutta lämpötilat on lyötävä käsipelillä G-koodiin (ensimmäisen kerroksen asetus tuntuu olevan vähän niin ja näin noudattaako).

 

[ssg]

Minkälaisia kuivaimia olette käyttäneet?

Testasin vihdoin TPU:ta jonka ostin kesällä ja 4 tuntia 50c uunissa riittii parin pienen testiprintin tekemiseen, mutta sitten oli jo liian märkää. Pitäisi viritellä joku kuivan tuohon tulostimen kotelon päälle että voisi olla kuivaimessa myös printtaamisen ajan. Yllättävän helppoa oli Prusa Minillä Shore 40A:ta printata. Ensimmäinen yritys meni pieleen kun käytin vahingossa normaalia printti profiilia enkä TPU profiilia niin pääsi purkamaan koko extruderin kun filamentti oli siellä solmussa. Oikealla profiililla tulostui tyydyttävällä tuloksella. Pitää jossain välissä katsoa jos hommaisi pehmeäpmpiä ja katsoa miten pehmeää bowdenilla voi printata.

Yksi tapa ennen printtaamista on toki laittaa heatbed päälle ja siihen vaikka pahvilaatikko päälle. Tuo ratkaisu on ehkä hyvä jos jotain PETG haluaa kuivatella pari tuntia ennen printtaamista mutta en ehkä pitäisi pitkiä aikoja tuota viritelmää päällä.

 

[Tuomi0]

Minkälaisia kuivaimia olette käyttäneet?

Testasin vihdoin TPU:ta jonka ostin kesällä ja 4 tuntia 50c uunissa riittii parin pienen testiprintin tekemiseen, mutta sitten oli jo liian märkää.

Minun kokemus TPU:sta on, että sitä ei voi tulostaa muualta kuin kuivarista ulos. Muita lankoja voi tulostella jos ei yhtään kiinnosta paska laatu, mutta TPU ei kirjaimellisesti toimi. Lanka jota et tiedä kuivaksi, en tulostaisi ennen vuorokauden mittaista lämpökuivatusta (tehtaan paketti jossa 1 gramma silica geliä on yhtä kuin ei mitään).

Itse pidän lämmittimessä koko ajan kaikkia lankoja jotka ovat tulostimessa käytössä, nämä ovat niin halpoja kapineita ettei kannata kikkailla omilla virityksillä enää. Sähkö maksaa saman verran kuin jos pidät vessassa valoa päällä eli ei mitään. Muista että lankaosuus joka tulee kuivarista koneelle vettyy odotellessa, TPU:n kohdalla joudut tekemään siis sellaisen 50cm langan pituisen kappaleen ennen varsinaisen tulostamista sanotaanko ½ tuntia odottelua max.

Kuivarissa olisi muuten hyvä olla mahdollisuus jatkuvaan lämmitykseen virtakatkon jälkeen jos alat ostelemaan. Omassa Sunlussa on 6h joka on näpyteltävä työläästi jatkuvaksi.

 

[slarti]

Aloituksen laatuun liittyen, onko ideoita.

Kaikki muut parametrit ovat yksinkertaisia tuunata hiljalleen hyviksi, mutta aloituskerroksen takia tuo melko tärkeä pinta on yleensä heikko, sattumanvarainen ja joskus epäonnistunutkin. Puhumattakaan siitä että suuressa viisaudessaan valmistajat ovat etchanneet levyyn omia logojaan jne.

1. Yleisin ongelma vaikuttaa olevan suuttimen primerointi. Jos suutin ei ole pursotettu täyteen se jättää aloitukseen tyhjää. Tätä vastaan lähes aina neuvotaan tekemään ympärille brim/skirt, mutta ne lähes aina johtavat taas muunlaiseen tulostuksen epäonnistumiseen:

• Brim PETG muovilla on toki erinomainen kiinnitysapu, mutta jää kiinni tulosteeseen ikävästi
• Skirt se jää itsenäisenä osana pöytään ja se yleensä yhdistyy nurkastaan kappaleen aloituspisteeseen. Lopputuloksena pohjan nurkassa töröttää terävä aloituspiste (esim. nurkan pyöristys jää silloin pois)

Olen kokeillut käsipelillä primeroida suutinta levyn ulkopuolella, josta suutin sitten pyyhkisi nökkösen levyn reunaan juuri ennen tulostusta. Ikävä kyllä nökäre tykkää jäädä pyörimään tulostustusalueelle kun on sitkasta tavaraa.

2. Aloitusten huono säädettävyys. Ensimmäinen kerros saa olla hyvin hidas, mutta matalammassa lämpötilassa. Muuten tulee litistynyt "elephant foot" aloitus. Curasta löytyy hidastusasetus, mutta lämpötilat on lyötävä käsipelillä G-koodiin (ensimmäisen kerroksen asetus tuntuu olevan vähän niin ja näin noudattaako).

Curasta en tiedä mutta Prusaslicer tekee muistaakseni automaagisesti tuon "primerviivan" tulostusalueen vasempaan alareunaan. Skirt on ihan hyvä olla olemassa mutta jos z-offset on säädetty oikein, pedin autolevel onnistunut ja PEI-levy putsattu rasvattomaksi ihan fairylla ja tiskiharjalla, ei minulla ole ollut mitään ongelmia PETG:n ekassa layerissa skirtillä tai ilman. Brimmiä tarvitaan vain jos kappaleessa on hyvin vähän pinta-alaa joka koskettaa petiä. Elephant foot viittaisi liian pieneen z-offsettiin, eli suutin on ekassa kerroksessa liian lähellä petiä. Käsittääkseni slicerit osaa nykyään kompensoida tuon muuten pois.

 

[ssg]

Minun kokemus TPU:sta on, että sitä ei voi tulostaa muualta kuin kuivarista ulos. Muita lankoja voi tulostella jos ei yhtään kiinnosta paska laatu, mutta TPU ei kirjaimellisesti toimi. Lanka jota et tiedä kuivaksi, en tulostaisi ennen vuorokauden mittaista lämpökuivatusta (tehtaan paketti jossa 1 gramma silica geliä on yhtä kuin ei mitään).

Itse pidän lämmittimessä koko ajan kaikkia lankoja jotka ovat tulostimessa käytössä, nämä ovat niin halpoja kapineita ettei kannata kikkailla omilla virityksillä enää. Sähkö maksaa saman verran kuin jos pidät vessassa valoa päällä eli ei mitään. Muista että lankaosuus joka tulee kuivarista koneelle vettyy odotellessa, TPU:n kohdalla joudut tekemään siis sellaisen 50cm langan pituisen kappaleen ennen varsinaisen tulostamista sanotaanko ½ tuntia odottelua max.

Kuivarissa olisi muuten hyvä olla mahdollisuus jatkuvaan lämmitykseen virtakatkon jälkeen jos alat ostelemaan. Omassa Sunlussa on 6h joka on näpyteltävä työläästi jatkuvaksi.

Teen tämän TPU:n kanssa varmasti niin että joka kerta kun lopettaa printtaamisen niin rullaa kaiken takaisin kuivurin sisään. Tuo filamentin asettaminen printteriin on sen verran vaivaton operaatio. PETG kanssa on toiminut hyvin heittää vuorokaudeksi parin ison säkin uudelleen kuivatettavan silika pussin kanssa pussiin. Kerrostalossa kun asui niin talvella pystyi jopa jättämään vaan tuohon pöydälle kun oli niin pirun kuivaa.

Sunlu S2:ssa saisi näköjään 99 tunnin ajastuksen. Siinä tosin ei ole kovin kätevässä paikassa nuo aukot omaan käyttöön, mutta se ongelma ratkeaisi kyllä poraamalla vaan uuden aukon ja laittamalla vaikka 2.5mm sisähalkaisijalla olevaa tuubia kitkan vähentämiseksi, sitten vaan printerin kopan kattoon reikä ja koko härpäke olisi kätevästi tuon päällä. Siinä on myös näyttö väärällä puolella. Pitää katsella mitä muita valmistajia on, mutta Sunlusta jengi ainankin pitää.

 

[Tuomi0]

Sunlu S2:ssa saisi näköjään 99 tunnin ajastuksen.

Minulla on juurikin tuo ja siinä saa jatkuvan ajastuksen, mutta kun katkaiset virrat joudut näpyttämään tunti kerrallaan asetuksen kuuden tunnin asetuksesta joksikin muuksi. Kun byten verran EEPROM tallennusta olisi maksanut sen yhden sentin lisää BOM kustannuksiin niin eihän sitä ole.

Eli siitä kuudesta tunnista 92 painallusta asetukseen 99h tai 7 painallusta jatkuvaan (asetus nolla = ei ajastinta, luojan kiitos). Perus nykyajan paske siis, mutta voi olla että jollain muulla valmistajalla on parempi.

 

[nuusk1s]

Aloituksen laatuun liittyen, onko ideoita.

Kaikki muut parametrit ovat yksinkertaisia tuunata hiljalleen hyviksi, mutta aloituskerroksen takia tuo melko tärkeä pinta on yleensä heikko, sattumanvarainen ja joskus epäonnistunutkin. Puhumattakaan siitä että suuressa viisaudessaan valmistajat ovat etchanneet levyyn omia logojaan jne.

1. Yleisin ongelma vaikuttaa olevan suuttimen primerointi. Jos suutin ei ole pursotettu täyteen se jättää aloitukseen tyhjää. Tätä vastaan lähes aina neuvotaan tekemään ympärille brim/skirt, mutta ne lähes aina johtavat taas muunlaiseen tulostuksen epäonnistumiseen:

• Brim PETG muovilla on toki erinomainen kiinnitysapu, mutta jää kiinni tulosteeseen ikävästi
• Skirt se jää itsenäisenä osana pöytään ja se yleensä yhdistyy nurkastaan kappaleen aloituspisteeseen. Lopputuloksena pohjan nurkassa töröttää terävä aloituspiste (esim. nurkan pyöristys jää silloin pois)

Olen kokeillut käsipelillä primeroida suutinta levyn ulkopuolella, josta suutin sitten pyyhkisi nökkösen levyn reunaan juuri ennen tulostusta. Ikävä kyllä nökäre tykkää jäädä pyörimään tulostustusalueelle kun on sitkasta tavaraa.

2. Aloitusten huono säädettävyys. Ensimmäinen kerros saa olla hyvin hidas, mutta matalammassa lämpötilassa. Muuten tulee litistynyt "elephant foot" aloitus. Curasta löytyy hidastusasetus, mutta lämpötilat on lyötävä käsipelillä G-koodiin (ensimmäisen kerroksen asetus tuntuu olevan vähän niin ja näin noudattaako).

1. Ainakin creality print ja bambu studio tekee aloitus viivan työalueen reunaan joten töötti on täynnä kun varsinainen tulostus alkaa.

2. Yllämainituilla slicereilla myöskään ei ole ollut ongelmia ensimmäisen kerroksen lämmön säätämisessä.

 

[trema]

Minkälaisia kuivaimia olette käyttäneet?

Testasin vihdoin TPU:ta jonka ostin kesällä ja 4 tuntia 50c uunissa riittii parin pienen testiprintin tekemiseen, mutta sitten oli jo liian märkää. Pitäisi viritellä joku kuivan tuohon tulostimen kotelon päälle että voisi olla kuivaimessa myös printtaamisen ajan. Yllättävän helppoa oli Prusa Minillä Shore 40A:ta printata. Ensimmäinen yritys meni pieleen kun käytin vahingossa normaalia printti profiilia enkä TPU profiilia niin pääsi purkamaan koko extruderin kun filamentti oli siellä solmussa. Oikealla profiililla tulostui tyydyttävällä tuloksella. Pitää jossain välissä katsoa jos hommaisi pehmeäpmpiä ja katsoa miten pehmeää bowdenilla voi printata.

Yksi tapa ennen printtaamista on toki laittaa heatbed päälle ja siihen vaikka pahvilaatikko päälle. Tuo ratkaisu on ehkä hyvä jos jotain PETG haluaa kuivatella pari tuntia ennen printtaamista mutta en ehkä pitäisi pitkiä aikoja tuota viritelmää päällä.

Oma kokemus on, ettei haittaa säilyttää huoneilmassa (olettaen normaali suomalainen koti joka on yleensä liian kuiva). TPU-rulla nytkin Bambun takana kun en ole jaksanut aukoa kuivabokseja, kun sillä ei tunnu olevan merkitystä. On mahdollista, että jonkun muun kotona, eri langalla ja eri tulostimella on erilainen kokemus, mutta Geeeeetechin TPU:lla ja Bambu X1C:llä tulee lähinnä minimaalista stringingiä jos tulostaa siihen alttiita kappaleita. Yksinkertaisemmissa muodoissa ei ole näkynyt mitään pintavirheitä tai muita ongelmia.

Ihmiset lukevat jonkun floridalaisen mielipiteitä lankojen säilytyksestä ja kuivauksesta ja panikoivat, vaikka Suomessa hyvin erilaiset olosuhteet. Jos tulostuksessa on ongelmia, kannattaa ehdottomasti yhtenä vaiheena kuivata lanka jos vähänkään vaikuttaa että se voisi olla osasyynä, koska se on helppo tehdä. Valmistajasta ja erästä riippuen voi myös tulla välillä kosteampaa lankaa paketissa. Jos suhteellinen kosteus on 20-30%, väittäisin ettei mikään peruslangoista ime itseensä tunneissakaan merkityksellisiä määriä kosteutta.

 

[Tuomi0]

Ihmiset lukevat jonkun floridalaisen mielipiteitä lankojen säilytyksestä ja kuivauksesta ja panikoivat, vaikka Suomessa hyvin erilaiset olosuhteet. Jos tulostuksessa on ongelmia, kannattaa ehdottomasti yhtenä vaiheena kuivata lanka jos vähänkään vaikuttaa että se voisi olla osasyynä, koska se on helppo tehdä. Valmistajasta ja erästä riippuen voi myös tulla välillä kosteampaa lankaa paketissa. Jos suhteellinen kosteus on 20-30%, väittäisin ettei mikään peruslangoista ime itseensä tunneissakaan merkityksellisiä määriä kosteutta.

Langan kosteus nousee nopeasti lähelle huoneilman kosteutta. Minun kuivausboksi ei mene alle 25% ja siinä en huomaa mitään ongelmia vielä langoissa vaikka rankaisen niitä kaikin mahdollisin keinoin (langat ovat siis 25%). Testailin pari kuukautta takaperin tännekin ja edes PETG lanka ei montaa tuntia pysynyt huoneilmassa ongelmattomana, mutta se oli loppukesää.

Hihamutuna sanoisin että kyse on siitä mikä materiaali sitoo painossa eniten kosteutta eli TPU 40% on merkittävästi painossa kosteampaa kuin PLA 40%. Näinollen se on paljon laajemmassa käyttöympäristötyypissä vaikeampaa tulostaa. Tulostusongelma syntyy nimittäin siitä kun vesi höyrystyy ja se on riippuvainen massasta, ei prosentista.

 

[nuusk1s]

Oma kokemus on, ettei haittaa säilyttää huoneilmassa (olettaen normaali suomalainen koti joka on yleensä liian kuiva). TPU-rulla nytkin Bambun takana kun en ole jaksanut aukoa kuivabokseja, kun sillä ei tunnu olevan merkitystä. On mahdollista, että jonkun muun kotona, eri langalla ja eri tulostimella on erilainen kokemus, mutta Geeeeetechin TPU:lla ja Bambu X1C:llä tulee lähinnä minimaalista stringingiä jos tulostaa siihen alttiita kappaleita. Yksinkertaisemmissa muodoissa ei ole näkynyt mitään pintavirheitä tai muita ongelmia.

Ihmiset lukevat jonkun floridalaisen mielipiteitä lankojen säilytyksestä ja kuivauksesta ja panikoivat, vaikka Suomessa hyvin erilaiset olosuhteet. Jos tulostuksessa on ongelmia, kannattaa ehdottomasti yhtenä vaiheena kuivata lanka jos vähänkään vaikuttaa että se voisi olla osasyynä, koska se on helppo tehdä. Valmistajasta ja erästä riippuen voi myös tulla välillä kosteampaa lankaa paketissa. Jos suhteellinen kosteus on 20-30%, väittäisin ettei mikään peruslangoista ime itseensä tunneissakaan merkityksellisiä määriä kosteutta.

Vahva tämä. Ei siitä kuivurista haittaa ole, mutta internetissä se on saanut jo sellaisen välttämättömyyden viitan. Ei ole toistaiseksi kuivuria, kotona eikä töissä. Yksikään käytössä oleva matsku ei ole mennyt edes parissa vuodessa normi ilman kosteudessa miksikään. Pölyt puhaltanut pois ja kovaa ajoa.

Tpu on säilytetty pussissa, mutta pakattu sinne muutaman päivän viiveellä käytön jälkeen. Ihan toimivaa oli vielä pari viikkoa sitten. Edellisestä käytöstä yli vuosi.

Loppukesästä avattua petgin jämää tulostelin juuri.

 

[Skk3]

Olisi tulostettavana osia missä on mitat vähän tarkemmin toleroitu, ja tälläset kuluttajatason printterithän luonnollisesti tulostaa "out of the box" vähän sinnepäin (Esim 40,0mm ulkohalkaisijalla oleva lieriö voi tulla ulos koneesta vaikka 39,6 ja 5,1mm reikä voi olla vaikka 4,8mm, syitä on mm. materiaalin kutistuminen jne). Noihin mittoihinhan voi vaikuttaa mm. X-Y Compensationilla ja Hole Compensationilla. Lisäksi myös materiaaliprofiilin "Shrinkage %" - asetuksella voi vaikuttaa kutistuman aiheuttamiin mittamuutoksiin.

Mutta jos on vaikka esimerkkikuvan kaltainen kappale, jossa onkin seinämällä reikä, ei Slicer enää ymmärrä X-Y ja reikäkompensaatioasetusten vaikutuksia oikein, aiheuttaen tuon reiän kohdalle pykälän:

Onkos Bambun oman ja Orcaslicerin käyttäjillä tullut tälläistä ongelmaa vastaan ja mahdollisesti jotain ratkaisua? Noiden kompensaatioasetusten käytön varmaan pystyy kiertämään, jos joko ulkomitat tai reikien halkaisijat skaalaa sillä "shrinkage" asetuksilla kohdalleen ja jäljelle jäävän, väärässä mitassa valmistuva muodon korjaa 3D-mallissa. Mutta mielellään käyttäisi noita kompensaatioasetuksia, saa mittatarkkoja kappaleita kyllä pihalle jos ei vain tällästä bugia / ominaisuutta olisi.

 

[AeshmA]

Olisi tulostettavana osia missä on mitat vähän tarkemmin toleroitu, ja tälläset kuluttajatason printterithän luonnollisesti tulostaa "out of the box" vähän sinnepäin (Esim 40,0mm ulkohalkaisijalla oleva lieriö voi tulla ulos koneesta vaikka 39,6 ja 5,1mm reikä voi olla vaikka 4,8mm, syitä on mm. materiaalin kutistuminen jne). Noihin mittoihinhan voi vaikuttaa mm. X-Y Compensationilla ja Hole Compensationilla. Lisäksi myös materiaaliprofiilin "Shrinkage %" - asetuksella voi vaikuttaa kutistuman aiheuttamiin mittamuutoksiin.

Mutta jos on vaikka esimerkkikuvan kaltainen kappale, jossa onkin seinämällä reikä, ei Slicer enää ymmärrä X-Y ja reikäkompensaatioasetusten vaikutuksia oikein, aiheuttaen tuon reiän kohdalle pykälän:

Onkos Bambun oman ja Orcaslicerin käyttäjillä tullut tälläistä ongelmaa vastaan ja mahdollisesti jotain ratkaisua? Noiden kompensaatioasetusten käytön varmaan pystyy kiertämään, jos joko ulkomitat tai reikien halkaisijat skaalaa sillä "shrinkage" asetuksilla kohdalleen ja jäljelle jäävän, väärässä mitassa valmistuva muodon korjaa 3D-mallissa. Mutta mielellään käyttäisi noita kompensaatioasetuksia, saa mittatarkkoja kappaleita kyllä pihalle jos ei vain tällästä bugia / ominaisuutta olisi.

Törmännyt Bambu Studiossa vastaavaan vain, jos alkuperäisessä 3D mallissa on jo ollut ongelma tai jos on käyttänyt "fix model" -toimintoa, jolloin slicer tekee jotain omiaan.
Tuon varmaan slicerissa tosin "korjaisi" tekemällä negative cylinderin putken sisään, joka leikkaa tuon pykällyksen pois. Jos siis ongelma ei ole itse mallissa.

 

[Skk3]

Törmännyt Bambu Studiossa vastaavaan vain, jos alkuperäisessä 3D mallissa on jo ollut ongelma tai jos on käyttänyt "fix model" -toimintoa, jolloin slicer tekee jotain omiaan.
Tuon varmaan slicerissa tosin "korjaisi" tekemällä negative cylinderin putken sisään, joka leikkaa tuon pykällyksen pois. Jos siis ongelma ei ole itse mallissa.

Nojoo se on totta että sillä lailla pykälän poisto varmaan onnistuisi kyllä. Mutta joo, ei ole siis 3D mallissa mitään vikaa, tai että tarvisi slicerissa korjata mitään.

On tuossa mm. yksi kappale mikä ei ole yksinkertaisesti vain suorakulmainen tai pyöreä, vaan jossa on vähän monimutkaisempi muoto sisäsivuilla, siinä vaatii jo vähän töitä että saa monen negatiivin avulla tuon pykälän poistettua. Täytyy vähän kokeilla lisää pääsiskö tuosta jotenkin eroon

 

[Vies]

Taitaa olla valitettavasti ihan ominaisuus. Täällä lopussa tuotu juuri kyseinen ongelma esiin. Mitään ratkaisua ei näytä olevan annettu

XY Hole/Contour compensation

wiki.bambulab.com

 

[Pirkka]

Olisi tulostettavana osia missä on mitat vähän tarkemmin toleroitu, ja tälläset kuluttajatason printterithän luonnollisesti tulostaa "out of the box" vähän sinnepäin (Esim 40,0mm ulkohalkaisijalla oleva lieriö voi tulla ulos koneesta vaikka 39,6 ja 5,1mm reikä voi olla vaikka 4,8mm, syitä on mm. materiaalin kutistuminen jne). Noihin mittoihinhan voi vaikuttaa mm. X-Y Compensationilla ja Hole Compensationilla. Lisäksi myös materiaaliprofiilin "Shrinkage %" - asetuksella voi vaikuttaa kutistuman aiheuttamiin mittamuutoksiin.

Lähtisin itse kyllä siitä, että 3D FDMssä on tietty tarkkuus sekä rajallisuus ja mikäli se ei riitä, pitää käytää muita valmistustekniikoita.

Enemmänkin yrittäisin etsiä tapoja tehdä asia toisin tai riippumattomaksi tietyistä toleransseista. Voisiko tuon tehdä kahdesta osasta siten, että saat ns. reiän tulostettua eri asennossa ja tämän jäälkeen liitttyä osat yhteen? Ja tai voiko reiän tehdä lähtökohtaisesti liian pienenä ja muulla "valmistustekniikalla" (=pora) tehdä reiäastä oikein kokoisin printtauksen jälkeen? Ilman toleransseja, maailma olisi paljon parempi paikka.

 

[Skk3]

Niin noh, kyllä aiemmin 99% tulosteista (joilla on jotain oikeita vaatimuksia mittojen suhteen) on juuri siihen haluttuun tarkkuuteen päästy mitä pitääkin, kun heti jokaisen tulostimen hankinnan jälkeen olen jokaisen printterin ns. kalibroinut noita kompensaatioasetuksia käyttäen konekohtaisesti ennen kunnon käyttöönottoa. Mutta nyt on tullut vastaan muuan kappale, joka ei tuon em. ominaisuuden vuoksi enää osaa hyödyntää noita kompensaatioasetuksia oikein. Valmistan muuan kokoonpanoihin muoviosia, jotka kasataan muun toimesta eikä tuollainen reikien aukiporailu oikein enää sovi sellaiseen toimintaan kun kappalemäärät ovat vähän isompia (ei kuitenkaan vielä ihan sitä tasoa että ruiskuvaluun siirtyisi ). Ymmärrän pointtisi jos kyse olisi esim itselle tulostettavista pienistä 10-20 kappaleen sarjoista, silloin ei ole toleranssit niin justiinsa ja niitä voisi porailla itse auki.. Ja valitettavasti kyseistä osaa ei ole mahdollista tehdä kahdesta osasta tms.

 

[mahead]

Ihmiset lukevat jonkun floridalaisen mielipiteitä lankojen säilytyksestä ja kuivauksesta ja panikoivat, vaikka Suomessa hyvin erilaiset olosuhteet.

Joo, näinpä. Vähän ääriesimerkki, mutta pihalla on tätä kirjoittaessani -23 'C ja kodinhoitohuoneen (jossa mulla tulostin) suhteellinen ilmankosteusprosentti on 16. Onhan tuo hassua, jos kuivurillakin pääsee johonkin 25 % luokkaan. Toki kesällä on sitten kosteampaa.