3D-tulostaminen

[trema]

Täällä myös riittänyt että pesee käsitiskiaineella välillä. Vähänkään jos tulee taukoa niin pesen suosiolla, huoneilmassa kuitenkin leijailee pölyä ja rasvaa kun ei olla puhdastilassa. Huuhtelee huolella ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla pyyhkeellä niin tulee puhdasta.

Kannattaa muuten huomioida, että rautakaupassa myytävät kemikaalit ovat pääsääntöisesti teknistä laatua, eli siellä voi hyvin olla epäpuhtauksia. Jollain valmistajalla oli joskus sanottu että putsaavat tuottamallaan IPAlla ensin omia linjastojaan, eli epäpuhtautena on saattanut olla pieni määrä öljyä, mikä tietenkin jää alustaan kun liuotin haihtuu. Jotkut täälläkin huomanneet, että IPAn jälkeen jäänyt kalvo. Aina myös parempi jos ei tarvitse läträtä orgaanisilla liuottimilla, eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole terveellisiä.

 

[qweeqwqwe]

Itse hain joskus vuonna kivi ja nakki honkkarista pullon crystal bensan jäänestoainetta. Ainesosista ei mitään hajua mutta putelissa lukee propan-2-oli, litran pullolla on monet prossun tahnat putsattu.

Itse en ole vielä PETG ym. tulostellut niin ei ole liimajämiä tarvinnut putsailla, harvemmin levyyn jää yhtään mitään putsattavaa, mutta varmuuden vuoksi tulee aina jokaisen tulosteen jälkeen pyyhkästyä.

 

[elmo]

Säädin nyt paperilla niin, että se on oikeasti vaikea liikuttaa ja siitähän se. Samoin paperi liimaa alustaan.

Enää vain yksi ei napannut alustaan kiinni . Mutta kolmesta tornista napsahti samantien pylväs irti jalustasta...

Näitä täällä ei ole käytössä?:




Ipa mitä otin suihkepulloon on tätä: IPA plus 1l pullo (erittäin puhdas Isopropanoli, isopropyylialkoholi (99.9%))

Pitäisi olla ilman epäpuhtauksia...

 

[iplo]

Säädin nyt paperilla niin, että se on oikeasti vaikea liikuttaa ja siitähän se. Samoin paperi liimaa alustaan.

Noniin, sieltä se löytyy pikku hiljaa! Se on vaikea neuvoa toista sanomalla sitä tai tätä, sen voi oikeasti oppia vai kokeilemalla. Onnittelut, taisit juuri voittaa 3D tulostamisen isoimman esteen!

Näitä täällä ei ole käytössä?:

Noilla ei oikeastaan ole kauheasti tekemistä kohtaamasi ongelman kanssa. Jos nyt keksin tässä pikku humalassa jonkun vertauskuvan. niin tuollainen ABL systeemi on vähän sama kuin autossa ABS jarrut. ABS jarrut eivät pelasta sinua jos et osaa jarruttaa kurvissa, mutta ne ehkä saattavat pelastaa sinut lähteltä piti tilanteessa kun jarrutat pahasti myöhässä. Riippumatta ABL järjestelmän käytöstä, sun pitää silti osata kohdentaa peti suuttimeen. Oman kokemuksen mukaan ABL:stä on etua siinä kohtaa, jos petisi ei ole täysin tasainen. Jos ABL sensori maksaa vaikkapa 36 dollaria niinkuin näyttä Crealityn virallisessa kaupassa maksavan, mutta täysin tasainen peti sun omassa lähikaupassa maksaa 2 euroa, voi tietenkin miettiä kumpi reitti on järkevämpi. Aika moni menee ABL puolelle, eikä siinä mitään väärin ole, se on ihan harrastatusta että lyö mahdollisimman paljon potentiaalisia vikakohtia hallitsemaansa laitteeseen. Monet näyttävät nauttivan siitä!

Sä voit yrittää saada sun pedistä puhtaan ja oikeelle korkeudelle, mutta jos et heti onnistu, niin lyöt pedin täyteen liimaan. Se kumpi on oikee ja parempi ratkaisu on täysin katsojan silmissä. Ja vaikka olisit tehnyt ratkaisun mennä helpomman kautta, voit toki aina palata jossain vaiheessa takaisin ja kokeilla sitä toistakin. Tärkeintä tässä kohtaa on se, että saat onnistuneita tulostuksia aikaan ja saat sen verran iloa että jaksat yrittää kenties jotain hankalampaakin. Voin luvata sulle että teet sitten mitä tahansa, sun tärkein työkalu on 3D tulostin. Ei sillä ratkaista kaikkia ongelmia, mutta paljon monipuolisempi se siltikin on kuin kuin cnc-sorvi ja juotin yhteensä! Mäkin käytin joskus paperiliimaa, ei siinä mitään pahaa ole. PETG tulostuksissa se on edelleen paras ratkaisu saada tuloste irtoamaan pedistä ilman pedin rikkoutumista. PLA tulostuksessa liiman käyttö on luovuttamista...mutta kukaan ei tule sua sormella osoittamaan että et onnistunut. What suits your needs, sir!

 

[juhe]

Entä rakotulkin käyttö suuttimen korkeuden tarkistukseen. Rakotulkin metalliliuska on paperia tarkempi ja löytyy niistä useampi paksuuksia myös, jos on jo valmiiksi toimiva säätö ja tarkistaa raon koon.

Mikäli on laiskuutta ja ensimmäinen kerros saa olla korkeampi, niin Curan asetuksissa on "Layer height" ja "Initial layer height". Jos on 0,4 mm suutin, niin ensimmäinen kerros voi ihan hyvin olla 0,3 mm korkea. Sillä korkeudella pienet (0,1mm) korkeusheitot pedissä ehkä ei niin haittaa. Lasipinta on suhteellisen kestävä tulostamisessa. Kaiketi pysyy myös melko hyvin suorana, jos on alunperin suora. (Peilin lasipinnan suoruus helpompi silmämääräisesti tarkistaa kuin satunnaisen ikkunalasin ja samasta syystä tarkemmat kriteerit.) Oman Ender 5+:n mukana tuli se pei pinnalla päällystetty lasi, joskin nykyään olen käyttänyt nurinpäin, kun pinnoitetta on irronnut. Pitäisi ehkä käydä leikkauttamassa siihen peiliä ja kokeilla miten toimii. Kahdesta lasista olisi etua, kun voi aloittaa uuden tulostuksen vielä vanhan jäähtyessä lasilla. ABS:n kanssa ottaa hetken se rauhassa jäähtyminen. Olikohan ABS vai PETG, kun liian lämpimänä irroittelin kappaletta levystä ja pei-pinnoitetta lähti mukaan. Parempi antaa rauhassa jäähtyä ja irtoaa melkein itsestään huoneenlämpöisenä.

 

[juhe]

Onko yleisvinkkejä TPU:n käyttöön bowden putkellisessa tulostimessa. Capricorin PTFE putki on vaihdettuna alkuperäisen Enderin (5plus) putken tilalle. Jäykimmät TPU:t menee hitaasti läpi ja käytössä oli Ninjaflex Armadillo 75D. Ilmeisesti 55D vielä kokeiltavissa putken kanssa. Syöttöä saa lisätä, kun joustava materiaali taitaa syötössä vähän joustaa ja menee vähemmän (5% enemmän laitoin kun on ollut PLA tai ABS käytössä ollut). Nopeutena oli 30 mm/s (ja Cura laskee siitä alemmat). Infill ei onnistunut, kun ei tarttunut alempiin kerroksiin. Onnistuukohan infil paremmin jos määrittelee kaksi tai useampia viivoja rinnakkain, vai pitääkö siinäkin asetuksissa laskea nopeutta. Toistaiseksi en ole kokeillut tukien poistoa. Lämmön kanssa ne varmaan lähtee helpoimmin. Jossain muuallakin voisi olla kiva, kun olisi termostaatilla varustettu veitsi ja lämmittäisi sen 230..250C lämpöön.

Armadillon lämpötilaksi riittää 230C ja halpa Vellemanin 3D-kynä myös lämpiää siihen (eli max 230C). Pitänee sitäkin vielä kokeilla TPU:n kanssa. Löytyykö jostain 3D-kyniä joissa lämpöä saa ylemmäksi eli 250C? Pieniin korjailuihin 3D-kynä on kätevä. ABS:n kanssa pikkusen korkeampi lämpö sulattaisi vanhaa materiaalia helpommin & tarttuisi paremmin.

 

[solar4]

Näitä täällä ei ole käytössä?:

Mulla on kaksi tulostinta, Ender 3 Max ja Ender 3 Pro. Maxissa on BL Touch, mutta Pro:hon en koskaan sellaista ole asentanut, vaikka sellaisen tilasin jo ennen tulostimen saapumista. En ole koskaan nähnyt tarpeelliseksi. Tulostimen mukana tulleet build platet (magneettinen PEI-sheet ja lasilevy) ovat olleet tarpeeksi suoria, eikä kummassakaan tulostimessa ole ollut ongelmia bed levelin elämisen kanssa. Jousiin pitää vaan laittaa tarpeeksi preloadia ja Z-endstop säätää sen jälkeen sopivaksi, ei toisin päin. Liimaa en ole koskaan koittanut, enkä nähnyt tarpeelliseksi. Mulla on purkki AT:n IPAa, mikä jättää pinnan harmaaksi, mutta PLA tarttuu silti tarpeeksi hyvin.

Itse käytän miltei aina Octoprinttiä, mutta kummankin tulostimen kanssa mulle on jäänyt sellainen kutina, että muistikortilta tulostaessa ensimmäinen layer tulostuisi korkeammalle kuin pitäisi. Toki kumpikaan ei ollut Crealityn firmiksellä. Tuon Pro:n kanssa taistelin PETG:n tulostamisen kanssa aika pitkään, muistikortilta tulostaessa ensimmäinen layer ei tuntunut tarttuvan ollenkaan ja raftitkin vaikutti siltä, että ne olisi tulostettu ilmaan. Paljoa raftien tulostusta pidemmälle en yleensä sitä päästänytkään. Z babystepin kanssa taisin tiputtaa nozzlea raftin aikana jopa 0,2xx milliä, jolloin tuloste alkoi tarttumaan pintaan ja tulostumaan litteinä, yhteen sulavina viivoina melkein pyöreiden irrallisten filamenttilankojen sijaan. Curaan / Creality Sliceriin löytyykin plugari tuon z-offsetin muuttamiselle, mutta sen kanssa ei kannata pelata ennen kuin on varma asiasta - muutoin nozzle saattaa raapia lasia jos z:aa lasketaan liian alas, eikä ensimmäinen layer muutoinkaan ole "hyvä tuloste" jos suutin on liian lähellä.

Kannattaa melkein tsekata tuo build platen suoruus, siihen riittää jokin varmasti suora viivoitin ja valonlähde. Laita viivoitin pystyyn lasilevylle ja katso tuleeko välistä valoa. Jos tulee, voi esim paperilla koittaa arpoa raon paksuutta. iplon ohjeiden mukaan Ikean peililevy toimii mainiosti, mutta hieman kuopalla olevaa lasilevyä voi koittaa hieman kompensoida alumiiniteipillä lasin ja lämmitetyn levyn välissä. Uusi peililasi maksaa kuitenkin vähemmän kuin alumiiniteippirulla, joten paljoa ei kannata tuohon vaivaa nähdä... Täytyy myöntää, että Pro:n kohdalla en build platen suoruutta koskaan ole tarkastanut, koska mitään systemaattista ongelmaa ei ole ollut. Maxin levyn taas totesin jo uutena kieroksi, mutta kiinnitysjousien sjoituksella sai aika hyvin sen kompensoitua pois.

Itse useimmiten tulostelen pitkiä printtejä ja niissä olen ottanut tavaksi pistää tulostimen lämmittämään petiä jo reilusti ennen (kahvikupin, kissavideon tms verran) varsinaisen printin aloittamista. Levy on kuitenkin lasia ja lämpöanturi alumiinilevyssä sen alapuolella -> yläpinnan kestää lämmetä paljon pidempään kuin lämpöanturin. En tiedä onko tuosta mitään hyötyä, mutta ainakin äärimmäisen pienellä vaivalla saadaan toimiva placebo-effekti aikaan.

 

[trema]

Itse useimmiten tulostelen pitkiä printtejä ja niissä olen ottanut tavaksi pistää tulostimen lämmittämään petiä jo reilusti ennen (kahvikupin, kissavideon tms verran) varsinaisen printin aloittamista. Levy on kuitenkin lasia ja lämpöanturi alumiinilevyssä sen alapuolella -> yläpinnan kestää lämmetä paljon pidempään kuin lämpöanturin. En tiedä onko tuosta mitään hyötyä, mutta ainakin äärimmäisen pienellä vaivalla saadaan toimiva placebo-effekti aikaan.

Tämä on muuten erittäin hyvä pointti, enkä muista juurikaan ole nähneeni keskustelua aiheesta. Lasi on kuitenkin eriste, ja tuo Crealityn ~5 mm paksu lasilevy ei varmaankaan ole pinnasta tavoitelämpötilassa kun lämpölevyn mittari näyttää sitä. Tuosta karheasta pinnasta pitäisi myös pystyä luotettavasti mittaamaan infrapunalämpömittarilla jos haluaa varmistaa.

Itse olen säätänyt pedin 65 asteeseen kompensoimaan lasilevyn vaikutusta, vaikuttanut toimivan hyvin.

 

[iplo]

Huomiona muuten kaupasta ostetusta lasi- tai peili-levystä, sellaisenaan se tuottaa peilimäisen pinnan tulosteeseenkin ja aina se ei ole haluttu pinta. Lasia/peliä voi hioa santapaperilla, tehden siihen pieniä uria, jotka sitten suoraan siirtyvät myös tulosteisiin. Huomattavaa on myöskin se, että noilla urilla voidaan lisätä muovin tarttumapinta-alaa ja siten parantaa kiinnittymistä.

Jos siis taistelet kiinnittymisen kanssa, yksi vaihtoehtoinen lähestymistapa on rikkoa tasainen pinta santapaperilla. Santapaperi toimii myös mm BuildTakin tyylisiin alustoihin, virkistämään tarttumisominaisuudet. Huomaa että sillä on merkitystä miten hiot pintaa, pyörivä liike voi aiheuttaa tulosteiden pintaan ei toivottuja kuvioita. Yleensä suosittelevat nurkista nurkkiin pitkiä vetoja, varmaankin joku 300 voisi olla hyvä paperin karheus.

Ikean peiliruudut on mainittu moneen kertaan, 7e/4kpl hintaan ne ovat melko lyömätön vaihtoehto, jos Ikea lähistöltä löytyy. Niiden kanssa voi tehdä myös sellaisen, että yksi levy on tasainen pinta tuottaen peilipinnan tulosteisiin, toisessa levyssä on santapaperihiomat tuottaen mattapinnan tulosteisiin (ja paremman kiinnityksen), kolmatta käytetään PETG tulostukseen ja siksi siinä on paperiliimaa pinnassa kappaleiden parempaan irroitukseen ja neljännestä levystä voi sitten katsella itseään kuinka leveä hymy on naamalla kun sai tulosteet kiinnittymään pitkän taistelun jälkeen.

 

[juhe]

Miten olisi kevyt hiekkapuhallus lasin pinnalle? Samea pinta tarkoittaa mikrokraatereille pommitettua lasia. Jos tekee tulostimella maskin, niin saa myös sen kuvion käänteisesti lasille Lasiliikkeessä se puhallus voisi olla rutiinihomma. Kuvioita varmaan normaalisti tekevät maskin kanssa ja ehkä koko peilipinnan sameaksi vetäminen herättää kysymyksen miksi. Kaippa tuota voisi kokeilla kotikonstein kompuran kanssa myös -- piha tuskin yhden max 400 mm x 400 mm levy puhalluksen jälkeen tuo mieleen hiekkamyrskyä?? Tasainen tulos voi tässäkin vaatia toisen tai kolmannen harjoituskappaleen. Hiekkapaperi saattaa olla turvallisempi vaihtoehto.

 

[qweeqwqwe]

Uraltonesta saa myös Maker's Musen hehkuttamia G10 levyjä (2 x 180 x 300 mm) kympillä. Ei ole tullut itse vielä testattua, mutta hinta ei päätä pakota. Ikean lasilevyjen hinnoille ei kylläkään päästä.

Toki Kiinasta saanee halvemmalla ja tarvittaessa paremman kokoisia.

 

[Arsqa]

Meillä töissä käytetään lasiin hiuslakkaa. Käyetty jo muutaman vuoden. Montaa erilaista testattu, mutta L'Oréal Paris Studio Line Fix&Style 8 toimii parhaiten. Muista hiuslakoista huonompia kokemuksia. Lasin puhdistus lakasta onnistuu helpoiten vain kuumalla vedellä hanan alla.

Kyseistää hiuslakkaa löytyy esimerkiksi kärkkäiseltä kohtuu järkevään hintaan:

L'Oréal Paris Studio Line Fix&Style 250 ml hiuskiinne | Karkkainen.com verkkokauppa

StudioLine Fix & Style Fixing -hiuskiinne ultravoimakkaalla pidolla viimeistelee kampauksesi ja antaa kiiltoa, jopa kosteassa säässä. Ultrahienojakoinen koostumus pörröisyyttä vastaan.<br /><br />Suihkuta kaikkialle hiuksiin n. 20 cm etäisyydeltä. Suihkuta vielä lopuksi lähempää niihin kohtiin...

www.karkkainen.com

 

[jani_k]

Itte olen saanut petg:n tarttumaan pelkkään lasiin niin että lasista irtosi palasia

Tosiaan olen itsekin antanut sen lasin lämmetä rauhassa, 80 asteessa tuntuu tarttuvan, ellei sitten mitään muuta häikkää ole.

 

[Anagonda]

PLA ja ympäröivä lämpötila... Täälläkin usein mainittu että PLA ei ole herkkä lämpötilalle, mutta alkanut pohtimaan voisiko se olla syy.
Mulla siis viime aikoina kaikki tulosteet banaaneja tai jopa irtoaa kokonaan pedistä kesken tulostuksen. Tässä oli pitkään hyvä vaihe jolloin tulosteet tuli suorana ja pysyi kiinni.
Nyt syksyn tullen tallin lämpötila on tippunt 17c tasolle ja viimeiset 8 tulostetta (lyhin 6h...) on joko ollut tosiaan banaaneja tai 20% onnistunut kunnes irronnut pedistä.
Esim kuutio joka on 60x60x60mm niin yksi nurkka on 3mm irti pedistä ja toinen pari milliä. Kaksi on sitten pyhällä hengellä enää kiinni. Tasoa olen kuten aikaisemminkin pyyhkäissyt joka tulosteen välissä puhtaalla IPA:lla ja tuo 5L pönikkä on ollut kokoajan sama.
Tästä tuli mieleen että voisiko olla että viimeksi kun näitä ongelmia minulla oli oli talvi/kevät. Räpläsin konetta ihan raivona ja tuntui että mikään ei toiminut. Yhtäkkiä sitten alkoi tulemaan suoraa osaa, kesä kenties?

Ja kuten yllä keskusteltu niin joka tulostetta varten olen "lämmitellyt" petiä 10-15min

Ikean lack odottanut sivulevyjä ja korokepaloja. Ehkä se pitää jaksaa askarrella valmiiksi ja kokeilla.

 

[juhe]

Olisiko pikainen helpotus ympäristön lämpötilaan "muurin" lisääminen tulostettavan kappaleen ympärille? Se ainakin auttoi viimeksi kerrosten tarttumiseen kappaleen reunassa, kun ensimmäistä TPU tulostetta kokeilin. Vetoisuus reunoilla väheni, kun kappaleen lähelle 5..10 mm päähän tuli piirrettyä & tulostettua samalla "muuri". Tulostimen puhaltimet ei puhalla symmetrisesti ja joku reuna on vedolle herkempi. Mulla on "kaappi" tulostimen ympärillä, mutta ei ole kunnolla ilmatiivis + sen mitat on 80 cm x 80 cm x 80 cm. Pedin koko Ender 5+:ssa on 35 cm x 35 cm eli lämmittää isommalta alalta sitä kaappia. Lämpötilan autotallissa taitaa nyt olla 16 C.

 

[Fribo-71]

Oisikos kellään 3-d printtaajalla aikaa tulostella parit kikkareet? Eiköhän joko korvaus menetetystä vapaa-ajasta saada sovittua, eli ei ilman tarvitse tehdä.
Yhteyttä voi ottaa vaikka yv:llä.

 

[solar4]

Mulla siis viime aikoina kaikki tulosteet banaaneja ... Nyt syksyn tullen tallin lämpötila on tippunt 17c tasolle ...
Yhtäkkiä sitten alkoi tulemaan suoraa osaa, kesä kenties?

Ikean lack odottanut sivulevyjä ja korokepaloja. Ehkä se pitää jaksaa askarrella valmiiksi ja kokeilla.

Sama vika Rahikaisella, yritin tehdä eristetystä mutta kylmästä rivarin ulkovarastosta paikan tulostimelle, samoin lopputuloksin. Keväällä / syksyllä lämpötilat vaihtelee liikaa ja kesällä ois voinu tulostaa ABS:ää ilman koteloa - jos siis vetoisuus ei olisi haitannut. Itseasiassa jo 80-lukuisen rivarin sisällä saa miettiä mihin tuostimen laittaa; mistä korvausilma tulee ja tekee vetoisuutta yms. Keskellä huonetta ja kulkureitin vieressä on ihan varmasti warppausta luvassa jos ei ole koteloa ympärillä. Oon nyt vähän hylännyt ajatuksen tuosta ulkovarastosta, mutta kotiin sisälle olisi tarkoitus kotelointi tehdä, ettei tulostukset mee ketuilleen jos vähän läpivetoa sattuukin järkkäämään.

 

[solar4]

Päivitin tuossa Enderin emolevyn SKR Miniin. Kaikki meni yllättävän ok vaikka itse firmiksen säädin ja käänsinkin itse ja ensimmäistä kertaa. Pakollisen Benchyn kanssa huomasin, että extruder koittaa tehdä retracteja (liki?) maksimivauhdilla ja kiihtyvyydellä, mikä aiheuttaa poksatavan äänen kun extruderin ratas menettää pidon ja retracti jää käytännössä tekemättä. Koitin vääntää järkevät arvot (kopiotuna suoraan toimivasta toisesta Enderistä missä myös SKR Mini) manuaalisesti, mutta uudestaan tulostuksen aloittaessa tilanne oli sama. Kevyt pään raavinta, G-koodin vilkaisu ja uudelleenpähkäily.. Käytän vähän sekaisin Curaa sekä Creality Sliceriä. Crealityllä oli valmis profiili tuota Maxia varten, mitä Curassa ei ole ja joidenkin tahojen mukaan Creality olisi heidän omille tulostimilleen "paremmin optimoitu" kuin Curan perusprofiilit. Jotkin tahot saattoivat kyllä olla Reddit ja All3DP eli luotettavuus on luokkaa vauva.fi foorumi ja suomi24.

Noh, enihuu, syy miksi extruder suti oli Creality Slicerin pakkosyöttämä G-koodi printin alkuun:
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration

Cura ei profiilissaan lykkää M201 -203 ja -204 komentoja, vaan luottaa koneen omiin (eeprom) asetuksiin. Tämä on siis Crealityn oma bonus.
Joten pari kyssäriä
a) WTF? max acceleration extruderilla 5000 ja retracteissa 1000? Eikös oikeemmat lukemat olisi tyyliin 500 ja 250? Jos sitäkään?
b) Crealityn oma 4.2.2. emo - vaikka flashattuna jollain Marlin-versiolla - mennä puksutteli tyytyväisenä ilman mitään ongelmia liian nopeasta retractista, vaikka käytin Crealityn sliceriä. Liittyykö toi jotenkin siihen, että uuden emon moottoriohjaimet olisivat kykenevämpiä kuin vanhan vai miksi tuo tuli ongelmaksi vasta nyt?

Ja joo, ratkaisu on heivata Creality Sliceri mäkeen, se on joka tapauksessa versio Curasta, mutta noi suositeltavat acceleration -arvot extruderille jäivät vielä jokseenkin mysteeriksi. Googlellakaan ei oikein juttu avautunut, suurin osa tuloksista puhuu joko retraction mm/s asetuksista tai Y/X akselien acceleration -arvoista..

 

[iplo]

Käytän vähän sekaisin Curaa sekä Creality Sliceriä. Crealityllä oli valmis profiili tuota Maxia varten, mitä Curassa ei ole ja joidenkin tahojen mukaan Creality olisi heidän omille tulostimilleen "paremmin optimoitu" kuin Curan perusprofiilit. Jotkin tahot saattoivat kyllä olla Reddit ja All3DP eli luotettavuus on luokkaa vauva.fi foorumi ja suomi24.

Mulla on fiilis että All3DP:n yksi toimittaja on semiaktiivisena tällä foorumilla, ehkä hän kommentoi vaikkei välttämättä ollut hänen kirjoittamansa artikkeli...
Creality Slicer = Cura!
Mutta sillä erotuksella, että ovat mun käsityksen mukaan noin vuoden jäljessä, eli siinä on paljon bugeja jotka on Curan uusimmassa versiossa on jo korjattu ja uudet ominaisuudet laahaa pitkällä jäljessä. Ei sillä, Curassa voi olla monelle jopa liikaa säädettävää, monelle voi olla ihan hyvä käyttää yksinkertaistettua softaa, jottei mene pää pyörälle ja/tai räplää vääriä säätöjä.
En tiedä mitä profiileja Curassa on "tehdas-asetuksilla", itse olen ladannut CHEPin profiilit, joita olen sitten itse vähän säätänyt omiin tarpeisiin sopiviksi.

a) WTF? max acceleration extruderilla 5000 ja retracteissa 1000? Eikös oikeemmat lukemat olisi tyyliin 500 ja 250? Jos sitäkään?
b) Crealityn oma 4.2.2. emo - vaikka flashattuna jollain Marlin-versiolla - mennä puksutteli tyytyväisenä ilman mitään ongelmia liian nopeasta retractista, vaikka käytin Crealityn sliceriä. Liittyykö toi jotenkin siihen, että uuden emon moottoriohjaimet olisivat kykenevämpiä kuin vanhan vai miksi tuo tuli ongelmaksi vasta nyt?

1) Ohhoh, jopa oli kovat arvot, mulla on acceleration 500. Curassa noita arvoja säädetään asetuksien speed kohdasta. Ne eivät välttämättä sulla ole näkyvissä, klikkaa ratas-ikonia niin sieltä ruksimalla saat enemmän valintoja näkyviin.
edit: retraction speed on mulla 45mm/s
2) En osaa kommentoida tuota Crealityn sliceria, ei ole käyttökokemuksia.

 

[jani_k]

Mikä mahtaa vetää filamentin kippuralle extruderissa? Toi on joku wade's geared. Luulin jo saavani sitä vähän paremmaksi tiputtamalla flowta, mutta taas oli äsken lanka solmussa siellä sisällä. Pahimmillaan on ollut kaksin kerroin siellä "putkessa".

Oma epäilys on että lämmetessään toi pla runko vääntyy ja aiheuttaa hobbed boltin elämistä.

Ediittiä, tais olla heat creep, yleensä lanka on ihan nätisti lähtenyt sieltä irti mut nyt ei.

Tässä pari lankaa, noissa ei ole kummassakaan heat creepistä kyse.

Bucling on tämä ilmiö, jatketaan tutkimuksia

 

[J4nnu]

Mikä mahtaa vetää filamentin kippuralle extruderissa? Toi on joku wade's geared. Luulin jo saavani sitä vähän paremmaksi tiputtamalla flowta, mutta taas oli äsken lanka solmussa siellä sisällä. Pahimmillaan on ollut kaksin kerroin siellä "putkessa".

Oma epäilys on että lämmetessään toi pla runko vääntyy ja aiheuttaa hobbed boltin elämistä.

Ediittiä, tais olla heat creep, yleensä lanka on ihan nätisti lähtenyt sieltä irti mut nyt ei.

Tässä pari lankaa, noissa ei ole kummassakaan heat creepistä kyse.

Bucling on tämä ilmiö, jatketaan tutkimuksia

Mikä extruderi ja hotendi käytössä? Direct vai bowden? Ekana tulee mieleen että sieltä sisältä puuttuu se ptfe putkilo tahi se on 3mm langalle tms.. Aika vaikee nähdä omassa tulostimessa että ikinä vois muuten mennä kaksinkerroin.

 

[solar4]

Mulla on fiilis että All3DP:n yksi toimittaja on semiaktiivisena tällä foorumilla, ehkä hän kommentoi vaikkei välttämättä ollut hänen kirjoittamansa artikkeli...

Höm joo, ei ollut tarkoitus dissata All3DP:tä ns. virheellisestä informaatiosta. Oma näkemys on enemmänkin päin vastoin; mainosrahoitteisena ja kaupallista yhteistyötä tekevänä tahona usein kirjoitusmuoto on niin neutraali, että kirjoittajan mielipidettä joutuu monesti lukemaan rivien välistä.
Suomi24-vertaus oli lähinnä Redditin suuntaan.
En kyllä muista mistä tuon slicersuosituksen edes luin/kuulin, ei välttis ollut kumpikaan edellä mainituista. Ehkä.

Creality Slicer = Cura!
Curassa voi olla monelle jopa liikaa säädettävää, monelle voi olla ihan hyvä käyttää yksinkertaistettua softaa, jottei mene pää pyörälle ja/tai räplää vääriä säätöjä.
En tiedä mitä profiileja Curassa on "tehdas-asetuksilla", itse olen ladannut CHEPin profiilit, joita olen sitten itse vähän säätänyt omiin tarpeisiin sopiviksi.


1) Ohhoh, jopa oli kovat arvot, mulla on acceleration 500. Curassa noita arvoja säädetään asetuksien speed kohdasta. Ne eivät välttämättä sulla ole näkyvissä, klikkaa ratas-ikonia niin sieltä ruksimalla saat enemmän valintoja näkyviin.
edit: retraction speed on mulla 45mm/s
2) En osaa kommentoida tuota Crealityn sliceria, ei ole käyttökokemuksia.

Joo Crealityn Slicer on Cura ihan siihen pisteeseen asti, että valikotkin on identtiset, eikä itse ohjelmaa ole edes yksinkertaistettu. Curasta (4.11.0) en kyllä löytänyt extruderin acceleration -säätöä valikoista ainakaan erikseen. Muutama eri acceleration -säätö kyllä löytyy, mutta vaikuttaisivat olevan enemmänkin X ja Y akseleihin (molempiin kerralla) vaikuttavia. Crealityn vanhemassa softassa ei ollut niitäkään.
Aiemmin mulla on PLA:n kanssa ollut retraction säädettynä 4-5mm ja 60mm/s, nyt oli 4mm ja 45mm/s. Aiemmin en tuohon kiihtyvyysasetukseen ole kiinnittänyt huomiota. Jos se on ollut matala, en usko että tuo 60mm/s ja 45mm/s käytännössä eroavat noin lyhyellä retraction liikkeellä juuri ollenkaan. Liike kuitenkin alkaa kiihdyttämisellä ja päättyy hidastamiseen, jolloin varsinaista tavoitenopeutta ei välttämättä edes saavuteta..

Mutjoo, pitää siirtyä kokonaan Curaan ja koittaa noita firmiksen defaulttiarvoja. Eniten tässä uteliaisuutta ja hämmennystä aiheutti juuri tuo levoton G-koodi (mitä Creality sillä yrittää saavuttaa) ja se, miksei aikaisemmin tuo teettänyt ongelmaa.

 

[elmo]

Nyt kun laite laulanut useamman päivää 24h ymmärrän hyvin miksi harrastajilla on tupa täynnä näitä . Tämähän on niin hidasta touhua, että väkisinkin tarttee useamman laitteen jos näiden kanssa enempi touhuaa

 

[iplo]

Curasta (4.11.0) en kyllä löytänyt extruderin acceleration -säätöä valikoista ainakaan erikseen. Muutama eri acceleration -säätö kyllä löytyy, mutta vaikuttaisivat olevan enemmänkin X ja Y akseleihin (molempiin kerralla) vaikuttavia. Crealityn vanhemassa softassa ei ollut niitäkään.

No joo, nyt luin sun ekaa viestiä vähän tarkemmin ja ymmärsin väärin mistä accelerationista oli puhe. Googlasin tuon M201 käskyn ja se ilmeisesti on vain asettamassa koneen turvarajat, ettet pysty slicerin hulluilla säädöillä rikkomaan konetta.
Joo se Creality slicer on ollut vähän erikoinen tekele, ehkä he yrittävät vain brändätä itseään tietyille markkinoille, jotka eivät ole kuulleetkaan Curasta.

Mutjoo, pitää siirtyä kokonaan Curaan ja koittaa noita firmiksen defaulttiarvoja. Eniten tässä uteliaisuutta ja hämmennystä aiheutti juuri tuo levoton G-koodi (mitä Creality sillä yrittää saavuttaa) ja se, miksei aikaisemmin tuo teettänyt ongelmaa.

CHEP on tosiaan tehny aika hyvät profiilit Ender 3:lle kaikkiin Cura versioihin ja ne löytää täältä. Noi on tosi hyvä lähtökohta josta sitten säätää kulloiseenkin tarpeeseen ja omaan tulostimeen sopivat hienosäädöt. Jossain oli juttua että johonkin versioon Cura olisi ottanut CHEPin profiilista mallia vai olivatko heittäneet ihan semmoisenaan sen sinne.

Nyt kun laite laulanut useamman päivää 24h ymmärrän hyvin miksi harrastajilla on tupa täynnä näitä . Tämähän on niin hidasta touhua, että väkisinkin tarttee useamman laitteen jos näiden kanssa enempi touhuaa

Naulan kantaan!
Sitten vielä voi vähän erikoistaa tulostimet tiettyihin materiaaleihin. TPU:lle suorasyöttö, Nylonille ja hiilikuidulle täysmetallinen hotend, PLA:lle ihan perusmalli, supertarkkoihin hommiin DLP/SLA ja niin edelleen.
Ja vartoos vaan kun sana kierii kavereilles että sulla on printteri, niin alkaa tulostuspyyntöjä sateleen, siihenkin voi sitten pyhittää yhden printterin. Vaimon naaman väristä voi sitten päätellä missä kohtaa on tulostimien määrän raja ylittymässä.

 

[jani_k]

Mikä extruderi ja hotendi käytössä? Direct vai bowden? Ekana tulee mieleen että sieltä sisältä puuttuu se ptfe putkilo tahi se on 3mm langalle tms.. Aika vaikee nähdä omassa tulostimessa että ikinä vois muuten mennä kaksinkerroin.

Toi on siis joku wade's geared extruder, eli melkein kuin direct, tosiaan se putkilo on liian väljä, pitää hommata siihen teflonputki tai jotain nyt ensi alkuun.

 

[jani_k]

No nyt on kyllä erikoista, sain tehtyä extruderin sisään holkin, 2mm reikä; nyt ei ole siellä enää löysää, kuitenkin noin tunnin jälkeen viimeisessä kerroksessa oli vaan taas rutannut langan.

Mitäs seuraavaksi? flowta edelleen voisin säätää pienemmäksi, mulla on lisäksi palikka jonka pitäisi ohjata lanka melko tarkkaan oikeeseen kohtaan hobbed bolttia, mutta taitaa sekin päästä hyppäämään pois, lisää kiristystä siihen.

retracti on 0.4mm
jotenkin tuntuu että se pieni syöttö aiheuttaa viimeisessä kerroksessa ongelmia, tein lisäksi titaanista spacerin stepperille, jos se autttaisi extruderin lämpenemiseen, tosin unohdin laittaa sen paikoilleen...

 

[elmo]

Mikä olisi kätevä ilman ohjelma aloittelijalle kappaleiden tekoon tai ensisijaisesti muokkaisin toisten tekeleitä paremmin omiin tarkoituksiin sopivaksi?

 

[timop]

Tuli ostettua anycubicin vyper ja sen myötä päätin antaa mahdollisuuden cura slicerille koska tuki octoprintille. No nyt on kuitenkin hankaluuksia tukien kanssa, tulostin tänään raspille kotelon ja siinä ne liittimien reiät tuettuina. Ei meinannut lähteä irti millään, onko vinkkiä?
Simplify3d olen käyttäny ja nontaidan jatkossakin käyttää, siinä tuli kappaleet irtoaa todella hyvin.
Täytyy kyllä kehua tuota octoprinttiä, tasmota plugarin kanssa toimii hienosti tulostimen sammutukset ja käynnistykset. Tai sammutus vasta kun selvisi että usbista pitää estää plus piuhan kontakti.

 

[jani_k]

Mikä olisi kätevä ilman ohjelma aloittelijalle kappaleiden tekoon tai ensisijaisesti muokkaisin toisten tekeleitä paremmin omiin tarkoituksiin sopivaksi?

ei taida oikein mitään tällaista ollakkaan, suosiolla vaan opettelet jotain oikeeta cadiä käyttämään, esim. fusion360.

 

[elmo]

ei taida oikein mitään tällaista ollakkaan, suosiolla vaan opettelet jotain oikeeta cadiä käyttämään, esim. fusion360.

Kai nyt joku for dummies softa on? Joku ton slicerin kaltanen, mutta millä voi venytellä ja leikellä kohdetta Autocadia olen töissä käyttänyt 2d hommissa satunnaisesti niin tiedän sen verran että en tiedä siitä mitään . Niin paljon homma ei vielä kiinnosta, että alkaisin opettelemaan tuota paremmin kun olen töissäkin monta vuotta onnistunut välttelemään

 

[Starglazer]

Kai nyt joku for dummies softa on? Joku ton slicerin kaltanen, mutta millä voi venytellä ja leikellä kohdetta Autocadia olen töissä käyttänyt 2d hommissa satunnaisesti niin tiedän sen verran että en tiedä siitä mitään . Niin paljon homma ei vielä kiinnosta, että alkaisin opettelemaan tuota paremmin kun olen töissäkin monta vuotta onnistunut välttelemään

Esimerkiksi Tinkercad tai FreeCAD. Edellisellä sivulla oli tästä keskustelua
E: SketchUp

 

[DaKyy]

Tinkercad on tuollainen palikkasofta, sitä tulee vieläkin käytettyä jos pitää joku pikainen kötöstys tehdä.

Tinkercad - From mind to design in minutes

Tinkercad is a free, easy-to-use app for 3D design, electronics, and coding.

Tinkercad.com

 

[Haukka81]

Tinkercad on ihan paras jos nopsaa jotai haluaa muokata tai muuten venytellä

 

[spegelius]

Tinkercadia olen käyttänyt sellaisten 'rikkinäisten' stl-filujen korjaamiseen, jotka ei toimi OpenSCAD:ssa kunnolla. Kyseiset filut vaikuttavat olevan kyllä kunnossa eli ei virheitä, mutta OpenSCAD herjaa kun niille koittaa jotain tehdä. Tinkercad siis joko fixaa jotain tai mahdollisesti 'yksinkertaistaa' tiedostoja sopivasti jotta krantut softat ne hyväksyy.

 

[Texbuxer]

Saako Suomesta sopivasti hotendin parempiapuhaltimia, halpikset kestää muutaman tulostuksen kun alkaa jo ulisemaan. Ender 5 eli 24 V, 50mm turbiini ja 40mm normi.

 

[tsutsi]

Saako Suomesta sopivasti hotendin parempiapuhaltimia, halpikset kestää muutaman tulostuksen kun alkaa jo ulisemaan. Ender 5 eli 24 V, 50mm turbiini ja 40mm normi.

an cadsolutions myy toki hinta vähän eri mitä tuolla kiinanmaalla.

 

[qweeqwqwe]

Tuli ostettua anycubicin vyper ja sen myötä päätin antaa mahdollisuuden cura slicerille koska tuki octoprintille. No nyt on kuitenkin hankaluuksia tukien kanssa, tulostin tänään raspille kotelon ja siinä ne liittimien reiät tuettuina. Ei meinannut lähteä irti millään, onko vinkkiä?
Simplify3d olen käyttäny ja nontaidan jatkossakin käyttää, siinä tuli kappaleet irtoaa todella hyvin.
Täytyy kyllä kehua tuota octoprinttiä, tasmota plugarin kanssa toimii hienosti tulostimen sammutukset ja käynnistykset. Tai sammutus vasta kun selvisi että usbista pitää estää plus piuhan kontakti.

En ole Curaa käyttänyt, pelkästään PrusaSliceria, mutta luin aiheeseen liittyen postauksen, jonka asetukset ainakin mulla helpotti tiukassa oleviin tukiin. Voisin kuvitella, että Curasta löytyy vastaavanlaiset arvot.

PrusaSlicer hard to remove supports

I am finding supports generated in the PrusaSlicer very difficult to remove sometimes even resulting in parts breaking while trying to remove the supp...

forum.prusaprinters.org

 

[solar4]

Saako Suomesta sopivasti hotendin parempiapuhaltimia, halpikset kestää muutaman tulostuksen kun alkaa jo ulisemaan. Ender 5 eli 24 V, 50mm turbiini ja 40mm normi.

24V, hiljaisempi kuin vakio ja viittävaille ikuinen kai käytössä kun ei ole kuluvaa laakeria: Laitetuuletin 24VDC 40x10mm MagLev 5800rpm 11.3m³/h, 28.3dB, 35mA, 0.84W
Mulla on tuollainen ja 20mm paksu versio samasta (ei sovi modaamatta) omissa endereissä. En suosittele modaamaan 20 milliselle, sillä jostain syystä 4020 versio on paljon kovaäänisempi vaikka speksien mukaan ei pitäisi olla.

24V blowereita ei Sunonina ainakaan saa. Muutoinkin blowerit menevät usein 50xx kokoisiksi, Endereissä vakiona on 4010 kokoiset. 50xx vaatii jo erinäköisten ilmanohjaimien tekoa.

 

[Texbuxer]

en muista kenen suunnittelema, mutta tuo on ollut hyvä. Siksi eri kokoiset puhaltimet. Kun osaiskin piirtää tai muokata, mulla olis 50x15 24 v Sunon Maglev puhallin. Se oli mulla tuossa niin ettei ollut tuolla kuopassa.
Laitoin sen nyt takaisin pienellä etuvastuksella, niin ei tohise niin kovaa.

 

[iplo]

Mikä olisi kätevä ilman ohjelma aloittelijalle kappaleiden tekoon tai ensisijaisesti muokkaisin toisten tekeleitä paremmin omiin tarkoituksiin sopivaksi?

Hyvin samanlainen kuin Tinkercad, on Microsoftin 3D Builder, joka tulee Windows 10:n mukana (vissiin joissakin enterprise -versioissa ei ole vakiona, mutta voi ladata MS:n sivuilta ilmaiseksi).

 

[HendriXXX]

Ketään Ender 3 Pro + PrusaSlicer yhdistelmän käyttäjiä täällä?
Ei näkyny olevan suoraan Pro:ta aloituswizardissa, mut siellä on perus Ender 3 profiili ja V2 profiili, voinko käyttää niitä Pro:ssaki? Eikös ne aikalailla samoja vehkeitä ole periaatteessa kaikki..?

Sitte noista g-code "start" ja "end" koodeista kans kymysys.
Voinko kopsata Curasta ne tulostimen aloitus ja lopetus rituaalit suoraan PrusaSliceriin, vai vaatiiko PrusaSliceri jotain omia juttuja sinne koodin sekaan.

 

[spegelius]

Joku Ender 3 profiili on varmaan hyvä aloituspiste, sitä voi muokata tarpeen mukaan.

Start ja end-koodit voi kopsia suoraan jos niissä ei ole käytetty mitään muuttajahärväystä kuten lämpötilojen laittamista yms. Olettasin että Curan ja PS:n syntaksi niille on erilainen joten se pitää tarkistaa kuntoon.

 

[ZeTakes]

Ketään Ender 3 Pro + PrusaSlicer yhdistelmän käyttäjiä täällä?
Ei näkyny olevan suoraan Pro:ta aloituswizardissa, mut siellä on perus Ender 3 profiili ja V2 profiili, voinko käyttää niitä Pro:ssaki? Eikös ne aikalailla samoja vehkeitä ole periaatteessa kaikki..?

Sitte noista g-code "start" ja "end" koodeista kans kymysys.
Voinko kopsata Curasta ne tulostimen aloitus ja lopetus rituaalit suoraan PrusaSliceriin, vai vaatiiko PrusaSliceri jotain omia juttuja sinne koodin sekaan.

Mulla taisi olla Ender 3 profiili pohjalla ja sitä hieman taisin muokata ellen väärin muista.
Start / end koodeja ei suoraan voinut, vaan piti noita muuttujia säätää.

Näkyy vielä jemmassa olevan toi Ender 3 Pro profiili:
pedin kooksi muutettin 225x225

Mulla onkin ollut jemmassa noi start / end koodit Githubissa. Bltouch oli itellä asenneltuna.

Aika samathan koneet noi on niinkuin perustaltaan.

 

[Reisga]

Tietomurto Thingiversen servereillä, varmaan on monella 3d-tulostelijalla ollut tili siellä.

In October 2021, a database backup taken from the 3D model sharing service Thingiverse began extensively circulating within the hacking community. Dating back to October 2020, the 36GB file contained 228 thousand unique email addresses, mostly alongside comments left on 3D models. The data also included usernames, IP addresses, full names and passwords stored as either unsalted SHA-1 or bcrypt hashes. In some cases, physical addresses was also exposed. Thingiverse's owner, MakerBot, is aware of the incident but at the time of writing, is yet to issue a disclosure statement. The data was provided to HIBP by dehashed.com.

Thingiverse Data Leak Affects 228,000 Subscribers

Thingiverse, a popular website dedicated to sharing user-created digital design files, has reportedly leaked a 36GB backup file that contains 2.5 million unique

www.databreachtoday.com

 

[jani_k]

No nyt alkaa hommat taas pelittämään, tänään on tullut ulos 2x1,5h palikkaa ilman ongelmia ja äsken reilun 3.5h tulostus läpi ongelmitta

Luulen että isoin syy oli loppujen lopuksi over extrusion, vaikka piti kaikki olla kohdallaan. Lisäksi filamentin kulkureitti on nyt viimäsen päälle suorassa ja ohjurit kunnossa molemmissa päissä.
.

 

[timop]

Tuli ostettua anycubicin vyper ja sen myötä päätin antaa mahdollisuuden cura slicerille koska tuki octoprintille. No nyt on kuitenkin hankaluuksia tukien kanssa, tulostin tänään raspille kotelon ja siinä ne liittimien reiät tuettuina. Ei meinannut lähteä irti millään, onko vinkkiä?
Simplify3d olen käyttäny ja nontaidan jatkossakin käyttää, siinä tuli kappaleet irtoaa todella hyvin.
Täytyy kyllä kehua tuota octoprinttiä, tasmota plugarin kanssa toimii hienosti tulostimen sammutukset ja käynnistykset. Tai sammutus vasta kun selvisi että usbista pitää estää plus piuhan kontakti.

Löytyi lupaavan näköiset asetukset tältä viideolta. täytyy ensitilassa testata. tuo Tree support on nyt poistunut expirementalista

 

[juhe]

Cura 3.6 on vähän vanha (se videossa ollut versio). Uusimmassa saman tekijän videossa oli 4.11:n ominaisuuksista. Seuraavaan tulostukseen laitan käyttöön Outer Wall Inset:n. Toisinaan uloin viiva ei tartu sisempään. Useimmiten korjautuu, kun laittaa lämpötilan pikkusen ylemmäksi ja vastaavaa, mutta tuskin yhtään haittaa, jos pistää viivat vaikka 20% päällekkäin. Tarttuu vielä paremmin. Asetuksia Curassa on sen verran ettei kaikkea satunnainen tulostaja heti käy läpi! Monotonic Top/Bottom order näytti myös käyttökelpoiselle vivulle.

 

[qweeqwqwe]

Jos joku muu ei tiennyt niin PETG jää aika saatanan tiukkaan PEI levyyn Onneks kaupasta saa uusia

 

[iplo]

Jos joku muu ei tiennyt niin PETG jää aika saatanan tiukkaan PEI levyyn Onneks kaupasta saa uusia

PETG tarvitsee irroitusaineen, monet käyttää liimapuikkoa. Myöskään lasiin ei voi PETG:tä suoraan tulostaa, kyllähän tuota tälläkin foorumilla on moneen kertaan toitotettu, mutta kantapään kautta voi oppia myös
Eli siis, PETG tarttuu liiankin hyvin, joten tulostuspinnan ja PETG:n väliin tarvitaan jokin aine joka estää liian hyvän kiinnittymisen. Liimapuikko on helppo, sen voi pestä pois tulostuspinnasta sekä kappaleesta.

 

[trema]

Tilasin rullan PETGiä kun löytyi tarjouksesta ja kaipaan vähän kemikaalikestävämpää materiaalia projektiin. Pääsi Enderin vakioalusta käyttöön, alusta asti tulostanut Crealityn lasilevylle. Tuo taipuisa levy on kyllä kätevä PETGin kanssa, lähtee helposti irti kun taivuttaa vähän. Huomaa irroittaessa että siihenkin tarttuu kyllä hyvin, kannatti ottaa käyttöön.