3D-tulostaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
  • Aloitettu Aloitettu
iplo sanoi:
Vaikuttaisi olevan pientä alipursotusta.
Tee extruderin kalibrointi, esimerkiksi täällä näyttäisi olevan ohjeet: Extruder Calibration: 6 Easy Steps to Calibrate Your Extruder | All3DP
Sen jälkeen laskukaavan mukaisen joko vaihdat e-stepit koneen firmwareen tai curassa säädät material osastosta Flow -arvoa.

Jos tuo kalibrointi nyt vaikuttaa olevan liian iso urakka (menee ehkä 10 minuuttia), voit myös tulostaa jokun pienen kappaleen ja sitten hieman muuttaa tuota Curan Flow:ta ja tulostaa sama kappale uudestaan. Kokeile vaikka ensin 105%, sitten 110% ja vertaa tuloksia.

Sitten on myös olemassa sellainen marginaalinen juttu, että jos tulostettava kappale on 2.2 milliä leveä ja sulla asetettu viivaleveydeksi 0.4 milliä, 2.2mm ei ole jaollinen 0.4 millillä ja slicer ei osaa vaihtaa viivaleveyttä kesken tulostuksen, vaan se jakaa tulostukset niin että viivojen väleihin jää rakoja. Mitä leveämpi tulostettava kappale on, sitä huomaamattomampi tuo rako on. Tuohonkin on toki olemassa muutamia säätöjä joilla noita voi häivyttää, mutta periaatteessa jo kappaletta suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon käytettävä tulostusleveys.
Napsauta laajentaaksesi...
Kiitoksia tästä! kokeilin nopeasti nostaa flowin säätöä ja se näytti auttavan, mutta tekevän tulosteesta muuten vähän kumman sottaisan näköisen, kokeilen tuota kalibrointia seuraavaksi.
 
Onkohan jollain kokemusta tällaisesta ongelmasta että palat nojaa sivuun ekan ~4mm jonka jälkeen tulostuu normaalisti ja hyvällä laadulla?

Käytän curaa, PLA peti 60 suutin 200 ja ei ole mikään bed level ongelma tai että irtois alustasta. Kokeilin myös prusasliceriä ja sama ongelma näytti olevan siinäkin (jälki yleisesti oli niin paskaa kun en jaksanut asetuksia hieroa kohdilleen kun suurinpiirtein sinnepäin mutta näytti samanlailla kallistuvan alkuun ja muuten suoraan).

Tulosteen orientoiminenkaan ei auta, käänsin osoittamaan joka suuntaan sekä 2 palaa eri kokoisina. IMG_20200306_183912.jpg
 
Ade3d sanoi:
Onkohan jollain k+åä-okemusta tällaisesta ongelmasta että palat nojaa sivuun ekan ~4mm jonka jälkeen tulostuu normaalisti ja hyvällä laadulla?

Käytän curaa, PLA peti 60 suutin 200 ja ei ole mikään bed level ongelma tai että irtois alustasta. Kokeilin myös prusasliceriä ja sama ongelma näytti olevan siinäkin (jälki yleisesti oli niin paskaa kun en jaksanut asetuksia hieroa kohdilleen kun suurinpiirtein sinnepäin mutta näytti samanlailla kallistuvan alkuun ja muuten suoraan).

Tulosteen orientoiminenkaan ei auta, käänsin osoittamaan joka suuntaan sekä 2 palaa eri kokoisina. IMG_20200306_183912.jpg
Napsauta laajentaaksesi...
Ompas erikoinen. Äkkiä vois arvata että suutin törmää kappaleeseen ja layer siirtyy. Onko tää kaikilla tulosteilla vai pelkästään noilla kuutioilla?
 
Kaikilla paloilla, luulin olleen vika stl:ssä mutta tulostin oman palan niin sama sillä.

Ja tuo vika ei alkuun ollut, n. 20h varmaan sillä tulostelin ihan perfect ja sit yhtäkkiä alko tuollainen, eka tuli pari palaa huonolla laadulla, ne oli vähän monimutkaisempia niin luulin vian olleen siinä mutta sen jälkeen tuollainen ominaisuus esittäytyy joka palassa

Kai sitä täytyy asentaa cura uudestaan ja lueskella jos tuon ender 5 pro:n firmiksen saa bootattua/päivitettyä jos siitä löytyis apu. Aika kädetön mä tuollaisen ongelman kanssa oon kun en googlaamallakaan saa haettua että jollain olis sama vika ollut
 
Ade3d sanoi:
Onkohan jollain kokemusta tällaisesta ongelmasta että palat nojaa sivuun ekan ~4mm jonka jälkeen tulostuu normaalisti ja hyvällä laadulla?
Napsauta laajentaaksesi...

Pari kertaa nähnyt vastaavaa.
Ekan vika oli huono liitin askelmoottorin kaapelissa, tietyssä kohdassa tulostusta liittimeen tuli vetoa ja kys. moottorista jäi pari askelta väliin.
Toisen vika oli löysä hihnapyörä, luisti välillä, tosin satunnaisessa kohdassa.

Joka tapauksessa suurella todennäköisyydellä mekaaninen vika, esim: johteissa, kaapeleissa tai hihnavedossa.
 
Tuli hetken mielijohteesta tilattu Creality Ender 5 Plus tulostimen ;-) Ei mitään kokemusta näistä ennestään. Ja ihan "leikkikaluksi" ostin. Saas nähdä kauanko menee ennenkuin tulee. Autodesk Fusion 360 ohjelman asentanut ja siihen tarkoitus perehtyä vähän etukäteen. Mitään modauksia ei ole tarkoitus tehdä. Ehkä ainut ois jos siihen sais laserin asennettu että laitetta vois myös käyttää kaiverrukseen. Onko kellään kokemusta käyttää tulostinta myös kaivertamiseen laserilla?
 
Heca sanoi:
Tuli hetken mielijohteesta tilattu Creality Ender 5 Plus tulostimen ;-) Ei mitään kokemusta näistä ennestään. Ja ihan "leikkikaluksi" ostin. Saas nähdä kauanko menee ennenkuin tulee. Autodesk Fusion 360 ohjelman asentanut ja siihen tarkoitus perehtyä vähän etukäteen. Mitään modauksia ei ole tarkoitus tehdä. Ehkä ainut ois jos siihen sais laserin asennettu että laitetta vois myös käyttää kaiverrukseen. Onko kellään kokemusta käyttää tulostinta myös kaivertamiseen laserilla?
Napsauta laajentaaksesi...
Varoituksen sana noista laser-modauksista! Siihen on ihan syynsä, miksi laserlaitteissa on hyvät suojaukset, sillä sen laserin teho riittää hyvin viemään sulta näön! Kun asennat laserin 3D tulostimeen, vakuutusyhtiöllä on oikeus olla korvaamatta mitään lääkärikulujasi. Voisin myös kuvitella että sairaseläkkeen voivat evätä samoin perustein. Mutta voihan siitä sitten voittaa Darwin awardsin! :)
 
Printtasin tuossa yhden kappaleen, jossa oli ohutta ja pientä tekstiä kohokuviona. Kun Curasssa viipaloi sen (eka 0,2, sitten 0,12 tarkkuuksilla), niin teksti jäi kokonaan pois. Sitten kun kytki "print thin walls" päälle, niin joten kuten näkyy se teksti tuossa Preview'ssä mutta aika lailla epämääräisenä.

On ilmeisesti sitten niin, että tuo on liian ohuella tehty teksti 3d-mallissa? Vaikka *näyttäisi* siltä, että Ender 3 Prolla pystyy suht hienoakin jälkeä 0,12 mm tekeen, niin käytännössä ei sitten kumminkaan onnistu? Eli fontin pitäis olla suurempana? Vai onko tuossa jokin muu ongelma kenties? Vähän vaikea ruveta mittaamaan tuota fontin kokoa Curassa kai, pitäisi olla joku 3D-sovellus käytössä, en ole vielä asentanut mitään.
 
Zimi sanoi:
Pari kertaa nähnyt vastaavaa.
Ekan vika oli huono liitin askelmoottorin kaapelissa, tietyssä kohdassa tulostusta liittimeen tuli vetoa ja kys. moottorista jäi pari askelta väliin.
Toisen vika oli löysä hihnapyörä, luisti välillä, tosin satunnaisessa kohdassa.

Joka tapauksessa suurella todennäköisyydellä mekaaninen vika, esim: johteissa, kaapeleissa tai hihnavedossa.
Napsauta laajentaaksesi...

Johan on perkele :love:

Heiluttelin noita johtoja vähän ja laitoin pari johtoa sellasella tarrateipillä kiinni että se vähän ohjaa/toimii vedonpoistajana. Ongelma korjattu. Kiitokset :kippis:

Edit: no ny menee pala vinoon kokonaan, pitää vaihtaa tuon johdon liittimet ja mahdollisesti reitittää se muualta, eiköhän sillä saada taas hommat jiriin
 
Viimeksi muokattu:
Perse-Arska sanoi:
Printtasin tuossa yhden kappaleen, jossa oli ohutta ja pientä tekstiä kohokuviona. Kun Curasssa viipaloi sen (eka 0,2, sitten 0,12 tarkkuuksilla), niin teksti jäi kokonaan pois. Sitten kun kytki "print thin walls" päälle, niin joten kuten näkyy se teksti tuossa Preview'ssä mutta aika lailla epämääräisenä.

On ilmeisesti sitten niin, että tuo on liian ohuella tehty teksti 3d-mallissa? Vaikka *näyttäisi* siltä, että Ender 3 Prolla pystyy suht hienoakin jälkeä 0,12 mm tekeen, niin käytännössä ei sitten kumminkaan onnistu? Eli fontin pitäis olla suurempana? Vai onko tuossa jokin muu ongelma kenties? Vähän vaikea ruveta mittaamaan tuota fontin kokoa Curassa kai, pitäisi olla joku 3D-sovellus käytössä, en ole vielä asentanut mitään.
Napsauta laajentaaksesi...

Säädettävä tarkkuus 0,12 tai 0,2 mm vaikuttaa vain Z-akselilla eli korkeussuunnassa kerroksen paksuuteen. Kerroskorkeus ei vaikuta tarkkuuteen X- tai Y-akselilla johtuen vakiosta suuttimen koosta, joka sulla aika varmasti on 0,4 mm. Cura tarkastaa jos seinän paksuus < asetettu suuttimen koko ja jos seinä on ohuempi kuin suutin, se jätetään kokonaan tulostamatta koska fyysisesti mahdotonta. "Print thin walls" luultavasti yrittää tehdä ohuempia seiniä vähentämällä pursotuksen kerrointa, mutta sillä ei kovin pitkälle päästä kun muovi ei enään tartu edelliseen kerrokseen. Paras ratkaisu on siis vain kasvattaa fontin kokoa kunnes näkyy Curassa oikein.

Hyvää tietoa suuttimen pursotusleveyden laskemisesta viipalointivaiheessa: Slic3r Manual – Flow Math
 
Mikroudz sanoi:
Säädettävä tarkkuus 0,12 tai 0,2 mm vaikuttaa vain Z-akselilla eli korkeussuunnassa kerroksen paksuuteen. Kerroskorkeus ei vaikuta tarkkuuteen X- tai Y-akselilla johtuen vakiosta suuttimen koosta, joka sulla aika varmasti on 0,4 mm. Cura tarkastaa jos seinän paksuus < asetettu suuttimen koko ja jos seinä on ohuempi kuin suutin, se jätetään kokonaan tulostamatta koska fyysisesti mahdotonta. "Print thin walls" luultavasti yrittää tehdä ohuempia seiniä vähentämällä pursotuksen kerrointa, mutta sillä ei kovin pitkälle päästä kun muovi ei enään tartu edelliseen kerrokseen. Paras ratkaisu on siis vain kasvattaa fontin kokoa kunnes näkyy Curassa oikein.

Hyvää tietoa suuttimen pursotusleveyden laskemisesta viipalointivaiheessa: Slic3r Manual – Flow Math
Napsauta laajentaaksesi...
Niin tai vaihtaa pienempään suuttimeen! ;)
 
Onko muut ostaneet clasulta filamenttia? Eilen hain rullan PLA:ta valkoisena kun oli nopea tarve ja tuohan on kääritty tuohon kelalle ihan päin helvettiä. Vähän väliä saa olla oikomassa kun kierrokset menee ihan miten sattuu ja välillä koko rulla jumittaa kun on niin solmussa :confused:

Edit: ja mistähän voisi tälläinen ongelma johtua? Ender 3 ja lasille tulostan, lasin etuosa kuvassa alhaalla mihin tulee kyllä hyvää jälkeä mutta taaemmas mennessä on linet käytännössä irrallaan toisistaan ja laatu kuvan mukaista.

IMG_20200308_222452.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Huomasin ainakin Clasun rullan tykkäävän hieman viileämmästä hotendistä kuin Prusament.

Clasun rulla toimii 200-205C paljon paremmin kuin 215C josta Prusan rullat tuntuu tykkäävän.
 
stanssi sanoi:
Onko muut ostaneet clasulta filamenttia? Eilen hain rullan PLA:ta valkoisena kun oli nopea tarve ja tuohan on kääritty tuohon kelalle ihan päin helvettiä. Vähän väliä saa olla oikomassa kun kierrokset menee ihan miten sattuu ja välillä koko rulla jumittaa kun on niin solmussa :confused:

Edit: ja mistähän voisi tälläinen ongelma johtua? Ender 3 ja lasille tulostan, lasin etuosa kuvassa alhaalla mihin tulee kyllä hyvää jälkeä mutta taaemmas mennessä on linet käytännössä irrallaan toisistaan ja laatu kuvan mukaista.

IMG_20200308_222452.jpg
Napsauta laajentaaksesi...
Juuri tuollaista jälkeä tuli itsellä kun bed leveling oli pielessä. Eli tuolla huonosti tulostuneella alueella tulostuspinta on kauempana suuttimesta kuin hyvin tulostuneella. Korjaukseksi pedin kalibrointi esim paperia apuna käyttäen, ohjeet on postattu tähän ketjuun monesti. Hienosäätö sitten esim. brimmiä tulostaessa niin että jälki näyttää hyvältä. Muutaman kerran kun kokeilee niin silmä harjaantuu ja sitten ei enää tarvitsekkaan säätää ellei muuta jotain printteristä fyysisesti.

Niin ja kalibrointi tietysti peti lämmitettynä ettei lämpölaajeneminen aiheuta ongelmia. Joissain crealityn tulostimissa on keskellä kuoppa, joka ei huonon laadun vuoksi tasaannu lämpölaajenemisen mukana. Tähän ratkaisuksi peililasi alumiinin päälle ja kiinnitys esim. pienillä puristimilla.

Olen huomannut saman uusissa clas ohlsonin rullissa. Todella huonosti rullatut. Itsellä ei ole ollut varsinaisia solmuja mutta näyttää ja tulostuessa rullan aukemainen kuulostaa aivan kamalalta. Vanhat, sivuilta umpinaiset rullat oli paljon paremmin rullattu. Valitettavasti tuntuu olevan arpapeliä mitä hyllyssä on.
 
nilikka sanoi:
Juuri tuollaista jälkeä tuli itsellä kun bed leveling oli pielessä. Eli tuolla huonosti tulostuneella alueella tulostuspinta on kauempana suuttimesta kuin hyvin tulostuneella. Korjaukseksi pedin kalibrointi esim paperia apuna käyttäen, ohjeet on postattu tähän ketjuun monesti. Hienosäätö sitten esim. brimmiä tulostaessa niin että jälki näyttää hyvältä. Muutaman kerran kun kokeilee niin silmä harjaantuu ja sitten ei enää tarvitsekkaan säätää ellei muuta jotain printteristä fyysisesti.

Niin ja kalibrointi tietysti peti lämmitettynä ettei lämpölaajeneminen aiheuta ongelmia. Joissain crealityn tulostimissa on keskellä kuoppa, joka ei huonon laadun vuoksi tasaannu lämpölaajenemisen mukana. Tähän ratkaisuksi peililasi alumiinin päälle ja kiinnitys esim. pienillä puristimilla.

Olen huomannut saman uusissa clas ohlsonin rullissa. Todella huonosti rullatut. Itsellä ei ole ollut varsinaisia solmuja mutta näyttää ja tulostuessa rullan aukemainen kuulostaa aivan kamalalta. Vanhat, sivuilta umpinaiset rullat oli paljon paremmin rullattu. Valitettavasti tuntuu olevan arpapeliä mitä hyllyssä on.
Napsauta laajentaaksesi...

Joo petiä koitettu säätää mutta kummasti reunoilla keskellä petiä tulee silti tuota ongelmaa. Kulmiin ja keskelle tulostuu hyvin. Lasi tuossa on päällä jo, tosin toi crealityn oma tekele.

Onko tietoa onko kukaan saanut palautettua/vaihdettua tuota rullaa tuon takia vai pitääkö kärsiä tappiot. On muuten hirveä ääni mikä tuosta lähtee, ensin luulin että koko tulostin hajoaa kun niin ratisee
 
On se nyt kumma kun ei tuota petiä saa suoraan. Eilen ja tänään yhteensä 6 tuntia tuota säätänyt ja ei. Kaikki kiristetty ja tarkistettu. Joka kerta joku kulma jää liian ylös tai alas ja meinaa loppua säädöt kesken. Prikkoja jousien ja pedin väliin vai mitä tässä pitäisi tehdä että tuon saa vaateriin?
 
Ei se niin tarkka ole petin etäisyyden suhteen . Jos vaan pursotus ja langan syöttö kunnossa, niin pitäisi pursotteen tulla ulos. Jos ei lankarulla pyöri helposti, niin heti tulee ongelmia pursotteen määrässä ja se voi hävitä hetkeksi kokonaan. Näin ainakin omalla kohdalla crealityn lasille tulostettaessa.
 
Mulla ender 5 pro.

Magneettialustan alla on muutaman sentin pedin pinta-alaa pienempi neliön mallinen folion pala, sen päällä pyöreä vähän CD levyä isompi folio, sen päällä CD levyn kokonen pala. 3 kerrosta folioo siis yhteensä, keskellä on enempi ja reunoilla vähempi. Peti on nyt niin lähellä täydellisyyttä kun jaksan tavoitella, ainakin yhdessä yksittäisessä kohdassa olen huomannut että siinä on pieni "patti" mutta se ei ole tulostusta pilannut millään tapaa niin antaa paskan olla.

Mulla oli kiinasta edelliseen tulostimeen tilattu lasikin mitä kokeilin mutta ei sekään ollut täysin suora niin koin helpommaksi ja paremmaksi käyttää sitä magneettialustaa foliolla tasailtuna.

Thingissä on erilaisia bed level testipaloja mitä kannattaa kokeilla, ite käytin sellaista missä neliönmallinen lappu tulee joka kulmaan ja keskelle yksi.

Jos teet paperin avulla leveliä niin eka kulmat oikealle korkeudelle, sitten keskeltä ja sen jälkeen kulmat uusiks.

Kyllä se sinnikkyydellä menee. Vaikea siihen on mitään muuta neuvoa antaa, nuo endereiden pedit on eri asteilla käyriä jotkun vähemmän jotkun enemmän.

Edit: ja tosiaan e-stepit ja flow kannattaa myös heti alkuunsa säätää kuten yllä mainittiin. Omat e-stepit oli tehtaalta 93 jonka jouduin säätään johki 98 tienoille mutta flow oli mielestäni hyvä niin en siihen koskenut
 
Ade3d sanoi:
Mulla ender 5 pro.

Magneettialustan alla on muutaman sentin pedin pinta-alaa pienempi neliön mallinen folion pala, sen päällä pyöreä vähän CD levyä isompi folio, sen päällä CD levyn kokonen pala. 3 kerrosta folioo siis yhteensä, keskellä on enempi ja reunoilla vähempi. Peti on nyt niin lähellä täydellisyyttä kun jaksan tavoitella, ainakin yhdessä yksittäisessä kohdassa olen huomannut että siinä on pieni "patti" mutta se ei ole tulostusta pilannut millään tapaa niin antaa paskan olla.

Mulla oli kiinasta edelliseen tulostimeen tilattu lasikin mitä kokeilin mutta ei sekään ollut täysin suora niin koin helpommaksi ja paremmaksi käyttää sitä magneettialustaa foliolla tasailtuna.

Thingissä on erilaisia bed level testipaloja mitä kannattaa kokeilla, ite käytin sellaista missä neliönmallinen lappu tulee joka kulmaan ja keskelle yksi.

Jos teet paperin avulla leveliä niin eka kulmat oikealle korkeudelle, sitten keskeltä ja sen jälkeen kulmat uusiks.

Kyllä se sinnikkyydellä menee. Vaikea siihen on mitään muuta neuvoa antaa, nuo endereiden pedit on eri asteilla käyriä jotkun vähemmän jotkun enemmän.
Napsauta laajentaaksesi...

Tätä kulmat-keskusta-kulmat tekniikka on vedetty uudelleen ja uudelleen ja bed-level tulosteita tulosteltu kohta varmaan puoli rullaa mutta ei se vaan tasaiseksi mene. Vaikea uskoa enää että on omassa tekemisessä vika. Toki tämä on käytettynä ja koottuna ostettu mutta ei tosiaan ollut levelissä edellisenkään omistajan jäljiltä.
 
Jos ei suostu menemään mitenkään suoraksi, suosittelen asentamaan auto bed levelin printteriis, BLTouch, EZABL, tmv.

Halvempi ja "heti" käyttövalmis optio on flashata firmware ja ottaa käyttöö manual mesh leveling. Youtubesta löytyy paljon ohjeita miten tämä toteutetaan.
 
Perk, vaihdoin tuossa keltaiset jäykemmät jouset petin vakiojousten tilalle, ostos eBaystä. Mutta siinä härvätessä hokasin, että noi keltaiset jouset on myös pidemmät kuin vakiojouset, joten vaikka vääntää pedin siten että jouset on kasassa, niin eipä siihen jää kuin milli-pari ilmaa suuttimen ja petin väliin. Elikkkäs alimmillaankin peti on himppa liian ylhäällä?

Onko tuo normaalia noissa keltaisissa jousissa, kun ymmärsin jostain videosta, että niiden pitäisi olla saman pituiset kuin vakiojousten mutta vaan jäykemmät?

Pitäskö palauttaa nuo alkuperäiset sittenkin, vai mitä? Ilmeisesti tuota z-stoppia säätämällä ylös sais kuitenkin pursottimen nollakohdan säädettyä ylemmäs? Esim. jousten pituuseron verran ylemmäs?
 
Viimeksi muokattu:
Perse-Arska sanoi:
Perk, vaihdoin tuossa keltaiset jäykemmät jouset petin vakiojousten tilalle, ostos eBaystä. Mutta siinä härvätessä hokasin, että noi keltaiset jouset on myös pidemmät kuin vakiojouset, joten vaikka vääntää pedin siten että jouset on kasassa, niin eipä siihen jää kuin milli-pari ilmaa suuttimen ja petin väliin. Elikkkäs alimmillaankin peti on himppa liian ylhäällä?

Onko tuo normaalia noissa keltaisissa jousissa, kun ymmärsin jostain videosta, että niiden pitäisi olla saman pituiset kuin vakiojousten mutta vaan jäykemmät?

Pitäskö palauttaa nuo alkuperäiset sittenkin, vai mitä? Ilmeisesti tuota z-stoppia säätämällä ylös sais kuitenkin pursottimen nollakohdan säädettyä ylemmäs?
Napsauta laajentaaksesi...

Z-stoppia säätämällä homma korjaantuu :tup: Jouduin itsekkin sitä hitusen nostamaan.

En itseasiassa mitannut, että oliko ne samanpituisia, mutta suunnilleen joo. Eroa pituudessa taitaa tulla kokoon puristettuna. Äkkiseltään sanoisin, että keltaisissa on useampi kierros lankaa vrt alkuperäisiin, jonka takia kokoonpainunut pituus saattaa olla pidempi.
 
Okei. En pitäisi sitä suurena ongelmana. Puristuvat enemmän kasaan ja tekee pedistä mukavasti hieman jämäkämmän, jolloin ei pienestä kolauksesta säädöt muutu.
Perustuen omiin havaintoihin. Tarkoituksella puristin jouset lähes kiinni asti, toki pienen säätövaran jätin.
 
Jatketaas tällä bed-leveling rumballa. Edelleen samaa ongelmaa ettei mene leveliin. Huomasin sellaisen asian että kun kerran suoritan tuon bed-levelin paperin kanssa ja printtaan testikappaleen ja totean pedin olevan edelleen päin helvettiä ja aloin uudestaan bed-levelingin on tuo suutin mennyt ihan eri asentoon kun aiemmin. Nytkin viimeisimmällä kerralla kaikki kulmat niin alhaalla ettei paperi edes mahdu väliin vaikka juuri tasoitettu peti ennen printtiä Onko tässä nyt joku muu mikä voi olla vikana? jokin asetus tulostimessa?
 
Onko toi pursotinosa tarpeeksi tiukalla, ettei se hötky kun kädellä koittaa? Sama petistä, jos vähän nyit sitä, tuntuuko liikkuvan? Noitahan voi säätää siitä 'eccentric'-mutterista, mikä toi kanta nyt on suomeksi, semmonen lovettu mutteri? Toki liukua pitää, muttei klappia sais olla.
 
Perse-Arska sanoi:
Onko toi pursotinosa tarpeeksi tiukalla, ettei se hötky kun kädellä koittaa? Sama petistä, jos vähän nyit sitä, tuntuuko liikkuvan? Noitahan voi säätää siitä 'eccentric'-mutterista, mikä toi kanta nyt on suomeksi, semmonen lovettu mutteri? Toki liukua pitää, muttei klappia sais olla.
Napsauta laajentaaksesi...

Pursotinosa ei kyllä klappaa, peti on kiristetty mutta takaosa pääsee liikkumaan hieman ylösalas mutta etuosa ei. Ei tuota tuntunut vain tenää tuon kireämmälle saavan
 
Miten se suutin voi sitten mennä eri asentoon? Onko se z-stopparikin kireellä, ettei pääse liikkumaan siinä kiskossa?
 
On kireällä. Puran varmaan kohta koko vehkeen ja kasaan uudestaan alusta asti itse jos ei muuten tokene. Tuo pedin alumiinilevy itsessään vaikuttaa kyllä lähes täysin suoralta mitä suorakulmalla tsekkailin
 
Piirtelin tuohon omaan toiseen vintage Kyosho projektiin custom vaihdelaatikon kuoret. Probleemahan on se, että tollaseen vehkeeseen ei löydy enää noita kuoria, eikä tietenkään rattaita. Mulla ei ole edes malleja eikä speksejä noista rattaista saatika kuorista, joten aika toivoton tehtävä. Type-R:n rattaat on myös 48dp, eli toivoton tulostaa. Toisin kuin Racing Sportsin 32dp.

Tilasin sitten Kyosholta uudemman mallin (mm. RB5) kuuladiffin kaikkine romuineen ja suunnittelin uudet vaihteiston kuoret siihen ympärille. Nyt on varaosien saanti turvattu vuosiksi eteenpäin. Sisääntuloakseli, jarrun pystyakseli, jarrumäntä ja idler-rattaan akseli on omaa custom (p)askartelua from titanium (grade 5).

(Tämä on siis eri projekti kuin tuo aikaisempi. Se edellinen oli Racing Sports versio autosta, joka alkaa olla kasassa. Tämä uusin prokkis on Type-R Evolution malli kyseisestä autosta).















Kolme protoa tulostin PLA:sta ennen CF:ää. Eka oli puhdas ratasvälysten tarkastusprintti, toka oli vaihdelaatikon ulkomittojen ja muotojen tarkistusprintti (että menee varmasti takahubin sisälle ja ruuvinreijät natsaa, kolmas printti oli jarrumekanismille).

Edit: Tuolta löytyy meikäläisen Racing Sports ja Type-R Evolution versioihin julkastut osat, jos joku täällä vielä jomman kumman autoista omistaa. Ja ihan ilimaseks. JiiPeee's Thingiverse Profile
 
Viimeksi muokattu:
Semmoista pohdiskelen, kun tein tuon pursotuksen kalibroinnin eli mittasin kulutetun filamentin määrän versus asetus, ja se indikoisi, että on alipursotusta.

Teen kyllä vielä uudestaan sen ennen kuin muutan mitään asetuksia, mutta kun mietityttää, että tällä hetkellä tulostusjälki *näyttäisi* hieman ylipursotuksen tyyliseltä, varsinkin ensimmäiset kerrokset (asettuu sitten ylemmissä kerroksissa ok), niin mikä muu tuon voisi aiheuttaa? Pursottimen/filamentin lämpötila, liian lähellä petiä, jokin asetus slicerissa (Cura), joku muu - mikä?
 
Perse-Arska sanoi:
Semmoista pohdiskelen, kun tein tuon pursotuksen kalibroinnin eli mittasin kulutetun filamentin määrän versus asetus, ja se indikoisi, että on alipursotusta.

Teen kyllä vielä uudestaan sen ennen kuin muutan mitään asetuksia, mutta kun mietityttää, että tällä hetkellä tulostusjälki *näyttäisi* hieman ylipursotuksen tyyliseltä, varsinkin ensimmäiset kerrokset (asettuu sitten ylemmissä kerroksissa ok), niin mikä muu tuon voisi aiheuttaa? Pursottimen/filamentin lämpötila, liian lähellä petiä, jokin asetus slicerissa (Cura), joku muu - mikä?
Napsauta laajentaaksesi...
Kuva tuosta auttaisi arvioimaan paremmin mutta annetaan yksi mahdollinen ongelma:
Itsellä teki samanlaista, että ensimmäiset ~10 kerrosta näytti pursuavan yli reunoista, loppuprintti hyvän näköistä. Tässä ketjussa on jossain siitä pari kuvaakin.
Ongelma oli parin millin rako bowden-tuben ja suuttimen välissä. Tuben kun sai pohjalle asti niin ongelma poistui.
 
On kyllä komean näköisiä osia @HiTec väsäillyt ja upea tulostusjälki! Kovametallisuutin vois olla kyllä ensimmäinen päivitys minkä vois tuohon omaan Enderiin tehdä tuota hiilikuitu PETG:iä ajatellen. Tällä hetkellä vielä täysin PLA:ta tulostellut, PETG:iä vasta alkanut vähän kokeilemaan. ABS ei ole edes suunnitelmissa käryn vuoksi. Ninjaflex olisi kyllä kiinnostava materiaali, mutta bowdenilla ilmeisesti hieman haastavaa saada toimimaan. Mutta ei ilmeisesti kuitenkaan mahdotonta.

PLA:lla tulostettuna sain ensimmäisen proton juuri valmiiksi RC-crawlerin rungosta. Pari viikkoa nyt iltaisin sitä piirtänyt ja tulostellut osia aina kun on ehtinyt. Seuraavaksi täytyy alkaa kasaamaan siitä autoa ja viilaamaan suunnittelumokia pois :) Sitten kun saatu liikkeelle ja todettu jotakuinkin toimivaksi, tarkoitus olisi alkaa muokata osista sirompia ja scalemaisempia, lisätä pyörien kotelot, pohjapanssaria sunmuuta. Koppaa en vielä ainakaan ala tulostamaan itse, sitä varten on hankittu kovamuovinen Toyota Landcruiserin koppa.

Chassis1.jpg
Chassis2.jpg

Mutta on todellakin mainio lisä harrastamisarsenaaliin tuo 3d-tulostin! Ja on siitä leikkikalujen lisäksi ollut ihan hyötyäkin, viimeisin uroteko vaimon silmissä oli monta vuotta rikki olleen suihkukaapin suihkupidikkeen korjaaminen uusilla tulostetuilla osilla :D

Suihku.jpg
 
En kauheasti ymmärrä elektroniikasta eli simppeli kysymys. Voiko 24V printteriin laittaa 12V tuulettimen ja aiheutuuko siitä jotain ongelmia?

Minulla on Anycubic Chiron 24V printteri, jonka Part Cooling Fan hajosi. Minulla olisi useita Creality Hotend kokoonpanoja jossa olisi samaisia tuulettimia, mutta ne ovat 12V tuulettimia. Tai osaako kukaan sanoa mistä saisi nopealla toimitusajalla 4010 Blower 40x40x10MM 24V DC Cooling Fan tuulettimia?
 
Mitä muita ominaisuuksia pitää olla koon ja jännitteen lisäksi vaikuttaa saatavuuteen.
Teho? Ilmamäärä?
Kannattaa katsoa esim triopak, partco, jne komponenttiliikkeet, jollakulla on varmasti ainakin joku 40x40x10 malli kotimaan varastossa.
 
En laittaisi 12v tuuletinta 24v laitteeseen. Saattaa pöyriä aika lujaa ja kärähtää :)
Jos suomesta ei löydy niin 3djakella ainakin on varastossa:
www.3djake.fi

DC-tuuletin 24V - musta 30 x 30 x 10 mm

Erikokoiset tasavirtapuhaltimet mustana 24 V: lle. Hinta: 10,49 €. 7 kirjoitettua arvostelua. Toimitus 5 päivän kuluttua.
www.3djake.fi www.3djake.fi
Tuo vähän pidemmällä toimitusajalla:
www.3djake.fi

Tuuletin 4010 mm 24V SIGMAlle

Tuuletin 4010 mm 24V SIGMAlle. Toimitus 5 päivän kuluttua.
www.3djake.fi www.3djake.fi
Kotimaasta en pikaisella haulla löytänyt.
 
Aika vaikea tuntuisi olevan tuo Enderin peti, vaikka piti olla täysin prusan tasoinen laite ainakin mitä hypetys puheita täällä sivusilmällä välillä vilkaissut :) Hinta eron toki käsitän, mutta silti tuntui olevan mielipide ettei ole mitään eroa ostaako Enderin :P

Itse varmaan laittaisin kunnon paksun alumiinialustan siihen ja silikooni lämmittimen, niin pysyy aina suorana päälle vielä Buildtak tai vastaava niin ei tarvitse tehdä tulostus alustallekkaan mitään tulostuksien välissä.

HiTec sanoi:
Piirtelin tuohon omaan toiseen vintage Kyosho projektiin custom vaihdelaatikon kuoret. Probleemahan on se, että tollaseen vehkeeseen ei löydy enää noita kuoria, eikä tietenkään rattaita. Mulla ei ole edes malleja eikä speksejä noista rattaista saatika kuorista, joten aika toivoton tehtävä. Type-R:n rattaat on myös 48dp, eli toivoton tulostaa. Toisin kuin Racing Sportsin 32dp.

Tilasin sitten Kyosholta uudemman mallin (mm. RB5) kuuladiffin kaikkine romuineen ja suunnittelin uudet vaihteiston kuoret siihen ympärille. Nyt on varaosien saanti turvattu vuosiksi eteenpäin. Sisääntuloakseli, jarrun pystyakseli, jarrumäntä ja idler-rattaan akseli on omaa custom (p)askartelua from titanium (grade 5).

(Tämä on siis eri projekti kuin tuo aikaisempi. Se edellinen oli Racing Sports versio autosta, joka alkaa olla kasassa. Tämä uusin prokkis on Type-R Evolution malli kyseisestä autosta).















Kolme protoa tulostin PLA:sta ennen CF:ää. Eka oli puhdas ratasvälysten tarkastusprintti, toka oli vaihdelaatikon ulkomittojen ja muotojen tarkistusprintti (että menee varmasti takahubin sisälle ja ruuvinreijät natsaa, kolmas printti oli jarrumekanismille).

Edit: Tuolta löytyy meikäläisen Racing Sports ja Type-R Evolution versioihin julkastut osat, jos joku täällä vielä jomman kumman autoista omistaa. Ja ihan ilimaseks. JiiPeee's Thingiverse Profile
Napsauta laajentaaksesi...

Todella komeeta jälkeä kyllä, ett ole varmaan vielä päässyt testaamaan tulostettujen rattaiden kestävyyttä, etkös aikaisemmin jotain rattaita tulostanut?

Milläs suuttimella vedät tuota CF:ää? Oletko koittanut eri suuttimia?
 
Kiitoksia palautteista! Hienoja osia on Scratchilläkin, on tämä kyllä mullistanu koko harrastamisen. :)

Suurin osa osista on tulostettu 0.20mm kerroksilla ja speed settingsillä. Ei oo tullu kokeiltua onko tuolla 0.20mm quality vaihtoehdolla miten suuri vaikutus laatuun, kun oon ollu tohonkin jo tosi tyytyväinen. Tuo takahubi johon ylätukivarret kiinnittyy on ainoana poikkeuksena tulostettu semiproto, jonka tulostin 0,30mm draft asetuksella suoraan hiilikuidusta, kun en jaksanu ruveta vaihtamaan rullaa (näkyy kuvistakin selkeesti että kerrokset erottuu paremmin), mut osasta tulikin kerrasta sopiva, niin jäi käyttöosaksi.

En oo päässy testaamaan tulostettujen rattaiden kestävyyttä, kun pitäis käydä Kuopion askartelukulmasta joillain vuorovapailla ostamassa joku pätevä nitromoottori tähän. Tarvii myös vielä nivelvetoakselit ja jotkut hyvät iskunvaimentimet hankkia jostain. En oo kun porakoneella pyöritelly vaihdelaatikkoa sisääntuloakselista silleen että renkaat on maassa. Ei ainakaan siinä kurahtanu vielä sileeks ja auto liikku eteenpäin, saa nähdä mitä käy tosielämän testissä... :D

Ulkomailla suosittelivat ja kehuivat Nylon CF:ää niin paljon että tilasin rullan itsekin testiin just noita rattaita varten. Ei vaan tartu ei sitten millään tuohon Prusan pulverimaalattuun alustaan. Pitäis ilmeisesti olla lasialusta. Lähtee myös vääntymään ihan tajuttoman herkkään jäähtyessään. Rattaiden testijärjestys tulee olemaan sitten aikanaan CF/PETG, PLA ja jos saan tuon Nylon CF:n pelaamaan, niin sit se. Jos eivät kestä, niin materflowlta on kysytty jo tarjous rattaiden SLS printeistä.

Suuttimena on Zodiac V6 työkaluteräksinen ja pinnoitettu suutin, eli tämä: V6-suutin 0,4 mm

Yks kokonainen rulla CF:ää (toinen menossa), jonkun verran pelkkää PETGiä ja tietty PLA:ta työnnetty läpi, hyvin pelaa. Alkuperäsellä suuttimella en tulostanu kun pelkkää PETG:tä ja PLA:ta, en lähteny edes kopasemaan CF:n tulostamista sillä, vaan odottelin siihen asti että sain aikaseks hankkia tuon Zodiacin.

Tuosta Prusan alustasta oon huomannu sellasen että PETG tarttuu hyvin jos alusta on puhdas, PLA tarttuu huonommin, mut pysyy kyllä kiinni (Live Adjust Z:sta pitää pudottaa suutinta vähä vrt. PETG), ja tuo hiilikuitu/PETG tarttuu taas ihan tajuttoman tiukkaan. Sen kanssa ei oo pelkoa että tuloste rapsaihtais irti alustasta edes sähkökatkon aikaisen alustan viilentymisen aikana.
 
Tuohon Ender 3 Pron parjattuunkin vakio magneettilipareeseen tarttuu PLA just sopivasti ja on minusta erinomainen juttu että sen voi tarvittaessa ottaa vaan irti ja taivuttaa jolloin viimistään saa kappaleen irti. Mistä onkin PETG:llä hyötyä, koska nyt parin testauksen jäljiltä tuli huomattua että se tarttuu kuin tauti.

Mutta kyllä se peti mullakin kuopalla on vähän keskeltä, niinkuin ilmeisesti monella muullakin Enderin omistajalla. Mutta oon vaan oppinu elämään sen kanssa, ei ole toistaiseksi tottapuhuen edes erityisemmin haitannut. Kalibroin sen ennen tulostusta paperin palalla noin 5cm päästä nurkista ja ei muuta ku rokkenroll.
 
Näyttäisi olevan tuo Hitecin käyttämä Zodiac myös Enderin MK8-extruderille :hmm: Mutta on vaan suuttimella hintaa, yli neljäsosa koneen ostoarvosta! :lol: En tienny että ne on noin hintavia.
 
stanssi sanoi:
On kireällä. Puran varmaan kohta koko vehkeen ja kasaan uudestaan alusta asti itse jos ei muuten tokene. Tuo pedin alumiinilevy itsessään vaikuttaa kyllä lähes täysin suoralta mitä suorakulmalla tsekkailin
Napsauta laajentaaksesi...
En tiedä tuleeko myöhässä, mutta jos alumiinipeti on varmasti suora, niin kokeile uudelleenkasaamisen jälkeen pinnoittaa se leveällä maalarinteipillä ja tulostaa suoraan sen päälle. Jälleen kerran pedin tarkka kalibrointi, niin näkee onko kyse kierosta alumiinilevystä vai lasista. Itse en ole omaan ender 4 edes jaksanut hankkia lasilevyä, vaan vaihdan teipit sitten kun vaikuttavat turhan kuluneilta tai pidemmän tauon jälkeen. Ei tarvitse huolehtia kemikaaleilla puhdistamisesta eikä kiinni pysymisestä kunhan tulostettavalla esineellä on jonkin näköinen pohja tai brimmi. Tähän mennessä ainoa negatiivinen puoli on teippiä laittaessa vaadittava tarkkuus, tasoitus ja sen jälkeen uudelleen kalibrointi.
 
Mullakin kyllä nyt ollut sittenkin kiinnipysymisongelmia ja first layer-ongelmia PETG:n kanssa. Ihka ensimmäinen PETG tulostus oli epäonnistunut, mutta ei kiinni pysymisen takia vaan muista syistä (liian kylmä hotend, liika nopeus). Asetusten rukkaamisen jälkeen toinen testi (XYZ kuutio) 230/60 lämmöillä 40mm/s onnistui ja pysyi niin hyvin, että siitä jäi jälki petiin. Sitten kokeilin haastavampaa nivellettyä gekko-otusta ja siinä saikin hetken säätää, että eka layeri rupesi tarttumaan, oli sen verran vähän pinta-alaa kiinni pedissä. Hidastin nopeutta rajusti ensimmäisen layerin kanssa 5mm/s:n ja printti onnistui lopulta hienosti. Samoilla asetuksilla lähdin sitten tänään kokeilemaan hammaspyörän printtausta ja vaikka hidastin ekalla layerillä taas nopeuden 5mm/s, näytti jälki todella pahalta, suuttimen mukaan lähtenyttä filamenttia ja reikiä siellä täällä. Siitä huolimatta annoin koneen jatkaa ja nyt se tulostaa sitä tuossa loppuun. Jännä nähdä tuleeko valmiiksi asti ja miltä pedin puoleinen pinta näyttää, sillä nyt se näyttää tuossa taas ihan ok:lta...

Gekko.jpg

Edit. Pistin muuten Ebaystä tilaukseen erittäin halvan "mk8 hardened steel nozzlen", olikohan alle 4 euroa hinta, saa nähdä mitä sieltä tulee, jos tulee :)
 
Viimeksi muokattu:
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
258 227
Viestejä
4 490 078
Jäsenet
74 169
Uusin jäsen
tater

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom