3D-tulostaminen

[OG George 666]

Ender 3:een tuli lasialusta, mutta nuo nykyiset clipsit ovat liian pienet. Mistä nopealla aikataululla uudet? Tilapäisratkaisuna oli tulostetut muoviset, jotka näköjään olivat yön aikana pettäneet ja kasa spagettia odotteli aamulla, ttu.

 

[Maso]

Noita klipsejä luulisi saavan lisää eri koossa mistä tahansa isommasta marketista, toimistotarvikkeitahan nuo ovat.

 

[OG George 666]

Noita klipsejä luulisi saavan lisää eri koossa mistä tahansa isommasta marketista, toimistotarvikkeitahan nuo ovat.

Milläs nimellä nämä virallisesti kulkevat?

 

[OG George 666]

Milläs nimellä nämä virallisesti kulkevat?

Vastaan itselleni, eli paperipuristin. Enpä ole aiemmin ajatellut ja törmännyt

 

[stumpu]

Ender 3:een tuli lasialusta, mutta nuo nykyiset clipsit ovat liian pienet. Mistä nopealla aikataululla uudet? Tilapäisratkaisuna oli tulostetut muoviset, jotka näköjään olivat yön aikana pettäneet ja kasa spagettia odotteli aamulla, ttu.

Kuinka paksun lasin siihen laitoit?
Ikean peilille nuo mukana tulleet klipsit mahtuivat juuri ja juuri.

 

[sahtimonni]

Tästä aiheesta on paljon informaatiota liikkeellä, mutta valitettavasti lähes kaikki siitä on sensaatiohakuisia klikkiotsikoita.
FFF/FDM printtereistä leviää ympäristöönsä sekä kaasuja että nanopartikkeleita. Kaasut voivat olla terveydelle vaarallisia tulostettaessa esimerkiksi ABS tai Nylon matskuja, joista vapautuu styreeniä, jonka epäillään olevan karsinogeenistä. Nanopartikkelit tai VOC:t (volatile organic compound) on sitten paljon hankalampi asia tutkia. Ensinnäkin, näitä pienhiukkasia on maailma luonnollisesti tulvillaan. Kasvit houkuttelevat eläimiä luokseen nanopartikkeleilla, maali kuivuessaan päästää ilmaan nanopartikkeleita jopa sun päästämät pierut ovat tulvillaan nanopartikkeleita. Jos nenälläsi haistat jotain, olet silloin vastaanottamassa nanopartikkeleita. Termiä nanopartikkeli/VOC onkin hyvä levitellä lehdistössä paniikkia lietsomaan, kun harva ymmärtää mistä on kyse. Se onko nanopartikkeli vaarallista, johtuu täysin siitä mistä aineesta on kyse ja että kuinka paljon sitä on. Täysin myrkytönkin aine muuttuu vaaralliseksi jos sitä on liikaa. Vettä juomalla kuolee jatkuvasti ihmisiä.

Tällä hetkellä ei ole mitään viitettä siitä että PLA olisi epäterveellistä tulostaa sisätiloissa ilman kotelointia tai ylimääräistä ilmastointia. Mainitsemani ABS ja Nylon suositellaan tulostamaan jossakin muualla kuin asuintiloissa, mutta siitäkään ei ole tieteellistä näyttöä että ne olisivat terveydelle vaarallisia. Sama homma on SLA printtereiden resinillä, joillekin ihmisille se aiheuttaa suoralla ihokosketuksella voimakkaita allergisia reaktioita, mutta itseasiassa siitäkin leviää pienhiukkasia ja yleensä ne haisevat erittäin voimakkaalle. Varsinaista myrkyllisyyttä niistä ei kuitenkaan ole osoitettu.

Aika vähän on ollut liikkeellä oikeasti tutkittua tietoa kuinka paljon VOC päästöjä tavallisesta FFF printteristä tulee, mutta ne mittaukset mitä olen nähnyt, päästöt eivät ole kovin suuria.

Totta, että paljon on sensaatiohakuista uutisointia liikkeellä. En kuitenkaan suhtautuisi täysin huolettomasti näihin päästöihin edes PLA:n suhteen. Luin asiasta aika monta tutkimusta ja tulokset olivat yllättävän ristiriitaisia. Itse en tulostelisi ABS tai NYLON -matskuja lainkaan asuintiloissa ilman kunnollista kaasunpoistoa. PLA lienee suhteellisen turvallista, mutta mikäli tulostelet 24/7 pienessä huonosti ilmastoidussa huoneessa, missä itsekin vietät paljon aikaa, voi kuormitus kasvaa aika isoksi. Kannattaa muistaa, että kyseessä ei ole pelkästään raakamateriaalin (PLA) haitallisuus, vaan kiinalaisiin filamentteihin on voitu sotkea ties mitä myrkkyjä esimerkiksi väriaineen muodossa ja näitä tuskin seurataan kovinkaan tarkalla valvonnalla. Tulostuslämpötila vaikuttaa todella paljon nanopartikkelien määrään, eli kannattaa tulostella pienimmällä lämpötilalla, mikä ko. materiaalille toimii.

Resiinitulostimien suhteen olisin vielä astetta varovaisempi. Olen jonkin verran leikkinyt näillä fotosensitiivisillä hartseilla ja kyseessä on todella tymäkän hajuinen aine, minkä haju puskee jopa pullon ja minigrip-pussin lävitse ja aiheuttaa varsin nopeasti päänsärkyä ja huonovointisuutta. Käsittääkseni nämä myös luokitellaan myrkyllisiksi aineiksi (=toxic) kovettamattomassa muodossaan, ja aiheuttavat herkästi vakavia allergioita ja ovat mahdollisesti teratogeenisiä. Tutkimuksia ei ole vielä tehty paljoakaan, joten nämä voivat paljastua paljon oletettua haitallisemmiksikin tulevaisuudessa. Itse en hommaisi SLA-printteriä kotiin, ellei pysty järjestämään tehokasta ilmastointia ja muutenkin ole todella huolellinen hartsin käsittelyssä: [NSFL - Bodily Injury] I take back everything I've said about resin not being that big a deal. A resin burn suffered by a user of the Anycubic Photon group on Facebook. : 3Dprinting

Ylipäätään tällaisissa uusissa asioissa kannattaa olla mielummin ylivarovainen, kuin huolimaton. Se, että jonkun asian haitallisuudesta ei ole todisteita ei tarkoita, että se olisi turvallista. Uusia asioita ei vaan ole vielä ehditty tutkimaan kunnolla, eikä niistä ole pitkän aikavälin kokemuksia. Ainakin lapset kannattaa pitää pois tiloista, missä on mahdollisia 3d tulostinkäryjä.

 

[LaturiLewis]

Vastaan itselleni, eli paperipuristin. Enpä ole aiemmin ajatellut ja törmännyt

Prismasta löytyi eurolla paperin kiinnityssetti, jossa riittävän isot klipsit crealityn lasille. Kannattaa muuten laittaa lasi väärinpäin tasainen ylöspäin ja z rajakytkintä nostaa, ellei ole jo tehty.

 

[sahtimonni]

Kannattaa muuten laittaa lasi väärinpäin tasainen ylöspäin

Miksi? Itse kirosin alkuun tuon crealityn lasipedin, kun mikään ei tarttunut siihen. Kokeilin liimat ja hiuslakat ja samat ongelmat jatkuivat. Kokeilin myös molempia puolia, ja sileä puoli toimi yhtä huonosti. Meinasin jo heittää koko lasin huitsunhelvettiin, mutta sainkin sen toimimaan mahtavasti muutamalla pienellä kikalla:

• Pesin alkuun lasin todella hyvin astianpesuaineella ja jarrukliinerillä.
• Annan lasin lämmetä tulostuslämpötilaan (60C) noin 10min ennen tulostuksen aloittamista
• Ennen jokaista printtiä pyyhkäisen pinnan nopeasti talouspaperilla ja jarrukliinerillä

Näillä ohjeilla tulosteet tarttuvat melkein liiankin hyvin..

 

[LaturiLewis]

Miksi? Itse kirosin alkuun tuon crealityn lasipedin, kun mikään ei tarttunut siihen. Kokeilin liimat ja hiuslakat ja samat ongelmat jatkuivat. Kokeilin myös molempia puolia, ja sileä puoli toimi yhtä huonosti. Meinasin jo heittää koko lasin huitsunhelvettiin, mutta sainkin sen toimimaan mahtavasti muutamalla pienellä kikalla:

• Pesin alkuun lasin todella hyvin astianpesuaineella ja jarrukliinerillä.
• Annan lasin lämmetä tulostuslämpötilaan (60C) noin 10min ennen tulostuksen aloittamista
• Ennen jokaista printtiä pyyhkäisen pinnan nopeasti talouspaperilla ja jarrukliinerillä

Näillä ohjeilla tulosteet tarttuvat melkein liiankin hyvin..

Ei ole sileän lasin kanssa mitään kiinnitys ongelmia. Puhdistus kostealla paperipyyhkeellä. Tarttuu kuin tauti. Irtoaa itsekseen lämpötilan pudottua 40C.
Itsellä tarttumisongelman syyksi selvisi alipursotus ja SKR E3 mini firmis asetusten sekoilu.
Ei edes kerrospaksuudet tai pedin korkeussäädöt aiheuta ongelmia, jos pursotuksen ja kulmien tulostusnopeudet on oikein säädetty.

 

[sahtimonni]

Tulostelen tässä juuri erästä kappaletta vaasitilassa, eli kuori koostuu vain yhdestä pursotuksesta. Ohjeissa sanottiin, että kannattaa laittaa extrusion width 0.8mm, vaikka käyttäisikin 0.4mm suutinta. Kappale ei ole vielä valmis, mutta jo nyt huomaa, että tulostuslaatu on todella hyvää, vaikka kappale on melko moniuloitteinen. Miksi tätä ei käytetä useammin, että pursotetaan reippaasti suutinta paksumpaa saumaa? Tämähän nopeuttaakin tulostusta reilusti ja ilmeisesti myös tekee saumoista vahvempia. Toki aivan pienien yksityiskohtien tulostus varmaankin kärsii, mutta jos tulostelee käyttöesineitä ym, niin pitänee varmaan kokeilla tätä 0.8mm saumaa muutenkin kuin vaasitilassa.

 

[J4nnu]

Tulostelen tässä juuri erästä kappaletta vaasitilassa, eli kuori koostuu vain yhdestä pursotuksesta. Ohjeissa sanottiin, että kannattaa laittaa extrusion width 0.8mm, vaikka käyttäisikin 0.4mm suutinta. Kappale ei ole vielä valmis, mutta jo nyt huomaa, että tulostuslaatu on todella hyvää, vaikka kappale on melko moniuloitteinen. Miksi tätä ei käytetä useammin, että pursotetaan reippaasti suutinta paksumpaa saumaa? Tämähän nopeuttaakin tulostusta reilusti ja ilmeisesti myös tekee saumoista vahvempia. Toki aivan pienien yksityiskohtien tulostus varmaankin kärsii, mutta jos tulostelee käyttöesineitä ym, niin pitänee varmaan kokeilla tätä 0.8mm saumaa muutenkin kuin vaasitilassa.

Mulla on ainakin ihan perus tulosteissa 0.5mm suuttimella säädetty paksuus 0.6mm tai riippuen kappaleesta jos on pieniä yksityiskohtia niin pienemmällä. Suurin syy miksi yleensä tulostetaan suuttimen paksuista on aikojen alussa iskostunut ajatus että niin sen täytyy olla

 

[iplo]

Tossa tulostusleveydessä on 2 asiaa jotka pitää ottaa huomioon:

1) Kun tulostusleveyttä nostetaan, suuttimesta pitää tulla siis enemmän matskua läpi ja se saattaa aiheuttaa ongelmia riippuen millä nopeudella tulostetaan ja minkälainen hot end on käytössä. Jos on siis tulostanu tähän asti "maksiminopeudella" mitä hot end antaa myöten, nopeutta täytyy laskea samassa suhteessa kuin tulostusleveyttä kasvattaa.

2) Leveämpi viivavahvuus pudottaa myös yksityiskohtien määrää, sama homma kuin kerroskorkeuden muuttamisessa. Ero ei tietenkään ole kovin iso jos nostaa 0.4 millistä 0.5 milliin, mutta jos kappaleessa on vaikkapa 0.4 millin vahvuisia seiniä, sliceri jättää nuo seinät kokonaan tulostamatta jos viivaleveys on laitettu 0.5 milliin.

Muistaakseni Simplify3D:ssä ainakin on 0.4 millin suuttimella viivan leveys asetettu 0.48 milliin, jos käyttää automaattista määritystä.
Tommonen 0.8mm tulostusleveys on kyllä aika raju 0.4 suuttimelle, olis kiva nähdä mimmoista jälkeä se teki.

 

[Kosti]

Tässä hyvä video aiheeseen liittyen. Hyvin pystyy emuloimaan 0,4 suuttimella 0,8 suutinta.

 

[Potti5]

Tossa tulostusleveydessä on 2 asiaa jotka pitää ottaa huomioon:

1) Kun tulostusleveyttä nostetaan, suuttimesta pitää tulla siis enemmän matskua läpi ja se saattaa aiheuttaa ongelmia riippuen millä nopeudella tulostetaan ja minkälainen hot end on käytössä. Jos on siis tulostanu tähän asti "maksiminopeudella" mitä hot end antaa myöten, nopeutta täytyy laskea samassa suhteessa kuin tulostusleveyttä kasvattaa.

2) Leveämpi viivavahvuus pudottaa myös yksityiskohtien määrää, sama homma kuin kerroskorkeuden muuttamisessa. Ero ei tietenkään ole kovin iso jos nostaa 0.4 millistä 0.5 milliin, mutta jos kappaleessa on vaikkapa 0.4 millin vahvuisia seiniä, sliceri jättää nuo seinät kokonaan tulostamatta jos viivaleveys on laitettu 0.5 milliin.

Muistaakseni Simplify3D:ssä ainakin on 0.4 millin suuttimella viivan leveys asetettu 0.48 milliin, jos käyttää automaattista määritystä.
Tommonen 0.8mm tulostusleveys on kyllä aika raju 0.4 suuttimelle, olis kiva nähdä mimmoista jälkeä se teki.

Simplifyssa pystyy advance osiossa määrittämään kuinka paljon viivan leveyttä kavennetaan tai levennetään tarvittaessa, jos kappaleessa on ohuempia tai paksumpia seiniä kuin mitä vakio seinämä paksuus on. Eli sieltä löytyy kohdat Minimum ja Maximum Printing Width asetus prosentteina. Tämä helpottaa jonkun verran erikoisemmissa kappaleissa ja vähentää tuota viivanleveyden säätämistä koko kappaleeseen.

Automaatti asetuksella leveys on aina suutin paksuus * 1,2, joka on todettu kaikkein toimivimmaksi.

Vaasi moodissa tulostaessa suuremmat leveydet ja paksuudet toimivat huomattavasti paremmin, koska kaikki ylimääräinen pysähtely, siirtely ja retractit jää pois. Riittää siis kun tavaraa vain työnnetään jatkuvalla syötöllä pihalle. Suurin ns. ongelmahan tulostettaessa on juuri nuo pursotuksen aloitus ja lopetus kohdat joita yritetään ennakoida kuka milläkin metodeilla firmware ja slicer ohjelmistojen tekijästä riippuen. Liian pienellä suuttimella, ylileveän seinämän tulostaminen kun aiheuttaa paljon suuremman paineen syöttöpuolelle kun taas alileveä pudottaa paineen liian alas. Tästä taas aiheutuu vaikeammin ennustettava pursotus ja hyvän lopputuloksen saamikseksi joutuukin tekemään vähän lisätöitä säätämisen suhteen.

 

[iplo]

Simplifyssa pystyy advance osiossa määrittämään kuinka paljon viivan leveyttä kavennetaan tai levennetään tarvittaessa, jos kappaleessa on ohuempia tai paksumpia seiniä kuin mitä vakio seinämä paksuus on. Eli sieltä löytyy kohdat Minimum ja Maximum Printing Width asetus prosentteina. Tämä helpottaa jonkun verran erikoisemmissa kappaleissa ja vähentää tuota viivanleveyden säätämistä koko kappaleeseen.

Avasin Curan (mulla versio 3.6.0 käytössä) ja siellä ei ole juuri tuota samaa asetusta, mutta shell-kohdasta löytyy "print thin walls" jonka mouse over ohjeessa lukee "print pieces of the model which are horizontally thinner than the nozzle size". Mulla on kyllä ollu toi raksittuna kauan, mutten ole ajatellutkaan että tuo saattaa silti printata seinän vaikka se olisi kapeampi kuin line width. Curasta löytyy näköjään myös eri säädöt sisäseinän, ulkoseinän, täytteen, tukien, brimmin/skirtin, top/bottom ja ekan kerroksen viivaleveydelle. Täytyykin ruveta noita kokeileen, mm ekan kerroksen viivaleveyttä isontamalla saisi entistä paremman pysyvyyden.

 

[Monologi]

Onko kellään kokemuksia 3D-skannereista? Suunnilleen tonnista lähtee hinnat.

 

[sahtimonni]

Tommonen 0.8mm tulostusleveys on kyllä aika raju 0.4 suuttimelle, olis kiva nähdä mimmoista jälkeä se teki.

Vaasitilassa teki todella nättiä jälkeä. En nyt tähän hätään jaksa näppäistä kuvaa, mutta kannattaa kokeilla. Samalla seinämistä tuli huomattavasti vahvemmat, kuin mitä yleensä vaasitilassa saa aikaan. Taitaa kyllä olla niin, että ei tuota konstia kannata käyttää normaalissa tulostusmoodissa.

 

[sahtimonni]

Aika erikoista matskua nuo clasun filamentit, tai ainakin punainen versio mikä nyt kokeilussa. Sain sillä ihan kelvollisia printtejä pienellä kerrospaksuudella tulostettuna. Kokeilin tulostaa vähän ronskimmalla kerrospaksuudella ja nopeilla asetuksilla käyttöesinettä (pussinsulkija). Lämpötilaa oli aika reilusti (215C) ja siitä huolimatta layer adhesion oli aivan surkeaa. Tuloksena oli ihan nätti esine, joka pienestäkin taivutuksesta hajosi erillisiksi säikeiksi. Toisenmerkkisellä valkoisella filamentilla sama gcode tuotti ihan toimivan esineen. Kokeilen juuri tulostaa temperature toweria ko. filamentilla ja katsotaan miltä se näyttää.

Halpafilamenteista edelleen geeetech vaikuttaisi toimivalta ja rullasta päätellen taitaa olla samasta tehtaasta kotoisin, kuin crealityn oma filamentti (pitää vielä varmistaa, mutta kovin samalta näyttää).

 

[sahtimonni]

Noniin. Clasun punaisen filamentin temp tower tulostettu. Nopeasti katsottuna kaikki lämpötilat näyttävät jäljen puolesta hyvältä (5C välein 190C - 240C). Vääntelemällä huomaa, että kerrokset näyttävät tarttuneen kunnolla vasta 205C lämpötilasta alkaen. Oikein tarkasti teräviä nurkkia katsomalla huomaa pientä notkahdusta kuumemmin printatuissa kohdissa ja jäljen puolesta paras on 215C lämpötila. Erot ovat kuitenkin todella pieniä. Kaikista huomaamattomin sauma on 225C ja 220C välillä, eli siellä materiaali lienee kiinnittynyt parhaiten. Tämä on aikalailla linjassa CNC Kitchenin testien kanssa.

Summa summarum: punaista Clas Ohlsonin Flash Forge PLA filamenttia kannattaa tulostaa parasta jälkeä tavoiteltaessa 215C lämpötilassa ja parasta kestävyyttä haettaessa 225C lämpötilassa. Muilla filamenteilla tilanne voi olla toinen ja printterikohtaisia erojakin voi olla riippuen siitä, kuinka hyvin termistori on kalibroitu. Lisäksi nopeasti printattaessa lämpötilaa voi joutua nostamaan.

edit: väänsin vielä kappaleen pihdeillä palasiksi ja huomasin, että 215C ja 220C välillä oli selkeä ero kestävyydessä. Jatkossa siis tulostan tätä 220C tai 225C lämmöllä.

 

[OG George 666]

Mistäs tällä hetkellä kannatta tilata halpaa filamenttia? Pitäisi tulostella suurempia malleja, myös kiiltävälle (hopea, bronssi yms.) olisi tarve.

 

[sahtimonni]

Mistäs tällä hetkellä kannatta tilata halpaa filamenttia? Pitäisi tulostella suurempia malleja, myös kiiltävälle (hopea, bronssi yms.) olisi tarve.

Varmaankin 3DJAKE jos vähänkään isompia eriä tilailee. Pienempiin hankintoihin tuo aiemmin mainitsemani Geeetech-filamentti Ebaysta Saksasta tai Tsekeistä toimitettuna on vaikuttanut ihan hyvältä. Kilon rulla alle 20€ kotiin toimitettuna.

 

[OG George 666]

Varmaankin 3DJAKE jos vähänkään isompia eriä tilailee. Pienempiin hankintoihin tuo aiemmin mainitsemani Geeetech-filamentti Ebaysta Saksasta tai Tsekeistä toimitettuna on vaikuttanut ihan hyvältä. Kilon rulla alle 20€ kotiin toimitettuna.

Mikä on isompi erä? Katsoin nopeasti ja kaikki olivat 3DJAKElla järjestään 20 euroa / kg tjsp? Geeetechiä olen vähän käytellytkin kun amazonista sai jotain tarjouksella. Pitää tsekata vielä tuo ebay.

 

[iplo]

Mikä on isompi erä? Katsoin nopeasti ja kaikki olivat 3DJAKElla järjestään 20 euroa / kg tjsp? Geeetechiä olen vähän käytellytkin kun amazonista sai jotain tarjouksella. Pitää tsekata vielä tuo ebay.

Marwiolista PLA alkaen 12.5e/kg, postikulut 20 kiloon asti 15 euroa ja tulee kotiovelle muutamassa päivässä Puolasta.
PLA 1,75 mm - marwiol.pl

 

[OG George 666]

Marwiolista PLA alkaen 12.5e/kg, postikulut 20 kiloon asti 15 euroa ja tulee kotiovelle muutamassa päivässä Puolasta.
PLA 1,75 mm - marwiol.pl

Onko miten laadukkaita nuo puolalaiset langat?

 

[iplo]

Onko miten laadukkaita nuo puolalaiset langat?

Marwiol ei itse tee lankaa, vaan listaa oman brändinsä valmistajaksi Orbi-Tech (Saksa), Plasty-Mladec (Tsekki) ja Plast-Spaw (Puola). Sama homma siis kuin 3DJakella, joka tuottaa langat eri puolilla Eurooppaa, ilmeisesti enimmäkseen Espanjasta BQ:lta. En ole itse vielä kokeillut Marwiol.pl nimellä myytyä lankaa (2 rullaa odottaa hyllyssä). Marwiol myy myös mm Devil Designin lankoja, joita oon paria rullaa tulostanut, eikä ole valittamista ollu. Devil Design on puolalainen firma. Nyt en pikaisella googletuksella löytänyt faktaa, mutta mä muistelisin että heidän materiaalit tulee Hollannista samalta tehtaalta kuin noin 70% eurooppalaisista valmistajista. DD:n rullat on ihan ok kelattu, ei viimeisen päälle siististi, muttei myöskään miten sattuu. Puola ei ole mikään kehitysmaa, itseasiassa siellä palkat ovat korkeammat kuin naapurimaissaan, mutta silti alhaisemmat kuin esimerkiksi Saksassa, joten ehkä siksi tavaraa saa ostettua vähän halvemmalla. Itse olen valmis maksaan vähän extraa siitä että valmistaja on eurooppalainen, silloin materiaalivalvonta on korkeammalla tasolla kuin Kiinassa ja ehkä laadunvalvontakin on vähän parempaa, niin hyvän ja huonon rullan ero on pienempi kuin kaukoidästä tulleella matskulla.

 

[HiTec]

Ensipurasut Fusion 360:stä. Edelliset 3D mallinnuskokemukset yli 10v takaa ammattikouluajan yhdeltä CAD-kurssilta, joten hirveitä odotuksia ei ollu.



Kyosho Ultima ST Racing Sports GP:n RS-147 pääratas. Joskus yli 10v sitten kurahti kyseinen ratas sileeksi ja soittokierroksen jälkeen lopputulos oli se, että valmistus lopetettu, ei saa mistään. Kokeiltiin joitain modailtuja toisen Kyoshon päärattaita, mut ei niitä saanu järjellisellä työllä joko sopimaan, tai kestämään. Auto jäi varastoon. Nyt alkaa tämän tulostimen ansiosta olla RC-harrastuksen osalta nostalgiset hetket käsillä kun pääsee pitkästä aikaa tuota autoa kopasemaan.

 

[J4nnu]

Ensipurasut Fusion 360:stä. Edelliset 3D mallinnuskokemukset yli 10v takaa ammattikouluajan yhdeltä CAD-kurssilta, joten hirveitä odotuksia ei ollu.



Kyosho Ultima ST Racing Sports GP:n RS-147 pääratas. Joskus yli 10v sitten kurahti kyseinen ratas sileeksi ja soittokierroksen jälkeen lopputulos oli se, että valmistus lopetettu, ei saa mistään. Kokeiltiin joitain modailtuja toisen Kyoshon päärattaita, mut ei niitä saanu järjellisellä työllä joko sopimaan, tai kestämään. Auto jäi varastoon. Nyt alkaa tämän tulostimen ansiosta olla RC-harrastuksen osalta nostalgiset hetket käsillä kun pääsee pitkästä aikaa tuota autoa kopasemaan.

Nätti ku sika ja nii edellee Tuleeko fusionis tollaset rattaat jollain generaattorilla tms? Onshapes ainakin paljon valmiita työkaluja kierteiden ja rattaiden tekoon.

 

[halebopp]

Ja sitten kun ratas on todettu toimivaksi niin kannattaa tilata se esim Materflowlta niin saa kestävän...

 

[OG George 666]

Ja sitten kun ratas on todettu toimivaksi niin kannattaa tilata se esim Materflowlta niin saa kestävän...

Missähän hinnoissa mahtaa pyöriä Materflown palvelut?

 

[halebopp]

Siellä sivuilla oli ainakin aikaisemmin kätevä laskuri, ainut vain että pitiköhän sinne kirjautua sitä varten. Yleensä kuitenkin postikulut ovat suurempi menoerä kuin pienet nylon-sls rattaat.

 

[Lassivv]

Mistäs tällä hetkellä kannatta tilata halpaa filamenttia? Pitäisi tulostella suurempia malleja, myös kiiltävälle (hopea, bronssi yms.) olisi tarve.

Dasfilamenttiä olen itse ja kavereitten kanssa käyttänyt jo pari vuotta. Laadukasta ja tasaisen laatuista tavaraa, made in germany mikä myös ainakin itseä miellyttävät verrattuna made in china kamaan.

 

[Lassivv]

Siellä sivuilla oli ainakin aikaisemmin kätevä laskuri, ainut vain että pitiköhän sinne kirjautua sitä varten. Yleensä kuitenkin postikulut ovat suurempi menoerä kuin pienet nylon-sls rattaat.

Tuohan on ihan mielenkiintonen firma. Ihan ok ratkaisu jos rattaat muovisena ylipäätään kestää itellä oli aikoinaa pari kyoshon trackeria hyvin saman näkösellä rattaalla niim se vei kyllä noita ylihintaisia ratas sarjoja 2-
3kpl vuoteen aktiivisimmalla ajoilla. Toki kun 3d kuvat löytyy niin pystyyhän tuon metallistakin teettämään hinta toki varmaan ihan eri luokassa kun muovilla.

 

[halebopp]

Tuohan on ihan mielenkiintonen firma. Ihan ok ratkaisu jos rattaat muovisena ylipäätään kestää itellä oli aikoinaa pari kyoshon trackeria hyvin saman näkösellä rattaalla niim se vei kyllä noita ylihintaisia ratas sarjoja 2-
3kpl vuoteen aktiivisimmalla ajoilla. Toki kun 3d kuvat löytyy niin pystyyhän tuon metallistakin teettämään hinta toki varmaan ihan eri luokassa kun muovilla.

Ei ole kokemusta kuin rattaiden kestosta kuin roboimurissa jossa kyllä näyttäisi kestävän toisin kuin fdm tulostetut rattaat. Ongelmana lähinnä tuo hampaan kärki joka on tosi pieni ja vaatii tosi pienen suuttimen. Metallinen voi aiheuttaa toisen paikan hajoamista kun yksi sulake häviää ketjusta...

Käsittääkseni tuolta saa myös metallitulosteen hinnan niin halutessaan...

 

[bluedrool]

Dasfilamenttiä olen itse ja kavereitten kanssa käyttänyt jo pari vuotta. Laadukasta ja tasaisen laatuista tavaraa, made in germany mikä myös ainakin itseä miellyttävät verrattuna made in china kamaan.

Pienillä määrillä postikulut on vaan aika kovat, kun Amazon.de:stä (ja varmaan monesta muustakin paikasta) saa ilman postikuluja. Sinänsä muakin miellyttää made in germany.

Onko noilla koskaan alennusmyyntejä? Noh, liityin ainakin sähköpostilistalle odottelemaan.

 

[HiTec]

Nätti ku sika ja nii edellee Tuleeko fusionis tollaset rattaat jollain generaattorilla tms? Onshapes ainakin paljon valmiita työkaluja kierteiden ja rattaiden tekoon.

Kiitos! Latasin Fusioniin FM Gears scriptin, laskin hammasluvun alkuperäsestä rattaasta, ja mittailin tönärillä strategiset mitat, valitsin oikeen modulen ja katoin että lukemat täsmää luotuun perusrattaaseen.

Sit perus sketch/extrude/hole setit, että sai nuo alkuperäset muodot, kitkakytkimen kulutuspintojen syvennykset ja haitat, sekä jarrulevyn säätöruuveille ruuvarin mentävät reijät luotua.

Rattaasta tein millin alkuperäistä paksumman (toivottavasti kestävämpi) ja nuo viistetyt osiot on napsun verran edempänä rattaiden piikeistä, sekä viiste on 45 astetta. Alkuperäsessä viisteet on niin loivat, että saattais tarvita tulostettaessa tukia että sais nätin lopputuloksen. Tein kaks versioo tuosta rattaasta, jossa toinen on alkuperäistyylinen (identtinen kummaltakin puolelta) ja toinen versio on vaihdelaatikon puolelta kitkakytkimen syvennystä/haittoja lukuunottamatta tasapaksu.

Tarkotus tulostaa tuo hiilikuitufilamentilla, kunhan saa sen ruby suuttimen ostettua. Nyt tulostettu kappale on sulateltu 3DJaken läpikuultavasta punasesta PETG:stä, kun se sattu paikoillaan olemaan.

Kitkakytkimen luulis tota ratasta vähän säästävän, kun säätää himpun verran löysemmälle. Onneks tässä ei oo mitkään pienet nämä hampaat, toisin kun sähköautoissa.



Suurin syy tässä mallissa rattaiden syöntiin on tuo paska GX-15 moottorin kiinnitys pohjalevyyn. Ei oo mikään erillinen moottoripukkiratkasu, vaan kolme ruuvia pohjan hahloista läpi moottorilohkon pohjaan. Vähän kun tärähtää kiveen, niin ruuvikiinnitys antaa viimein periks ja ratasvälys kasvaa, sit on ratas silppuna.

 

[sahtimonni]

Mikä on isompi erä? Katsoin nopeasti ja kaikki olivat 3DJAKElla järjestään 20 euroa / kg tjsp? Geeetechiä olen vähän käytellytkin kun amazonista sai jotain tarjouksella. Pitää tsekata vielä tuo ebay.

Tarkoitin siis sitä, että 3DJAKEn postikulut ovat turhan isot muutamalle rullalle. Tuo myöhemmin linkattu marwiol vaikuttaa kyllä houkuttelevalta hintojensa puolesta, joten ensi kerralla taidan kokeilla sitä.

 

[halebopp]

Kiitos! Latasin Fusioniin FM Gears scriptin, laskin hammasluvun alkuperäsestä rattaasta, ja mittailin tönärillä strategiset mitat ja katoin että lukemat täsmää luotuun perusrattaaseen.

Sit perus sketch/extrude/hole setit, että sai nuo alkuperäset muodot, kitkakytkimen kulutuspintojen syvennykset ja haitat, sekä jarrulevyn säätöruuveille ruuvarin mentävät reijät luotua.

Rattaasta tein millin alkuperäistä paksumman (toivottavasti kestävämpi) ja nuo viistetyt osiot on napsun verran edempänä rattaiden piikeistä, sekä viiste on 45 astetta. Alkuperäsessä viisteet on niin loivat, että saattais tarvita tulostettaessa tukia että sais nätin lopputuloksen. Tein kaks versioo tuosta rattaasta, jossa toinen on alkuperäistyylinen (identtinen kummaltakin puolelta) ja toinen versio on vaihdelaatikon puolelta kitkakytkimen syvennystä/haittoja lukuunottamatta tasapaksu.

Tarkotus tulostaa tuo hiilikuitufilamentilla, kunhan saa sen ruby suuttimen ostettua. Nyt tulostettu kappale on sulateltu 3DJaken läpikuultavasta punasesta PETG:stä, kun se sattu paikoillaan olemaan.

Kitkakytkimen luulis tota ratasta vähän säästävän, kun säätää himpun verran löysemmälle. Onneks tässä ei oo mitkään pienet nämä hampaat, toisin kun sähköautoissa.

Suurin syy tässä mallissa rattaiden syöntiin on tuo paska GX-15 moottorin kiinnitys pohjalevyyn. Ei oo mikään erillinen moottoripukkiratkasu, vaan kolme ruuvia pohjan hahloista läpi moottorilohkon pohjaan. Vähän kun tärähtää kiveen, niin ruuvikiinnitys antaa viimein periks ja ratasvälys kasvaa, sit on ratas silppuna.

Samanlainen vika oli roboimurissa. Liukulaakerien kuluessa hampaat meni silpuksi. Korjattua sai kun mallinti uudet rattaat teräsakselilla ja kuulalaakereilla... Valitettavasti pienen rattaan kärki ei kestänyt 0.4mm suuttimella tulostusta...

 

[pinppi]

Tarkoitin siis sitä, että 3DJAKEn postikulut ovat turhan isot muutamalle rullalle. Tuo myöhemmin linkattu marwiol vaikuttaa kyllä houkuttelevalta hintojensa puolesta, joten ensi kerralla taidan kokeilla sitä.

Itse kun tilasin ensimmäistä satsiani niin päädyin marwiolin sijasta hobbykingiin. Tilasin 7x1kg rullaa ja oli sen 70-80€ eli erittäin pätevällä hinnalla tulivat. Yksi rulla noista oli jotain made in china kamaa (laatikoltaankin poikkesi muista) ja lopuissa lukee, että made in holland. Olen ehtinyt tuota made in china kamaa ja yhtä keltakultaista väriä kokeilemaan ja molemmat ovat mielestäni laadukasta tavaraa. Kiinakamaa tulostin 200 asteessa ja tuon toisen kanssa päädyin nostamaan lämmön 215 asteeseen.

Laadusta en toki osaa sen enempää sanoa, mutta riskillä jättänyt +6h printin tuohon yksikseen tulostumaan ja lopputulos oli omaan silmään miellyttävä molempien rullien kanssa.

 

[HiTec]

Tästä saman RC-auton kitkakytkimen/jarrulevyn kiinnityshubista tuli PETG:llä näin äkkiseltään testattuna ainakin iskunkestävä. Survoin ekan version vaihdelaatikon akseliin vähä väkivalloin kiinni kun tuli aika timmi sovitus, niin ei lähteny kun ruuvarilla ja vasaralla tuohon leveimpään osaan hakkaamalla irti. Seuraavassa versiossa väljensin akselin reikää 0,1mm, niin sattu sopivan timmi sovitus. Tääkin osasetti maksais about 20€ toimituksineen, jos milloin sattuu kyseistä osaa ebaysta löytymään.





Ei vaan pääse yli siitä miten hienoo touhua tämä on.

Edit: Ja tulostettuna:

 

[Nikket]

Repetier-Hostilla tulostajat, oletteko löytäneet tapoja korjata/välttää tuota "Communication timeout - reset send buffer block" -virhettä? Printteri pysähtyy tuolloin noin puoleksi minuutiksi jättäen kuuman suutinpään paikalleen, jolloin se jättää pienen 'muovisulatuspalluran' kyseiseen kohtaan. Tulostin kuitenkin jatkaa hetken päästä taas matkaansa ilman ongelmia..
Kokeiltu:
-Repetier-Host päivitetty
-Siirtonopeus, kokeiltu muutamaa eri

Tulostelen siis USB:n kautta suoraan koneelta, printteristä löytyy kyllä SD-paikkakin, mutta ei mitään näyttöä/kytkimiä, josta sitä saisi ohjattua. Tulostin on Colidon printrite DIY, noin viitisen vuotta vanha uskollinen sotaratsu..

Mietin, josko seuraavaksi kannattaisi kokeilla esimerkiksi tuota Repetier-Serveriä esim. Rasberryllä, vaikka toki USB:n kautta sitä siinäkin ajellaan.. Mitähän sitä keksisi vielä?

Repetieriä en mielelläni vaihtaisi, kun tällä on menty jo puoli vuosikymmentä ihan positiivisin tuloksin.. Nyt vain on tuota ongelmaa esiintynyt..

 

[sahtimonni]

Mitäs lämpöjä yleensä käytätte PLA:n tulostamiseen? Useissa ohjeissa suositellaan 200-210C lämpöjä, mutta itse pidän nykyään standardina 225C, sillä se toimii hyvin kaikilla testaamillani filamenteilla. Jos tulostan nopeasti isoa volyymiä, saatan nostaa tuosta vielä 230C tasolle. Filamenttimerkeissä tuntuu olevan isoja eroja minimilämpötilan suhteen ja jotkut tulostuvat ihan OK jo 200C lämmöllä, mutta toisilla merkeillä rakenne jää erittäin heikoksi noin matalassa lämmössä. En ole huomannut mitään negatiivisia vaikutuksia korkeammilla tulostuslämpötiloilla, joten miksipä en käyttäisi niitä standardina ja samalla osista tulee selvästi kestävämpiä. Korkeampi tulostuslämpötila taitaa myös vähentää alipursotusongelmia ja extruderin luistamista, kun tavara valuu notkeammin suuttimen läpi. Omassa Enderissäni suuttimen todellinen lämpö näyttää olevan 5-8C matalampi, kuin mitä on asetettuna, joten ei tuo 225C todellisuudessa ole edes kovin korkea lämpö.

Itse yllätyin kuinka vähän eroja tulostuslaadussa näkyy temp towerissa välillä 190C-240C. Pihdeillä kappaletta repiessä kuitenkin huomaa, että kestävyys paranee ainakin tuonne 220C tasolle asti. Tässä on tosiaan isoja filamenttikohtaisia eroja: valkoinen geeetech toimii tyydyttävästi jo 195C lämmössä, mutta punainen clasun filamentti paranee selkeästi 220C asti. Mikään testaamani filamentti ei kuitenkaan tulostu ainakaan huonommin tuolla 225C tasolla. Ehkä jossain todella pienillä välyksillä tulostettavassa liikkuvassa nivelessä voi olla perusteltua käyttää vähän matalampaa lämpöä, jotta liikkuvat osat eivät vahingossa tartu toisiinsa.

 

[Nikket]

Repetier-Hostilla tulostajat, oletteko löytäneet tapoja korjata/välttää tuota "Communication timeout - reset send buffer block" -virhettä? Printteri pysähtyy tuolloin noin puoleksi minuutiksi jättäen kuuman suutinpään paikalleen, jolloin se jättää pienen 'muovisulatuspalluran' kyseiseen kohtaan. Tulostin kuitenkin jatkaa hetken päästä taas matkaansa ilman ongelmia..
Kokeiltu:
-Repetier-Host päivitetty
-Siirtonopeus, kokeiltu muutamaa eri

Tulostelen siis USB:n kautta suoraan koneelta, printteristä löytyy kyllä SD-paikkakin, mutta ei mitään näyttöä/kytkimiä, josta sitä saisi ohjattua. Tulostin on Colidon printrite DIY, noin viitisen vuotta vanha uskollinen sotaratsu..

Mietin, josko seuraavaksi kannattaisi kokeilla esimerkiksi tuota Repetier-Serveriä esim. Rasberryllä, vaikka toki USB:n kautta sitä siinäkin ajellaan.. Mitähän sitä keksisi vielä?

Repetieriä en mielelläni vaihtaisi, kun tällä on menty jo puoli vuosikymmentä ihan positiivisin tuloksin.. Nyt vain on tuota ongelmaa esiintynyt..

Lisäyksenä omaan viestiin.. Virittelin tuon Repetier-Serverin läppärille ja tulostin sillä. Jostain ihmeen syystä nyt sujuu printtaaminen ilman mitään keskeytyksiä.. Ja onhan tuo kätevämpikin tapa tulostaa, kun saa pöytäkoneen vapautettua muihin 'tärkeisiin' toimiin..

 

[DaKyy]

Lisäyksenä omaan viestiin.. Virittelin tuon Repetier-Serverin läppärille ja tulostin sillä. Jostain ihmeen syystä nyt sujuu printtaaminen ilman mitään keskeytyksiä.. Ja onhan tuo kätevämpikin tapa tulostaa, kun saa pöytäkoneen vapautettua muihin 'tärkeisiin' toimiin..

Eiköhän tuolla Repetier Hostillakin saa SD-tulostuksen toimimaan. Sitä ehdottomasti käyttäisin, ettei tarvitse koneen varassa tulostella. Se kun voi keksiä että nyt muuten täytyy kone käynnistellä uudestaan. Pronterfacella ainakin muistaakseni pystyi valkkaamaan koneen SD-kortilta tiedoston, jota ruvetaan tulostelemaan, eiköhän tuostakin vastaava nappi jostain löydy. Eli SD-kortille .gcode tiedosto sisään, kortti tulostimeen, ja valitaan koneelta tulostettava tiedosto.

En äkkiseltään tuosta tulostimesta löytänyt speksiä googlella, että minkä varassa pyörii.

 

[Kosti]

Lisäyksenä omaan viestiin.. Virittelin tuon Repetier-Serverin läppärille ja tulostin sillä. Jostain ihmeen syystä nyt sujuu printtaaminen ilman mitään keskeytyksiä.. Ja onhan tuo kätevämpikin tapa tulostaa, kun saa pöytäkoneen vapautettua muihin 'tärkeisiin' toimiin..

Kokeilisin slicerista resolution asetusta muuttaa. Jos on kovin yksityiskohtainen malli, niin sliceri yksinkertaistaa mallia tuolla resolution asetuksella. Vähemmän dataa syöttettäväksi.

 

[Kosti]

Esimerkki miten resolution toimii. kts. kuva.

Ylin kuva: Ei asetusta päällä
Tiedoston koko 1,51Mt

Keski kuva: Resolution 0.05
Tiedoston koko 1,26Mt

Alin kuva: Resolution 0.1
Tiedoston koko 1,09Mt

Malliin tulee virheitä tällä asetuksella, kuten 0.1 kuvasta selvästi huomaa. Se että huomaako niitä valmiista kappaleesta, en ole kokeillut. Alkuperäisen ja 0.1 eron huomaa selvästi ulkoreunasta kun kulmikkuus lisääntyy.
Omat mallinnukset on olleet sen verta yksinkertaisia, että ei ole asetukselle ollut käyttöä.

 

[Nikket]

Jees, kiitos molemmille vinkeistä.

Tuota SD-asiaa toki tulee selvitellä vielä. Voi hyvin olla, että onnistuisi. Toki, nyt jos tuo nykysetuppi jaksaa katkeamatta pelailla (kuten testeissä) niin säästyisi SD-korttien kanssa leikkimisiltä. Saisi suoraan helposti verkon yli nuo G-koodit jaettua 'palvelinkoneelle'. Läppäristä toki kaikki virransäästöasetukset jne. kytketty pois.

Tuo resoluutioasia voi hyvinkin mahdollisesti liittyä tuohon ongelmaan. Voi hyvinkin olla, että tuon ohjausboardin vastaanottokyvyn rajat tulevat vastaan.

Noh, näillä mennään ja päivitellään tilannetta jos ilmaantuu ongelmia..

 

[DaKyy]

En tiedä löytyykö Repetier Hostista ominaisuutta, mutta USB:n yli tulostimen muistikortille pitäisi pystyä siirtämään tiedostoja. Ei tarvitse edestakaisin siirrellä korttia.

 

[spegelius]

Octoprintin kautta olen pari kertaa siirtänyt USB:n yli muistikortille filuja joskus aikaa sitten ja toimii, mutta tiedonsiirto oli aika hidasta, vähänkään isomman printin kohdalla piti jo keksiä muuta tekemistä siksi aikaa.

 

[stanssi]

Ender-3 lienee edelleen paras valinta ensimmäiseksi tulostimeksi? Mistähän tuo irtoaisia EU:sta halvimmalla? Toki käytettykkin kelpaa jos joku haluaa luopua omastaan

 

[bluedrool]

Ender-3 lienee edelleen paras valinta ensimmäiseksi tulostimeksi? Mistähän tuo irtoaisia EU:sta halvimmalla? Toki käytettykkin kelpaa jos joku haluaa luopua omastaan

Tuohon päädyin itsekin, mutta varmasti on monia muitakin hyviä kuten Original prusa mk3s/mini, Ender 5, CR10, Malyan M200 (MP Select Mini)... + tuhat muuta. Noita nyt pyöritellään Redditissä ja Youtubessa jne., niin tukea löytyy ongelmiin enemmän kuin johonkin harvinaisempaan.

Creality Ender 3 Pro 3D Printer,Official ender 3 pro 3d printer store – Creality3D Store® Official Store for Creality 3D Printers and Accessories

Tuolta tilasin vähän aikaa sitten. Ei ehkä aivan maailman halvin, mutta kympin sisällä. Ei tulleja, kun valitsee lähetyspaikaksi eurooppalaisen varaston. Tulliinhan tuo jää 100% varmasti jos EU:n ulkopuolelta tilaa. Nuo on valmistajan sivut, niin jotain tukea ja takuutakin on mahdollista saada toisin kuin siltä ihan halvimmalta Ebay-myyjältä. Esim.:

Creality Ender-3 Pro Upgraded 3D Drucker 220x220x250mm V-Schlitz MK-10 Resume | eBay