3D-tulostaminen

[elmo]

Laittaisin lisää lämpöä tuolle. Minulla oli joskus tartuntaongelmia, ne ratkesivat lämmöllä. Ja siis nozzle, näyttää kuitenkin pysyvän hotbedissä.

Disclaimer: en ole tulostellut kuin pari viikkoa.

Saman valmistajan lankaa vedin edellisen kilon rullan ilman ongelmia tolla 60C. Tätä sinistä en ole kovin montaa vetänyt, mutta eka ständi meni puoleen väliin ok. Sitten yksi kerta laitoin paussille kun menin nukkumaan ja tulostus kesken. Silloin piti juuri sitä erikoista ääntä välillä ja aattelin ettei jaksa kuunnella yölllä sitä. Oiskohan sitten kuivunut jotain tonne suuttimeen juuri...

 

[hsalonen]

Saman valmistajan lankaa vedin edellisen kilon rullan ilman ongelmia tolla 60C. Tätä sinistä en ole kovin montaa vetänyt, mutta eka ständi meni puoleen väliin ok. Sitten yksi kerta laitoin paussille kun menin nukkumaan ja tulostus kesken. Silloin piti juuri sitä erikoista ääntä välillä ja aattelin ettei jaksa kuunnella yölllä sitä. Oiskohan sitten kuivunut jotain tonne suuttimeen juuri...

Siis hotbed on ok, mutta voisi koettaa esim. 215C nozzle. Näyttää omaan silmään siltä, että ei ole tarttunut kiinni kunnolla edelliseen kerrokseen, niin roikkuu ilmassa tuollaisina häkkyröinä. Tai siis näin itse näen tilanteen.

Katselen kyllä mielenkiinnolla, mitä muut vastaavat. Tarkoitus on viikonloppuna tulostella kaiuttimet (tietokoneelle) ja ei se yön aikana saa mennä tuollaiseksi..

 

[Piekotka]

Tukosta epäilisin. Korjautuu tosiaan ainakin tuolla linkatun videon keinolla, tai sitten voi testata helpommalla cold pullia. Googlesta löytää varmaan ohjeet Toki purkamalla sen hot endin näät että mitä se hotend ylipäänsä on syönyt ihan oppimissyistä

 

[iplo]

Niin noissa TPU matskuissa on semmonen homma, että mäkin aikoinani ajattelin että jihuu sillä tulostelen 1:10 monsteriin renkaita kun kaupasta ostettaessa kierros on helposti 80 euroa, mutta sitten paljastu että ei se TPU kestä tehokkaan rc-auton alla kuin muutaman kierroksen ja ne on död. 3 rullaa mulla olis tossa joustavaa matskua, mutta mitään muuta järkevää käyttöä en ole keksiny. Pakko se oli ne 80 euron renkaatkin kaupasta hakea, kun kaverit meni radalla molemmin puolin ohitte.

 

[solar4]

Sellasen pistin merkille, että tuo moottori mikä syöttää lankaa pitää välillä erikoista ääntä Ender 3v2 kyseessä.

Extruderin moottorin "poksahtelu" viittaa siihen, että vastusta on paljon ja viittaisi tukokseen.
Veikkaisin että bowden (PTFE) putki päässyt liikahtamaan vähän ylöspäin liittimen pettäessä tai bowden-liitin ei ole pettänyt, vaan kynnet pureutuneet tefloniin sen verran, että putki päässyt vähän ylöspäin. Tai bowdenin pää on sulanut. Kaikissa lopputuloksena sula filamentti pääsee vuotamaan väärään suuntaan -> filamenttia on bodenputken ja heatbraken välissä. Bowden voi myös olla käsittämättömän kovin kiinni heat braken (sen mikä yhdistää punaisen jäähdytyssiilen kuumaan alumiiniosaan) sisällä filamentin toimiessa liimana. Been there, seen that

Ensimmäistä kahta voi välttää tekemällä "Luke Hatfield" -modin (Youtube kertoo lisää), jälkimmäistä käyttämällä Capricornin PTFE-putkea, mikä kestää vähän enemmän lämpöä kuin nimetön PTFE.

 

[Nenolanjones]

En nyt suoralta kädeltä itsekään TPU:lle hirveesti käyttöä keksi. Kaveri teki siitä rc-autoon "kurasuojat" takatukivarsiin, siinä toiminu vissiin hyvin. PLA ja PETG aika herkästi hajos säpäleiksi. Ja tekihän se siitä myös siipitelineen rc-autoon.

Nyt on omakin printtausharrastus vihdoin päässy kunnolla alkuun. Ender 3 v2 kasattu ja säädelty, sekä ensimmäinen päivitysosa asennettu. Oli suoraan paketista ottaessa hajalla extruder, laitoin tilalle crealityn metallisen. Peti oli säädetty mutta silti meni eka aloitus pieleen, kun suuttimen pää oli puoli senttiä liian korkealla. Noh, säädin pedin uudelleen ja sitten onnistui hienosti calibration cuben printtaus. Filamentin vaihto ja seuraavaa printtiä tekemään, nyt suutin yrittääkin mennä sen 5mm pedin pintaa syvemmälle. Noh, taas säätöä mutta taas z-akseli menee omia korkeuksiaan. Katoin että taisi aika vanha firmis olla sisässä, olikohan 1.0.2. Päivitin sen Jyersiin ja samalla näyttöön pirteämmät kuvakkeet.

En nyt jaksanu enää tänään kokeilla printtailla, pitää aamusta laittaa testitulostus käyntiin ja katsoa viisastuiko tuo mihinkään. Jos ei, niin sitten jatketaan harrastamista

 

[Anagonda]

Hemmetti että tuohon BLtouchiin palaa hermo. Onko jollain oikeasti toimiva systeemi?
Aikaisemmin jo ketjuun itkin kun Ender 3v2 bltouch menee lähes joka kerta vikatilaan kun koitan meshiä ajaa.

No nyt on tämä uusin hankinta, Ender 5 plus jossa ei oikeasti ole Z-anturointia ollenkaan vaan ainoa millä Z rajat haetaan on BLtouch. Nyt kaksi iltaa (yht n. 8h) tapellut ja eilen onnistuin ensimmäisen kerran saamaan vähän muovia pedille asti. Eli BLtouch menee joko heti käynnistyksessä vilkku-tilaan tai sitten kesken probauksen. Olen purkanut bltouchin useamman kerran, putsannut sisältä yms. Neulankin vaihdoin kun sellainen löytyi varastosta. Myös neulan korkeutta olen koittanut päätyruuvilla säätää.
Eli ongelma on se, että toi tuossa koneessa Z on aivan pielessä kun BLtouch menee vikatilaan.
Kone siis kotiajossa hakee keskeltä petiä Z:n korkeuden. Usein BLtouch menee jo tätä ennen vikatilaan mutta joskus harvoin pääsen jopa tuon kotiaseman hakemaan.
Sen jälkeen koitan tietty ajaa pedistä meshin, mutta ikinä en sitä pääse loppuun asti ennen kuin bltouch on vikatilassa. Kun anturi menee vikatilaan niin kone vain jatkaa meshin ajoa ja siitä tulee aika mielenkiintoinen. Arpoo siis arvot ja pahimmat on ollut yli 20mm heittoja.
Kone on siitä vielä ärsyttävä että ei tosiaan lopeta vaan vaikka bltouch menee vikatilaan niin kone jatkaa. Joko se ajaa hotendin päin petiä tai sitten lottoaa korkeudeksi jotain ihan älytöntä.

Kun Z-korkeuden saa mitattua niin sittenhän pitää vielä säätää Z-offset kohdalleen. Tattia nostaa pystyyn se että kun bltouch kenkkuilee niin olen sitä purkanut irti ja kasaillut vaikka kuinka monta kertaa. Eli jos satun jostain syystä saan kotiaseman ajettua joudun kuitenkin vielä hakemaan z-offsetin kohdalleen minkä aikana sitten bltouch totta kai menee vikatilaan ja tulostusta aloittaessa Z-korkeus on taas jotain lotottua.

Eli mikä helkutti noita vaivaa? Ender 3V2 on suunilleen sama, mutta siinä BLtouch toiminta ei ole noin kriittistä vaan riittää että saa kerran ajettua ja sen jälkeen voi tulostella. Ender 5 plus taas vaatii useamman probe tuloksen ennen kuin tulostuksen saa käyntiin = ei onnistu ikinä (oikeasti onnistuin kerran 8h säädöllä!)

Mikä anturi olisi hyvä BLtouchin tilalle jos ei löydy korjausta?

EDIT: Unohtui tuohtuneena mainita että BLtouch menee vikatilaan vähän missä asennossa vaan. Eli joko neula on ylhäällä, eikä triggaudu alas tai sitten neula on alhaalla ja vikatilaan. Olen jopa nähnyt että neula nousee ylös mutta silti mennään vikatilaan. Tästä pääteltynä olen säädellyt neulan päätyruuvia, että jos neula ei osu oikeaan kohtaan. Ei apua.

Jatkoa tähän. Eilen purin Ender 5+ boksin. Suunnittelussa menty siitä missä aita on matalin. Kaikki moottorien, antureiden yms. piuhat menee kotelon ja virtalähteen välistä. Ovat siellä niin kovaa puristuksissa että ei vetämällä nippu liiku. Irroitin powerin, purin nipusta BLtouchin piuhat pois. Irroitin BLtouchin piuhoista liittimet ja pujotin piuhat emon kohdalla olevista tuuletusreiistä läpi. Liittimet takas ja systeemi kasaan. Tämän jälkeen useampi probaus ja tulostus eikä kertaakaan BLtouch mennyt vikatilaan. Eli joko tuo hakkuripoweri sätkytti BLTouchin piuhoihin jotain tai sitten jokin liitin oli huono ja kun purin pinnit irti ja laitoin takaisin homma toimii paremmin.
Kaunishan tuo ei ole kun kotelon kyljestä tulee 5 johdinta, mutta ainakin eilen toimi!

 

[Tiihokatti]

Jatkoa tähän. Eilen purin Ender 5+ boksin. Suunnittelussa menty siitä missä aita on matalin. Kaikki moottorien, antureiden yms. piuhat menee kotelon ja virtalähteen välistä. Ovat siellä niin kovaa puristuksissa että ei vetämällä nippu liiku. Irroitin powerin, purin nipusta BLtouchin piuhat pois. Irroitin BLtouchin pihoista liittimet ja pujotin piuhat emon kohdalla olevista tuuletusreiistä läpi. Liittimet takas ja systeemi kasaan. Tämän jälkeen useampi probaus ja tulostus eikä kertaakaan BLtouch mennyt vikatilaan. Eli joko tuo hakkuripoweri sätkytti BLTouchin piuhoihin jotain tai sitten jokin liitin oli huono ja kun purin pinnit irti ja laitoin takaisin homma toimii paremmin.
Kaunishan tuo ei ole kun kotelon kylestä tulee 5 johdinta, mutta ainakin eilen toimi!

Jep, yksi (monesta) ongelma lähteistä noissa on tosiaan johtojen huono suojaus mikä ottaa häiriötä ties mistä. Yksi toimiva ratkaisu on pistää johdon ympärille ferriitti häiriönpoistaja.

 

[trema]

En nyt suoralta kädeltä itsekään TPU:lle hirveesti käyttöä keksi. Kaveri teki siitä rc-autoon "kurasuojat" takatukivarsiin, siinä toiminu vissiin hyvin. PLA ja PETG aika herkästi hajos säpäleiksi. Ja tekihän se siitä myös siipitelineen rc-autoon.

Nyt on omakin printtausharrastus vihdoin päässy kunnolla alkuun. Ender 3 v2 kasattu ja säädelty, sekä ensimmäinen päivitysosa asennettu. Oli suoraan paketista ottaessa hajalla extruder, laitoin tilalle crealityn metallisen. Peti oli säädetty mutta silti meni eka aloitus pieleen, kun suuttimen pää oli puoli senttiä liian korkealla. Noh, säädin pedin uudelleen ja sitten onnistui hienosti calibration cuben printtaus. Filamentin vaihto ja seuraavaa printtiä tekemään, nyt suutin yrittääkin mennä sen 5mm pedin pintaa syvemmälle. Noh, taas säätöä mutta taas z-akseli menee omia korkeuksiaan. Katoin että taisi aika vanha firmis olla sisässä, olikohan 1.0.2. Päivitin sen Jyersiin ja samalla näyttöön pirteämmät kuvakkeet.

En nyt jaksanu enää tänään kokeilla printtailla, pitää aamusta laittaa testitulostus käyntiin ja katsoa viisastuiko tuo mihinkään. Jos ei, niin sitten jatketaan harrastamista

Tähän liittyen, vaihdoin jokin aika sitten Z- ja Y-mikrokytkimet päittäin kun tuntui että petiä sai säätää melkein joka tulosteen alkuun. Alkuperäinen tulostusalustakin meni pilalle kun suutin veti siihen kunnon viillon... Näytti korjaavan tuon epäjohdonmukaisen Z-homingin, joka johtuu ilmeisesti siitä, ettei Z-kytkin aktivoidu samassa kohdassa aina. Kannattaa kuunnella sen kliksuttelua, tuo kuulostaa vähän vastaavalta (olettaen että peti ja Z-kytkin on riittävän kireällä). Sen pitäisi klikata kahdesti kunnolla. Filamentin vaihdon ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa pedin korkeuteen.

 

[ississ]

Jatkoa tähän. Eilen purin Ender 5+ boksin. Suunnittelussa menty siitä missä aita on matalin. Kaikki moottorien, antureiden yms. piuhat menee kotelon ja virtalähteen välistä. Ovat siellä niin kovaa puristuksissa että ei vetämällä nippu liiku. Irroitin powerin, purin nipusta BLtouchin piuhat pois. Irroitin BLtouchin piuhoista liittimet ja pujotin piuhat emon kohdalla olevista tuuletusreiistä läpi. Liittimet takas ja systeemi kasaan. Tämän jälkeen useampi probaus ja tulostus eikä kertaakaan BLtouch mennyt vikatilaan. Eli joko tuo hakkuripoweri sätkytti BLTouchin piuhoihin jotain tai sitten jokin liitin oli huono ja kun purin pinnit irti ja laitoin takaisin homma toimii paremmin.
Kaunishan tuo ei ole kun kotelon kyljestä tulee 5 johdinta, mutta ainakin eilen toimi!

Todennäköisempi häiriön tuottaja on askelmoottorien johdot. varsinkin jos on suojaamaton.

Esimerkkinä noin puoli metriä 7- napaista kaapelia (4 moottorille, suojamaa, 2 mekaaniselle kytkimelle). Kytkin ja moottori johdon toisessa päässä. Toisessa päässä moottorille ja kytkimelle menevät johdot eriytetty. Kun kytkin on kytkennällisesti maan ja inputin välissä ja inputista 1k vastus 5V niin moottorin päällä ollessa kytkimen tila ei näy mitenkään logiikkatulossa (74HC- sarja).
Kun kytkimen johdot vie isomman kaapelin ulkopuolella erillisenä kierrettynä parina niin toimii.
Eli voi olla kiinni aika pienestäkin vaikka tässä olikin vähän isompi 4.5Nm moottoti 75V syötöllä.

 

[Anagonda]

Tätä itsekkin ajattelin ja siksi purin BLtouchin nipusta irti ja nyt kaapeli menee omaa reittiään. Katsotaan nyt toimiiko tänään illalla vai oliko eilen vain taas jotain mystistä tuuria.

 

[nilppi]

Mikä mahtanut mennä vikaan kun jälki muuttunut tälläiseksi? Samoin tuo tuntuu ihan paperilta minkä pystyy sormin puristamaan kasaan vaikka nyt kasassa pysyykin. Sellasen pistin merkille, että tuo moottori mikä syöttää lankaa pitää välillä erikoista ääntä Ender 3v2 kyseessä.

Testaa e-steppien kalibrointi. Tuolla huomasin itse, että oli extuderin vivussa pieni halkeama alapuolella ja syöttö oli todella heikkoa. Vähän samanmoista jälkeä tuli.

 

[Ketale]

3S1:sestä ei ole olemassa vielä vakavasti otettavia käyttäjäarvioita ja jopa ne muutamat maksetut mainokset pikkukanavilta löytää siitä merkittäviä parannuksen kohtia, joten kannattaa tuo printteri skipata vielä toistaiseksi. Aliexpress taitaa olla paras paikka kytätä Enderin tarjouksia, mutta suodata pois kaikki ne jotka eivät lähde eu-varastolta. Voi olla että hyviä hintoja joudut odottamaan ensi vuodelle...mutta sinnehän ei ole enää pitkä aika! Alle 200e on jo kohtalainen, 180e kannattaa jos ostaa ja 170e on jo hyvä hinta.

Jos kellä tarvetta niin Aliexpressissä ainakin useassa kaupassa Ender 3 V2 hinta tällä hetkellä noin 175 euroa euroopan varastoista ilmaisella toimituksella. En osaa sanoa onko hinta sidottu tuohon alennusmyyntiin, joka on loppumassa klo 10 vai pysyykö hinta voimassa senkin jälkeen.

Page Not Found - Aliexpress.com

Creality 3D Ender-3 V2 3D Printer Kit All-Metal Integrated Structure Silent Mainboard New UI Display Screen Resume Printing - AliExpress 7

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Page Not Found - Aliexpress.com

Kaikki myyjät suurella seuraajamäärällä ja parit Top Brand -statuksella. En osaa sanoa löytääkö jostain vielä kuponkeja joilla voisi hintaa saada vielä hieman alas.

 

[iplo]

3D piirit on kuohunu viime vuorokauden Cults3D:n perustajan järjettömältä tuntuvista toilailuista. Tiivistettynä tarina menee siten että yksi heidän sivustollaan 3D malleja myyneistä yritti kotiuttaa edellisen kuun tienestin eli noin 70 euroa, mutta jostain syystä se ei onnistunut, eikä viikkojen aikana mihinkään hänen yhteydenottoihinsa ollut vastattu. Lopulta hän kysyi asiasta julkisesti sekä Redditissä että Twitterissä, josta seurauksena Cults3D blokkasi hänet, antamatta vastausta silloinkaan. Lopulta muille ihmisille he selittivät kaikenkaikkiaan 3 erilaista tarinaa miksi hänen rahansa oli jäädytetty. Ongelma oli vain että mikään noista selityksistä eivät olleet listattu heidän TOS:ssa ja kaikki tekosyyt oli helppo kenen tahansa todistaa valheellisiksi. Sitten tämä ranskalainen perustajajäsen vieläpä lätkäisi kyseisen henkilön henkilökohtaiset tiedot julki redditissä kuten sähköpostiosoite, koko nimi, syntymäaika jne. Hän väitti henkilön valehdelleen koko jutun, mutta suurin osa Cults3D:n väitöksistä oli siis kenen tahansa tarkastettavissa ja ne olivat pelkkää lööperiä. Doxxaus ja törkeä tahallinen GPRS-rikkomus ovat ilmeisesti tämän firman toimintaperiaatteita ja siitä kiitollisena internet alkoi massivisesti poistaa tilejään kyseisestä palvelusta. Muutama tunti myöhemmin rahat siirtyivät henkilölle, mutta vahinko oli jo sattunut. Pop cornit ovat loppunu. Olisi jännä kuulla kuinka monta tiliä ovat vuorokaudessa menettäneet. Jossakin vaiheessa Cults3D poisti tilin deletointi-napin ja tilin poistaminen vaati sähköpostin kirjoittamista ylläpidolle, mutta ainakin nyt nappi on taas palannu ja oma tili poistui leikiten.

 

[Jarsalla]

Ender 5 pro kanssa tulleeseen magneettiseen tulostusoalustaan PETG tarttuu kuin tauti. Lähtee kyllä taivuttamalla alustaa, mutta eilen irtosi pinnoite palanen samalla keskeltä alustaa. Laitoin sitten Enderin PEI alustan tilaukseen. PLA siitä lähtee ilmeisesti kuin lettu teflonista, mutta miten PETG? Tarviiko liimaa tms. levittää alustalle, kokemuksia?

 

[Nenolanjones]

3D piirit on kuohunu viime vuorokauden Cults3D:n perustajan järjettömältä tuntuvista toilailuista...

Jonkun screenshotin tuosta itsekin näin... en tosin jäänyt lukemaan sen tarkemmin. Kiitos tiivistelmästä. Joku harrastaja vasta kritisoi tuota Cultsia ja poisti kaikki omat tuotokset sieltä, ja kun näytti sitä omaa tiliöintiään, niin tuloista lähti aina mitä ihmeellisimpiä vähennyksiä. On ne varmaan siellä jossain säännöissä mainittu, mutta todella sekavalta vaikutti. Veikkaan että tuon henkilötietoasian tiimoilta voi alkaa kaivaa kuoppaa tuolle sivustolle. En nyt muista mikä prosentti liikevaihdosta tulee sakkoa tuosta GDPR-rikkomuksesta, mutta luulisin että maksimilla mennään noin räikeässä tapauksessa.

 

[iplo]

Jonkun screenshotin tuosta itsekin näin... en tosin jäänyt lukemaan sen tarkemmin. Kiitos tiivistelmästä. Joku harrastaja vasta kritisoi tuota Cultsia ja poisti kaikki omat tuotokset sieltä, ja kun näytti sitä omaa tiliöintiään, niin tuloista lähti aina mitä ihmeellisimpiä vähennyksiä. On ne varmaan siellä jossain säännöissä mainittu, mutta todella sekavalta vaikutti. Veikkaan että tuon henkilötietoasian tiimoilta voi alkaa kaivaa kuoppaa tuolle sivustolle. En nyt muista mikä prosentti liikevaihdosta tulee sakkoa tuosta GDPR-rikkomuksesta, mutta luulisin että maksimilla mennään noin räikeässä tapauksessa.

Maksimi sakko on 4% liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa, kumpi vain on isompi summa (746 miljoonaa euroa on tähän asti suurin sakotettu summa). On helppo uskoa että tässä lätkäistään maksimi, koska teko oli tahallinen ja tarkoitettu lokaamaan kohteen maine henkilönä. Doxxattu henkilö on Yhdysvalloista ja firma on Ranskassa. GDPR suojaa vain eurooppalaisia kuluttajia, mutta kanteen voi ilmeisesti nostaa muutkin kuin vain kaltoinkohdeltu osapuoli. Viimeisimmän huhun mukaan siellä on jo tehty ilmoitus asiasta.

Tuolla on raportoitu mm semmoista, että Cults3D on poistanut fileiden myyjiltä myyntihistorian, eli eivät näe enää ketkä ovat ostaneet ja mimmoisia summia on liikkunut. Jotain kummallista tuolla nyt on käynnissä, on hyvin eriskummallista että firma lähtee kiukutteleen 70 euron summasta, taustalla voisi olla mahdollisesti rankat taloudelliset ongelmat. Oli ongelma mikä tahansa, yhtiön perustajan toilailu tuhosi kaiken hyvän tahdon yritystä kohtaan, en tiedä oliko humalassa vai henkisesti jäänyt 10 vuotiaan tasolle.

Hyvää huumoria tarjosi tänään Jake3D eli Euroopan suurin filamenttikauppa, joka lähetti sähköpostilistalla uutista että he ovat alkaneet yhteistyön Cults3D:n kanssa. Varmasti tuollaista on valmistelu viikkojen ajan ja tämä julkistus nyt sattui hieman kivuliaaseen kohtaan.

 

[JoroZzZ]

Tänne saapui pari viikkoa sitten ensimmäinen 3d tulostin (ender 3 v2). Kaksi valmista tuotetta oon saanu tosta pihalle, kortilla valmiina ollut pieni koira ja pilli. Muuten mennyt säätäessä ja valmista ei tunnu tulevan, joko tulostus menee pieleen heti alussa tai viimeistään puolessa välissä tulostusta. Syypää taitaa olla tuo alustan säätö, tuntuu että viimeinkin kun sen saa kohdalleen niin jossain vaiheessa tulostusta säädöt ikään kuin häviää. Muutenkin kun säätää reunat kohdalleen niin välillä keskeltä ottaa nozzle kiinni alustaan. Hermot menee

 

[iplo]

Tänne saapui pari viikkoa sitten ensimmäinen 3d tulostin (ender 3 v2). Kaksi valmista tuotetta oon saanu tosta pihalle, kortilla valmiina ollut pieni koira ja pilli. Muuten mennyt säätäessä ja valmista ei tunnu tulevan, joko tulostus menee pieleen heti alussa tai viimeistään puolessa välissä tulostusta. Syypää taitaa olla tuo alustan säätö, tuntuu että viimeinkin kun sen saa kohdalleen niin jossain vaiheessa tulostusta säädöt ikään kuin häviää. Muutenkin kun säätää reunat kohdalleen niin välillä keskeltä ottaa nozzle kiinni alustaan. Hermot menee

1. Kai olet kasannut koneen siten, että säätöruuvien jouset ovat selkeästi hyvin jäykkänä muttei "lopussa" silloin kun suutin on sopivalla etäisyydellä pedistä? Ainakin itsellä molemmissa Endereissä Y-end stoppia piti säätää alemmas kuin mitä valmistaja neuvoi. Jos jouset ovat liian löysällä, tekemäsi korkeuden säätö ei pysy koneen tärinässä.
2. Oletko kokeillut että onko petisi täysin suora? Lämmitä peti tulostuslämpötilaan (~60 astetta) ja sen jälkeen ota täysin suora metalliviivoitin tai suorakulma aseta se kulmasta kulmaan ja taskulmapulla näytä valoa takaa. Jos viivoittimen alta paistaa valoa yhtään, peti on kiero ja joudut joko ostamaan uuden pedin tai tulostamaan vain sillä alueella jonka saat kauttaaltaan samaan tasoon. Uusi peti voi olla vaikka Ikean peliruutu, joita myydään 4kpl 7 euroon tai mikä tahansa riittävän paksu ja suora lasi mistä tahansa kaupasta. Voi niitä tulostuspintoja ihan 3D kaupastakin ostaa, mutta hinta nousee samalla.
3. Olethan säätänyt pedin siten, että sekä suutin että peti ovat tulostuslämpötiloissa?
4. Ethän sormin lääpi petiä? Sormista irtoaa rasvaa, joka on myrkkyä muovin kiinnittymiselle. Jos ei meinaa pysyä tulosteet tuosta syystä kiinni, pese peti isopropanolialkoholilla.
5. Slicerista nosta ensimmäisen kerroksen korkeutta. Jos muut kerrokset tulostat 0.2mm, laita ekaan kerrokseen 0.3mm. Pudota myös nopeutta, tai se taitaa automaattisesti olla puolet normaali nopeuksista. Nopeudet kannattaa pitää alhaisina kunnes homma rupee muutoin sujumaan, niin sitten voi nostella nopeuksia ja katsoa mikä on itselle optimaalinen nopeus. Itsellä ekat kerrokset tulostuu 25mm/s vauhdilla, voit pudottaa vaikka 15mm/s:iin, se helpottaa myös säätämistä, sillä voit säätää pedin korkeutta ekan kerroksen tulostuksen aikana!
6. Liian lähellä on parempi kuin liian kaukana. Kun eka kerros tulostuu, olisi hyvä että viivä olisi yhtenäinen eikä vain siten että siitä jää harsomainen jälki.
7. Jos ei meinaan muutoin pysyä ja motivaatio alkaa oleen koetuksella, laita tulostuspintaan liimapuikosta ihan tavallista paperiliimaa ja anna sen vähän kuivahtaa ennenkuin alat tulostaan. Et sillä pilaa petiä, sillä liimajäljet voi aina pestä pois ja myöhemmin koittaa taas tulostaa puhtaaseen petiin.

Toivotan onnea, älä anna periksi, se on nyt vain ihan pienestä kiinni ja olet oppinut erittäin hyödyllisen taidon ja kohta sulla on koti täynnä benchyjä ja vedenpitämättömiä maljakoita

 

[xtomppax]

koti täynnä benchyjä ja vedenpitämättömiä maljakoita

Ei kai kukaan enään noita maljakoita tulosta, eiks se Yodan pää ole se tän hetken in tuote.
No... täytyy tunnustaa. Yhden Alvar Aallon olen kyllä työntänyt hotendin läpi.

 

[hsalonen]

Tänne saapui pari viikkoa sitten ensimmäinen 3d tulostin (ender 3 v2). Kaksi valmista tuotetta oon saanu tosta pihalle, kortilla valmiina ollut pieni koira ja pilli. Muuten mennyt säätäessä ja valmista ei tunnu tulevan, joko tulostus menee pieleen heti alussa tai viimeistään puolessa välissä tulostusta. Syypää taitaa olla tuo alustan säätö, tuntuu että viimeinkin kun sen saa kohdalleen niin jossain vaiheessa tulostusta säädöt ikään kuin häviää. Muutenkin kun säätää reunat kohdalleen niin välillä keskeltä ottaa nozzle kiinni alustaan. Hermot menee

Katso aina, että Nozzle on 210C ja Hotbed 60C. Lisäksi säädä se peti kuntoon. Vieläkin joskus kummittelee jossain oletusasetuksia, niin hotbed 50C ei vaan riitä.

Itse säädin aluksi niin, että siirsin sen tulostuspään sinne oikeaan reunaan (auto-home ja menee ekaan). Sitten ruuvasin sieltä alta niin, että paperiliuska mahtui juuri menemään pään alta ilman ongelmia.
Sitten siirsin pään toiseen reunaan (siinä on move-käsky konsolissa) ja tein kaikki kulmat noin. Keskusta nyt meni automaattisesti oikein. Tässä meni vain vähän aikaa. Sen jälkeen korkeus oli oikea isommat printit tulostui ok.

--

Ne mukana tulleet tiedostot eivät tulostuneet oikein. En tiedä, mitä säädin. Suosittelen tätä:

Cali Cat - The Calibration Cat by Dezign

Cali Cat is designed to be the purrfect initial calibration and benchmarking print. It is a simple, standard test to ensure you have the basics down before proceeding to advanced prints. Cali Cat is the alternative to boring calibration cubes. It's a test print you can enjoy keeping. It consists...

www.thingiverse.com

Sieltä tulee kissa, jossa on 45 asteen kulmia.

 

[Tiihokatti]

Tänne saapui pari viikkoa sitten ensimmäinen 3d tulostin (ender 3 v2). Kaksi valmista tuotetta oon saanu tosta pihalle, kortilla valmiina ollut pieni koira ja pilli. Muuten mennyt säätäessä ja valmista ei tunnu tulevan, joko tulostus menee pieleen heti alussa tai viimeistään puolessa välissä tulostusta. Syypää taitaa olla tuo alustan säätö, tuntuu että viimeinkin kun sen saa kohdalleen niin jossain vaiheessa tulostusta säädöt ikään kuin häviää. Muutenkin kun säätää reunat kohdalleen niin välillä keskeltä ottaa nozzle kiinni alustaan. Hermot menee

1. Tarkista kaikki rullat. Etenkin ne pedin alla olevat rullat. Rullien pitäisi olla niin tiukalla etteivät ne pyöri paikallaan vapaasti ilman vastusta, mutta niin löysällä että voit sormivoimalla pyörittää niitä paikallaan sutien.
Pedin rullien löysyyden huomaa helposti printatessa, jos ne on löysällä niin silloin printteri huojuu silminnähtävästi pedin liikkuessa nopeasti edestakaisin.

2. Peti kannattaa pistää vakio-osilla mahdollisimman alas että jouset ovat tiukalla eikä säätönupit pyöri itsekseen tulostuksen aikana.

3. Älä nyt hemmetissä käytä niitä mukana tulleita printtaus tiedostoja, niiden kanssa tulee vaan paha mieli. Asenna Ultimaker Cura ja tulosta calibration cube tai calicat. Curassa on mukana Ender 3 Pro -profiili mitä voi käyttää v2 kanssa.

4. Laske slicerissa (eli se Ultimaker Cura) ensimmäisten kerrosten printtausnopeus 12mm/s tasolle. Vakionopeus on joillekin printeille yksinkertaisesti liikaa, etenkin pienet reiät pohjassa on tuskallisen vaikeaa saada printattua onnistuneesti.
Tämä ei vaikuta lopulliseen printtaus aikaan kummoisesti koska nopeus on käytössä vain parin ensimmäisen kerroksen aikana, mutta tarttuvuus petiin on valtavasti parempi.

 

[Nenolanjones]

Nuo omat z-akselin korkeusongelmat näytti korjaantuvan tuolla firmiksen päivityksellä. Sitten tulikin eteen se, ettei printit tahtoneet kestää alustassa. Pienen tutkailun jälkeen näytti että peti on ehkä aavistuksen kuopalla, joten päätin kokeilla tuota manual mesh-toimintoa, sekä putsasin pedin. En tiedä kummalla oli suurempi vaikutus (tavallaan virhe tehdä kaksi korjausliikettä kerralla) mutta sitten hävisi tartuntaongelmat.

Kaksi kertaa kokeilin tämän jälkeen tulostaa, ja nyt taas tuli jotain outoa. Olikohan toisen vai kolmannen kerroksen aikana, niin extruder kelaa filamenttia pois, käyttää hotendiä n. 5cm printin vasemmalla puolella, ja sitten palaa takaisin tekemään tulostusta. Tämä ei vielä katastrofi ole, vaikka sotkeekin jälkeä hieman. Printtaus jatkuu hetken aikaa, kunnes hotend pysähtyy täysin, extruder jatkaa vielä filamentin työntämistä hetken ja sitten tulostus keskeytyy.

Pitää nyt palata pari askelta taaksepäin ja lähteä kokeilemaan ihan perus firmiksellä ilman manual meshiä. Alustin myös muistikortin ja asensin Curan uudelleen, ettei vaan olis jossain bitti poikittain.

 

[solar4]

Kaksi kertaa kokeilin tämän jälkeen tulostaa, ja nyt taas tuli jotain outoa. Olikohan toisen vai kolmannen kerroksen aikana, niin extruder kelaa filamenttia pois, käyttää hotendiä n. 5cm printin vasemmalla puolella, ja sitten palaa takaisin tekemään tulostusta.

Jos oot käyttänyt sitä tulostimen mukana tullutta muistikorttia niin koitas vaihtaa se johonkin .. ehm, "enemmän länsimarkkinoille tarkoitettuun". Mikä tahansa vanhasta puhelimesta pelastettu toimii ihan mainiosti. Mulla oli jotain vastaavaa täysin hämärää kun aloittelin, jotain minkä ei olisi ikinä uskonut johtuvan SD-kortista, mutta sen vaihtamalla ongelma poistui.

 

[solar4]

Oon jo pitkään halunnut jotain vikkelämpää tulostinta ja yleensä kuvio on toistanut samaa kaavaa: Käyn läpi Voron-, Seckit-, Vezbot-kitit yms highendit, totean ne liian kalliiksi, tuiotan FLSunin Super Raceria ja totean etten halua deltaa ja päädyn kattomaan hinnat alkaen- kiinalaisia Core XY-laitteita. Niistä päädyn aina pähkäilemään Two Treesin SP-5:sta (entinen Sapphire Pro).

Revikat youtubessa yms kaikki sanovat että suoraan paketista surkea (ei-niin-hyvä hotend ja extruder yhdistettynä hehtometrin bowdenputkeen tekevät ongelmia ja firmiksessä on pahoja bugeja), mutta rakenne on hyvä ja tulostimessa on potentiaalia. Harmi kyllä kaikki jättävät homman siihen, eikä ainakaan youtubesta ole tullut vastaan kuin yksi jamppa, joka tuota on lähtenyt jatkojalostamamaan - varsin hyvin tuloksin - eikä sekään ole enempää kertonut mitä kaikkea on muuttanut.

Mulla on jo vähän osia tuollaista projektia varten; Triangle Labsin volcano ja V6 erilaisilla heat brakeilla, OMG:n direct drive (mikä nyt ollut E3Maxissa käytössä), RPI Zero 2 ja ADXL345 Klipperiä varten yms. Emolevynä tuossa SP5:ssä on MKS Robin Nano, mikä on kaiketi ihan pätevä ja drivereinä (pitäisi olla) 5kpl TMC2225, eli niiden pitäisi riittää.

Ennen kuin heitän Mastercardilla melkein 400€ Two Treesin suuntaan, ajattelin kysäistä onko täällä kenelläkään noista kokemusta? Lineaarijohteiden laatua on vähän maailmalla kritisoitu ja osissa on ollut vaurioita jo paketista ottaessa, mutta oikein muuta käyttökokemusta en mokomasta ole löytänyt. Saa toki ehdottaa parempaa ajatusta lähtökohdaksi? Budjetti olisi tarkoitus pitää siellä 500€ nurkilla..

Mähän tarviin tuollaista yhtä paljon kuin kala tarvitsee polkupyörää, mutta...

Hesarissakin oli lauantaina tähän sopiva strippi:

Spoileri

 

[JoroZzZ]

Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä. Nyt sain tulostettua kun putsasin pedin ja laitoin vähän liimapuikolla liimaa. Samoin hidastin ensimmäisten kerrosten tulostus nopeutta. Mukana tullut lasi peti on näköjään keskeltä kupera. Samoin tilasin pedin säätöön jäykemmät jouset kun jokapaikassa näitä alkuperäsiä haukuttu. Jos se tästä pikkuhiljaan

 

[Anagonda]

Two Treesin SP-5

Tuosta ei ole kokemusta, mutta BF:n aikaan ostin Ender 5 plussan kuten olen tähän ketjuunkin kirjoitellut. Maksoin siitä alle 430e. Eli jos väijyy niin tuota voi saada hyvään hintaan. Tässä etuna se että youtubessa on paljon juttua koneesta ja koodit löytyy eri emoille yms.

Toi Two trees on ehkä kuvissa parempi kuin Enderi, onhan tuossa ihan oikean näköiset johteet. Mutta jos homma on buginen ja johteissakin on nettipuheissa sanomista niin minulla voiton veisi ender vaikka onkin rullilla ja proofiella tehty.
Enderissä emo on kyllä aika antiikkinen, atmega pohjainen 8bit. Kyllä se silti toimii, mutta youtuben mukaan 100mm/s nopeuksilla alkaa jäämään jälkeen ja laatu heikkenee.

Toisaalta kun sulla on jo noin paljon osaa hyllyssä niin ei se Voron varmaan hirveän kauaksi 500e:stä mene kun käytät jo olemassa olevat osat.

EDIT: Huomasimpa että Two treessin ali-myyntisivuilla mainostettiin hienosti jotain kiinalaista 360w poweria. Ender 5 plussasta löytyy juttua kun jengi savutteli niitä 500w kiinapowereilla ja siksi nykyään kaikki tulee Meanwellin virtalähteellä. Eli olisin varovainen. Riippuu tietty miten paljon peti ja hotend vie, mutta 5+ vie kaikki täysillä n. 700w. Eli joko tossa on tehoton peti tai sitten aika hasardi viritelmä.

 

[Tiihokatti]

Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä. Nyt sain tulostettua kun putsasin pedin ja laitoin vähän liimapuikolla liimaa. Samoin hidastin ensimmäisten kerrosten tulostus nopeutta. Mukana tullut lasi peti on näköjään keskeltä kupera. Samoin tilasin pedin säätöön jäykemmät jouset kun jokapaikassa näitä alkuperäsiä haukuttu. Jos se tästä pikkuhiljaan

Yksi kikka kolmosista tuon keskikohdan suoristamiseen on pistää sinne ongelmakohtien paikkeille pari kerrosta pieniä alumiinifolio-kiekkoja.
Myös se auttaa että hankit neljä kappaletta niitä klipsuja jotka pitävät lasipetiä paikallaan. Katso lasipedin ja alumiinilevyn välistä rakoa nurkissa, siellä on todennäköisesti iso rako (eli nurkat leijuu ilmassa, keskikohta kiinni alumiinilevyssä).

Tuossa omat autoleveling mittaukset ongelmasta:

3D-tulostaminen

Eiköhän sitä voi tyyppiviaksi (tai ominaisuudeksi) luonnehtia, jos toimitetaan niin heikkolaatuisilla mikrokytkimillä että hajoilevat ihmisillä. Itse huomannut myös epäjohdonmukaista homingia, ja kun tuota googlasi niin näyttää muillakin olevan: LMGTFY - Let Me Google That For You Sen pedin ei...

bbs.io-tech.fi

 

[iplo]

Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä. Nyt sain tulostettua kun putsasin pedin ja laitoin vähän liimapuikolla liimaa. Samoin hidastin ensimmäisten kerrosten tulostus nopeutta. Mukana tullut lasi peti on näköjään keskeltä kupera. Samoin tilasin pedin säätöön jäykemmät jouset kun jokapaikassa näitä alkuperäsiä haukuttu. Jos se tästä pikkuhiljaan

Tärkeä vinkki jatkoa ajatellen: Älä koskaan tee useampaa kuin yhtä korjaustoimenpidettä kerralla! Muutoin et saa tietää mikä oikeasti oli pielessä ja usko pois, samoja ongelmia sulle tulee vielä uudestaan, niin silloin on eduksi kun tiedät tarkalleen mitä pitää tehdä, ettei tarvii tehdä pitkää listaa.

Mutta erinomaista että sait toimimaan!

Voit kuperasta pedistä reklamoida myyjäliikettä, kiinalaiset usein toimivat siten etteivät valvo laatua vaan mieluummin lähettävät korvaavan tuotteen myöhemmin. Se Crealityn lasi on puhdasta lasia/peiliä helpompi käyttää, niin kauan kunnes pintamuotoilu kestää käytössä, mutta puhdas lasi on myös hyvä tulostusalusta PLA:lle.

Ne alkuperäiset jouset on ihan hyvät, kunhan niitä käyttää oikein (eikä niinkuin valmistaja neuvoo).

 

[solar4]

Tuosta ei ole kokemusta, mutta BF:n aikaan ostin Ender 5 plussan kuten olen tähän ketjuunkin kirjoitellut. Maksoin siitä alle 430e. Eli jos väijyy niin tuota voi saada hyvään hintaan. Tässä etuna se että youtubessa on paljon juttua koneesta ja koodit löytyy eri emoille yms.

Itseasiassa yhdessä vaiheessa katselin ei-pro mallia Ender vitosesta, minkä saa noin 200 eurolla. Ylimääräinen SKR E3 emo mulla olisi hyllyssäkin, mutta itseni tietäen sitä ruvettaisiin aika nopeasti virittämään lineaarijohteiseksi, jolloin halvoilla kiinajohteillakin hintaa tulisi jo jonkin verran ja rakentamista vähän liikaa. Vastaavasti tuolla Two Treesillä olisi se pienempi SP3, mikä on myös lineaarijohteinen, mutta Ender 5:ia halvempi, mikä tavallaan kiinnostaa myös, mutta tuon SP5:n puoleen olen sen isomman tulostusalan ja kahden moottorin dual-z:n johdosta taipunut..
Ender 6:sta katselin myös SD/BF aikaan, mutta se ei oikein inspiroinut 400€ hintalapullakaan..

Tanskalainen jamppa tuota SP-5:ttä on enemmänkin viritellyt, tuossa ilmeisesti melko alkuperäisillä osilla




ja sitten jampalla lähti täysin lapasesta



Jälkimmäinen ei siis oo mun tavoite

Toisaalta kun sulla on jo noin paljon osaa hyllyssä niin ei se Voron varmaan hirveän kauaksi 500e:stä mene kun käytät jo olemassa olevat osat.

No jos sitä 2.4 mallia katsoo niin Vivedinon kitti ilman hotendiä on noin $950 ja Formbotin $780. Toki tuo Voron 2.4 vertaaminen kiinalaiseen halpisprintteriin on vähän kuin vertaisi Dacia Dusteria G-Mersuun, mutta.. Se edullisempi V0.1 kitti taas on 120x120mm tulostusalalla, joka on varmaan mainio speeedboatteihin, mutta ei paljoa muuhun imo.

EDIT: Huomasimpa että Two treessin ali-myyntisivuilla mainostettiin hienosti jotain kiinalaista 360w poweria. Ender 5 plussasta löytyy juttua kun jengi savutteli niitä 500w kiinapowereilla ja siksi nykyään kaikki tulee Meanwellin virtalähteellä. Eli olisin varovainen. Riippuu tietty miten paljon peti ja hotend vie, mutta 5+ vie kaikki täysillä n. 700w. Eli joko tossa on tehoton peti tai sitten aika hasardi viritelmä.

Totta. Tulostusvaiheessa useimmat tulostimet itseasiassa syövät vain noin 150W/h, mutta juuri pedin ja hotendin lämmitykseen vaaditaan tehoa jos ne halutaan nopeasti ylös. 360W on myös tossa mun Ender 3 Maxissa, missä petikoko on sama kuin SP-5:ssä. Kiinalaisen virtalähteen laatu on sitten vain arpapeliä..

 

[evelast]

Oon jo pitkään halunnut jotain vikkelämpää tulostinta ja yleensä kuvio on toistanut samaa kaavaa: Käyn läpi Voron-, Seckit-, Vezbot-kitit yms highendit, totean ne liian kalliiksi, tuiotan FLSunin Super Raceria ja totean etten halua deltaa ja päädyn kattomaan hinnat alkaen- kiinalaisia Core XY-laitteita. Niistä päädyn aina pähkäilemään Two Treesin SP-5:sta (entinen Sapphire Pro).

Revikat youtubessa yms kaikki sanovat että suoraan paketista surkea (ei-niin-hyvä hotend ja extruder yhdistettynä hehtometrin bowdenputkeen tekevät ongelmia ja firmiksessä on pahoja bugeja), mutta rakenne on hyvä ja tulostimessa on potentiaalia. Harmi kyllä kaikki jättävät homman siihen, eikä ainakaan youtubesta ole tullut vastaan kuin yksi jamppa, joka tuota on lähtenyt jatkojalostamamaan - varsin hyvin tuloksin - eikä sekään ole enempää kertonut mitä kaikkea on muuttanut.

Mulla on jo vähän osia tuollaista projektia varten; Triangle Labsin volcano ja V6 erilaisilla heat brakeilla, OMG:n direct drive (mikä nyt ollut E3Maxissa käytössä), RPI Zero 2 ja ADXL345 Klipperiä varten yms. Emolevynä tuossa SP5:ssä on MKS Robin Nano, mikä on kaiketi ihan pätevä ja drivereinä (pitäisi olla) 5kpl TMC2225, eli niiden pitäisi riittää.

Ennen kuin heitän Mastercardilla melkein 400€ Two Treesin suuntaan, ajattelin kysäistä onko täällä kenelläkään noista kokemusta? Lineaarijohteiden laatua on vähän maailmalla kritisoitu ja osissa on ollut vaurioita jo paketista ottaessa, mutta oikein muuta käyttökokemusta en mokomasta ole löytänyt. Saa toki ehdottaa parempaa ajatusta lähtökohdaksi? Budjetti olisi tarkoitus pitää siellä 500€ nurkilla..

Mähän tarviin tuollaista yhtä paljon kuin kala tarvitsee polkupyörää, mutta...

Hesarissakin oli lauantaina tähän sopiva strippi:

Spoileri

itse hankin todenäköisesti kingroon tulostimen toiseksi enderin kaveriksi kun tulee sen aika. kp3s on suht edullinen ja face ryhmää kun hetken seurannut vaikuttaa hyviltä laitteilta.
Julkaisivat juuri uuden kp5l ja sekin vaikutti ihan hyvältä eikä hinnalla pilattu.

Kingroon KP5M 3D PrinterKP5L (300*300*330mm) (Pre-order)

 

[slarti]

E3D laittaa tänään RapidChange Revon pre-orderin auki kaikille. Maaliskuussa ensimmäiset toimitukset.

 

[Nenolanjones]

Jos oot käyttänyt sitä tulostimen mukana tullutta muistikorttia niin koitas vaihtaa se johonkin .. ehm, "enemmän länsimarkkinoille tarkoitettuun". Mikä tahansa vanhasta puhelimesta pelastettu toimii ihan mainiosti. Mulla oli jotain vastaavaa täysin hämärää kun aloittelin, jotain minkä ei olisi ikinä uskonut johtuvan SD-kortista, mutta sen vaihtamalla ongelma poistui.

Kyllä tuo firmiksen vaihto näköjään auttoi noihin outouksiin. Pari printtiä tuli tehtyä ja nyt tais tuo orkkiskortti sanoa lopullisesti sopimuksen irti, ilmestyi jotain ihme kansioita sinne ja ei enää winukka suostu edes alustamaan sitä. Joku vanha 2gb kortti löytyi, mutta siinä näköjään jotkut Nokian supersuojaukset (pc suite yms kortilla) eikä sekään alustu. Sit ei jääkään vaihtoehdoksi kuin 64gb, mikä taitaa olla liian iso? Näin ainakin jostain luin, voihan sitä toki kokeilla. Näinkö sitä vielä korttikaupoille joutuu...

 

[Veke99]

Onko jotain muita vastaavia sivustoja kun Cults3D ? Thingiversestä lähinnä tullut katottua. Millaisella nopeuksilla yleensä tulostatte? 60mm/s tullut suurimmaksi osaksi tulosteltua Ender 5 tulostimella. Kortti päivitetty mutta muuten aikalailla vakio tulostin. Uusia tulostimia kun katsoo niin esim artillery sidewinder X2 lupaa 150mm/s nopeuksia. Monissa filamenteissa tulostusnopeus paljon alhaisempi...

 

[evelast]

thangs ja prusalla oma systeemi minne juuri tuli joku bonus systeemi sinne uppijoille

 

[iplo]

Onko jotain muita vastaavia sivustoja kun Cults3D ? Thingiversestä lähinnä tullut katottua. Millaisella nopeuksilla yleensä tulostatte? 60mm/s tullut suurimmaksi osaksi tulosteltua Ender 5 tulostimella. Kortti päivitetty mutta muuten aikalailla vakio tulostin. Uusia tulostimia kun katsoo niin esim artillery sidewinder X2 lupaa 150mm/s nopeuksia. Monissa filamenteissa tulostusnopeus paljon alhaisempi...

Omasta mielestä Prusaprinters.org on paras vaihtoehto. Siinä toki on vielä paljon kehitettävää että se olisi edes rikkinäisen Thingiversen tasoinen, mutta Josef twitterissä pari kuukautta sitten kyseli parannusideoita ja ilmeisesti mm sivuston nimi on muuttumassa jottei sitä ihmiset yhdistäisi vain Prusan printtereihin. Jotkut hehkuttavat Thangs:iä, mutta itsellä sen ruma visuaalinen ilme ja heikko käytettävyys työntää pois.
60mm/s mulla on käytännössä aina nopeutena riippumatta tulostimesta. Varmaankin vähän voisi nostaa laadun kärsimättä, mutta ei 3D tulosteet sormia näpsäyttämällä tule valmiiksi oli mikä nopeus tahansa ja joku 20% nopeutus itselle on aivan yksi ja sama. Näen järkevämpänä ostaa uuden tulostimen kuin säätää vanhaa 20% nopeammaksi.
Luvata voi mitä vain, mutta samalla kärsii myös tulostuslaatu. Voihan sitä tietokoneitakin ylikellottaa, mutta aika epäkäytännöllistä kaadella nestemäistä typpeä kesken pelisession.

 

[Perse-Arska]

Onko kukaan sotkenut käsiään (sic) resiinitulostimien kanssa? Vähän himottaisi tuommonen miniatyyrien tulostukseen, mutta lienevät vieläkäin kauheeta härväämistä kovettumisen, kemikaalien, hajujen yms kanssa, ettei toisaalta kyllä ilkeä? Ei ole mitään erillistä vajaa tai työhuonetta missä toteuttaa, niin taitaa jäädä haaveeksi vaan.

 

[frostis]

Anycubic Photonia käyttänyt muutaman hartsipurkin verran. Nykyään on jo 'hajuttomia' hartseja, niitä en ole kokeillut mutta tavallsissa hartseissa osa on ollut miltei hajuttomia, osa sitten taas erittäin ikäviä. Litkujen kanssa pulaamistahan homma on, kappaleiden ja työkalujen puhdistaminen ikävintä. Etenkin talvella kovettaminen helpottuisi paljon kunnollisella laitteella, itse käyttänyt uv-lamppua. Kaikkiaan omasta mielestä opiskelukäytä on paljon jyrkempi kuin filament printtereillä, hartsit eroavat ominaisuuksiltaan paljon ja vaikka esim. läpinäkyvät/kuultavat kappaleetkin onnistuvat, kokeiluja joutunut tekemään paljon. Mm. ympäristön lämpötila vaikuttaa, talvella viileässä tallissa käyttäminen vaatisi lämmityksen rakentamista, kesällä taas joutuu lyhentämään valotusaikaa jne. FEP-kalvo ollut lyhytikäisempi kuin oletin ja vaikka kuinka huolellinen yrittänyt omasta mielestä olla, sitä hartsia päätyy joka puolella välillä. Vastapainona sitten yksityiskohdat ovat onnistuessa uskomattomia.

Printtausajat voivat myös olla pitkiä, joten en itse laittaisi makkariin tms. missä oleskellaan ja muuallakin ilmanvaihdon järjestäminen esim. tuuletusikkunasta olisi viisasta.

 

[Lassivv]

Täältä varmaan löytyisi tietoa. Olisiko kellään hyviä vinkkejä saako tälläisiä tai vastaavia hihnoja Suomesta mistään järkevällä hinnalla? Pituudella ja hammasprofiililla ei juuri merkitystä, koska tulee 3d tulostettua laite sitten mittojen ympärille. En löytänyt Suomesta oikein mitään tarjontaa ainakaan alle 20€ / per hihna hintaan.

3D Printer Belt Closed Loop Rubber GT2 Timing Belt 2GT-6 1220mm 110/200/280/300/400/610/852 Width 6mm For UM2 Ultimaker Slider - AliExpress 7

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

 

[solar4]

hihnoja Suomesta mistään järkevällä hinnalla?

Jokin aika sitten etsin hihnoja myös:

Hammashihna Gates Powergrip GT2

GATES-LL-2GT-6 & GATES-LL-2GT-9 Alkuperäinen erittäin laadukas hihna. Erittäin tarkka hampaan muoto, joka varmistaa tarkan asennon ja hiljaisen ja tehokkaan voimansiirron Kulumista estävä nailon hampaan pinta suojaa hampaan niveltä paremmin ja pidentää käyttöikää Proportiokuitu takaa korkean...

kauppa.sintosen.com

6,90e / metri

An-Cadsolutionilta löytyy myös:

E3D Gates Powergrip 2GT hihna 6x100mm - 3D-Cadsolutions

E3D Gates Powergrip 2GT hihna 6x100mm, Gatesin 2GT-hihnat ovat yhteensopivia täydellisen valikoiman yhteensopivien hammastettujen...

www.an-cadsolutions.fi

15€ / metri

Noistahan löytyy myös leveämpiä versioita jos tarve vaatii.

 

[Lassivv]

Closed looppeja (tai mikä nyt nimitys onkaan hihnalle joka ei ole "poikki) pitäisi olla kuten tuossa linkissä, noita metri tavaroita tosiaan löytyy monesta paikkaa ja omasta kaapistakin

 

[solar4]

Ah joo, niinhän siinä linkissä oli. Piti ihan vilkaista tuonne pölyiseen vitriinikaappiin miltä (kilpa) RC-autojen hihnat näyttää, mutta eipä taida niitäkään pystyä soveltamaan. Mugenin kasipolttiksessa hihnan leveys on samaa luokkaa, mutta hihna on paljon karkeampi jaoltaan, eikä niitä varmastikaan löydy pitkänä. Siitä kun mennään pienempään (autoon), hihnat vaan kapenee, enkä muista kuin sähköhimmeleissä olleen oikeasti pitkiä hihnoja. Materiaaleiltaanhan noi olisi varsin hyviä, ne on tehty kestämään melkoista rääkkiä.

 

[Lassivv]

Tosiaan kiitokset vinkistä miten ei tullutkaan vanhat kunnon rc-autot mieleen, onhan sitä itsekkin tullut hihnan voimin joskus ajettua. Oman muistamattomuuden piikkiin meni pahasti tämä :S Kiitokset vinkistä pistin hobbyfactoryltä jonkun Durangon poistoremmin tilaukseen, toimii luultavasti hyvin tässä tilanteessa. Tulee kuitenkin hihnapyörät tulostettua niin hammasprofiililla ei juurikaan merkitystä ja varmasti tosiaan kestävät saavat rc puolella aika hurjaa kyytiä.

 

[ississ]

Viimeksi taisin hakea jonkun hihnan Turun hihnatekniikasta. Sarjassa liikkeitä joista löytyy kaikenlaista mutta pitää soittaa tai käydä.

 

[LimeriX]

Onko kukaan sotkenut käsiään (sic) resiinitulostimien kanssa? Vähän himottaisi tuommonen miniatyyrien tulostukseen, mutta lienevät vieläkäin kauheeta härväämistä kovettumisen, kemikaalien, hajujen yms kanssa, ettei toisaalta kyllä ilkeä? Ei ole mitään erillistä vajaa tai työhuonetta missä toteuttaa, niin taitaa jäädä haaveeksi vaan.

Kesästä lähtien on tuollaisilla tullut leikittyä ja tehtyä tulosteita myös ihan tositarkoituksiin. Ihan ensiksi kannattaa tulostimen kaveriksi ostaa se kätevä pesu- ja UV-kovetuslaite, jonka saa noin 100...120 eurolla esim. Amazonista (Anycubic Wash&Cure). Siihen ehkä vielä varaosana myytävä toinen pesupurkki "puhtaampaa" toista pesua varten. Helpointa – eikä juuri kallimpaa – olisi ostaa tulostimen viereen kaksi samanlaista pesu- ja UV-kovetuslaitetta, joista toisella vain pestään ja toisella kovetetaan. Vanhemman sukupolven tulostimia (Anycubic Photon S) on nyt syksyllä myös satunnaisesti näkynyt noin 100 eurolla tarjouksessa, joten tämän harrastuksen aloituskynnys ei ole välttämättä enää rahasta kiinni. Siihen sitten ehdottomasti paketti kertakäyttöhanskoja mukaan ja ilmanvaihto kuntoon tulostustilassa. Kunnon vehkeillä hartsitulostus ei ole sotkuista. Aluksi sotkin itsekin pakasterasioiden ym. pesuviritelmien kanssa, kunnes tulin järkiini ja hankin tuon Wash&Curen.

Hartseja on monenlaisia ja moneen eri käyttöön. Esimerkiksi Anycubicin edullinen perus akryylihartsi (noin 30 euroa/litra) takaa loistavan tarkkuuden vaikkapa pienoismallien osien tulostukseen, mutta tulosteet ovat kovin hauraita kuten akryyli aina on. Sitten toisessa ääripäässä esimerkiksi Liqcreaten Strong-X, jolla saa hyvinkin lujia ja sitkeitä kappaleita aikaan, mutta hintaa onkin sitten jo 160 euroa/litra. Elegoon harmaa "ABS-like" on ominaisuuksiltaan varsin lähellä Strong-X -hartsia, mutta paljon edullisempaa. Myös Aliexpressistä löytyvä edullinen Fungdo "ABS-like" on varsin lujaa ja jonkin verran joustavaa, ja ainakin läpikuultavana erittäin helppoa tulostaa, parametrit sille on tosin lähinnä kokeiltava.

Mielestäni parhaaseen tulokseen esim. teknisten kappaleiden tulostamisessa pääsee sekoittamalla kokeellisesti kahta tai kolmea erilaista (akryyli/epoksi/polyuretaani/tms.) hartsia keskenään, jolloin on mahdollista yhdistää hyvä tulostustarkkuus ja kohtuullisen hyvä lujuus. Oma suosikkini on 30...40% Anycubicin halvinta mustaa akryylihartsia, 40...50% lujaa mutta tulostettavana hieman hankalampaa Siraya Blue -hartsia, ja siihen vielä sitkeyttä lisäämään n. 20% Siraya Tenacious -hartsia, joka on ennemminkin kappaleen sitkeyttä lisäävä pehmennin kuin varsinainen tulostushartsi. Lopputuloksena on tullut oikein hyviä hammaspyöriä ja muita pikkuosia kaikenlaisiin keksintöihin, ja myös pienoismalleihin.

Kirkkaissa ja läpikuultavissa hartseissa "kerrosten läpi" valottuminen saattaa aiheuttaa haasteita ensimmäisten kerrosten tulostustarkkuuteen lähellä tulostusalustaa, etenkin jos tukipylväät ovat jääneet liian lyhyiksi ja tulostettava kappale sijoittuu liian lähelle alustaa. Tällöin vaakasuorille tai kuopalla oleville pinnoille saattaa kertyä paljonkin hartsia, joka ei "dippauksen" aikana täysin korvaudu tuoreella hartsilla vaan kovettuu hiljalleen valotuskerta kerralta. Tulostettavassa kappaleessa oleviin vaakasuoriin pintoihin pyrkii muuallakin tulosteessa usein kertymään ylimääräistä hartsia, ja suotavaa olisikin tulostaa kappaleet kallistettuina, jotta ylimääräinen hartsi valuisi kappaleen kaikilta pinnoilta mahdollisimman hyvin pois. Ihan kaikkia kappaleita ei kuitenkaan aina voi tulostaa kallistettuina, esimerkiksi hammaspyörien symmetria saattaa olla kallistetuissa tulosteissa hieman vaillinainen. Stereomikroskooppi on ollut ihan tarpeeseen, kun olen vertaillut eri asennoissa tulostettuja pikkuosia (hammaspyörät ym.) ja yrittänyt optimoida tulostustarkkuuden hyväksi "tärkeisiin" kohtiin.

 

[bluedrool]

Laitoin tuohon Enderin virtajohtoon releohjauksen.

Käytin tätä relettä:

Product Page | SF Innovations

www.sf-innovations.co.uk

Olin ostanut tuon joku aika sitten noin 20 punnan hintaan. Kokoaminen ja liittäminen virtajohtoon meni helposti.

Tiedän kyllä, että olisin voinut ostaa Aliexpressistä parin euron releen. Pari onkin odottamassa muita juttuja. Hinta olisi jäänyt reilusti alle tuon valmiin sarjan. Internetistä löytyneiden puheiden perusteella kuitenkin niiden luotettavuus on huono. Tiedä sitten, mutta en kuitenkaan osaa tuolta valikoida noiden halpojen joukosta laadukkaampia. Tuossa sentään joku länkkäri on omalla nimellään myy ja miettinyt asiaa turvallisuudenkin näkökulmasta. Yllättävän vaikea oli löytää tämän tyyppisiä valmiita ratkaisuja:

Adapteri - PIST-12 Releohjattu pistorasia 12Vdc - 7163623 - Celotron

Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) ylläpitää sähkönumerojärjestelmää ja tuotetietopalvelua, johon rekisteröidyt tuotteet löytyvät tästä Sähkönumerot.fi-palvelusta.

www.sahkonumerot.fi

Kolmas vaihtoehto olisi ollut tuollainen WIFI-pistorasia. Se olisi ollut varmastikin helpoin ja halpa, mutta en luota tämmöisessä WIFI-IOT -laitteeseen. Parempi kun laite on tyhmä ja käsky kulkee johdossa.

Tässä videossa on ohjeet miten releen saa integroitua Octopin kanssa:



Tarvitaan siis Octopin lisäksi PSU control ja Temperaturefailsafe -pluginit. Kun nuo asentaa, niin Octopin kautta voi pistää printteriin virrat päälle ja pois, laittaa menemään automaattisesti pois printin loputtua jne. Lisäksi noiden avulla Octopi pystyy laittamaan virrat pois, jos hot end tai peti menee pois itse asetetuista lämpötilarajoista. Testasin, että tuo toimii.

Tuolla tavoin toteutettuna Octopi vois siis vielä vahtia printteriä ja pistää virrat pois sellaisessakin vikatilanteessa, jossa printteri itse ei pysty sitä tekemään. Esimerkiksi jos mosfet hajoaa sillä tavoin, että lämmitys on koko ajan päällä (videon esimerkki). Tällaisessa tilanteessa printteri ei saa lämmitystä pois päältä vaikka thermal runaway protection huomaakin ongelman.

Huomasin, että tämä rele oli lakannut toimimasta. On jumiutunut ON-asentoon eli virtoja ei releen kautta saa pois. Ohjasin tätä Raspin kautta ja virhe tässä oli varmaan se, että rele oli päällä aina vaikka printteri oli pois. Rele jumiutui/hitsautui varmaankin sen vuoksi tuohon asentoon. Olisi pitänyt laittaa jotenkin niin, että virtoja naksutellaan tuossakin säännöllisesti. No, otetaan opiksi.

Jos siis muillakin on jotain tuollaisia rele + Octoprint -virityksiä, niin kannattaa tarkistaa releen tilanne. Itsellä siis oli tarkoituksena, että Octoprint napsaisee virrat pois releen kautta vikatilanteessa.

 

[ississ]

Huomasin, että tämä rele oli lakannut toimimasta. On jumiutunut ON-asentoon eli virtoja ei releen kautta saa pois. Ohjasin tätä Raspin kautta ja virhe tässä oli varmaan se, että rele oli päällä aina vaikka printteri oli pois. Rele jumiutui/hitsautui varmaankin sen vuoksi tuohon asentoon. Olisi pitänyt laittaa jotenkin niin, että virtoja naksutellaan tuossakin säännöllisesti. No, otetaan opiksi.

Jos siis muillakin on jotain tuollaisia rele + Octoprint -virityksiä, niin kannattaa tarkistaa releen tilanne. Itsellä siis oli tarkoituksena, että Octoprint napsaisee virrat pois releen kautta vikatilanteessa.

Harva rele hitsaa mihinkään ollessaan kytkettynä tai katkaistuna.
Siirtymä on se hetki jolloin hitsaa ja jos niin tekee on yleisin syy liian pieni releen mitoitus verrattuna ohjattavaan kuormaan.

Melko pienikin hakkuripoweri voi tuottaa yllättävän suuren kytkentäpiikin jolloin rele pitä ylimitoittaa reilusti. Jos oikein näin niin tuossa on vai 7A pikkurele, se voi olla liian pieni varsinkin jos on tuplakärjillä.
Pienimmissä releissä myös kytkentä/katkaisunopeus voi olla liian iso ja se auttaa hitsaamista.

Korjaukseksi siis isompi rele ja mielellään niin että kytkee/katkoo molemmat johtimet.

 

[Anagonda]

Vinkkejä vähän isomman pitkän mutta kapean soiron tulostamiseen?
Eli koitan tulostaa noin 320mm pitkää 35mm leveää soiroa jolle paksuutta tulee noin 20mm. Muoto on sellainen että pystyssä ei oikein ehkä voi tulostaa, enkä jostain syystä tykkää käyttää korkeutta kun tuntuu että kappale irtoaa joskus 200mm jälkeen jos on näin pieni foot print.
Mutta siis nyt tulostelen makuulleen. Ensin tulostin Y:n suuntaisesti kappaleen. Alku meni ihan hyvin, mutta noin tunnin jälkeen alkoi näkymään että päädyt nousee ylös. Lopulta, 4h tulostamisen jälkeen, kappale oli riittävästi kiinni, mutta päädyt oli ilmassa. Toiseen päätyyn ei materiaalia tullut kuin ehkä 3mm. Eli 17mm nousi ylös? Toiseen tuli sentään suurin osa.

Putsailin lisää petiä yms. Tulostin niin että kappalet tuli 45 asteen kulmaan, X-Y väliin. Tätä aluksi välttelin kun ajattelin että on helpompaa tulostaa vain yhteen suuntaan. Laatu oli kyllä aivan samaa, mutta niin oli myös banaanin valmistaminen. Parin tunnin jälkeen kappale oli vielä suora, mutta sen jälkeen taas oli päädyt noussu irti. Ne nousi sen verran myöhään että nyt kappaleesta tuli suurimmilta osin oikean kokoinen. Mutta ei se paikalleen sovi kun pitäisi olla suora ja nyt on 30mm matkalla 5-10mm kaarevuutta.

Eli ehkä tässä vaikuttaa jotenkin kappaleen jäähtyminen ja että se vetää ittensä banaaniksi/kanootiksi. Voisiko tätä ottaa jotenkin huomioon kun piirtää mallin?
Ajelen 70mm/s
Peti 70c
Hotend 220c
Materiaali: Extrudr PETG
Ympäristön lämpötila 25-30c. Tallissa on 14-15c niin kone osittain koteloitu jota esilämmitän.

EDIT: Niin ja siis tukena käytön "Brim"iä. Kappale vääntää niin kovaa että itse Brim jää petiin kiinni ja kappale irtoaa myös siitä!

 

[Lassivv]

Kylmä tila toki vaikuttanee ja pedin ja hotendin lämmöt kuulostaa kyl pieniltä ite ajan 80c ja 240c. Huoneen lämpö noin 24. Filamenttina Das Filamentin PETG.

 

[Anagonda]

Hmm, aika hurja ero lämmöissä sinun setuppiin.
Voisihan sitä pedin lämpöä kokeilla nostaa.

Hot endin lämpöjä olen tiputellut viime aikoina, kun laatu ei ollut mielestäni hyvää vaan jäi ns. sulaknöllejä nurkkiin yms. Kuvittelin tämän johtuvan siitä että hotend on niin kuuma että muovi sulaa liikaa. Lämpötilan tiputus ainakin auttoi tähän. Retractin muutos taas ei vaikuttanut millään tavalla näihin.
Extrudrin petgille valmistaja suosittelee: peti 0-80c ja hotend 210-230c