Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä

[Freeze]

Käytännössä kyllä.

 

[juhat1000]

Tässä pohdin obd-vikakoodinlukijaa. Kannattaako sellaista edes hankkia ellei ymmärrä niistä mitään? Pelkkä nollaamiseen sellaista ei kannata hankkia varmankaan? Testerihän voi näyttää kerralla paljon vikakoodeja ja ammattilainen osaa yhdistää ne yhdeksi lähteeksi/syyksi mutta maallikkona voi pikkuisen hätääntyä "että onko autossa noin paljon vikaa?" fiiliksellä.

 

[Jo_Hani]

Tässä pohdin obd-vikakoodinlukijaa. Kannattaako sellaista edes hankkia ellei ymmärrä niistä mitään? Pelkkä nollaamiseen sellaista ei kannata hankkia varmankaan? Testerihän voi näyttää kerralla paljon vikakoodeja ja ammattilainen osaa yhdistää ne yhdeksi lähteeksi/syyksi mutta maallikkona voi pikkuisen hätääntyä "että onko autossa noin paljon vikaa?" fiiliksellä.

Kyl siitä hyötyä on ainakin itsestä. Googleen kun kirjoitttaa tulevia tietoja niin sieltä viimmeistään selviää vian juurisyy.

Näiden ongelmien takia tiesi, että auton mittaristossa oli juotosvika. Mittaristo irti, läheiseen mittaristoihin erikoistuneeseen firmaan (90km matka) ja 3h päästä sai takaisin. Sitten kotona 3min mittariston asennusta takaisin autoon eikä virheitä ole enää ilmaantunut.

 

[Bigfoot007]

Käytännössä kyllä.

Johtuuko siitä, ettei sähköauto tuota samalla tavalla niin sanottua hukkalämpöä kuin bensa ja diesel koneet, joka sitten pitää tuulilasin ja sivuikkunat sulana?

 

[TommiZeliard]

Onko täyssähköisilölä autoilla pakko pitää tuulilasinpuhallinta päällä näillä keleillä, ettei lasi huurru sisältäpäin? Polttomoottiautoilla ei tarvinnut mitään puhallinta, kun oli saanut tuulilasin putsattua.

Kaikilla umpiautoilla tarvitaan näillä säillä jonkin verran puhallusta tuulilasille, jottei huurru. Tarkoitit ilmeisesti sitä nappia, jolla saa kytkettyä tehostetun huurteenpoiston tuulilasille? Ainakaan Mii Electric ei tarvitse sellaista, vaan automaatti asetettuna 19,5 C:een pitää lasit kirkkaina, kunhan ei erehdy kytkemään mitään ECO-tilaa päälle. Ne rajoittavat lämmitystehoa niin rajusti, etteivät asetetut asteet pidä alkuunkaan paikkaansa. ECO-tiloja kuuluu tuossa autossa käyttää kesemmällä.

Jopa tuossa kääpiö-Miissä on 5-6 kW lämmitysvastuksia, millä pitää lasit sulana ja kirkkaina. Alijäähtyneen sateen osuessa kohdalle, kannattaa napsauttaa tuulilasin 0,3-0,4 kW-vastuslangat päälle.

 

[pet3]

Suunnitelmissa on asentaa jäähdytysnesteellä lämpenevä lämminvesivaraaja. Ajattelin asentaa varaajan niin, että moottori alkaisi lämmetä ensin ja vasta tämän jälkeen termostaatti aukeaisi ja jäähdytysnestekierto alkaisi lämmittää lämminvesivaraajaa. Tähän tarkoitukseen tarvitsisi siis 3:lla, mielellään suunnilleen samankokoisella (n. 20-30mm?) letkulähdöllä olevan termostaattikotelon ja koteloon n. 55-65 asteessa aukeavan termostaatin. Ajatuksena siis olisi, että kylmänä neste kiertäisi termostaatilla tuon LVV:n ohi, kunnes neste on n. 55-65 asteista, termostaatti aukeaisi ja ohjaisi nesteen kiertämään LVV:n läpi ja lämmittämään sen vettä. Nesteen olisi siis tarkoitus vaihtaa kiertämään eri letkuun (vrt. autossa neste alkaisikin suoraan moottorille paluun sijaan kiertää jäähdyttimen kautta) termostaatin auetessa, joten inline-tyyppinen termostaatti ei tuohon sovellu. Matalahko aukeamislämpötila sen takia, ettei tulisi tilannetta, että koneen oma termostaatti aukeaisi ennen LVV:n termostaattia, jolloin jäähdytysneste ei ikinä lämpenisi riittävän lämpimäksi, että se alkaisi LVV:täkin lämmittämään.
Tuleeko kellekään mieleen sopivaa yleismallista tai yleiseen auto, moottoripyörä, traktori, aggregaatti tms. malliin tarkoitettua (lue: hyvä varaosasaatavuus ja halpa hinta) termostaattikoteloa johon saisi tuollaisen termostaatin? Suurin osa autojen termostaattikoteloista tuppaa olemaan vain lohkon kylkeen pultattavia kansia tai sitten vanhemmissa autoissa on valmiita 3-lähtöisiä, letkujen väliin tulevia, termostaatteja, joita ei vain ole tarkoitettu purettavaksi, jotta termostaatin voisi vaihtaa matalammassa lämpötilassa aukeavaksi. Tietty sellaisesta, jossa olisi joku irrallinen kuppi tms., johon kansi tulisi kiinni, voisi sopivan rakentaa tai sopivan kokoisesta putken pätkästä hitsata kotelon. Ehdotuksia otetaan vastaan.

 

[aapelih]

Suunnitelmissa on asentaa jäähdytysnesteellä lämpenevä lämminvesivaraaja. Ajattelin asentaa varaajan niin, että moottori alkaisi lämmetä ensin ja vasta tämän jälkeen termostaatti aukeaisi ja jäähdytysnestekierto alkaisi lämmittää lämminvesivaraajaa. Tähän tarkoitukseen tarvitsisi siis 3:lla, mielellään suunnilleen samankokoisella (n. 20-30mm?) letkulähdöllä olevan termostaattikotelon ja koteloon n. 55-65 asteessa aukeavan termostaatin. Ajatuksena siis olisi, että kylmänä neste kiertäisi termostaatilla tuon LVV:n ohi, kunnes neste on n. 55-65 asteista, termostaatti aukeaisi ja ohjaisi nesteen kiertämään LVV:n läpi ja lämmittämään sen vettä. Nesteen olisi siis tarkoitus vaihtaa kiertämään eri letkuun (vrt. autossa neste alkaisikin suoraan moottorille paluun sijaan kiertää jäähdyttimen kautta) termostaatin auetessa, joten inline-tyyppinen termostaatti ei tuohon sovellu. Matalahko aukeamislämpötila sen takia, ettei tulisi tilannetta, että koneen oma termostaatti aukeaisi ennen LVV:n termostaattia, jolloin jäähdytysneste ei ikinä lämpenisi riittävän lämpimäksi, että se alkaisi LVV:täkin lämmittämään.
Tuleeko kellekään mieleen sopivaa yleismallista tai yleiseen auto, moottoripyörä, traktori, aggregaatti tms. malliin tarkoitettua (lue: hyvä varaosasaatavuus ja halpa hinta) termostaattikoteloa johon saisi tuollaisen termostaatin? Suurin osa autojen termostaattikoteloista tuppaa olemaan vain lohkon kylkeen pultattavia kansia tai sitten vanhemmissa autoissa on valmiita 3-lähtöisiä, letkujen väliin tulevia, termostaatteja, joita ei vain ole tarkoitettu purettavaksi, jotta termostaatin voisi vaihtaa matalammassa lämpötilassa aukeavaksi. Tietty sellaisesta, jossa olisi joku irrallinen kuppi tms., johon kansi tulisi kiinni, voisi sopivan rakentaa tai sopivan kokoisesta putken pätkästä hitsata kotelon. Ehdotuksia otetaan vastaan.

Miten jos laittaisi varaajan yksinkertaisesti lämmityslaitteen kennon kiertoon?

Oliko projektissa ideana lämmittää ihan talon käyttövettä aggregaatin lämmöllä vai tehdä joku "termospullo-webasto" autoon?

 

[pet3]

Miten jos laittaisi varaajan yksinkertaisesti lämmityslaitteen kennon kiertoon?

Oliko projektissa ideana lämmittää ihan talon käyttövettä aggregaatin lämmöllä vai tehdä joku "termospullo-webasto" autoon?

Ideana olisi siis lämmin suihku rakentaa veneeseen ja laittaa varaajan vesi lämpenemään hukkalämmöllä, mutta toki voihan vastaavanlaista systeemiä viritellä muuallekin.
Lämmityslaite tuosta kyllä löytyy, mutta sen letkutusta en muista ulkoa, muistelisin letkujen menevän ja palaavan eri putkiin eli se on asennettu jäähdytysjärjestelmän rinnalle ja tarvinnee omaa kiertovesipumppua nesteen kierrätykseen. Ilman uusia sähkökytkentöjä pitäisi mahdollisesti siis sisätilan lämmitintä pitää päällä, jotta vesi varaajassa lämpenisi ja kesähelteillä saisi veneestä aikamoisen saunan sillä tavalla.

 

[Bigfoot007]

Kaikilla umpiautoilla tarvitaan näillä säillä jonkin verran puhallusta tuulilasille, jottei huurru. Tarkoitit ilmeisesti sitä nappia, jolla saa kytkettyä tehostetun huurteenpoiston tuulilasille? Ainakaan Mii Electric ei tarvitse sellaista, vaan automaatti asetettuna 19,5 C:een pitää lasit kirkkaina, kunhan ei erehdy kytkemään mitään ECO-tilaa päälle. Ne rajoittavat lämmitystehoa niin rajusti, etteivät asetetut asteet pidä alkuunkaan paikkaansa. ECO-tiloja kuuluu tuossa autossa käyttää kesemmällä.

Jopa tuossa kääpiö-Miissä on 5-6 kW lämmitysvastuksia, millä pitää lasit sulana ja kirkkaina. Alijäähtyneen sateen osuessa kohdalle, kannattaa napsauttaa tuulilasin 0,3-0,4 kW-vastuslangat päälle.

Kiitos wastauksesta! Joo tosisaan pitää huudattaa erillistä huurteenpoisto lasista ohjelmaa, koska pienellä teholla kuuman ilman puhallus laseihin ei tahdo riittää. Tuulilasissa ei taida olla erikseen lämpövastuksia vaan Ilmalämpöpumppu pyörittää kaikkea.

 

[kurkimies]

Millähän perusteella katsastusmiehet tarkastavat uudelleen päästöt+OBD-luvun? Kaksi edellistä kertaa vienyt päästölapun+OBD-testin, niin silti testasi. Ei toisin veloittanut mitään ja käytin tuossa viikolla autoa sekä päästölappu+OBD-testi, niin ei nyt katsonut noita.

 

[Ferriz]

Millähän perusteella katsastusmiehet tarkastavat uudelleen päästöt+OBD-luvun? Kaksi edellistä kertaa vienyt päästölapun+OBD-testin, niin silti testasi. Ei toisin veloittanut mitään ja käytin tuossa viikolla autoa sekä päästölappu+OBD-testi, niin ei nyt katsonut noita.

Jonkun sortin tarkastus että päästölappu ja auto täsmää. Päästölappujahan on helppo väärentää.

 

[bowtie81]

tietääkö joku mistä näistä kiinnikkeitä pohjamuoville saisi yksittäin halpaan hintaan pk-seudulla:

Korikiinnike Citroen/Fiat/Peugeot/Renault 400 20 kpl | Motonet Oy

Autoilevan ihmisen tavaratalo

www.motonet.fi

 

[Oliolo]

Missä vaiheessa olette jättäneet määräaikaishuollot tekemättä merkkiliikkeessä? Vaikuttaako juurikaan yli 5 vuotta vanhan auton jälleenmyyntiarvoon, jos käyttää vallan määräaikaishuollossa valmistajan ohjeiden mukaan monimerkkikorjaamolla/riippumattomalla huoltoliikkellä?

 

[j1m2]

Missä vaiheessa olette jättäneet määräaikaishuollot tekemättä merkkiliikkeessä? Vaikuttaako juurikaan yli 5 vuotta vanhan auton jälleenmyyntiarvoon, jos käyttää vallan määräaikaishuollossa valmistajan ohjeiden mukaan monimerkkikorjaamolla/riippumattomalla huoltoliikkellä?

Kun takuu voimassa niin marmorilla ja kun takuu loppuu niin olen huoltanut itse/poika tehnyt kaikki kulkineet .

 

[ikuhappy]

Saakohan K Astrasta (pre-facelift) ohjelmoitua jossain TPMS rengaspaineenseuranta ominaisuuden pois päältä? Ilmeisesti valittaa ja vilkuttaa, jos sensorit puuttuu joka käynnistyksellä + vikavalo jatkuvasti kojetaulussa - >ei kiva.

Katsomassa K Astraa (pre-facelift) ja melkein jo painoin ostonappia, mutta nyt huomasin, että tässä olisi "hieno" aktiivinen ts. paristollinen TPMS. Hintaa uusimiselle rengastöineen lähemmäs 400€/rengassarja joka varmasti lähivuosina edessä eli lähes uusien kumien verran! Ja voi olla, että on toisista kumeista jo loppukin patterit. Lisäksi joku kalibrointityökalu täytyisi hankkia, ettei valita (joka tosin halpa) . Sinäänsä koko TPMS turha - ennenkin pärjätty ilman, ja katsastuskaan ei valita, joten poiskytkentä olisi se paras vaihtoehto jos vaan onnistuu.

 

[kyynelkaasu]

Missä vaiheessa olette jättäneet määräaikaishuollot tekemättä merkkiliikkeessä? Vaikuttaako juurikaan yli 5 vuotta vanhan auton jälleenmyyntiarvoon, jos käyttää vallan määräaikaishuollossa valmistajan ohjeiden mukaan monimerkkikorjaamolla/riippumattomalla huoltoliikkellä?

En puhu kokemuksesta, mutta jos autolla on entuudestaan täydellinen merkkihuoltohistoria ja aikoisin lähivuosina autosta luopua, niin teettäisin kyllä edelleen merkkihuollossa määräaikaishuollot ja jakopääremontit. Monella merkkihuollollahan on noihin vanhempiin autoihin edullisemmat määräaikaishuollot, joten ero monimerkkikorjaamoon ei välttämättä ole kovinkaan iso. Samoin esim. 5-vuotiaassa voisi olla vielä takuun jälkeenkin jotakin goodwilliä luvassa maahantuojan/tehtaan puolesta, jos on aina käytetty ajallaan lojaalisti merkkihuollossa, mutta epämääräisesti huolletuissa on takuun jälkeen yleensä täysin omillaan jos vaikkapa moottori pamahtaa.

Sitten jos jotain kalliimpia remontteja tekee/teettää, niin niitähän voi tehdä muuallakin, kun ei niitä ole pakko merkitä mihinkään virallisiin, auton mukana kulkeviin dokumentteihin. Kuitit toki talteen itseä varten ja voihan ne harkinnan mukaan sitten jakaa seuraavan ostajan kanssa.

 

[Dunlop]

Missä vaiheessa olette jättäneet määräaikaishuollot tekemättä merkkiliikkeessä? Vaikuttaako juurikaan yli 5 vuotta vanhan auton jälleenmyyntiarvoon, jos käyttää vallan määräaikaishuollossa valmistajan ohjeiden mukaan monimerkkikorjaamolla/riippumattomalla huoltoliikkellä?

Heti kun takuu loppuu

 

[Oliolo]

Sitten jos jotain kalliimpia remontteja tekee/teettää, niin niitähän voi tehdä muuallakin, kun ei niitä ole pakko merkitä mihinkään virallisiin, auton mukana kulkeviin dokumentteihin. Kuitit toki talteen itseä varten ja voihan ne harkinnan mukaan sitten jakaa seuraavan ostajan kanssa.

Tarkoittaako tämä nyt luokkaa vaihteistoremppoja (esim. DSG) yms.? Vaikuttaako sähköinen huoltokirja mitenkään tuohon tiedon pimittämiseen? Ei varmaa moni tuommoista haluaisi ostaa mikäli remppa tiedossa.

 

[Mustang243]

Saakohan K Astrasta (pre-facelift) ohjelmoitua jossain TPMS rengaspaineenseuranta ominaisuuden pois päältä? Ilmeisesti valittaa ja vilkuttaa, jos sensorit puuttuu joka käynnistyksellä + vikavalo jatkuvasti kojetaulussa - >ei kiva.

Katsomassa K Astraa (pre-facelift) ja melkein jo painoin ostonappia, mutta nyt huomasin, että tässä olisi "hieno" aktiivinen ts. paristollinen TPMS. Hintaa uusimiselle rengastöineen lähemmäs 400€/rengassarja joka varmasti lähivuosina edessä eli lähes uusien kumien verran! Ja voi olla, että on toisista kumeista jo loppukin patterit. Lisäksi joku kalibrointityökalu täytyisi hankkia, ettei valita (joka tosin halpa) . Sinäänsä koko TPMS turha - ennenkin pärjätty ilman, ja katsastuskaan ei valita, joten poiskytkentä olisi se paras vaihtoehto jos vaan onnistuu.

K-Astrassa on sitten vain yksi muistipaikka renkaille, eli pitää opettaa autolle joka kerta kun renkaat vaihtuu. Saattaa siis varoitusvalo johtua vain siitäkin, mittaristosta näkee minkä renkaan paineet puuttuu vai puuttuuko kenties kaikki. Tuo opetustyökalu maksaa markan kiinasta jos sattuu sopivaan väliin löytämään, itse kun ostin niin sattui olemaan jotain superalennuksia ja vehkeelle jäi hintaa jotain 1e toimitettuna. Vähän epäilytti, että saako tuolla hinnalla muka oikeesti tuon työnkalun ja vielä toimivana, mutta tulipa vain ja kaksi kertaa on nyt käytetty kun on renkaita vaihdeltu alle. Normi hintaluokka on jotain 10e. Uudelleen opetuksessa menee ehkä minuutti aikaa, kun sen on kerran opetellut, että en tuota kauhistelisi. Opetuskapula löytää TPMS anturin helposti, kun kapulan antennia pitää renkaan kyljessä venttiilin kohdalla, ei vanteen päältä venttiilin juuresta niinkuin näkee monesti tehtävän.

Noi anturit kannattaa tilata suoraan Saksasta, alkuperäisiä antureita saa halvemmalla sieltä kuin Suomesta saa tarvikeantureita. Omassa pirssissä on alkuperäiset anturit enkä ajatellut vaihtaa ennen kuin ne oikeasti pimenee. Katsotaan kauanko kestää vielä, oma Astra on 2017 vuosimallia. Pois ohjelmointiin en osaa vastata, mutta ei tuo niin valtava kustannus kuitenkaan ole. Itse huudattaisin uudet anturit renkaisiin liikkeen piikkiin mikäli niistä joku on jo oikeasti pimeänä.

E: Tarkemmin luettuna kyseessä ilmeisesti olikin what-if mietintää, eikä niin että varoitusvalot on jo taulussa. Noh kuitenkin.

 

[dot1q]

.

Katsomassa K Astraa (pre-facelift) ja melkein jo painoin ostonappia, mutta nyt huomasin, että tässä olisi "hieno" aktiivinen ts. paristollinen TPMS. Hintaa uusimiselle rengastöineen lähemmäs 400€/rengassarja joka varmasti lähivuosina edessä eli lähes uusien kumien verran! Ja voi olla, että on toisista kumeista jo loppukin patterit. Lisäksi joku kalibrointityökalu täytyisi hankkia, ettei valita (joka tosin halpa) . Sinäänsä koko TPMS turha - ennenkin pärjätty ilman, ja katsastuskaan ei valita, joten poiskytkentä olisi se paras vaihtoehto jos vaan onnistuu.

minulla on yks tollanen TPMS työkalu jouden, jos kiinnostaa, laita yksäri. Paristot ainaki kestäny 5 vuotta helpolleen noissa antureissa. 16 anturin otannalla, viimeisen 6-7 vuoden (? Noin) kokemuksella.
Näemmä. Ebayssä saa alle sataseen sarjan näitä virittimiä..

 

[kyynelkaasu]

Tarkoittaako tämä nyt luokkaa vaihteistoremppoja (esim. DSG) yms.? Vaikuttaako sähköinen huoltokirja mitenkään tuohon tiedon pimittämiseen? Ei varmaa moni tuommoista haluaisi ostaa mikäli remppa tiedossa.

Jos nimenomaisesti kiellät edes avaamasta sähköistä huoltokirjaa, niin kyrvänsyyliä ovat Pärnäsellä, jos siitä huolimatta menevät kirjaamaan tekemänsä toimenpiteet sinne. Ja ajattelin kyllä pienempiäkin korjauksia, ihan vaikkapa jarrupalojen ja -levyjen vaihto voi tulla merkkarilla tosi kalliiksi siihen verrattuna että ostaa osat Motonetistä ja vaihtaa itse.

Vaihteistoremontti on vähän siinä ja siinä, sillä voi olla jopa lievästi auton arvoa kohottava vaikutus, koska autoliikkeelle ei tule niin todennäköisesti virhevastuukeissiä, jos vaihteisto on rempattu hiljattain. Ainakin Nettiautosta löytyy hakusanalla "mekatroniikka" 40 kpl autoliikkeiden ilmoituksia, eli ovat selkeästi halunneet kertoa, että tähän on jo tehty remonttia.

Harvoinhan nuo ei-merkkikorjaamot mitään onnistuvat hajottamaan, voivat tehdä parempaakin työtä kuin merkkihuollossa, että se tuskin kiinnostaa autokauppiasta sinänsä. Mutta osa kuluttajista kuitenkin arvostaa "täydellistä merkkihuoltohistoriaa", joten vaihtoarvoon sillä voi olla pientä positiivista merkitystä, että auton historiassa näkyy vain merkkihuollon leimoja.

 

[Fact0ry]

Missä vaiheessa olette jättäneet määräaikaishuollot tekemättä merkkiliikkeessä? Vaikuttaako juurikaan yli 5 vuotta vanhan auton jälleenmyyntiarvoon, jos käyttää vallan määräaikaishuollossa valmistajan ohjeiden mukaan monimerkkikorjaamolla/riippumattomalla huoltoliikkellä?

En voi puhua omasta kokemuksesta, kun huollan itse, mutta seuraavaa vois suositella.
Ostettu itse uutena -> Merkkiliikkeessä noin 10v/200tkm asti, jolloin tehtaan goodwillit alkaa olla viimeistään taputeltu. Mahdollisesti muualle jo sitä ennen, jos automallissa ei ole tiedossa olevia tyyppivikoja joihin on syytä varautua. Sen jälkeen voi optimoida huoltopaikkoja hinnan mukaan halutessaan.
Ostettu käytettynä -> Ei merkitystä, kunhan huollot tulee tehtyä huolto-ohjelman mukaisesti niin myyjäliikkeen virhevastuusta ei voi pakoilla huollon vuoksi.

Jälleenmyyntiarvoon huolloilla tuntuu olevan yllättävän vähän merkitystä, kunhan nyt ei ole selvästi laiminlyöty tai joku iso jakopään tyyppinen homma tekemättä.

 

[Bigfoot007]

Korvaako täyskasko yleensä, jos kivi osuu sähköauton pohjaan, ja vahingoittaa akkukoteloa? Minulle ei ole näin sattunut mutta jäin pohtimaan worst case tilannetta.

 

[Jo_Hani]

Korvaako täyskasko yleensä, jos kivi osuu sähköauton pohjaan, ja vahingoittaa akkukoteloa? Minulle ei ole näin sattunut mutta jäin pohtimaan worst case tilannetta.

Eiköhän tämäkin ole vakuutusyhtiökohtainen, jotenkin epäilen ettei ne helpolla ainakaan lähde

 

[kyynelkaasu]

Korvaako täyskasko yleensä, jos kivi osuu sähköauton pohjaan, ja vahingoittaa akkukoteloa? Minulle ei ole näin sattunut mutta jäin pohtimaan worst case tilannetta.

Eiköhän ne korvaa, tuossa alla haastateltu Pohjolan Hiljanderia ja Ifin Roseliusta. Yksi ongelma on vain, että pitäisi osata kertoa, mitä, missä, milloin ja miten.

Hiljander kertoo, että kolarointiturvan sisältävä laaja kaskovakuutus korvaa ainakin hänen edustamassaan yhtiössä myös törmäyksessä rikkoutuneen akun vaurioiden korjaamisen.


Suurimpana sudenkuoppana kaskoasiakkaan kannalta onkin usein se, että akkuvaurioitunut auto voi olla poissa käytöstä huomattavan pitkään.


– Tähän riskiin voi varautua ottamalla keskeytysvakuutuksen.

Jos akkukorjaus kestää kauan – esimerkiksi varaosien hankalan saatavuuden vuoksi – korjauksen kesto voi silti ylittää keskeytysvakuutuksenkin enimmäiskorvausajan.

Korvaako vakuutus, jos sähköauton akku hajoaa pohjakosketuksessa? ”7 000 - 30 000 euroa”

Sähköautojen korkeajänniteakut sijaitsevat käytännössä aina auton alla.

www.is.fi

Ei tietoa, ei korvausta​

Jos katsastuksessa tulee hylky akkukotelon vaurion perusteella, on korvaushakemuksessa pystyttävä kertomaan vahingon alkuperä, mikäli korvauksia mielii saada.
– Samalla tavalla kuin muissakin vahingoissa, vakuutetun tulee voida selvittää, mitä on tapahtunut ja milloin. Jos autolla on ollut useita aikaisempia omistajia, se voi joskus olla vaikeaa, kommentoi Roselius.

Käytetyn sähköauton ostaja voi joutua pulaan uuden katsastusmääräyksen vuoksi – "Suurin maksamamme korvaus ollut yli 80 000 euroa"

Jos haet korvausta vakuutusyhtiöstä esimerkiksi sähköautosi vaurioituneen akkukotelon vuoksi, on sinun osattava kertoa, milloin ja missä kolhu on tullut. Tämä voi olla vaikeaa.

www.mtvuutiset.fi

 

[Oliolo]

Jos nimenomaisesti kiellät edes avaamasta sähköistä huoltokirjaa, niin kyrvänsyyliä ovat Pärnäsellä, jos siitä huolimatta menevät kirjaamaan tekemänsä toimenpiteet sinne. Ja ajattelin kyllä pienempiäkin korjauksia, ihan vaikkapa jarrupalojen ja -levyjen vaihto voi tulla merkkarilla tosi kalliiksi siihen verrattuna että ostaa osat Motonetistä ja vaihtaa itse.

Vaihteistoremontti on vähän siinä ja siinä, sillä voi olla jopa lievästi auton arvoa kohottava vaikutus, koska autoliikkeelle ei tule niin todennäköisesti virhevastuukeissiä, jos vaihteisto on rempattu hiljattain. Ainakin Nettiautosta löytyy hakusanalla "mekatroniikka" 40 kpl autoliikkeiden ilmoituksia, eli ovat selkeästi halunneet kertoa, että tähän on jo tehty remonttia.

Harvoinhan nuo ei-merkkikorjaamot mitään onnistuvat hajottamaan, voivat tehdä parempaakin työtä kuin merkkihuollossa, että se tuskin kiinnostaa autokauppiasta sinänsä. Mutta osa kuluttajista kuitenkin arvostaa "täydellistä merkkihuoltohistoriaa", joten vaihtoarvoon sillä voi olla pientä positiivista merkitystä, että auton historiassa näkyy vain merkkihuollon leimoja.

Kyllä ainakin itse näen sen hyvänä asiana, että jarruremontit tehty oli liike mikä hyvänsä.

Se on kyllä totta, että liikkeelle hyvä asia mainostaa, varsinkin jos vähän enemmän mittarissa. Vähemmän mittarissa niin ei välttämättä houkuta.

 

[munse]

Pyöräkärrystä irtosi akseli toiselta puolelta. Akselissa on lattarauta, joka puristetaan rungossa olevaa lattarautaa vasten matalalla neliskanttisella holkilla, jossa on ruuvi. Tämä holkkiosa putosi toiselta puolelta.

Onko olemassa saman asian ajavaa yleisosaa? On kiire korjata. Ei vain keksi, millä hakusanoilla moista korvaavaa osaa etsisi.

Ehjä puoli.


Hajonnut puoli. Holkkiosa pudonnut.

 

[PlanB]

Pyöräkärrystä irtosi akseli toiselta puolelta. Akselissa on lattarauta, joka puristetaan rungossa olevaa lattarautaa vasten matalalla neliskanttisella holkilla, jossa on ruuvi. Tämä holkkiosa putosi toiselta puolelta.

Onko olemassa saman asian ajavaa yleisosaa? On kiire korjata. Ei vain keksi, millä hakusanoilla moista korvaavaa osaa etsisi.

Ehjä puoli.


Hajonnut puoli. Holkkiosa pudonnut.

Eikö tuohon voisi vaan yksinkertaisesti porata reikää molemmista lattaraudoista läpi, ja pultilla+mutterilla siitä kiinni?

 

[munse]

Eikö tuohon voisi vaan yksinkertaisesti porata reikää molemmista lattaraudoista läpi, ja pultilla+mutterilla siitä kiinni?

Voisi, mutta siinä menettää jousituksen säätömahdollisuuden. Lisäksi en tällä hetkellä omista kunnon porakonetta.

 

[sinuspilonidalis]

Voisi, mutta siinä menettää jousituksen säätömahdollisuuden. Lisäksi en tällä hetkellä omista kunnon porakonetta.

Kävisikö joku u-pultti/putkikiristin-patentti?

 

[j1m2]

Ääni täältäkin u-pultille tai laadukas letkulemmari voisi käydä myös,ostaa tukevan avattavan mallin tai tarvittaessa pistää kaksi.

 

[dot1q]

Pyöräkärrystä irtosi akseli toiselta puolelta. Akselissa on lattarauta, joka puristetaan rungossa olevaa lattarautaa vasten matalalla neliskanttisella holkilla, jossa on ruuvi. Tämä holkkiosa putosi toiselta puolelta.

Onko olemassa saman asian ajavaa yleisosaa? On kiire korjata. Ei vain keksi, millä hakusanoilla moista korvaavaa osaa etsisi.

Ehjä puoli.


Hajonnut puoli. Holkkiosa pudonnut.

Saisko tuon hätäseen kiinni putkiklemmarilla ja täytepaloilla?

putkiklemmari - Google-haku

 

[meridian]

Ford S-Max vm. 2012 ja 1.6 tdci koneena. Syttyi eile kesken ajon engine malfunction -ilmoitus, muttei mene vikatilaan vaan toimii täysin normaalisti.

Ainoa havaittava muutos on, että vakionopeudensäädin lakkas toimimasta. Vikakoodeja ei bilteman halpislukijalla löytynyt ja nyt tuo syttyy heti kun lyö virrat päälle vaikkei starttaa. Ilmoituksen saa pelkät virrat päällä lukijalla nollattua, mutta syttyy heti uudestaan vaikkei kone ole käynnissä. Joku sähkövika ehkä siis.

Kaks kysymystä:
1) Auto kävi edeltävänä päivänä huollossa ja vaihdettiin mm. raitisilmansuodatin, joka on todella kusisessa paikassa jalkatilassa yhden sulaketaulun takana. Voiko tällä olla yhteys asiaan? Huollon jälkeen kerkesin ajella ehkä 10km ilman vikavaloa, eli heti huollosta ajaessa ei syttynyt vaan vasta seuraavana päivänä.

2) Tuleeko tosta katsastuksessa hylsy jos ei varsinaista moottorin vikakoodia ole ja kone pelittää hyvin?

 

[Jo_Hani]

Ford S-Max vm. 2012 ja 1.6 tdci koneena. Syttyi eile kesken ajon engine malfunction -ilmoitus, muttei mene vikatilaan vaan toimii täysin normaalisti.

Ainoa havaittava muutos on, että vakionopeudensäädin lakkas toimimasta. Vikakoodeja ei bilteman halpislukijalla löytynyt ja nyt tuo syttyy heti kun lyö virrat päälle vaikkei starttaa. Ilmoituksen saa pelkät virrat päällä lukijalla nollattua, mutta syttyy heti uudestaan vaikkei kone ole käynnissä. Joku sähkövika ehkä siis.

Kaks kysymystä:
1) Auto kävi edeltävänä päivänä huollossa ja vaihdettiin mm. raitisilmansuodatin, joka on todella kusisessa paikassa jalkatilassa yhden sulaketaulun takana. Voiko tällä olla yhteys asiaan? Huollon jälkeen kerkesin ajella ehkä 10km ilman vikavaloa, eli heti huollosta ajaessa ei syttynyt vaan vasta seuraavana päivänä.

2) Tuleeko tosta katsastuksessa hylsy jos ei varsinaista moottorin vikakoodia ole ja kone pelittää hyvin?

Kuulostaa aivan mittaristovialta, joka oli omassa toisessa focuksessa. Odottelen et toinenkin enemmän ajettu focus ilmoittelee. 2min meni itsellä et mittariston sai irti, 2 ruuvia ja paistinlasta klipsiin, 150e meni paikalliseen elektroniikka korjaamoon, 4h päästä sai takaisin ja 2min asennukseen. Kolvaavat uudelleen ainakin johtosarjan liittimen. Tämä varsinkin, jos vikaa ei ole kun auton uudelleen käynnistää eli ehkei tämä olekkaan ongelmana kerran vikavalo syttyykin heti (huonosti luin ekalla kerralla)

Merkkiliikekin noita varmaan korjailee, mut uskon et siinä menee kauemmin ja maksaa huomattavasti enemmän.

Täällä ford-foorumilla myös vastaavia oireita ja tuo on kuulemma yleinen vika näissä.

 

[hede]

Ford S-Max vm. 2012 ja 1.6 tdci koneena. Syttyi eile kesken ajon engine malfunction -ilmoitus, muttei mene vikatilaan vaan toimii täysin normaalisti.

Ainoa havaittava muutos on, että vakionopeudensäädin lakkas toimimasta. Vikakoodeja ei bilteman halpislukijalla löytynyt ja nyt tuo syttyy heti kun lyö virrat päälle vaikkei starttaa. Ilmoituksen saa pelkät virrat päällä lukijalla nollattua, mutta syttyy heti uudestaan vaikkei kone ole käynnissä. Joku sähkövika ehkä siis.

Kaks kysymystä:
1) Auto kävi edeltävänä päivänä huollossa ja vaihdettiin mm. raitisilmansuodatin, joka on todella kusisessa paikassa jalkatilassa yhden sulaketaulun takana. Voiko tällä olla yhteys asiaan? Huollon jälkeen kerkesin ajella ehkä 10km ilman vikavaloa, eli heti huollosta ajaessa ei syttynyt vaan vasta seuraavana päivänä.

2) Tuleeko tosta katsastuksessa hylsy jos ei varsinaista moottorin vikakoodia ole ja kone pelittää hyvin?

Ihan täysin ei vikakuvaus täsmää, mutta osaksi omaan vikaan joka oli vuosia sitten..

Talvella yhtäkkiä sytytti engine malfuction ja ei ensin vikakoodia, lukuisten nollausten ja vikavalon syttymisen jälkeen bilteman lukijalla näytti ihan randomi vikakoodia (joku yleinen anturi moottorissa).

Forscannilla sain oikean vikakoodin selville ja trrrrr.. egr vikahan se siellä. En jaksanu alkaa tutkimaan asiaa enenpää, tilasin uuden egr jussinmäeltä (ei maksettu mainos, sillon 5vuotta sitten oli halvin kotomaassa sieltä), ruuvasin paikalleen ja vika oli pois.

Tosiaan, aloita vikahaku jollain esim. Elm327 pohjaisella palikalla käyttäen fordscannia niin saat oikeat vikakoodit näkyviin.. itellä on käytössä elekman myymä https://www.elekma.com/vikakoodinlu...ink-bluetooth-5-0-adapteri/p/201/#description nexlink, tuolla pärjäs aika pitkälle fordin, opelin, pösön ja fiatin kans, vagiin tuolla ei pääse kovin syvälle, jotain perusjuttuja näkee..

 

[meridian]

Kiitos vastauksista. Vikailmoitus tosiaan tulee joka kerta n. 3sek sen jälkeen kun virrat lyö päälle, ennen starttausta ja jos lukijalla nollaa ilmoituksen virtojen ollessa päällä, niin ilmoitus häviää ja tulee heti takaisin. Alkoi kun olin ajanu pakkassäässä ehkä 5min kun lähdin liikennevaloista loivaan ylämäkeen.

Jotenkin tota en egr-viaksi jaksa uskoa, aiemmin omistamassani volkkarissa kyseistä vikaa oli ja löi vikakoodin takas vasta ajossa. Vaikea kuvitella, että egr antais vikakoodia heti nollauksen jälkeen jos kone ei käy?

Nyt kun olen tässä googlea huudattanut, niin tuo vakionopeudensäätimen häviäminen on ehkä fordin ominaisuus kun vikatila on päällä. Tosin pari kertaa aiemminkin on kyseinen ilmoitus ollu päällä (ekalla kertaa -30°C eli jäykkä dieseli + paskanen polttoaineensuodatin ja tokalla kertaa turbolle menevä huohotinletku oli öljynvaihdon yhteydessä irronnu).

Molemmilla kerroilla tosin löyty vikakoodit ja meni vikatila päälle eikä kierrokset noussu yli 2000rpm, mutten muista vakkarissa olleen ongelmaa. Nyt ottaa kierroksia normaalisti ja muutenkin ajo tuntuu täysin normaalilta, mutta vakkari pois pelistä...

 

[meridian]

Vika löytyi, kirjotellaas tänne jos joku joskus painii samojen ongelmien kanssa.

Ajelin aamusta takas pajalle, jossa lukivat vikakoodit. Löyty jarruvalokytkimestä vikakoodi jota ei saanu nollattua.

Sukellus pää edellä kuskin jalkatilaan ja kävi ilmi, että jarruvalokytkin oli irronnut paikaltaan. Räntäsateessa sitä tuhrasin hetken kotiparkkiksella, sain naksautettua sen paikalleen ja tadaa, "engine malfunction" -ilmoitus hävis.

Myös vakionopeudensäädin tuli takas. Korjaamon ukko myös ties kertoa, ettei dpf:n regeneraatio toimi vikatila päällä eli siinäkin mielessä ihan kiva et sai heti kondikseen.

Loppu hyvin, kaikki hyvin.

 

[munse]

Kun vie jäteöljyn kierrätysasemalle, niin onko siellä tyypillisesti jokin laari mihin pitää lorottaa vai joutuuko omasta kanisteristaan luopumaan?

 

[Maki1]

Kun vie jäteöljyn kierrätysasemalle, niin onko siellä tyypillisesti jokin laari mihin pitää lorottaa vai joutuuko omasta kanisteristaan luopumaan?

Kuopiossa ainakin onnistuu sekä ja että. Joko kipata tai jättää astia, tai ainakin isomman tynnyrin voi jättää.

 

[tjkoo]

Kun vie jäteöljyn kierrätysasemalle, niin onko siellä tyypillisesti jokin laari mihin pitää lorottaa vai joutuuko omasta kanisteristaan luopumaan?

Koivukylän sortti asemalla pitää ite kaataa öljyt isoon säiliöön, sitten voit heittää tyhjän kanisterin roskiin tai viedä mukanasi.

 

[Welmari]

@munse Jyväskylässä oon aina jättäny omassa astiassa sinne konttiin.

 

[Vklnuppi]

Onko suosittaa jotain korisuoja teippiä/kalvoa joka taipuisi ~20mm putken muotoon ja myös pysyisi siinä Ostin X vuotta sitten motonetistä 3M kirkasta kalvoa ja se oikenee irti vaikka miten lämmittäisi ja painelisi.
Kirkas/musta kävisi, kirkas parempi. Ei tarvitse saada putkea ympäriinsä vedetty vaan puolet riittäisi.

 

[Joku_242]

Kuinka tarkkaa jakohihnan vaihtoväli on *ajan* suhteen? Kysyn kun vaihtoväliksi on ilmoitettu 120000km tai 4 vuotta, ja tulee ajettua sen verran vähän ettei tuossa ajassa tule täyteen kuin pieni osa kilometreistä. Autolla ei myöskään ole arvoa kuin ehkä ~kolmen jakohihnan vaihdon verran, joten siinä mielessä ei riskeeraa paljoa, mutta toisaalta auto on hyvässä käyttökunnossa joten ei sitä turhaan halua rikkoakaan.

 

[meridian]

Kuinka tarkkaa jakohihnan vaihtoväli on *ajan* suhteen? Kysyn kun vaihtoväliksi on ilmoitettu 120000km tai 4 vuotta, ja tulee ajettua sen verran vähän ettei tuossa ajassa tule täyteen kuin pieni osa kilometreistä. Autolla ei myöskään ole arvoa kuin ehkä ~kolmen jakohihnan vaihdon verran, joten siinä mielessä ei riskeeraa paljoa, mutta toisaalta auto on hyvässä käyttökunnossa joten ei sitä turhaan halua rikkoakaan.

Ite noudattaisin valmistajan ohjetta. Muutama satanen jakopäärempasta 4v välein ei ole paha hinta kun suhteuttaa siihen, että jakohihnan katkeaminen aiheuttaakin sit niin mittavan remontin, että kannattaa ennemmin myydä auto johonkin purkaamolle.

 

[Joku_242]

Ite noudattaisin valmistajan ohjetta. Muutama satanen jakopäärempasta 4v välein ei ole paha hinta kun suhteuttaa siihen, että jakohihnan katkeaminen aiheuttaakin sit niin mittavan remontin, että kannattaa ennemmin myydä auto johonkin purkaamolle.

Niin mutta vanhan auton tapauksessa on ainakin taloudellisessa mielessä järkevää miettiä että kuinka paljon katkeamisen riskin poistaminen maksaa. Jos esim. venyttämällä vaihtoväliä 2 vuotta aiheuttaisi 1% katkeamisriskin per kerta, odotusarvona yhden katkeamisen estäminen maksaisi kymppitonneja... toki tilanne olisi eri, jos riski olisikin luokkaa kymmeniä prosentteja.

 

[meridian]

Niin mutta vanhan auton tapauksessa on ainakin taloudellisessa mielessä järkevää miettiä että kuinka paljon katkeamisen riskin poistaminen maksaa. Jos esim. venyttämällä vaihtoväliä 2 vuotta aiheuttaisi 1% katkeamisriskin per kerta, odotusarvona yhden katkeamisen estäminen maksaisi kymppitonneja... toki tilanne olisi eri, jos riski olisikin luokkaa kymmeniä prosentteja.

Voi sen noinkin päin ajatella. Siitä en osaa sanoa paljonko noissa riski kasvaa kun jättää vaihtamatta. Onhan niissä varmaan joku marginaali olemassa, ettei hihnat katkeile ennen vaihtovälin täyttymistä.

Itekin kun ajelen myös vanhoilla autoilla, niin olen suhteuttanut huoltojen ja korjausten hinnan siihen paljonko uuden vastaavan auton hankkiminen maksais.

Jos toi jakopääremppa esimerkiks maksais 500€/4v eli 125€ vuodessa ja muut huollot vaikka 375€ vuodessa, niin saisiko sillä vuodessa autoon menevällä 500€:lla uutta vastaavaa autoa ostettua. Plus että siinä uudessakin olis sit ne samat rempat ja huollot jne.

 

[Joku_242]

Itekin kun ajelen myös vanhoilla autoilla, niin olen suhteuttanut huoltojen ja korjausten hinnan siihen paljonko uuden vastaavan auton hankkiminen maksais.

Jos toi jakopääremppa esimerkiks maksais 500€/4v eli 125€ vuodessa ja muut huollot vaikka 375€ vuodessa, niin saisiko sillä vuodessa autoon menevällä 500€:lla uutta vastaavaa autoa ostettua. Plus että siinä uudessakin olis sit ne samat rempat ja huollot jne.

Ei sitä voi ihan noin suoraan laskea, kun siinä oletetaan että auto menee ns. satavarmasti heti paskaksi jos mistään luistaa yhtään, eli se on se pahin mahdollinen tapaus.

 

[Jo_Hani]

Kuinka tarkkaa jakohihnan vaihtoväli on *ajan* suhteen? Kysyn kun vaihtoväliksi on ilmoitettu 120000km tai 4 vuotta, ja tulee ajettua sen verran vähän ettei tuossa ajassa tule täyteen kuin pieni osa kilometreistä. Autolla ei myöskään ole arvoa kuin ehkä ~kolmen jakohihnan vaihdon verran, joten siinä mielessä ei riskeeraa paljoa, mutta toisaalta auto on hyvässä käyttökunnossa joten ei sitä turhaan halua rikkoakaan.

Tässä tapauksessa taitaa olla märkähihna? Kun on noin tiuhaan vaihdettava. Menisin ainakin ekalla ohjeiden mukaan ja jos hihna näyttää hyvältä niin seuraavaa voisi venyttää jos sitä miettisi.
Itse olen vaihdattanut about ohjeiden mukaisesti. Yhdestä meni noin vuodella yli (160tkm/8v ja about 130tkm/9v oli), kun ei ole oma auto ja olihan se hihna aika täynnä pieniä halkeiluita.

 

[Joku_242]

Tässä tapauksessa taitaa olla märkähihna? Kun on noin tiuhaan vaihdettava. Menisin ainakin ekalla ohjeiden mukaan ja jos hihna näyttää hyvältä niin seuraavaa voisi venyttää jos sitä miettisi.
Itse olen vaihdattanut about ohjeiden mukaisesti. Yhdestä meni noin vuodella yli (160tkm/8v ja about 130tkm/9v oli), kun ei ole oma auto ja olihan se hihna aika täynnä pieniä halkeiluita.

En tiedä mitä märkähihna tarkoittaa, mutta kyseessä on Peugeot 206. Mitä googlailin niin ulkomailla sille on suositeltu 10 vuoden vaihtoväliä, mutta suomenkielisessä huoltokirjassa on 4 vuoden väli...

 

[Welmari]

Niin mutta vanhan auton tapauksessa on ainakin taloudellisessa mielessä järkevää miettiä että kuinka paljon katkeamisen riskin poistaminen maksaa. Jos esim. venyttämällä vaihtoväliä 2 vuotta aiheuttaisi 1% katkeamisriskin per kerta, odotusarvona yhden katkeamisen estäminen maksaisi kymppitonneja... toki tilanne olisi eri, jos riski olisikin luokkaa kymmeniä prosentteja.

Tähän skenaarioon kannattaa lisätä se, että se hihna tulee takuulla katkeamaan sitten silloin, kun oot menossa jonnekin tärkeään tapaamiseen tms tai keskelle ruuhkaisinta aikaa johonkin risteykseen. Itse vaihtaisin ja ajelisin tyytyväisenä kohti auringonlaskua.