- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 4 691
Siis per? Vai jäikö nolla pois?Alle 100e siis kaikki.
Eikös pelkkä umpio maksa satasen tuon ikäiseen?
Siis per? Vai jäikö nolla pois?Alle 100e siis kaikki.
umpio maksoi 50,14e ak24.fi:ssä.Siis per? Vai jäikö nolla pois?
Eikös pelkkä umpio maksa satasen tuon ikäiseen?
Helmat ainakin mätänee niiden peitemuovien alta.Millainen ruostesuojaus niissä on?
Pre-faceliftin ajettavuutta voi kuvata sanoilla ”levoton paska”. Takajarruissa on jumitusongelmia, ruostuvat, pre-facelift enemmän.Onko täällä kokemuksia 1. sukupolven s40-mallista? Tyyppivikana ilmeisesti ainakin VVT-ratas. Millainen ruostesuojaus niissä on?
Mulla oli s40 1996 1.8 koneella. Ruosteen kanssa ei ollut ikinä ongelmaa. Koiranluut,pallonivel ja takajarrut reistasivat jatkuvasti. Eli käytännössä joka kerta ennen katsastusta piti käydä huolattamassa ne 200-400€/krt. Takajarruissa jumiutui mäntä aina, ja ei auttanut vaikka vaihdettiin koko systeemi. Lisättiin kuparitahnaa tai jotain joka sen juuttumisen piti estää. 190tkm kohdalla sanoi sytytys systeemi itsensä irti ja auto jäi kadulle. Soitin romuttamolle ja sanoin että saa hinata pois. En siis osaa ite ruuvata mitään, eli kannattaa huomioida se. Hyvä mutta kallis huoltaa auto ja huoltoja saa tehdä suht usein.Onko täällä kokemuksia 1. sukupolven s40-mallista? Tyyppivikana ilmeisesti ainakin VVT-ratas. Millainen ruostesuojaus niissä on?
Eikai noita kukaan enää nykypäivänä osta kun lähes ilmaisia löytyy joka nurkalta?Onko täällä kokemuksia 1. sukupolven s40-mallista? Tyyppivikana ilmeisesti ainakin VVT-ratas. Millainen ruostesuojaus niissä on?
Samaa mieltä tuosta, että ei kukaan täyspäinen noista peruskoneisista ainakaan tänäpäivänä mitään maksa, mutta korjataan nyt vähän tuota tekniikkapuolta. Koneissa kaikki dieselit on relluja, kaikki bensat on volvon paitsi mitsun 1.8 gdi, jota ei ole koskaan edes Suomeen tuotu. Manuaalilaatikot on volvoa ja rellua, 1.6:t aina rellun laatikolla, turbot aina volvon laatikolla ja loput sekasin koneesta ja vuosimallista riippuen. Automaatit aina aisinin tekeleitä.Eikai noita kukaan enää nykypäivänä osta kun lähes ilmaisia löytyy joka nurkalta?
Hollannin tehtaan tuotoksia ja samasta tehtaasta pukattu ulos myös Mitsubishi Carismana. Pikkukoneet rellun koneita rellun lootilla, isommissa(1.8) volvon/mitsun oma kone japsilaatikoilla. Dieseleistä ei tietoa.
Ja kyllähän tuon ikäiset on ruosteessa merkistä riippumatta.
Kaikenlaista alusta ja jarruremppa ainkin serkku jatkuvasti on omaansa tehnyt. 2.4:nen sillä, joten motista en osaa sanoa sen enempää kuin että tuo 1.6D saattaa olla aika laiska kun ei tuo 2.4:nkaan kovin pirteä ole.Mobila <- Mitäs porukka mieltä tuollaisesta kulkineesta??? Kävästiin vkl isolla kirkolla ja lupas nykyisestä bensakulkineesta sen verta hyvin vaihdossa et kiinnostaisi melkein alkaa vaihtelemaan.
Tällä hetkellä ajelen 2.3 gt mazda 6lla ja perusauto tilalle hakusessa, käväsin koklaamassa tuota jo tuossa toissapäivänä ja täytyy sanoa että näin vanhoilla päivillä ihan tarpeeksi nopiasti tuo satkuun kiihty.Kaikenlaista alusta ja jarruremppa ainkin serkku jatkuvasti on omaansa tehnyt. 2.4:nen sillä, joten motista en osaa sanoa sen enempää kuin että tuo 1.6D saattaa olla aika laiska kun ei tuo 2.4:nkaan kovin pirteä ole.
Jos ykkösautoksi etsii, niin ostaisin suosiolla V70:n joka on ihan ”oikea Volvo” - nuo 40/50-sarjalaiset jättäisin kakkosautoiksi. Eron kyllä huomaa niin maantiellä kuin sisätiloissa, ym...
Kyllä tuo 1.6D tehojen puolesta arkikäytössä riittää noihin pikkukoppaisiin, mutta muuten se kone on täys susi alimitoitettua kytkintä myöten. Lisäksi saat saman auton samoilla murheilla, mutta halvemmalla kun ostat Focuksen...Tällä hetkellä ajelen 2.3 gt mazda 6lla ja perusauto tilalle hakusessa, käväsin koklaamassa tuota jo tuossa toissapäivänä ja täytyy sanoa että näin vanhoilla päivillä ihan tarpeeksi nopiasti tuo satkuun kiihty.
Lähinnä nuo remppajutut kiinnostaa onko noissa lastentauteja yms muita pikkujuttuja...
Kahden GT-kutosen (pre- ja facelift farkut) kokemuksella sanoisin että saat hiljaisemman ja mukavamman auton ajaa joka ruostuu paljon (pre-facelift) tai jonkin verran (facelift) vähemmän. Menetät tehot ja tilan ja sporttisemman (ja pintakovemman) ajettavuuden.Tällä hetkellä ajelen 2.3 gt mazda 6lla ja perusauto tilalle hakusessa, käväsin koklaamassa tuota jo tuossa toissapäivänä ja täytyy sanoa että näin vanhoilla päivillä ihan tarpeeksi nopiasti tuo satkuun kiihty.
Lähinnä nuo remppajutut kiinnostaa onko noissa lastentauteja yms muita pikkujuttuja...
Ford Focus merkkisenä itse ostaisin tuon saman auton, kun niiden hinnat on halvempia.Mobila <- Mitäs porukka mieltä tuollaisesta kulkineesta??? Kävästiin vkl isolla kirkolla ja lupas nykyisestä bensakulkineesta sen verta hyvin vaihdossa et kiinnostaisi melkein alkaa vaihtelemaan.
Ei tuosta oikein kuvien perusteella tiedä.BMW 520 i 4d A Porrasperä 2002 - Vaihtoauto - Nettiauto
Mitä mieltä olette tuosta bemarista? Vaikuttaa jotenkin niin hyvältä ollakseen totta, että onkohan jotain pielessä mitä myyjä ei tuossa kerro? Muihin samanhintaisiin verrverrat siiss Ostaisitteko itse? On niin kauan ollut myynnissä että rupeaa jo epäilyttämään, mutta että tekisi mieli käydä hakemassa tai ainakin koeajamassa.
Kappas, ehkä tuo sitten ei ole ihan niin once in a lifetime mahdollisuus kuin luulin. Kovin paljoa vaihtoehtoja ei tuossa hintaluokassa 5sarjan bemareita kyllä ole.Ei tuosta oikein kuvien perusteella tiedä.
Tuossa vuoden uudempi ja 188tkm ajettu.
BMW 520 i 4d A Vaihto! Porrasperä 2003 - Vaihtoauto
Mikäli vuosimalli oikein, korimalli on A34 ja näyttää vaativan puskurin TAI lokasuojamuovin irroittamisen eli vaatinee aikaa.Minkä aikaa ammattimieheltä (vaikkapa merkkihuollossa) menee suunnilleen aikaa Nissan Maxima A33 (2004) xenon polttimon vaihtoon? Eli onko miten isotöinen juttu, siis meneekö aikaa esim. 15 min, puoli tuntia vai tunti.
MAf ja vanokset putsattiin molemmat maf sensor cleanerilla, oli bräkleeni päässyt loppuumaan ja eij enää jaksanut kipaista hakemassa lisää, lähti sillä vanoksistakin hieman paskaa.
No sanotaan sitten niin, että käyttöönottovuosi rekisteröintitodistuksessa on 2004. Maxima A33:a on rekisteröity uutena Suomessa vielä vuonna 2005:kin nettiauton mukaan. A34 korimallia ja siitä eteenpäin Suomeen ei ole enää tuotu.Mikäli vuosimalli oikein, korimalli on A34 ja näyttää vaativan puskurin TAI lokasuojamuovin irroittamisen eli vaatinee aikaa.
Valmistenumeron kymmenes merkki kertoo vuosimallin. Mikäli lampun takaa ei voi hehkua vaihtaa niin todennäköisesti vaatii umpion irroituksenNo sanotaan sitten niin, että käyttöönottovuosi rekisteröintitodistuksessa on 2004. Maxima A33:a on rekisteröity uutena Suomessa vielä vuonna 2005:kin nettiauton mukaan. A34 korimallia ja siitä eteenpäin Suomeen ei ole enää tuotu.
Se on kyllä totta, että esim. autowiki sanoo: "Nissan Maxima A33 on Maximan viidennen sukupolven malli, jota valmistettiin huhtikuusta 1999 joulukuuhun 2002. Mallivuodet ovat 2000–2003."
Suomeen noita Euroopan (tai Australian/Lähi-idän) malleja tuotiin kuitenkin ainakin vielä 2004. Voisiko olla niin, että Eurooppaan tuotavaa mallia valmistettiinkin vielä tuolloin. Nissan A33 USA:n mallihan on etu- ja takavaloiltaankin eri näköinen.
Valmistenumeron kymmenes merkki on U-kirjain. Vin coder ilmoitti kuitenkin vuodeksi 2004.Valmistenumeron kymmenes merkki kertoo vuosimallin. Mikäli lampun takaa ei voi hehkua vaihtaa niin todennäköisesti vaatii umpion irroituksen
Sinun on ehkä tarvikeosa ja tuo toinen alkuperäinen?MAf ja vanokset putsattiin molemmat maf sensor cleanerilla, oli bräkleeni päässyt loppuumaan ja eij enää jaksanut kipaista hakemassa lisää, lähti sillä vanoksistakin hieman paskaa.
Joku tunti siinä meni? oli aika tiukassa vanokset, mutta oli kyllä kannattava operaatio! kiitos tuosta linkistä! Ei enää ole tippunut valoissa kierrokset ärsyttävän alas, motarillakin oli selvää tärinää havaittavissa ratissa motarinopeuksilla, nyt ei enään tärise läheskään niin paljoa. Tuntuu myös olevan vähän smoothimpi käynniltään.
Kylmänä tärisee yhä hieman, mutta liekö tuollainen ihan normaalia 6-koneiselle.
Yksi asia jäi häiritsemään ihan hitosti, miksi minun MAF on niin erilainen kuin muilla?
Muilla;
Täällä on enemmän keskustelua aiheestaMinkälaisella tasolla autolainat ja liikkeiden tarjoamat vivut ovat tällä hetkellä? Uudemman auton hankinta on mielessä, mutta kaikki aikaisemmat olen ostanut suoralla kaupalla, joten rahoituksesta ei ole oman käden tietoa. Ilmeisesti nyt on kuitenkin niin, että monissa tapauksissa on kannattavampaa ostaa lainalla kuin omalla rahalla? Esimerkkinä voisi käyttää noin 20-30ke premiumia.
Jännä. Mallivuosissa ei käytetä kirjainta U.Valmistenumeron kymmenes merkki on U-kirjain. Vin coder ilmoitti kuitenkin vuodeksi 2004.
Voiskohan olla jonkin sortin imuvuoto, tai muuten imusarjan puolella jonkinasteinen halkeama. Moottorin lämmettessä lämpölaajeneminen saa vuodon "tukkeutumaan" ja tehot palautuvat normaaliksi. Helpoin tapa testata on pistää kone käyntiin ja suihkutella jarrukliineriä imuletkuihin ja putkiin. Jos koneen kierrokset nousee niin imuvuoto löytyi.Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään, kun kylmäkäynnistyksen jälkeen on hetken aikaa tehot hukassa? Auto käynnistyy ja käy hyvin ja hiljakseen pihatietä ajaessa ei vielä huomaa mitään, mutta isolle tielle kääntyessä, kun pitäisi saada enemmän vauhtia, ei tehoja löydykään. Vaikka painaisi kaasun pohjaan asti, niin vauhti hädin tuskin lisääntyy, auto nykii ja moottori köhii. Sitä jatkuu ehkä 150 metriä, kunnes voima palautuu, eikä sen jälkeen ole mitään tavallisuudesta poikkevaa.
Ongelma vaikuttaa olevan kytköksissä moottorin lämpötilaan. Se esiintyy vain, kun auto käynnistetään täysin kylmiltään. Jos auto on samana päivänä jo ollut ajossa, ei tehonpuutetta esiinny. Ikäänkuin kone kävisi vajailla sylintereillä tms.
Moottori on vapaasti hengittävä bensakone.
Ruisku vai kaasari?Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään, kun kylmäkäynnistyksen jälkeen on hetken aikaa tehot hukassa? Auto käynnistyy ja käy hyvin ja hiljakseen pihatietä ajaessa ei vielä huomaa mitään, mutta isolle tielle kääntyessä, kun pitäisi saada enemmän vauhtia, ei tehoja löydykään. Vaikka painaisi kaasun pohjaan asti, niin vauhti hädin tuskin lisääntyy, auto nykii ja moottori köhii. Sitä jatkuu ehkä 150 metriä, kunnes voima palautuu, eikä sen jälkeen ole mitään tavallisuudesta poikkevaa.
Ongelma vaikuttaa olevan kytköksissä moottorin lämpötilaan. Se esiintyy vain, kun auto käynnistetään täysin kylmiltään. Jos auto on samana päivänä jo ollut ajossa, ei tehonpuutetta esiinny. Ikäänkuin kone kävisi vajailla sylintereillä tms.
Moottori on vapaasti hengittävä bensakone.
Onko kovinkin vanha? Millainen alipaine tankissa kun avaat korkin aamulla tyhjäkäynnin jälkeen?Kyseessä on monipisteruisku ja hydrauliset nostajatkin löytyy ainakin netin mukaan.
Minulla on yleismallinen OBD-palikka. Täytyykin katsoa, löytyykö koodeja.
Voisiko mahdollista polttoaineongelmaa tutkia pitämällä virtaa päällä jonkin aikaa ennen käynnistystä? Silloin polttoainepumppu saisi käydä ja pumpata bensat moottorille.
Imuvuotoa on vähän hankalampi tutkia. Täytyy katsoa sitä, jollei helpommilla tavoilla löydy vikaa.
Kytket flektin väliaikaisesti aina päälle kun pyörä käynnissä ja kun uusi anturi tulee niin lopullinen korjaus.Honda CB600F Hornetista flektin kytkinanturi rikki
Ideoita mistä moisen, vastaavan ja korvaavan löytäisi näin viikonloppuna? Motonetissä tuntuu MP-osaa perus ketjujen ym. jälkeen olevan aika huonosti, mutta jos jollekkikkaan Hondan mallille olisi vastaava myynnissä niin voisi sopia.
Taajaman ulkopuolella on yleisrajoitus 80 km/h. Jos jokin muu nopeusrajoitus lopetetaan harmaalla kyltillä, niin tuo yleisrajoitus astuu voimaan. Jos siis toivottu uusi nopeusrajoitus on 80 km/h, lopputulos on sama, käytti sitten aiemman nopeusrajoituksen päättävää tai 80 km/h rajoituskylttiä. Yleisempää lienee 80 km/h kyltin käyttäminen, koska se on selkeämpää.Tuossa kesälomalla ajellessa mietin että koska käytetään liikennemerkkejä osoittamaan nopeus, ja koska käytetään liikennemerkkiä lopettamaan nopeus?
Ajan tielle jonka alussa on 80km nopeusrajoitus. Sitten tulee risteys tai jotain ja liikennemerkki muuttaa nopeuden 60kmh. Ja sitten tulee se varsinainen kysymys: kun 60km alue loppuu, niin joskus käytetään liikennemerkkiä (harmaata) että 60km alue loppuu ja joskus taas laitetaan 80kmh kyltti kun 60km alue loppuu. Mitä eroa noilla on?
Pelkän kuvan perusteella ei mistään, kaiveles tuolta koukun tyven lähettyviltä se tyyppikilpi niin näkee kenen koukku ja mitä mallia. Sen jälkeen kannattaa kysyä suoraan valmistajalta saatavuus.Saakohan tuommoiseen irtokoukkua ja jos niin mistä ja millä nimellä?
Harkituttaa kolmos- tai nelosautoksi yksi ropponen jossa moinen viritelmä eli irtokoukku kadonnut elämän varrella. En tiedä viitsinkö vaivautua tuota autoa ostamaan jos ei pääse vetokoukun osalta helpolla...
No 200tkm alkaa olemaan sellainen määrä että varautuisin jo pikkuhiljaa tulevaan remonttiin, toki menee noita aikasemminkin ja on niitä sitten taas nähty 400tkm ajettuja alkuperäisiä turboja...Kuinka pitkä on auton turbolla elinikä? Noissa on ilmeisesti melkoinen haitari keston suhteen mutta onko jotain tiettyä rajaa missä pitäisi hälytyskellojen soida jos turbo on vielä alkuperäinen?
Riippuu täysin koneen merkistä, mallista, polttoaineesta, huolloista jne... Se haitari näin yleistettynä menee 100-500tkm.Kuinka pitkä on auton turbolla elinikä? Noissa on ilmeisesti melkoinen haitari keston suhteen mutta onko jotain tiettyä rajaa missä pitäisi hälytyskellojen soida jos turbo on vielä alkuperäinen?
Gtechniqin C4 on hyväksi haukuttua ja pitäisi toimia ainakin muoviin. Kumista en mene takuuseen.Suosituksia hyvistä ehostuslitkuista?
1) kumitiivisteille yms
2) korin muoviosille
3) sisustan muoviosille
Plussaa siitä, jos yksi pullo käy useampaan, tai jos on saatavilla peruskaupoista eikä eksoottista tilaustavaraa.
No itse en näin 38päivän omistuskokemuksella hyundaita ylistäisi luotettavaksi, tuosta 38:sta päivästä kun auto on ollut takuuhuollossa 38 päivää. Miltä tahansa merkiltä voi saada tehtaalta rikkinäisen auton kuten minulla kävi, mutta Hyundai ei kykene näitä hybridi/sähkövehkeitään ilmeisesti vielä korjaamaan jos/kun jotain menee rikki. Omalla kohdalla juurikin sähköissä vikaa ja eivät uskalla edes arvata milloin saisivat auton korjattua.Onko mielipiteitä Hyundai Konasta? Himottaisi seuraavaksi autoksi, ehkä jopa se sähköversio... Hyundait ja Kiat taitaa tänä päivänä olla ihan luotettavimpien merkkien joukossa ellei jopa luotettavimmat käsittääkseni.
Kia Stonic on ilmeisesti lähes sama auto. Taitaa olla Kia Rion pohjalle tehty. Stonic oli ainakin ihan mukavan tuntuinen ajettava. Seat Aronaa en ole ajanut, mutta se saattaa olla jopa noita aavistuksen parempi. Se taas on tehty Polon/Ibizan pohjalle.Onko mielipiteitä Hyundai Konasta? Himottaisi seuraavaksi autoksi, ehkä jopa se sähköversio... Hyundait ja Kiat taitaa tänä päivänä olla ihan luotettavimpien merkkien joukossa ellei jopa luotettavimmat käsittääkseni.
Kireämmissä bensaturboissa (pieni kone, korkeampi viritysaste, esim. joku 190hv 1.8T tai 170hv 1.4:nen) niin 200tkm.Kuinka pitkä on auton turbolla elinikä? Noissa on ilmeisesti melkoinen haitari keston suhteen mutta onko jotain tiettyä rajaa missä pitäisi hälytyskellojen soida jos turbo on vielä alkuperäinen?