Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[tavallinen viikari]

Minkälaisia nestejärjestelmän tyhjennys ja täyttöratkaisuja olette tehneet?

En etsinyt, saa linkatakin, jos oli valmiiksi käsitelty jossakin. Itselläni on tyhjennysproppu radiaattorin pohjassa, johon pitää hankalasti liittää ensin poistoliitin ja hana, kun kone on ylösalaisin ja sitten kääntää oikeinpäin. Tyhjäksi saa radiaattorin, mutta letkujen mutkiin jää vielä nestettä. Täyttö pitää myös tehdä ylösalaisin, kun minulla ei ole erillistä säilötä vaan suljettu järjestelmä ja tosiaan vain tuossa radiaattorin pohjassa tuo avattava proppu johon pääsee käsiksi.
Koekäytön ja lopputäydennyksen olen tehnyt aina ylösalaisin. On siinä se hyvä puoli, että jos sattuisi olemaan vuotoja, niin ainakaan ei poweri kastu ensimmäisenä.

 

[Toubi]

Minkälaisia nestejärjestelmän tyhjennys ja täyttöratkaisuja olette tehneet?

En etsinyt, saa linkatakin, jos oli valmiiksi käsitelty jossakin. Itselläni on tyhjennysproppu radiaattorin pohjassa, johon pitää hankalasti liittää ensin poistoliitin ja hana, kun kone on ylösalaisin ja sitten kääntää oikeinpäin. Tyhjäksi saa radiaattorin, mutta letkujen mutkiin jää vielä nestettä. Täyttö pitää myös tehdä ylösalaisin, kun minulla ei ole erillistä säilötä vaan suljettu järjestelmä ja tosiaan vain tuossa radiaattorin pohjassa tuo avattava proppu johon pääsee käsiksi.
Koekäytön ja lopputäydennyksen olen tehnyt aina ylösalaisin. On siinä se hyvä puoli, että jos sattuisi olemaan vuotoja, niin ainakaan ei poweri kastu ensimmäisenä.

Olen itse kasaillut customlooppia Fractalin S2 -koppaan, jossa on täyttöportti katossa. Tyhjennyshanan sai kätevästi koneen etuosaan EKWB:n XE 360 -radiaattoriin portteihin lämpötila-anturin viereen. Kahva tosin piti ruuvata irti jotta pölysuodatin liukui nätimmin paikoilleen.

 

[Stoub]

XE360 sai yhden tuulettimen push-pulliin kun ei enempää mahdu. Lisäksi otin ulospuhaltavien tuulettimien edestä pölyfilterin pois sekä gettomodasin pahvista ja jesarista esteen ettei lämmin ilma palaa takaisin koteloon vaan menee suoraan ulos.
Kannatti, koska RDR2 pelatessa nesteen lämmöt tippui ~2c. Aika pienellä vaivalla sai siis taas lämpöjä alas, on tää hauskaa näpertelyä

 

[sl06bhytmar]

Katsoinkin tuon sun videon pariin kertaan kun valmistelin tuota asennusta

Tosiaan mulla tilanne oli juurikin noin kun videolla kerroin. Eli ton videolla nähtävän asennusoperaation jälkeen pistin koneen kasaan, käyntiin ja säntäsin ajamaan vähän benchmarkkia että näkisin onko tällä customilla minkälainen etu verrattuna eisbaer-eiswolf-looppiin. Ja sehän ei sit ihan putkeen mennyt, prime löi välittömästi lämmöt 100'C ja prossu toki throtlasi. Sammutin benchin, idlelämmöt tipahti n. 35-40'C tuntumaan.

Mietin siinä sitä hommaa, ja tuli mieleen pari eri vaihtoehtoa.

1. Huono kontakti blokin ja CPU:n välillä, joko siksi että blokki 'kantaa' jostain tai siksi että oon kädettäny tahnan/asennuksen kanssa
2. Blokin jäähdytysteho on surkea tai blokki on kiero, tai joku muu rakennevika

Kohta 2. ei vaikuttanu realistiselta, koska blokin rakenne on hyvä, pohja luotisuora peilipinta, ja veden virtaus näkyi tuossa vaiheessa hyvin, kun kierrossa pyöri mikroilmakuplia välistä vinhaakin vauhtia.

Tarmolla siis kohdan 1. kimppuun, rupesin sitten testaamaan vähän kevyemmällä X264 benchillä että mites siinä lämmöt. Asettui n. 85-90'C tuntumaan, ei throtlannut. Sitten mietin tota että josko vähän koittasin runtata 'painetta' blokille, ihan vähän aika sitten JayzTwoCents käsitteli videollaan jotain vastaavaa ongelmaa jossa hän sai blokkia painamalla lämmöt laskuun, kun asennuspaine/puristus oli huono.
Käänsin koneen kyljelleen pöytää vasten ja painoin reilusti blokkia, samalla katsoin X264:ssä lämpöjä. Ne lähti välittömästi laskuun, laski n. 10'C alle minuutissa.

No tässä kohtaa ajattelin että peli selvä, oon kiristäny huonosti tai joku silikonitappi vinossa tms. Purin blokin irti, uudet tahnat, tarkistin että kaikki neljä blokin jalkaa on ruuvattu "pohjaan" ja että ne valkoset muovi/silikoni/mitälie-rinkulat on hyvin paikallaan. Kaikki kunnossa. Blokki uudestaan paikalleen, ruuvit paikalleen ja ristiin kiristys ettei nyt sen takia jää kantamaan.

Sama lopputulos. Taas kädellä painamalla lämmöt lähti laskuun.

Sitten piti pitää mietintäpaussi eliggäns kaffe&pulla. Siinä sitten tuumaillessa tuli mieleen tapaus työelämästä, jossa kävi kertaalleen niin että liikaa kiristämällä saimme väännettyä yhden venttiilinkannen mutkalle sillä seurauksella että se laski vedet läpi. Rupesin siinä miettimään että oisko tämä sitten syynä, kiristinkö blokkia liikaa?

Taas blokki irti, uudet tahnat, blokki takaisin ja kiristys nyt "ei ihan loppuun", ja testaamaan. Taas samat lämmöt. Pistin X264:n pyörimään ja kiristelin siinä benchin aikana kiinnitysruuveja ensin asennosta "jämäkkä" asentoon "max kireys" ja aina "tosi löysälle" saakka. Ei vaikutusta lämpöihin. Kädellä painamalla taas priimaa. Tässä kohtaa edes-takas ruuvailessa huomasin kyllä että mitenkään kauheasti ei voimaa saanu ruuveihin väännettyä loppuasennossaan, koska ruuvit vaan pohjas ja sitten alkoi ruuvin kanta nilettää (pyöriä tyhjää, kanta antaa periksi). Kyllä, oli sopivan kokoinen pikku-ristipää.

Viimesellä sitten ajattelin että "paska mikä paska", enkä jaksa enää leikkiä. Ropelsin miljoonalaatikkoa, löysin sieltä sopivan kokoisia ristikantaisia pultteja jotka meni blokin jalkojen rei'istä läpi. Niihin ei löytyny sopivia muttereita, mutta sitten huomasin että nehän on saman kokoiset kuin eisbaerin kiinnityspultit, joten otin eisbaerin takaraudan käyttöön. Blokki noilla kiinni, laitoi eisbaerin asennusjouset että tiedän suunnilleen millon voimaa on riittävästi (pelkillä pulteilla pohjaan saakka -> voi varmasti vääntää jotain rikki). Niillä blokki sen verran kireälle että jääkarhun jouset pohjaa (samoin kuin jääkarhua asennellessa), kone käyntiin ja testaamaan. Lopputuloksen näkeekin sit tolta videolta, eli prime-95 AVX FMA3 lämmöt siellä 78-82 välissä kuten pitääkin, ja sopii odottaa (eli 7-10'C paremmat kuin jääkarhulla samoilla asetuksilla).

Tää asennus-sekoilu kesti sen verran kauan että mulla oli kamerasta akku ehtinyt loppua, eikä siinä lämpöjä benchatessa tullu kyllä mieleen rueta ruutukaappaustakaan nauhottamaan. Tämä harmittaa, ois ollu hyvää kuvamatskua

Henkisesti tämän videon tunnelmat summaa fiiliksen tunnin ähertämisen jälkeen kun väsyneet silmät haki miljoonalaatikosta jotain hämärää pelastusta:

Niille, jotka miettivät barrowin/byksin cpu blockien tilaamista, mutta eivät tiedä mistä saisi paremman mounttijärjestelmän. Ei hätää, pyysin Jimmyä apuun, eli lisäämään valikoimaansa tämmöiset:

Phobya CPU Mainboard backplate, prosessorikannan taustalevy, hopea - 3,90€
Aquatuning Vesiblokin asennussarja, M4 universal (4 ruuvia) - 5,90€

 

[sl06bhytmar]

And today morning, the rotor had an appointment with a dentist practitioner... Sadly the dentist was an hoax.





It is pretty maddening like there is literally no room to drill, punch or do about anything those counter weights.

A new try, let the epoxy dry for a week because last time it might had been still too soft... Because I removed a 0.40 grams counterweight, some "excess" plastic the pump cannot be run with 100% pwm anymore for it to be silent. I can up to 50% and after that with 60% it starts to scrape against sides of the rotor housing.

I'll let it run a week does it work properly now.
Test setup, regular PSU provided 12V to pump & fan (fan is just to cool the pump because no radiator in loop), 25kHz 3.3Vpp, 50% duty cycle from signal generator. No need for separate "Ground" wire because BNC connectors are grounded to the wall and so is PSU's DC side grounded. I am sorry about the dirty workbench, I am doing other projects atm, so just dumped extra stuff on it.

 

[sl06bhytmar]

A little setback (again)... If you look the repaired section of the shaft you can see a small void. Well that void was really just a void so couple small parts came loose from it and made pump again noisy. So took it apart, patched the void with more epoxy.

Also added 0.5 grams of epoxy into rotor where I removed the balance weight. Hopefully this will help tomorrow when I reassemble the pump.

 

[Dekkis]

Pienen siivoilun jälkeen kone rebuildattu ja käynnissä.

 

[Tender]

Pienen siivoilun jälkeen kone rebuildattu ja käynnissä.

Putket on kyllä nätisti taivuteltu, Hyvää työtä

 

[Tender]

Joo ei, ei ole minusta tuohon hommaan kun onnistunut jo letkuilla tuhoamaan Rampage V Extremen kun unohtui prossublokin liittimet kiristellä ja eikö se ollut pari pisaraa vuotanut emolle. Se mitä menetetään esteettisyydessä, voitetaan vaivattomuudessa.

Eisbaerille erillinenkin thread mutta menkööt tässä, eikös tuon pumppu jaksa muutamaa palikkaa kierrossa varsin hyvin? Tuli tuolta ser-puolelta ostettua HD 5770 jossa blokki, niin jos tuon laittelisi retrokoneeseen.

Kaverin koneessa Eisbaer jaksoi ainakin ihan hyvin kahden blokin (GPU + CPU) ja yhden jäähdyttimen kanssa.

 

[latee77]

Mites tuo meneekään, mahtaako EK prossublokki LGA1151 Z370 mallinen sopia myös tuleville emoille Z490 LGA1200 kantaan ? Onko naulareiät eri / liian pieni ?

 

[Eksuu]

Mites tuo meneekään, mahtaako EK prossublokki LGA1151 Z370 mallinen sopia myös tuleville emoille Z490 LGA1200 kantaan ? Onko naulareiät eri / liian pieni ?

Tarkoitatko jonkin tietyn emolevyn monoblokkia? Sanoisin, että todennäköisesti ei. Normaali pelkän prossun blokin luulisi sopivan.

 

[latee77]

Tarkoitatko jonkin tietyn emolevyn monoblokkia? Sanoisin, että todennäköisesti ei. Normaali pelkän prossun blokin luulisi sopivan.

Juu siis ihan normi prossun blokki. Ei kai paljoa muuta vaadi kuin että asennusreiät olisi samat, fyysinen koko varmaan riittää.

Ellei sovikaan niin luulisi että EK:lta saisi jokun adapterin tuolle.

 

[Eksuu]

Juu siis ihan normi prossun blokki. Ei kai paljoa muuta vaadi kuin että asennusreiät olisi samat, fyysinen koko varmaan riittää.

Ellei sovikaan niin luulisi että EK:lta saisi jokun adapterin tuolle.

Käsittääkseni LGA1200 on fyysisiltä mitoiltaan identtinen LGA1151:n kanssa. Pinnejä on samalle pinta-alalle saatu 49 mahtumaan lisää. Normaalien jäähyjen yhteensopivuus taidettiin vahvistaa, joten en näe miksei myös vesiblokit sopisi.

 

[latee77]

Käsittääkseni LGA1200 on fyysisiltä mitoiltaan identtinen LGA1151:n kanssa. Pinnejä on samalle pinta-alalle saatu 49 mahtumaan lisää. Normaalien jäähyjen yhteensopivuus taidettiin vahvistaa, joten en näe miksei myös vesiblokit sopisi.

Aivan, no sitten luulis sopivan jos tuosta ollut jo juttua että muut jäähyt käy edelleen

 

[Matteux]

Tänään pääsee taas puuhastelemaan Ohjelmassa cpu-blokin, kahden radin ja kolmen lämpötilasensorin lisääminen kiertoon.

 

[Tender]

Tänään pääsee taas puuhastelemaan Ohjelmassa cpu-blokin, kahden radin ja kolmen lämpötilasensorin lisääminen kiertoon.

Mihin tarvitset noin paljon lämpötilasensoreita?

 

[Matteux]

Mihin tarvitset noin paljon lämpötilasensoreita?

Laitan yhden kiinni ylimääräiseen vesisäiliön paikkaan, toisen gpun:n jälkeen ja kolmannen ennen cpu:ta. Ihan vaan mielenkiinnosta veden lämpöihin kussakin kierron vaiheessa. Nii ja tuulettimien hienosäätämiseksi

 

[pomk]

Laitan yhden kiinni ylimääräiseen vesisäiliön paikkaan, toisen gpun:n jälkeen ja kolmannen ennen cpu:ta. Ihan vaan mielenkiinnosta veden lämpöihin kussakin kierron vaiheessa. Nii ja tuulettimien hienosäätämiseksi

On hyvä olla harrastuksia! Voin tosin paljastaa että jokainen noista tulee näyttämään virhemarginaalin tarkkuudella samaa lukemaa ellei pumppusi ole rikki.

Jos haluat yrittää nähdä noin pieniä eroja, niin kannattaa kalibroida ne ensin laittamalla kaikki anturit samaan vesilasiin tms. ja kirjata ylös että millaisia noiden antureiden keskinäiset virheet sattuu olemaan. Yksilövaihtelut anturien välillä on nääs todennäköisesti isommat kuin aidot lämpötilaerot kierrossa.

 

[AHPU]

On hyvä olla harrastuksia! Voin tosin paljastaa että jokainen noista tulee näyttämään virhemarginaalin tarkkuudella samaa lukemaa ellei pumppusi ole rikki.

Jos haluat yrittää nähdä noin pieniä eroja, niin kannattaa kalibroida ne ensin laittamalla kaikki anturit samaan vesilasiin tms. ja kirjata ylös että millaisia noiden antureiden keskinäiset virheet sattuu olemaan. Yksilövaihtelut anturien välillä on nääs todennäköisesti isommat kuin aidot lämpötilaerot kierrossa.

Mulla oli kanssa aiemmin yksi anturi ennen 360 & 240 kennoja, ja toinen noiden jälkeen. Ero oli muistaakseni 0.4 - 0.6 astetta vähän päivästä riippuen. Toisesta sitten petti o-rengas (tihkui pikkuhiljaa) niin jouti pois.

 

[pomk]

Mulla oli kanssa aiemmin yksi anturi ennen 360 & 240 kennoja, ja toinen noiden jälkeen. Ero oli muistaakseni 0.4 - 0.6 astetta vähän päivästä riippuen. Toisesta sitten petti o-rengas (tihkui pikkuhiljaa) niin jouti pois.

Noiden 10k anturien absoluuttinen tarkkuus on jotain +-1 astetta. Olisi saattanut hyvinkin mennä lämpö väärään suuntaan jos olisit sattunut asentamaan anturit eri järjestykseen. Kalibrointi on pakollista jos haluaa yli yhtä anturia käyttää mihinkään järkevään.

 

[Matteux]

Hyvä, että tuli puuheeksi. Ehkäpä vuodon riski muuttaa suunnitelmat yhteen anturiin

 

[pomk]

Hyvä, että tuli puuheeksi. Ehkäpä vuodon riski muuttaa suunnitelmat yhteen anturiin

Ei se yhtään sen suuremmalla todennäköisyydellä vuoda kuin joku tulppa blokissa/säiliössä/jäähyssä. Samalla tavalla siinä on vain yksi tiivisterengas joka voi vuotaa. Eri asia tietty jos jollain t-liittimillä meinasit toteuttaa.

 

[AHPU]

Hyvä, että tuli puuheeksi. Ehkäpä vuodon riski muuttaa suunnitelmat yhteen anturiin

Mä taisin tosin itte paskoa sen o-renkaan asentaessa. Vuodon huomasin heti, mutta oli tosiaan niin pieni ja kiristämällä tokeni vähäksi aikaa että ajelin muutaman päivän. Radit kotelon pohjaosassa niin paperi vaan alle pisaroita keräämään.

Mutta jos haluaa vähentää riskejä niin yksi anturi tosiaan riittää, ja sijainnilla on vain ulkonäöllistä merkitystä.

 

[bahis]

Aika isoja vaihteluita on antureiden näyttämissä lukemissa. Minulla oli vanhassa koneessa 2x Phobya anturi + Barrow anturi. 1-2C oli Phobyan antureiden välinen ero ja Barrow 4-5C.

 

[sirguruz]

Onko kukaan laittanut tälläistä looppiin? Tai kalikkaa jossa olisi virtausmittari ja lämpötila samassa? Palaako tekstit näyttöön kovinkin nopeasti? Thermaltakella on tämmöinen (Thermaltake Pacific TF1 Temperature and Flow Indicator), mutta näyttää melko rumalta ja joku redditissä valitti että hajosi parissa kuukaudessa.

 

[Matteux]

Onko kukaan laittanut tälläistä looppiin? Tai kalikkaa jossa olisi virtausmittari ja lämpötila samassa? Palaako tekstit näyttöön kovinkin nopeasti? Thermaltakella on tämmöinen (Thermaltake Pacific TF1 Temperature and Flow Indicator), mutta näyttää melko rumalta ja joku redditissä valitti että hajosi parissa kuukaudessa.

Mä harkitsin tuota TF1:stä, mutta tämä arvostelu sai toisiin ajatuksiin. Thermaltakelta tais kyllä pian tuon jälkeen tulla TF2-versio, mutta liekö vielä saatavilla..

 

[sl06bhytmar]

A little setback (again)... If you look the repaired section of the shaft you can see a small void. Well that void was really just a void so couple small parts came loose from it and made pump again noisy. So took it apart, patched the void with more epoxy.

Also added 0.5 grams of epoxy into rotor where I removed the balance weight. Hopefully this will help tomorrow when I reassemble the pump.

Pump was running 3 days with little issues. Took it apart today, added little bit more epoxy (a lot actually). It was grinding a very tiny amount against side of the housing because epoxy wasn't up to the specs completely. So added epoxy, inserted rotor, turned the rotor to see where I needed to more epoxy so rotor would stay from sides. After this I bet I can run it over 50% pwm without much noise.

Seems like this pump will be saved.

Edit: I let the epoxy dry for half a day and reassembled, can do 100% pwm without rattling but rotor is still out of balance so it will resonate nicely with my plastic bucket. Nothing too major, I'll let it run for until the morning to see the scoring marks on the epoxy so I can do minor adjustment and then it probably will be just fine.

Edit2: So now that I have gained some experience how to DIY fix this damage I can tell a little bit more about the process.
I used this: Bison | Product, Bison Epoxy repair (putty). It is handmoldable epoxy that hardens in about 5 minutes to not be anymore moldable. So you cut a small slice with utility knife and then mix the sliced piece it with fingers (gloves should be used). When the color seems to be uniformly grey instead being white & black mixture just put excess amount of it on the broken shaft housing, twist with fingers to even it around the shaft. Use utility knife, toothpick or small screwdriver to remove any excess material from ceramic bearing shaft (or steel in some pumps). And not any of the epoxy should be on the ceramic ball!

Now when you have the epoxy applied which is still moldable, insert rotor and twist gently trying to hit the pump housing walls. Now remove rotor, you should see a scoring line on your epoxy, those areas need to match the original shaft area but they must not be any THINNER, so let them a bit thicker. Also the highest step should be FLAT. The other rounded steps don't matter that much, the rotor doesn't usually touch them at all but they shouldn't be overly thick or thinner either. Rounding on the steps probably helps with water flow which probably helps rotor to float around the shaft instead of touching it. (Ideally only the ceramic ball would be touching the rotor, but that would require perfectly balanced rotor).

 

[Matteux]

Putket on vihdoin kiinni ja seuraavaksi painetesti. Piuheleita pitää kans laittaa parempaan ojennukseen.

 

[Signa]

Käännän englanniksikin, koska tästä pumpusta hyvin vähän keskustelua verkossa, niin googlettajatkin hyötyy.

So I probably should report this here also that my pump failed. It is Barrows SPG40-X 18W, D5 compatible.

Tälle kannattais varmaan tehdä oma ketjunsa mahdollisesti englannin kielisellä otsikolla johon keräis nää kaikki?

Tällä hetkellä kääntäminen vaikuttaa menevän hieman hukkaan, kun tuskin ulkomaan eläviltä löytyy kovin paljon intoa läpikäydä toista sivua suomenkielistä keskustelua löytääkseen vain ne kyseiseen pumppuun liittyvät postaukset. Seuraisin mielenkiinnolla sitäkin ketjua, kun kyseinen pumppu löytyy itseltäkin.

 

[sl06bhytmar]

Tälle kannattais varmaan tehdä oma ketjunsa mahdollisesti englannin kielisellä otsikolla johon keräis nää kaikki?

Tällä hetkellä kääntäminen vaikuttaa menevän hieman hukkaan, kun tuskin ulkomaan eläviltä löytyy kovin paljon intoa läpikäydä toista sivua suomenkielistä keskustelua löytääkseen vain ne kyseiseen pumppuun liittyvät postaukset. Seuraisin mielenkiinnolla sitäkin ketjua, kun kyseinen pumppu löytyy itseltäkin.

Ehkäpä sitten, kun projekti pääsee päätökseensä. Tai editoin ekaan viestiin jatkopostailuni linkit.

 

[sl06bhytmar]

Pump was running 3 days with little issues. Took it apart today, added little bit more epoxy (a lot actually). It was grinding a very tiny amount against side of the housing because epoxy wasn't up to the specs completely. So added epoxy, inserted rotor, turned the rotor to see where I needed to more epoxy so rotor would stay from sides. After this I bet I can run it over 50% pwm without much noise.

Seems like this pump will be saved.

Edit: I let the epoxy dry for half a day and reassembled, can do 100% pwm without rattling but rotor is still out of balance so it will resonate nicely with my plastic bucket. Nothing too major, I'll let it run for until the morning to see the scoring marks on the epoxy so I can do minor adjustment and then it probably will be just fine.

Edit2: So now that I have gained some experience how to DIY fix this damage I can tell a little bit more about the process.
I used this: Bison | Product, Bison Epoxy repair (putty). It is handmoldable epoxy that hardens in about 5 minutes to not be anymore moldable. So you cut a small slice with utility knife and then mix the sliced piece it with fingers (gloves should be used). When the color seems to be uniformly grey instead being white & black mixture just put excess amount of it on the broken shaft housing, twist with fingers to even it around the shaft. Use utility knife, toothpick or small screwdriver to remove any excess material from ceramic bearing shaft (or steel in some pumps). And not any of the epoxy should be on the ceramic ball!

Now when you have the epoxy applied which is still moldable, insert rotor and twist gently trying to hit the pump housing walls. Now remove rotor, you should see a scoring line on your epoxy, those areas need to match the original shaft area but they must not be any THINNER, so let them a bit thicker. Also the highest step should be FLAT. The other rounded steps don't matter that much, the rotor doesn't usually touch them at all but they shouldn't be overly thick or thinner either. Rounding on the steps probably helps with water flow which probably helps rotor to float around the shaft instead of touching it. (Ideally only the ceramic ball would be touching the rotor, but that would require perfectly balanced rotor).

After more or less 24 hours pump running and it has made a scoring mark on the shaft. That is where I have to remove a bit excess material and it should be fine then.

Hopefully this will be now good enough.

Edit: 100% pwm seems about right now, still resonating a bit but not too bad anymore. Also this is a plastic bucket where it is resonating.

 

[FoCsU]

Nice fix !
I doubt I could have had that much patience

 

[Matteux]

Painetestin kanssa olikin säätöä..

Tuli tarkastettua kaikki liittimet moneen kertaan ja ei löytynyt vuotoa. Aloin jo epäillä, että testeri itse vuotaa, mutta senkin mahdollisuuden suljin pois. Lopulta lattialta löytyi yksi harhaantunut O-rengas, joten syyllinen löytyi lämpötilasensorista
Loppu hyvin ja kone hyrrää taas!

Kraken X62 korvautui siis luuppiin lisätyillä Ek Quantum Magnitudella sekä Corsairin XR5 140 (pohjassa push) ja Aplhacoolin XT45 280 (edessä pull) radeilla. Katossa oli jo aiemmin gpu:lle Nemesis 360 GTS. Kaikki radit sysää lämmintä sisään.
Pelitestissä (parin tunnin Warhammer II -sessio) gpu:n lämmöt laski 3C ja prossun 8C. Ja tietty hiljaisempi toi kone taas on. Täytyy vielä ajella lisää testejä. Onnistunut proggis kuitenkin!

Ps. Niin ja toki nyt pääsin myös eroon CAM-softasta! Argus säätelee tuulettimet.

 

[tavallinen viikari]

Hyvännäköinen laite. Paljonko on pelilämmöt?

 

[Marti77]

Itsekin pitäisi hankkia tuollainen testeri kun joudun välillä lisämään nestettä kiertoon ja olen olen moneen kertaan koittanut etsiä mistä vuotaisi enkä löydä sitä.
On ollut jo useamman vuoden tuo ongelma.

 

[latee77]

Itsekin pitäisi hankkia tuollainen testeri kun joudun välillä lisämään nestettä kiertoon ja olen olen moneen kertaan koittanut etsiä mistä vuotaisi enkä löydä sitä.
On ollut jo useamman vuoden tuo ongelma.

Eikö tule kosteaksi mistään jos vuotaa? Kyllähän sitä nestettä ajan kanssa myös haihtuu kierrosta vaikka suljettu onkin.

 

[debiloinen]

Ilmaa lähtee myös kierrosta yllättävän pitkään -> säiliön pinta laskee. Jos ei ole näkyvää vuotoa / koteloon ei kerry kosteutta/nestettä niin vuotoa ei voi kyllä olla.

 

[Matteux]

Hyvännäköinen laite. Paljonko on pelilämmöt?

Warhammer II jälkeen oli gpu max 51C, CPU max 66C, neste edit: 43C. Ambient jäi tosin mittaamatta, mutta kämppä tuntui lämpimämmältä kuin nyt, ja nyt on 26C

Ajoin just Furmarkin 25min testin:
Gpu (power limit 120, core +110, mem +1000, fan 33%): 46C, neste 39C
Cpu ilman muuta rasitusta: 54C

 

[Odi_]

Hyvä olisi, jos nesteen lämpö ei menisi yli 40 asteen.
Kokeile nostaa vähän 280mm kierroksia kun on 45mm radi.

 

[tavallinen viikari]

Aika paljon saa huudattaa puhaltimia että pysyy alle 40 asteen. Näytönohjain alkaa tiputtelemaan kellotaajuuksia 50 aseteessa ja sen alle olen itse pyrkinyt pitämään lämmöt.
Toki minulla on erillainen järjestelmä. Minulla on yhdellä Alphacool Nexxos Monsta 360 jäähdyttimellö, jossa on samassa luupissa cpu, gpu ja emolevyn virransyötöt. Alle 50 asteessa pysyy pidempäänkin pelatessa kohtuullisella puhalluksella.

 

[Marti77]

Ilmaa lähtee myös kierrosta yllättävän pitkään -> säiliön pinta laskee. Jos ei ole näkyvää vuotoa / koteloon ei kerry kosteutta/nestettä niin vuotoa ei voi kyllä olla.

Vaihdoin n 3kk sittn prosessorin ja tyhjensin järjestelmän mutta ei se niin kauan kestä tyhjentyä ilmasta ja aina kyllä pyöritän kotelon eri asentoihin että ilma lähtee kennoista.
No on kohta kennopäivitys tulossa ja blokkien putsaus mahdollisesti päivitys kun en ole cpu blokkia ikinä aukaissut ja varman on ajankohtainen kun on vuodelta 2012.
Tuo vuoto jos on sen verran pieni että riippuen koneen käytöstä niin joutuu 5-8 viikoin välein hieman lisämään eli on vaikea havaita.
Epäilen että on joku noista 45 asteen pyörivistä kulmista ja onkin joku niistä vaihtanut jo mutta olen pähkäillyt siirrynkö kovaputkiin vai jatkanko letkun käyttöä mutta pelkän liittimien ja koviin putkiin siirtyminen maksaa sen verran paljon ja hyöty on ainostaan ulkonäkö.
Päätös erityisesti cpu blokin aukaisuun on tullut folding home pyörittelyyn kun cpu lämpötila on alkanyt hipomaan 80 astetta sekä cpu/gpu laskennoissa ja myöskin kennojen päivitykseen ja tilasta kun ei ole puutetta.
Tällä hetkellä on EK 360 60mm ja Black Ice GTX 240 40mm kenno käytössä ja ne jäähdyttävät CPU,GPU ja emolevyn virransyöttöä.

 

[Matteux]

Warhammer II pistää ainakin minulla koneen lämpimämmäksi kuin Rdr2, mikä on vähän yllättävää.

Sain nestelämmöt vakiintumaan 39C 280 ja 140 -radien kanssa 59% tuulettimilla, jolloin ei vielä synny sivuääniä. Minulla oli nämä pölysuojat eturadille, mutta huonostihan ne päästivät ilmaa läpi. Nesteen lämmöt tipahti 2C, kun vaihdoin R6:n pölysuojan takasin. Seuraavaan buildiin sitten koppa ilman etuovia.

 

[Matteux]

Lisätestien jälkeen epäilyttää cpu-blokin kiinnitys ja ekan conductonaut -kokeilun onnistuminen. Kiristin vielä kertaalleen blokkia, ja Cpu-z -benchin lämmöt tipahti hieman. Vahva veikkaus, että EK:n prikat taas kusee tätä hommaa. Mikäs tässä koronalauantaina siis puuhastella ne pois, laittaa conductonautit uudestaan, ja sit taas testiä. Oh well, nesteet pois niiku saunassa äsken.

 

[Lassivv]

Kellään kokemuksia uskaltaako DDC 3.2 pwm pumppua pyörittää kuinka pienillä kierroksilla minimissään? Äänettömäksi tuon tuntuisi saavan vasta 19% pwm:llä (1300rpm). Kierrossa 2kpl 240mm radeja, cpu ja 1080ti.

Ennen pitäny tuota 25% vuosia ja silloin pyörii noin 1800-2000rpm korvilla, mutta pitää "selkeästi" kuultavaa ääntä. Näin ollen mietin onko täällä kokemuksia haittaako ajaa vaan tuolla 1300rpm:llä sitä?

Veden lämmöt on huidellut nyt maksimissaan noin 42-43asteen kohdilla. Huoneilma normaalisti noin 23astetta. Työpöydällä vedenlämmöt 30astetta.

 

[Warra]

Ei haitaa jos vesi vaan jaksaa kiertää noilla kierroksilla.

 

[Matteux]

Kone pysyi hengissä cpu-blokin prikkojen poiston ja nestemetallin vaihdon. Jotain häikkää kontaktissa oli, kun prime95 alkoi näyttämään cpu:lle yli 80C lukuja.
Eipä näytä enää, mutta ei tää jumppa kyllä pelilämpöjä paljonkaan laskenut. Furmarkeissa sain nesteen pysymään alle 40C näin (CPU_FAN kontrolloi tällä hetkellä 280 ja 140 radia, fan 6 on pumppu ja SYS_FAN1 takatuulari):

Himpun turhan äänekästä on vielä noctuoillakin, mutta on kellotkin kaakossa 24/7. Cpu tasavolteilla 1.3625V (1.352V cpu-z) pyörii 4.14 - 4.165GHz all core pbo:n kanssa. Cinebench R15 näyttää 1890. Se MORA varmaan seuraavaksi.

 

[Galaxy]

Nykyinen prossu+emo+muistit setti saavutti kunnioitettavan 10 vuoden iän alkuvuodesta ja ajattelin laittaa sen vihdoin vaihtoon. Tähtäimessä varmaan joku AM4 kantainen systeemi.

Prossujäähynä toimii nyt EK-supreme blokki LGA1156 kantaan. Ajattelin jatkaa samalla blokilla, mutta sen kiinnitys uuteen kantaan hieman mietityttää. Osaako joku sanoa sopiikohan esim. tämä: EK-Waterblocks Mounting plate Supremacy AMD -kiinnityslevy, musta - 5,20€ myös tuohon ikuisuuden vanhaan Supreme blokkiin vai onko tarkoitettu vain uusille blokeille? Vai joutuuko vääntään jostain pellin palasta kiinnikkeen?

Lisäksi hieman ihmetyttää että eikö noissa AM4 emoissa ole reikiä kannan ympärillä lainkaan?

 

[Merkath]

Nykyinen prossu+emo+muistit setti saavutti kunnioitettavan 10 vuoden iän alkuvuodesta ja ajattelin laittaa sen vihdoin vaihtoon. Tähtäimessä varmaan joku AM4 kantainen systeemi.

Prossujäähynä toimii nyt EK-supreme blokki LGA1156 kantaan. Ajattelin jatkaa samalla blokilla, mutta sen kiinnitys uuteen kantaan hieman mietityttää. Osaako joku sanoa sopiikohan esim. tämä: EK-Waterblocks Mounting plate Supremacy AMD -kiinnityslevy, musta - 5,20€ myös tuohon ikuisuuden vanhaan Supreme blokkiin vai onko tarkoitettu vain uusille blokeille? Vai joutuuko vääntään jostain pellin palasta kiinnikkeen?

Lisäksi hieman ihmetyttää että eikö noissa AM4 emoissa ole reikiä kannan ympärillä lainkaan?

Olen 99% varma, että tuo AM4 kiinnityslevy menee myös vanhaan Supremacy-blokkiin. Taisi olla moinen setti itselläni joskus käytössä, mutta olen jo myynyt nuo pois.

On niissä AM4 emoissa reiät, pitää vain ottaa ne perusjäähyä varten olevat muovikilkkeet irti. Backplate on jokaisessa emossa mukana jo valmiiksi, ja tuon blokin voikin sitten ruuvailla suoraan siihen.

Edit: Ei kun itseasiassa taitaakin tarvita tuon EK:n oman AM4 backplaten, sillä vakiolevyn ruuvien paikat tulee niistä emon rei'istä korotettuna ulos, siinä missä EK:n levyyn ruuvaillaan nuo Intelin kiinnikkeet. AM4:n omaan backplateen vaadittaisiin blokkiin erilaiset kiinnitysruuvit, jotka ovat näissä AMD-versioissa jo valmiina: EK-Supremacy EVO AMD.

 

[Galaxy]

Kiitos vastauksesta. Tilasin nyt Jimmssiltä tuollaisen AM4 adapterin ja Ryzen 3600 + MSI Tomahawk combon. Emolla CPU kannan takana näyttää olevan jonkinlainen backplate eli eiköhän sen blokin sinne lopulta saa pultattua

 

[Merkath]

Kiitos vastauksesta. Tilasin nyt Jimmssiltä tuollaisen AM4 adapterin ja Ryzen 3600 + MSI Tomahawk combon. Emolla CPU kannan takana näyttää olevan jonkinlainen backplate eli eiköhän sen blokin sinne lopulta saa pultattua

Sen mukana tulevan backplaten ruuvinreiät tulee kohotettuina sieltä rei'istä ulos, joten perus Intelin kiinnikkeet (tapit, mitälie) eivät kiristy emolevyyn asti kiinni. Aika varmasti tarvitset siis vielä EK:n backplaten tuohon mukaan.