Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Reanix]

Laittaisin tuosta radit puhaltamaan sisään, takatuuletin poistamaan ja modaisin sitä etulevyä paremmin ilmaa virtaavaksi

ei tullut tuossa mainittua aiemmin että etulevyhän ei älyttömästi haittaa sisäänpäin, siinä on vaa ulospäin hönkiessä pienet lipareet mitkä tuntus saavan ilman jäävän pyörimään ropelien ja levyn väliin

 

[Härkönen]

ei tullut tuossa mainittua aiemmin että etulevyhän ei älyttömästi haittaa sisäänpäin, siinä on vaa ulospäin hönkiessä pienet lipareet mitkä tuntus saavan ilman jäävän pyörimään ropelien ja levyn väliin

Radit sisään, poweri ja takaropelli poistamaan. Tai sit jos pohjaan saat ropellia laitettua puhaltamaan sisään ni sit radit puhaltamaan ulos ja takaa+pohjasta sisään, joku modaus etupaneeliin ettei jää kiertämään, kannattaa myös kokeilla teipata radien ympäriltä ettei pääse kuuma ilma takaisin koteloon. Takaropellille joutuu antaa vähä lisää hönkää jos radit puhaltaa sisään.

 

[Kapteeni_kuolio]

Kotelon valinta tuntuu olevan monella semmonen homma mitä ei oo tullu mietittyä, vaikka muuten on vesilelut viimesen päälle. Tämä tuli mieleen kun tuota @Reanix :in postausta lueskelin, samanlaisia kysymyksiä tulee tähän viestiketjuun usein.

En nyt vastaa sulle suoraan, vaan otan vähän yleisemmin kantaa.

Kun aloitatte suunnittelemaan customluuppia, niin alottakaa kotelosta. Kotelo on ensimmäinen vesijäähdytyskomponentti, koska se on se runko mihin ne varsinaiset vesijäähyrojut kiinnitetään. Jos on paska runko, niin on ongelmia sitten sen jäähyn kanssa.

Tässä muutama hyvä pointti mitä pohtia koteloa valitessa:

• Radien on parasta puhaltaa kotelosta ulos, sillä radien lämmittämän ilman dumppaaminen kotelon sisälle on huono ajatus. Se nostaa kaikkien kotelon sisällä olevien komponenttien lämpöjä, ja esim. muistit saattaa mennä epävakaaksi jos lämmöt niillä nousee liikaa ja muistit on kireillä asetuksilla (samsung b-die esim. ei tykkää kauheasti yli 50'C lämpötiloista, omat kammat kaatuu 4266CL17 asetuksilla 52'C jälkeen)
• Ilmankierto radien kanssa. Usein on hyvä ajatus pitää kotelon sisällä 'ylipainetta', eli koteloon ajetaan enemmän ilmaa kuin sieltä poistetaan. Näin koteloon ei kerry liiemmin pölyä, olettaen että sisään puhaltavissa tuuletinpaikoissa on pölysuodatin. Kotelon muissa rei'issä ja rakosissa kun ilma ylipaineisena liikkuu kotelosta poispäin. Eli jos asennat vaikka kuusi tuuletinta puhaltamaan ulos radien kuumaa ilmaa, niin mieti montako tuuletinta ja millä kierrosalueella tarttet ottamaan ilmaa sisään.
• Radipinta-ala eli kuinka monta radia koteloon voi asentaa, joka on suoraan verrannollinen siihen kuinka monta lämpenevää komponenttia tarvitsee jäähdyttää. Hyvänä nyrkkisääntönä vanha kunnon '240mm per teho-CPU ja GPU'. Mulla on loopissa 2x 360-radit, ja taitaa olla aika rajoilla kun loopissa on mukana myös emolevyn VRM tehokkaan CPU:n ja GPU:n lisäksi.
• Asennus, putket/letkut, kaapelointi, täyttöportit yms. Todella moni kotelo joka "tukee" radeja katossa ei itseasiassa tue radeja katossa, koska kattoradit blokkaa emolevyn ylälaidan täysin ja estää esim. muistien asentamisen. Monesti koteloon voi saada myös vaikkapa kaksi 360-radia kiinni esim. kattoon ja keulaan, mutta niille ei jää tarpeeksi tilaa että saisi letkut kunnolla vedettyä. Eli vesijäähdytyskotelossa on hyvä olla työtilaa, tai asettelu sellainen että "kaikki vaan toimii".

 

[Eramaankettu]

Paitsi, että lootaan puhaltaminen on paras tapa jäähdyttää ja se ilma mitä kennon jälkeen koteloon rasituksesaa menee on minulla vain muutaman asteen lämpimämpää.. (toki olemattomilla kierroksilla enemmän) ja muisteille parasta on aktiivinen jäähdytys tarvittaessa, joka siis on alle 50mm etäisyys ropelista. Samoin vrm, pätee niin gpu kuin mb/cpu. Kuten myös lisäkortteihin.

Väittäisin, että näissä keisseissä kyse on muna/kana ongelmasta. Ekana on luonnollisempaa lähteä haaveilemaan koneesta, sitten tehokkaasta koneesta ja sitten hiljaisesta sellaisesta. Näin ollen lootaa/komponentteja ei ole valittu vesijäähyä silmälläpitäen.

 

[Reanix]

Kotelon valinta tuntuu olevan monella semmonen homma mitä ei oo tullu mietittyä, vaikka muuten on vesilelut viimesen päälle. Tämä tuli mieleen kun tuota @Reanix :in postausta lueskelin, samanlaisia kysymyksiä tulee tähän viestiketjuun usein.

En nyt vastaa sulle suoraan, vaan otan vähän yleisemmin kantaa.

Kun aloitatte suunnittelemaan customluuppia, niin alottakaa kotelosta. Kotelo on ensimmäinen vesijäähdytyskomponentti, koska se on se runko mihin ne varsinaiset vesijäähyrojut kiinnitetään. Jos on paska runko, niin on ongelmia sitten sen jäähyn kanssa.

Tässä muutama hyvä pointti mitä pohtia koteloa valitessa:

• Radien on parasta puhaltaa kotelosta ulos, sillä radien lämmittämän ilman dumppaaminen kotelon sisälle on huono ajatus. Se nostaa kaikkien kotelon sisällä olevien komponenttien lämpöjä, ja esim. muistit saattaa mennä epävakaaksi jos lämmöt niillä nousee liikaa ja muistit on kireillä asetuksilla (samsung b-die esim. ei tykkää kauheasti yli 50'C lämpötiloista, omat kammat kaatuu 4266CL17 asetuksilla 52'C jälkeen)
• Ilmankierto radien kanssa. Usein on hyvä ajatus pitää kotelon sisällä 'ylipainetta', eli koteloon ajetaan enemmän ilmaa kuin sieltä poistetaan. Näin koteloon ei kerry liiemmin pölyä, olettaen että sisään puhaltavissa tuuletinpaikoissa on pölysuodatin. Kotelon muissa rei'issä ja rakosissa kun ilma ylipaineisena liikkuu kotelosta poispäin. Eli jos asennat vaikka kuusi tuuletinta puhaltamaan ulos radien kuumaa ilmaa, niin mieti montako tuuletinta ja millä kierrosalueella tarttet ottamaan ilmaa sisään.
• Radipinta-ala eli kuinka monta radia koteloon voi asentaa, joka on suoraan verrannollinen siihen kuinka monta lämpenevää komponenttia tarvitsee jäähdyttää. Hyvänä nyrkkisääntönä vanha kunnon '240mm per teho-CPU ja GPU'. Mulla on loopissa 2x 360-radit, ja taitaa olla aika rajoilla kun loopissa on mukana myös emolevyn VRM tehokkaan CPU:n ja GPU:n lisäksi.
• Asennus, putket/letkut, kaapelointi, täyttöportit yms. Todella moni kotelo joka "tukee" radeja katossa ei itseasiassa tue radeja katossa, koska kattoradit blokkaa emolevyn ylälaidan täysin ja estää esim. muistien asentamisen. Monesti koteloon voi saada myös vaikkapa kaksi 360-radia kiinni esim. kattoon ja keulaan, mutta niille ei jää tarpeeksi tilaa että saisi letkut kunnolla vedettyä. Eli vesijäähdytyskotelossa on hyvä olla työtilaa, tai asettelu sellainen että "kaikki vaan toimii".

Juu nontaken ja yhdyn täysin tuohon kotelon valinnan tärkeyteen, itsellähän vaan oli alunperin idea laittaa aio ja sen takia päädyin kohtuu edukkaaseen koteloon johon sai myös riittävästi ropeleita ilmanpoistolle, ei sillon pienessä mielessäkään käynyt vielä että customlooppia alkais väsäämään.
tokihan kotelon vaihtaminen tässä vaiheessa ei olisi mikään maatamullistava juttu mutta kerran tässä nyt lähdettii rakentelu linjalle niin ajattelin kuitenkin ensin testailla mitä tästä kopasta saa irti
Lisukkeena vielä vastaavaa koteloa harkitsevalle, niin ei kannata. parempia löytyy halvemmalla.

 

[Eksuu]

Kotelon valinta tuntuu olevan monella semmonen homma mitä ei oo tullu mietittyä, vaikka muuten on vesilelut viimesen päälle. Tämä tuli mieleen kun tuota @Reanix :in postausta lueskelin, samanlaisia kysymyksiä tulee tähän viestiketjuun usein.

En nyt vastaa sulle suoraan, vaan otan vähän yleisemmin kantaa.

Kun aloitatte suunnittelemaan customluuppia, niin alottakaa kotelosta. Kotelo on ensimmäinen vesijäähdytyskomponentti, koska se on se runko mihin ne varsinaiset vesijäähyrojut kiinnitetään. Jos on paska runko, niin on ongelmia sitten sen jäähyn kanssa.

Tässä muutama hyvä pointti mitä pohtia koteloa valitessa:

• Radien on parasta puhaltaa kotelosta ulos, sillä radien lämmittämän ilman dumppaaminen kotelon sisälle on huono ajatus. Se nostaa kaikkien kotelon sisällä olevien komponenttien lämpöjä, ja esim. muistit saattaa mennä epävakaaksi jos lämmöt niillä nousee liikaa ja muistit on kireillä asetuksilla (samsung b-die esim. ei tykkää kauheasti yli 50'C lämpötiloista, omat kammat kaatuu 4266CL17 asetuksilla 52'C jälkeen)
• Ilmankierto radien kanssa. Usein on hyvä ajatus pitää kotelon sisällä 'ylipainetta', eli koteloon ajetaan enemmän ilmaa kuin sieltä poistetaan. Näin koteloon ei kerry liiemmin pölyä, olettaen että sisään puhaltavissa tuuletinpaikoissa on pölysuodatin. Kotelon muissa rei'issä ja rakosissa kun ilma ylipaineisena liikkuu kotelosta poispäin. Eli jos asennat vaikka kuusi tuuletinta puhaltamaan ulos radien kuumaa ilmaa, niin mieti montako tuuletinta ja millä kierrosalueella tarttet ottamaan ilmaa sisään.
• Radipinta-ala eli kuinka monta radia koteloon voi asentaa, joka on suoraan verrannollinen siihen kuinka monta lämpenevää komponenttia tarvitsee jäähdyttää. Hyvänä nyrkkisääntönä vanha kunnon '240mm per teho-CPU ja GPU'. Mulla on loopissa 2x 360-radit, ja taitaa olla aika rajoilla kun loopissa on mukana myös emolevyn VRM tehokkaan CPU:n ja GPU:n lisäksi.
• Asennus, putket/letkut, kaapelointi, täyttöportit yms. Todella moni kotelo joka "tukee" radeja katossa ei itseasiassa tue radeja katossa, koska kattoradit blokkaa emolevyn ylälaidan täysin ja estää esim. muistien asentamisen. Monesti koteloon voi saada myös vaikkapa kaksi 360-radia kiinni esim. kattoon ja keulaan, mutta niille ei jää tarpeeksi tilaa että saisi letkut kunnolla vedettyä. Eli vesijäähdytyskotelossa on hyvä olla työtilaa, tai asettelu sellainen että "kaikki vaan toimii".

Itse olen harkinnut vesijäähyä seuraavaan koneeseeni. Luulen, että tuo 2x 360mm olisi sopiva. Onko sinulla mitään omia lemppari koteloita, joita voisit suositella vesijäähdytystarkoitukseen?

 

[Härkönen]

Itse olen harkinnut vesijäähyä seuraavaan koneeseeni. Luulen, että tuo 2x 360mm olisi sopiva. Onko sinulla mitään omia lemppari koteloita, joita voisit suositella vesijäähdytystarkoitukseen?

Lian Li O11 Dynamic ja Air ovat tällä hetkellä yhdet parhaimmista koteloista joihin saa parikin 360 radia mahdutettua ja vielä jää ainakin kolmelle tuulettimelle tilaa tuloilmaa varten.

 

[Cirrus]

Lian Li O11 Dynamic ja Air ovat tällä hetkellä yhdet parhaimmista koteloista joihin saa parikin 360 radia mahdutettua ja vielä jää ainakin kolmelle tuulettimelle tilaa tuloilmaa varten.

Airissa tilaa jää tosiaan kuudelle + 80mm vielä takaseinään jos tahtoo.

 

[Kapteeni_kuolio]

Itse olen harkinnut vesijäähyä seuraavaan koneeseeni. Luulen, että tuo 2x 360mm olisi sopiva. Onko sinulla mitään omia lemppari koteloita, joita voisit suositella vesijäähdytystarkoitukseen?

Kuten edellä mainittu niin lillukan Air ja Dynamic varmaan parhaat midi-kotelot, itsellä nyt modattu dynamic. Vakiona jo tosi hyvät, lisäksi helppo modata ja saa vesiseiniä yms. tilpehööriä useammalta valmistajalta.


Jos isompaa mielii niin Thermaltakella hyviä esim. X71 vaikka on jo ikää, samoin P90 ja muut "ripustimet". Ja Tower.

 

[DeLaHoya]

Juu nontaken ja yhdyn täysin tuohon kotelon valinnan tärkeyteen, itsellähän vaan oli alunperin idea laittaa aio ja sen takia päädyin kohtuu edukkaaseen koteloon johon sai myös riittävästi ropeleita ilmanpoistolle, ei sillon pienessä mielessäkään käynyt vielä että customlooppia alkais väsäämään.
tokihan kotelon vaihtaminen tässä vaiheessa ei olisi mikään maatamullistava juttu mutta kerran tässä nyt lähdettii rakentelu linjalle niin ajattelin kuitenkin ensin testailla mitä tästä kopasta saa irti
Lisukkeena vielä vastaavaa koteloa harkitsevalle, niin ei kannata. parempia löytyy halvemmalla.

Tuo on se mikä aina pistää silmään. Mikä helvetti siinä on, että koteloa etsiessä ensimmäisenä katsotaan mahdollisimman halpaa?! Hetken päästä ihmetellään, kun ilma kierto on täyttä paskaa tai kotelo helisee tms tms. Kotelo on se jonka ensimmäisenä näet kokoonpanosta (olettaen että koneesi ei ole jossain kaapissa). Kotelo on se mikä mahdollisesti resonoi tuulettimien, vesipumpun tai kovojen takia. Miksi ei sijoittaisi muutamaa kymppiä, tai vaikka muutamaa satasta enemmän siihen tietokoneen osaan, joka on käytännössä ikuinen?

 

[B3MMi]

Lian Li O11 Dynamic ja Air ovat tällä hetkellä yhdet parhaimmista koteloista joihin saa parikin 360 radia mahdutettua ja vielä jää ainakin kolmelle tuulettimelle tilaa tuloilmaa varten.

Tuo Air versio oli mulla tähtäimessä. Ai että harmittaa kun ei saa 1080 TI FTW3 -näyttistä blokin kanssa mahtumaan noihin koteloihin. Sivupaneeli ei mahdu kiinni. Täytyyköhän tässä downgradeta FE malliin, niin pääsee kotelon vaihtamaan.

 

[Keketin]

Tuo Air versio oli mulla tähtäimessä. Ai että harmittaa kun ei saa 1080 TI FTW3 -näyttistä blokin kanssa mahtumaan noihin koteloihin. Sivupaneeli ei mahdu kiinni. Täytyyköhän tässä downgradeta FE malliin, niin pääsee kotelon vaihtamaan.

Vertical gpu bracket kyytipojaksi

 

[sellu]

Itse olen harkinnut vesijäähyä seuraavaan koneeseeni. Luulen, että tuo 2x 360mm olisi sopiva. Onko sinulla mitään omia lemppari koteloita, joita voisit suositella vesijäähdytystarkoitukseen?

Itsellä linkin kotelo 2x360 radeilla. Kattoon tulevan radin on pakko olla alle 30mm paksuudeltaan riippuen muisteista.

Spoileri

Fractal Design Define S Black Pearl, ATX-kotelo - 81,00€

 

[B3MMi]

Vertical gpu bracket kyytipojaksi

Tuon kanssa taitaa menettää kotelon pohjasta tuuletinpaikat?

 

[DeLaHoya]

Tuon kanssa taitaa menettää kotelon pohjasta tuuletinpaikat?

Käsittääkseni ei menetä tuuletinpaikkoja, mutta mahdollisuuden laittaa pohjaan radin+tuularit.

 

[B3MMi]

Käsittääkseni ei menetä tuuletinpaikkoja, mutta mahdollisuuden laittaa pohjaan radin+tuularit.

Tuohan voisi sitten toimia. Tarkoitus olisi laittaa 2x HWLabs Black Ice GTS360 radia, esim. toinen kattoon ja toinen emolevyn viereen. Molemmat puhaltamaan ulos. Ja sitten 3x tuulettimia pohjaan ja 3x eteen.

 

[Keketin]

Tuon kanssa taitaa menettää kotelon pohjasta tuuletinpaikat?

Ymmärtääkseni ei, kuten yllä jo mainittiinkin. Tuulettimien pitäisi juuri mahtua alle. Airissa tuo ei tosin edes haittaa hirveästi vaikka menettäisikin, koska eteen saa kuitenkin kolme ja silti kattoon ja kylkeen saa 360 radit.

 

[B3MMi]

Ymmärtääkseni ei, kuten yllä jo mainittiinkin. Tuulettimien pitäisi juuri mahtua alle. Airissa tuo ei tosin edes haittaa hirveästi vaikka menettäisikin, koska eteen saa kuitenkin kolme ja silti kattoon ja kylkeen saa 360 radit.

Periaatteessa toki voisi imeä pelkästään keulalta ilmaa sisään, katosta ja kyljestä radin kautta ulos. Mutta tuossa tilanteessa saattaa kattoradi jo imeä kotelon takaa ilmaa sisälle. Siinä tilanteessa imee pölyä sisään. Eipä tuo suuri tappio ole.

Olen ajellut Define R6:ssa yhdellä GTS 360:lla ja tuulettimet säädetty pitämäään veden lämmöt alle 40C. Varmaan kahdella radilla voi pitää jo melko matalilla kierroksilla tuulettimia.

 

[Eramaankettu]

Ihan nyt vain sivuhuomautuksena 12 ropellia on yli puolet liikaa... Ihan sama sitten ottaa 360 kenno ja laittaa siihen jotku 50dBA kaze masterit..

 

[B3MMi]

Ihan nyt vain sivuhuomautuksena 12 ropellia on yli puolet liikaa... Ihan sama sitten ottaa 360 kenno ja laittaa siihen jotku 50dBA kaze masterit..

Ei kai niitä täysillä tarvitse ajella? Minkälaista konfiguraatiota suosittelisit tuohon koteloon kahdelle 360m radille?

 

[Merkath]

Ihan nyt vain sivuhuomautuksena 12 ropellia on yli puolet liikaa... Ihan sama sitten ottaa 360 kenno ja laittaa siihen jotku 50dBA kaze masterit..

No en nyt ihan noinkaan sanoisi. Omassa kopassa on 9 ML-tuuletinta kolmessa radissa aika minimikierroksilla (500-600rpm), eikä korviin kantaudu kovin ääntä vaikka kone on pöydällä n. 50cm päässä. Kyseessä vielä PC-O11 Dynamic, jossa ei minkäänlaista äänenvaimennusta. Aikaisemmassa setupissa (Enthoo Evolv ATX) oli 11 tuuletinta (kaksi radia push-pull) ja kutakuinkin sama homma.

 

[Eramaankettu]

Kotelo mikä tahansa on noin 6 tuuletinta maksimi. 12 tuuletinta resonoi varmuudella säätää miten tahansa. En ole em lootaa hypistellyt, mutta yrittäisin laittaa kaksi kennoa sisään keinolla millä hyvänsä. Tossa taisi olla pölysuodatuskin ongelma muutenkin, niin omat suunnittelut loppu siihen.

Äänettömiä ne ei ole ja tupla määrä on puolet kovempiäänisiä...

E. Onhan tossa dynanikissa filtterit. Laita emon vierestä sisään ja katosta sisään?

 

[Keketin]

Itsellä pc-o11 air jossa 12x ML120. D5 on kova-äänisin 2000rpm ajettuna. Tuulettimet harvoin pyörivät yli 800rpm ja tuolla kierrosluvulla ne on vielä varsin miellyttävän kuuloiset.

Airiin saa kivasti sisään puhaltavaksi 2x360 esim näin:

Spoileri

Tuossa vaan menettää katosta ja lattiasta etummaiset tuuletinpaikat.
Itsellä näin:

Jotain lisäkuvia: http://imgur.com/a/soryzH8

 

[Eksuu]

Itse olen harkinnut vesijäähyä seuraavaan koneeseeni. Luulen, että tuo 2x 360mm olisi sopiva. Onko sinulla mitään omia lemppari koteloita, joita voisit suositella vesijäähdytystarkoitukseen?

Itsellä pc-o11 air jossa 12x ML120. D5 on kova-äänisin 2000rpm ajettuna. Tuulettimet harvoin pyörivät yli 800rpm ja tuolla kierrosluvulla ne on vielä varsin miellyttävän kuuloiset.

Airiin saa kivasti sisään puhaltavaksi 2x360 esim näin:

Spoileri

Tuossa vaan menettää katosta ja lattiasta etummaiset tuuletinpaikat. Itsellä näin:

oi vitsi ku hieno setti. Tuollaisen kun osais itse sitten joskus tehdä! Olin aiemmin harkinnut esim Fractal R6 koppaa, mutta taitaa nuo lian li kopat olla myös enemmän kuin varteen otettavia vaihtoehtoja!

 

[Härkönen]

oi vitsi ku hieno setti. Tuollaisen kun osais itse sitten joskus tehdä! Olin aiemmin harkinnut esim Fractal R6 koppaa, mutta taitaa nuo lian li kopat olla myös enemmän kuin varteen otettavia vaihtoehtoja!

Ei se loppujen lopuksi mitään rakettitiedettä ole, hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Ostaa vaan extramäärän putkea ja alkaa kuumailmapuhaltimen kanssa harjoittelemaan, muutaman taivutuksen jälkeen olet jo mestari.

 

[Cirrus]

Tuon kanssa taitaa menettää kotelon pohjasta tuuletinpaikat?

Ei menetä.

 

[Cirrus]

Kotelo mikä tahansa on noin 6 tuuletinta maksimi. 12 tuuletinta resonoi varmuudella säätää miten tahansa. En ole em lootaa hypistellyt, mutta yrittäisin laittaa kaksi kennoa sisään keinolla millä hyvänsä. Tossa taisi olla pölysuodatuskin ongelma muutenkin, niin omat suunnittelut loppu siihen.

Äänettömiä ne ei ole ja tupla määrä on puolet kovempiäänisiä...

E. Onhan tossa dynanikissa filtterit. Laita emon vierestä sisään ja katosta sisään?

Ihan yksinkertaisesti. Ei resonoi. Täyttä keksintöä.
9 minulla lian lissä. Sama kuin muilla aika lailla ml:n minimit kiekkoja

 

[Eramaankettu]

En usko. Äänilähteiden määrä vaikuttaa suoraan tuohon. Potkurikoneen ropelli pyörii tasasta nopeutta, mutta se kuulostaa siltä kuin se woblaisi. Kun samanlaisia potkureita onkin neljä on ääni aivan eri ja niin on äänenpainekkin. Kaikki noi ropellit on siitä samoja, että jollain alueella ne on täysin samalla taajuudella/lapakulmalla jne, jollon resonoi ilmassa. Ihan sama kun väittäisi, että yks hdd ei kotelosta kuulu niin levysali samanlaisia ei pidä mitään ääntä..

 

[Reanix]

oi vitsi ku hieno setti. Tuollaisen kun osais itse sitten joskus tehdä! Olin aiemmin harkinnut esim Fractal R6 koppaa, mutta taitaa nuo lian li kopat olla myös enemmän kuin varteen otettavia vaihtoehtoja!

näyttäs muuten myös täältä olevan tuo pc-o11 air olevan tarjouksessa jos oikein katsoin

 

[Signa]

näyttäs muuten myös täältä olevan tuo pc-o11 air olevan tarjouksessa jos oikein katsoin

Oikein katsoit, rgb-tuuletinversiota normia halvemmalla

Lian Li PC-O11 AIR RGB, ikkunallinen E-ATX -kotelo, musta - 129,90€

 

[Fribo-71]

Kotelo mikä tahansa on noin 6 tuuletinta maksimi. 12 tuuletinta resonoi varmuudella säätää miten tahansa. En ole em lootaa hypistellyt, mutta yrittäisin laittaa kaksi kennoa sisään keinolla millä hyvänsä. Tossa taisi olla pölysuodatuskin ongelma muutenkin, niin omat suunnittelut loppu siihen.

Äänettömiä ne ei ole ja tupla määrä on puolet kovempiäänisiä...

E. Onhan tossa dynanikissa filtterit. Laita emon vierestä sisään ja katosta sisään?

Perhana, pitäisiköhän riipiä rupeleita vähemmäksi? Katto & ala radeissa 140mm push/pull yhteensä 16 kpl, edessä 3 kpl 120mm puhaltaa sisään ja takana 1 kpl 120mm puhaltaa ulos. [emoji1787][emoji1787][emoji1787]

 

[Hessu]

Perhana, pitäisiköhän riipiä rupeleita vähemmäksi? Katto & ala radeissa 140mm push/pull yhteensä 16 kpl, edessä 3 kpl 120mm puhaltaa sisään ja takana 1 kpl 120mm puhaltaa ulos. [emoji1787][emoji1787][emoji1787]

Kuvan URLista https -> http niin rupee kuvatkin näkymään. Edit eipä tainnut ollakaan kuvia

 

[Fribo-71]

Kuvan URLista https -> http niin rupee kuvatkin näkymään. Edit eipä tainnut ollakaan kuvia

Ei tähän kuvia tullut laitettua...
Pitäis tuolla projekti osiossa olla joitakin.

 

[Hessu]

Ei tähän kuvia tullut laitettua...
Pitäis tuolla projekti osiossa olla joitakin.

Oli ilmeisesti tapatalkin tms. hymiöitä, jotka ei lataudu foorumille.

 

[Fribo-71]

Juurikin näin.

 

[Qwerty]

Dodiin, nyt on GPU ollut mukana kierrossa reilun viikon. Samalla vaihdoin kaikki radi tuulettimet Arcticin P12 tuulettimiin ja laitoin ne pyörimään kiinteästi 1000rpm. Mitä olen tuossa nyt veden lämpöjä seuraillut niin 30 asteen alle jäädään. Näyttiksen lämmöt pyörii siinä 37-40 asteen välillä. Hwinfon mukaan kortti kuluttaa ~300w niin olen ihan tyytyväinen loopin jäähdytys tehoon.

Tärähtäneen kuvan tarjoaa Mi Max2

 

[toturu]

Dodiin, nyt on GPU ollut mukana kierrossa reilun viikon. Samalla vaihdoin kaikki radi tuulettimet Arcticin P12 tuulettimiin ja laitoin ne pyörimään kiinteästi 1000rpm. Mitä olen tuossa nyt veden lämpöjä seuraillut niin 30 asteen alle jäädään. Näyttiksen lämmöt pyörii siinä 37-40 asteen välillä. Hwinfon mukaan kortti kuluttaa ~300w niin olen ihan tyytyväinen loopin jäähdytys tehoon.

Tärähtäneen kuvan tarjoaa Mi Max2

Kuinkas muuten nuo Arctic P12 tuulettimet, ovatko hiljaiset ja tehokkaat?

 

[Qwerty]

Kuinkas muuten nuo Arctic P12 tuulettimet, ovatko hiljaiset ja tehokkaat?

Hintaisekseen oikein passelit. Ei kokemusta hirveästi eri tuulettimista, mutta verrattuna Ek:n Vardareihin nämä on paljon hiljaisemmat. Sellaista tasaista vaimeaa huminaa, mitään sivu ääniä ei kuulu. Ilmakin tuuntuu liikkuvan paremmin nyt.

 

[toturu]

Hintaisekseen oikein passelit. Ei kokemusta hirveästi eri tuulettimista, mutta verrattuna Ek:n Vardareihin nämä on paljon hiljaisemmat. Sellaista tasaista vaimeaa huminaa, mitään sivu ääniä ei kuulu. Ilmakin tuuntuu liikkuvan paremmin nyt.

Minulla on 3 kpl EK-Vardar EVO 120ER RGB -tuulettimia ja niitä ei kyllä voi täysin hyvällä omalla tunnolla sanoa hiljaisiksi. Niistä lähtee sellainen nakuttava ääni ja huminakin on kova. Ilmeisesti tuo hienoinen naksutus johtuu PWM:stä. Tulivat mukana EK:n kitissä ja antavat hyvin valaistusta kylläkin.
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-evo-120er-rgb-500-2200-rpm

 

[Qwerty]

Minulla on 3 kpl EK-Vardar EVO 120ER RGB -tuulettimia ja niitä ei kyllä voi täysin hyvällä omalla tunnolla sanoa hiljaisiksi. Niistä lähtee sellainen nakuttava ääni ja huminakin on kova. Ilmeisesti tuo hienoinen naksutus johtuu PWM:stä. Tulivat mukana EK:n kitissä ja antavat hyvin valaistusta kylläkin.

Joo, täysin vastaavia ääniä kuului omistakin ei rgb vardareista

 

[Deleted member 3664]

Pistetäänpä vähän puhdisteluvinkkiä kupariblokeille.

Tämä puhdistustapa koskee AINOASTAAN TÄYSKUPARIBLOKKEJA. Nikkelipinnoitetuille blokeille tämä menetelmä ei käy koska ne naarmuuntuvat aika herkästi ja hapokkuus saattaa vaikuttaa pinnoitteeseen joka voi jopa pilaantua. Elikkäs lähdetään liikkeelle siitä että blokki irroitetaan komponentista missä se on ja siitä irroitetaan pleksi/akryyli/mikälie päällinen siinä onkaan. Eli niin että se varsinainen kupariosa on enää jäljellä. Irroitetaan siitä mahdolliset jet platet ja kumitiivisteet.

Tässä esimerkissä purin Titan X Pascalin blokin. Blokki on ollut käytössä yhtäjaksoisesti noin 27kk. Blokkia on tässä välissä noin kerran vuodessa tyhjennetty, putsattu pahimmat paskat ja kuivattu mutta itse materiaalin puhdistusta en ole tehnyt. Näistä kuvista näkee miten paljon paskaa loopissa olevista materiaaleista voi tulla.

Spoileri: Isoja kuvia

Suurin osa tuosta tummasta/mustasta tavarasta on irronnut loopissa olevien blokkien ja liittimien kumitiivisteistä. Niissä on oletuksena aina vähän rasvaa ja niistä myös irtoaa tavaraa looppiin ajan kanssa. Loput on kuparin reagointia loopissa olevan veden epäpuhtauksien kanssa. Kuten kuvasta näkyy lämmönjohtokyky ei ole tässä pahemmin kärsinyt ja esimerkiksi näytönohjaimen sirun päällä olevat mikrokanavat eivät ole tukossa. Kupari vaan on värjääntynyt ajan kanssa ja siihen tässä pyrin vastaamaan.

Jatkan seuraavassa postauksessa koska en voi liittää enempää kuvia tähän.

 

[sellu]

Minulla on 3 kpl EK-Vardar EVO 120ER RGB -tuulettimia ja niitä ei kyllä voi täysin hyvällä omalla tunnolla sanoa hiljaisiksi. Niistä lähtee sellainen nakuttava ääni ja huminakin on kova. Ilmeisesti tuo hienoinen naksutus johtuu PWM:stä. Tulivat mukana EK:n kitissä ja antavat hyvin valaistusta kylläkin.

Se naksutus meni itellä ainakin takuuseen t:saanut jo 4 uutta vardaria.

 

[Hessu]

Pistetäänpä vähän puhdisteluvinkkiä kupariblokeille.

Tämä puhdistustapa koskee AINOASTAAN TÄYSKUPARIBLOKKEJA. Nikkelipinnoitetuille blokeille tämä menetelmä ei käy koska ne naarmuuntuvat aika herkästi ja hapokkuus saattaa vaikuttaa pinnoitteeseen joka voi jopa pilaantua. Elikkäs lähdetään liikkeelle siitä että blokki irroitetaan komponentista missä se on ja siitä irroitetaan pleksi/akryyli/mikälie päällinen siinä onkaan. Eli niin että se varsinainen kupariosa on enää jäljellä. Irroitetaan siitä mahdolliset jet platet ja kumitiivisteet.

Tässä esimerkissä purin Titan X Pascalin blokin. Blokki on ollut käytössä yhtäjaksoisesti noin 27kk. Blokkia on tässä välissä noin kerran vuodessa tyhjennetty, putsattu pahimmat paskat ja kuivattu mutta itse materiaalin puhdistusta en ole tehnyt. Näistä kuvista näkee miten paljon paskaa loopissa olevista materiaaleista voi tulla.

Spoileri: Isoja kuvia

Suurin osa tuosta tummasta/mustasta tavarasta on irronnut loopissa olevien blokkien ja liittimien kumitiivisteistä. Niissä on oletuksena aina vähän rasvaa ja niistä myös irtoaa tavaraa looppiin ajan kanssa. Loput on kuparin reagointia loopissa olevan veden epäpuhtauksien kanssa. Kuten kuvasta näkyy lämmönjohtokyky ei ole tässä pahemmin kärsinyt ja esimerkiksi näytönohjaimen sirun päällä olevat mikrokanavat eivät ole tukossa. Kupari vaan on värjääntynyt ajan kanssa ja siihen tässä pyrin vastaamaan.

Jatkan seuraavassa postauksessa koska en voi liittää enempää kuvia tähän.

Onpa tosissaan melkonen törky kertynyt. Mulla oli kuitenkin värinesteet ja kaikki ~18kk eikä tietoakaan mistään tuollaisesta. Voi toki olla, että ne uututtaan tiputtaa kaikennäköistä kiertoon.

 

[Deleted member 3664]

Kuparin puhdistamiseen käytän sitruunaa ja suolaa. Sitruunassa luontaisesti oleva happo reagoi suolan kanssa ja tämä on erittäin tehokas tapa puhdistaa kuparia. Tätä käytetään myös esimerkiksi kuparista tehtyjen arvoesineiden puhdistamiseen. Suolan tulee olla hienosuolaa ja mitä hienompaa sen parempi. Missään nimessä ei tule käyttää merisuolaa, se tulee naarmuttamaan pintoja.

Leikkasin sitruunasta puolikkaan ja toisesta puolikkaasta erimallisia pienempiä paloja joilla pääsee blokin eri tasoihin paremmin käsiksi. Niihin ripaus suolaa ja homma voi alkaa.

Spoileri: Kuvia

Näitä käyttämällä putsasin blokkia parhaan energian ja sitruunan riittävyyden mukaan. Aloitin varovasti etteivät vielä kokonaiset suolakiteet naarmuttaisi blokkia ja jatkoin mikrokanavien ja muiden putsaamiseen. Lopputulos yhden ainoan sitruunan ja noin vartin pesun jälkeen on sitten tässä:

Spoileri: Lopputulosta

Mulla oli tässä vaiheessa ainoa ostettu sitruuna jo niin paskana ettei enempää kyennyt. Kuten kuvasta näkyy epäpuhtaudet esimerkiksi mikrokanavissa lähtivät todella tehokkaasti. Sivuille ja reunoihin ja kumitiivisteen aukkoon jäi vielä vähän mutta en taida niitä jaksaa enää putsata. Jos oikein autistisen tarkaksi haluaa niin tämän kun toistaa vielä uudestaan niin kyllä saa aika järkyttävän kiiltäväksi tuota kuparia.

Pesun jälkeen blokki pitää sitten huuhdella vedellä ja akkuvedellä kunnolla ja mikrokanavat kannattaa pestä sitruunasta vaikkapa hammasharjalla.

Lopputulokseen olen oikeinkin tyytyväinen ja voin suositella tätä menetelmää muillekin

Edit: sen verran vielä lisään että toimenpiteen jälkeen blokki kannattaa kuivata mahdollisimman hyvin kuivalla ja puhtaalla pyyheellä ja jättää vaikka parin talouspaperipalan väliin kuivumaan. Jos sitä ei kuivaa niin se alkaa reagoimaan huuhteluveden kanssa ja siihen saattaa tulla kuparipatsaista tuttua vihreyttä

 

[mRkukov]

Kertokaahan kuinka hiljainen D5 pumpun pitäisi olla? Omani on siis hiljainen vain ja ainoastaan minimikierroksilla ja mietin että saisiko tuon takuuhuoltoon. Olisi siis tarkoitus kasvattaa looppia, mutta tuolla pumpun nopeudella ei taida enää paine riittää. Kovemmilla kierroksilla pumppu on kuitenkin kovaääninen ja joillain nopeuksilla suorastaan huutaa.

Eli kuuluuko D5 pumppujen pitää kovaa melua 1500+ rpm? Onko teillä pumppu hiljainen kaikilla kierrosalueilla, vai onko selviä tasoja joissa pumpun kuulee monen (kymmenen?) metrin päähän kotelon sisältäkin? PWM ohjattu ja joudun ajamaan aivan minimillä.

 

[Qwerty]

Kertokaahan kuinka hiljainen D5 pumpun pitäisi olla? Omani on siis hiljainen vain ja ainoastaan minimikierroksilla ja mietin että saisiko tuon takuuhuoltoon. Olisi siis tarkoitus kasvattaa looppia, mutta tuolla pumpun nopeudella ei taida enää paine riittää. Kovemmilla kierroksilla pumppu on kuitenkin kovaääninen ja joillain nopeuksilla suorastaan huutaa.

Eli kuuluuko D5 pumppujen pitää kovaa melua 1500+ rpm? Onko teillä pumppu hiljainen kaikilla kierrosalueilla, vai onko selviä tasoja joissa pumpun kuulee monen (kymmenen?) metrin päähän kotelon sisältäkin? PWM ohjattu ja joudun ajamaan aivan minimillä.

En kyllä ainakaan ite erota kunnolla pumpun ääntä tuulettimien huminan seasta, vaikka pyörisi täysillä.

 

[mRkukov]

En kyllä ainakaan ite erota kunnolla pumpun ääntä tuulettimien huminan seasta, vaikka pyörisi täysillä.

Kuinka kovaa tuularien pitää pyöriä että erotat ne?

Mites pumpun eri nopeudet? Onko isoja eroja äänessä?

 

[Deleted member 3664]

Mites pumpun eri nopeudet? Onko isoja eroja äänessä?

Mulla on ainakin ihan selvästi. Erittäin hiljainen sinne ~1400-1500rpm luokkaan asti eli jotain 60% nopeussäätöön. Sen jälkeen alkaa kuulua nopeuden noustessa semmonen jännä ininä/vinkuna jonka taajuus muuttuu nopeuden noustessa ja siinä 80% kohdilla sitten ihan kunnon jyrinä mikä tulee siitä kun sotketaan yli 4000rpm. Se jyrinä on itse asiassa vähemmän häiritsevä kun se ininä. Ennen ton toisen pumpun hommaamista ajelin 80% nopeudella koska se ääni oli miellyttävämpi kuin se 60% alkava ininä.

 

[mRkukov]

Mulla on ainakin ihan selvästi. Erittäin hiljainen sinne ~1400-1500rpm luokkaan asti eli jotain 60% nopeussäätöön. Sen jälkeen alkaa kuulua nopeuden noustessa semmonen jännä ininä/vinkuna jonka taajuus muuttuu nopeuden noustessa ja siinä 80% kohdilla sitten ihan kunnon jyrinä mikä tulee siitä kun sotketaan yli 4000rpm. Se jyrinä on itse asiassa vähemmän häiritsevä kun se ininä. Ennen ton toisen pumpun hommaamista ajelin 80% nopeudella koska se ääni oli miellyttävämpi kuin se 60% alkava ininä.

Omassa siis monta kohtaa joissa alkaa resonoida aivan tautisen kovaa ja sitten taas kovemmalla hiljenee ja taas hieman kovemmalla aivan kauhea melu jne.
Lähinnä se että tunnen esim erään joka väittää D5 pumpun @ 100% nopeudella olevan täysin äänetön. Eli onko tämä oma pumppu viallinen (takuuseen) vai onko näissä vain todella isoja eroja äänen suhteen.

 

[JuSiZ]

Pistetäänpä vähän puhdisteluvinkkiä kupariblokeille.

Tämä puhdistustapa koskee AINOASTAAN TÄYSKUPARIBLOKKEJA. Nikkelipinnoitetuille blokeille tämä menetelmä ei käy koska ne naarmuuntuvat aika herkästi ja hapokkuus saattaa vaikuttaa pinnoitteeseen joka voi jopa pilaantua. Elikkäs lähdetään liikkeelle siitä että blokki irroitetaan komponentista missä se on ja siitä irroitetaan pleksi/akryyli/mikälie päällinen siinä onkaan. Eli niin että se varsinainen kupariosa on enää jäljellä. Irroitetaan siitä mahdolliset jet platet ja kumitiivisteet.

Tässä esimerkissä purin Titan X Pascalin blokin. Blokki on ollut käytössä yhtäjaksoisesti noin 27kk. Blokkia on tässä välissä noin kerran vuodessa tyhjennetty, putsattu pahimmat paskat ja kuivattu mutta itse materiaalin puhdistusta en ole tehnyt. Näistä kuvista näkee miten paljon paskaa loopissa olevista materiaaleista voi tulla.

Spoileri: Isoja kuvia

Suurin osa tuosta tummasta/mustasta tavarasta on irronnut loopissa olevien blokkien ja liittimien kumitiivisteistä. Niissä on oletuksena aina vähän rasvaa ja niistä myös irtoaa tavaraa looppiin ajan kanssa. Loput on kuparin reagointia loopissa olevan veden epäpuhtauksien kanssa. Kuten kuvasta näkyy lämmönjohtokyky ei ole tässä pahemmin kärsinyt ja esimerkiksi näytönohjaimen sirun päällä olevat mikrokanavat eivät ole tukossa. Kupari vaan on värjääntynyt ajan kanssa ja siihen tässä pyrin vastaamaan.

Jatkan seuraavassa postauksessa koska en voi liittää enempää kuvia tähän.

Mitä oot käyttänyt nesteenä?