Muut Baana Noux -gravelpyörä

[Ohikulkija777]

Jep. On harmi ettei tuo aikataulu oikein sovi niin, että pääsisit koettamaan molempia. Veikkaan että tuo GRX on melko lähellä 105 mutta voi olla että pienillä alueilla on hieman enemmän skaalaa että saa pidettyä riittävän poljinnopeuden vähän maastoisemmissa olosuhteissa (huom. täysin mutulla kun vertaan tuota Apexia omiin maastovaihtajiin, esim. saman hintaluokan deore 1x12, ehkä voisi olla jossain siellä välillä).

Sinulla on pari hyvää vaihtoehtoa. Itse olin tietoinen muusta tarjonnasta, mutta tarjoushinta sopii hyvin kun tykkään maastoajosta niin paljon että vapaa-aikaa ei löydy muuntyyppiseen ajoon ja laitan rahat sinne. En kuitenkaan kokemusten kautta halua mitään alle mid-rangen osasarjoja joten Baanan hinta-laatusuhde riitti itselle, ja keksin sille kyllä käyttöä. Mutta ymmärrettävä tuo rajoitus.

Toivottavasti nuo Canyonin lupaukset muuten pitää, saatavuus on ollut hankala ja on monilla venynyt mutta en tiedä tämän hetken tilanteesta. Tuossa on pieni riski että menee suurin osa tästä kesäkaudesta ohi. Se on kyllä harmi koska minun puolesta Canyon voisi valmistaa vaikka kaikki maailman fillarit, se verran laatukamaa on ja tuo mainitsemasi kiinnitysmahdollisuuksien huomioiminen tämän tyyppisessä pyörässä on yksi osoitus siitä..

 

[Mittubisi]

Hei semmonen kyssäri ketkä on Baanan hakenut. Asustelen verkkiksen lähellä, niin onko heti valmis ajoon tyylinen ratkaisu? Vai pitääkö alkaa hirveästi kasailemaan?

Saisinko siis purettua paikan päällä ja ajettua/talutettua pari km himaan ja siellä sitten väsätä loppuun.

 

[marsep]

Hei semmonen kyssäri ketkä on Baanan hakenut. Asustelen verkkiksen lähellä, niin onko heti valmis ajoon tyylinen ratkaisu? Vai pitääkö alkaa hirveästi kasailemaan?

Saisinko siis purettua paikan päällä ja ajettua/talutettua pari km himaan ja siellä sitten väsätä loppuun.

Ilmaa renkaisiin, tanko ja polkimet kiinni. Näillä olisin itse tuommoisen matkan pystynyt ajamaan.

 

[SirSamuel]

Hei semmonen kyssäri ketkä on Baanan hakenut. Asustelen verkkiksen lähellä, niin onko heti valmis ajoon tyylinen ratkaisu? Vai pitääkö alkaa hirveästi kasailemaan?

Saisinko siis purettua paikan päällä ja ajettua/talutettua pari km himaan ja siellä sitten väsätä loppuun.

Ilmoituksesta:
”Pyörä toimitetaan tehdaspakkauksessa lähes ajovalmiiksi kasattuna. Jos pyörän kohdalla ei ole ilmoitettu muuta, on kasausaste 95%. Pienillä toimenpiteillä saat pyörän ajovalmiiksi.”

”Kasausasteet:

• 98% ”ready to ride” - Eturengas, polkimet ja satulatolppa ovat asentamatta. Ohjainkannatin pitää kääntää oikeaan asentoon ja kiristää. Vaihteet ja jarrut ovat jo säädetty tehtaalla.
• 95% - Eturengas, polkimet, satulatolppa ja ohjaustanko ovat asentamatta. Tarkista pulttien ja mutterien kireys. Vaihteiden sekä jarrujen säädöt ovat hienosäätöä vaille valmiit.
• 90% - Eturengas, polkimet, satulatolppa ja ohjaustanko ovat asentamatta. Lokasuojat ja mahdollinen kori ovat asentamatta. Tarkista pulttien ja mutterien kireys. Vaihteiden sekä jarrujen säädöt eivät todennäköisestiole kohdillaan.”

Voin vahvistaa 95% kasausasteen oman kotiintoimitetun yksilön perusteella sillä poikkeuksella, että eturengas oli jo kiinni. Pienet sivuleikkurit nippusiteiden katkaisuun ja kuusiokoloavainsarja stongan kiinnitykseen ovat ainoat tarvittavat työkalut, joilla saat pyörän talutuskuntoon ja kotona sitten voit rauhassa säätää palikat kohdilleen.

 

[Purple]

Mitä mieltä jo pyörällä ajaneet on renkaista? Kannattaako heti vaihtaa paremmin rullaavaa alle vai onko ihan pätevät gravel renkaat?

 

[qlizz]

Mietin samaa. Ei jaksa alkaa litkutella, jos kumit eivät ole kummoiset. Itse ajan pääosin asvalttia (90%), joten ihan noin karkeaa kuviota ei tarvitsisi. Vanteetkin ilmeisen painavat, mutta en nyt tähän hätään jaksa niitä alkaa metsästää.

 

[Mittubisi]

Baana Noux -gravelpyörä, S/48 cm 1 699,99

Merkin vuosien kehityksen tuloksena on Baanalla oma gravel pyörä, jossa yhdistyy hyvä hintalaatusuhde. Siinä on juuri sellaiset osat, joissa on mielestämme parhaimmat ominaisuudet kokonaisuutta ajatellen.

www.verkkokauppa.com

S-versioita yli 25 kpl, jos jäi samaatta ja kiinnostelee.

 

[Ohikulkija777]

Minusta ihan ok rengas ajaa, ei nyt mikään kestomenestyjä jos ei huonokaan. On kuitenkin suunniteltu tosiaan soralle ja hiekalle eli onhan siinä selkeästi vähän vastusta kadulla. Jos ajaa lähinnä pelkkää asfalttia niin voisi olla paikallaan esim. Almotion. Uskon että eron kyllä huomaa.

Ramblereita voi yrittää myydä tai jos ei litkuta, kuluttaa pikkuhiljaa vaikka syyssateilla.

 

[kjns]

Pitkän (piinallisen) odotuksen jälkeen omakin Noux saapui viimein tänään Postin kyydillä perille. Ei tainnut olla Postin slogan ”kolleille kyytiä”, mutta pakkauksen kunnon perusteella aika huolettomasti ne noita kuljetuksen aikana kohtelee; sen verran kovan tällin oli saanut että taka-akselin muovisuojus oli mennyt reunastaan rikki ja parista muustakin kohtaa oli paketti puhki, mutta pyörään ei ainakaan ensi tutkimisen perusteella ollut tullut vikaa.

Kasausaste oli tanko irti ja stemmi löysällä, mutta muut osat oli paikallaan. Vaihteet ei ollu ihan kohdallaan ja pitää ne vielä säätää minttiin ennen testausta. Lisäksi jarrut tuntu vielä laahaavan pikkuisen molemmat yhdestä kohtaa (ei pahasti, ihan kevyesti) ja tässäkin takajarrun kahva pohjasi ennen kuin oli kunnolla edes jarrussa voimaa.

Ensivilkaisulla vähän tuo M-koko epäilyttää, tuntui todella pieneltä kun nosti paketista ulos, mutta ei se nyt testi-istumisen perusteella kuitenkaan mahdoton ehkä ole ja satulakorkeus vaikuttaa ihan sopusuhtaiselta koska olen niin lyhytjalkainen. Tuossa kun rinta rinnan vertaili 55 kokoisen vanhan cyclon kanssa, josta 56-kokoinen Nouxi olisi jonkin verran isompi, niin veikkaan että se menisi mulle liian isoksi niin tämä koko taitaa olla ”ota tai jätä”.

Testilenkki kertonee enemmän asennon sopivuudesta, jos huomenna olis poutaisempaa niin pääsis kokeilemaan, tänään ei viitsinyt lähteä kun ulkona aivan likomärkää enkä halua paskastaa pyörää jos tuleekin tarve palauttaa.

Ulkonäkö fillarissa kyllä todella miellyttävä ja kiinnityspisteitä löytyy hyvin jos haluaa joskus enemmänkin bikepackingiä tehdä.

 

[Jarky]

Tuskailen itsekin tässä koon kanssa. L-koko löytyy ja pituutta 180 cm ja sisäjalka 85 cm. Satula säädetty ihan tappiin ja tuntuu että hoodseillekkin joutuu venymään. Liikkuvuus toki heikohko.
Tottunu maastoyöriin eikä dropbareista aiempaa kokemusta nii tuumailen tässä nyt että onko totuttelukysymys vai pitääkö lähettää pyörä takaisin.
M-kokoakin testasin mutta pienehköltä se tuntui ja vähintään pitempää stemmiä olisi pitänyt vaihtaa.

 

[weetm]

Tuskailen itsekin tässä koon kanssa. L-koko löytyy ja pituutta 180 cm ja sisäjalka 85 cm. Satula säädetty ihan tappiin ja tuntuu että hoodseillekkin joutuu venymään. Liikkuvuus toki heikohko.
Tottunu maastoyöriin eikä dropbareista aiempaa kokemusta nii tuumailen tässä nyt että onko totuttelukysymys vai pitääkö lähettää pyörä takaisin.
M-kokoakin testasin mutta pienehköltä se tuntui ja vähintään pitempää stemmiä olisi pitänyt vaihtaa.

Voi olla ihan totuttelukysymyskin, itselläni ainakin meni hetki kippurasarven hommaamisen jälkeen että uuteen ajoasentoon tottui. Kannattaa ehkä ensialkuun ajella muutama pidempi lenkki ja katsella että lähteekö kroppa tottumaan uuteen ajoasentoon vai vieläkö tuntuu pitkältä. Sen jälkeen voi miettiä että olisiko satulaa varaa tuoda eteenpäin, olisiko lyhyemmästä stemmistä apua tai olisiko ohjaamoa varaa nostaa napsun verran ylöspäin.

 

[aassddff]

-

 

[SirSamuel]

183 cm pituutta ja noin 86cm inseam, L-koko vaikuttaa sopivalta enkä koe lyhyen koeajon jälkeen tarvetta palauttaa.

Lyhyemmällä stemmillä pystyy reach-mittaa ymmärtääkseni lyhentämään, eikä ole kallis muutos. Mukana tulevan stemmin voi ensiavuksi kääntää ja näin tuoda ohjaustankoa hieman ylemmäs sekä ehkä vähän tuoda helpotusta kurotteluun.

 

[Ohikulkija777]

@Jarky - Samat mitat kuin yllä eli 183/86 ja L-koko on ihan passeli. Vähän sama tausta kuin sulla maastopyöristä, ja itsellä meni tällä vähän yläselkä jumiin niin ajelen nyt hieman lyhyemmällä 60mm stemmillä (ohjeita vaihtoon sivu tai pari taaksepäin) ja alkanut parin lenkin pohjalta helpottaa. Luulen että itselläni tottumisen piikkiin kun tuli kerralla aloiteltua liian isoilla kilometreillä kun muuten tottunut pyöräilemään. Tuon vakiostemmin 90mm kanssa L-koko tuntui kyllä luonnolliselta ja näytti meikäläisen silmään olevan teoriassa ”täydellinen” tässä 183-185cm paikkeilla (eli esimerkiksi nuo Velogin fitting-videon kaikki suositusmitat osuu tarkalleen) joskin saa lisääkin pituutta pienillä säädöillä.

Veikkaan kanssa että saatat tottua ja kannattaa ajella hetki niin näkee miltä tuntuu. Mutta samaan aikaan samaa mieltä verkkokaupan testikuskin kassa että 180cm alkaa olla L-runkokoolla lähellä kuljettajan minimipituutta ihan fyysisistä syistä jos nyt ei pitkät kädet. On niin paljon kuskista ja esim. liikkuvuudesta kiinni. Lyhyemmällä stemmillä saat helposti sen 3cm pois kuten @SirSamuel mainitsi, mikä ei ehkä kuulosta paljolta mutta huomaat heti eron ja se voisi ratkaista jos muuten hyvä ja tuntuu että pienestä kiinni. Voit simuloida vähän korkeampaa ja lyhyempää ajoasentoa nostamalla tankoa vähän ylemmäs ja katsoa tuntuuko että helpottaako jos on vähän lähempänä. Toinen realistinen säätövara myöhemmin on vähän kapeampi ohjaustanko, kun tuo taitaa olla 460mm ja moni ajaa esim, 420mm jolloin kädet hieman lähempänä kroppaa.

Satula liian edessä voi sitten pidemmän päälle rasittaa polvia eli pelkästään sen varaan en laittaisi. Tai ehkäpä ei ongelma jos ajelee kohtuullisia kilometrejä.

 

[kjns]

Noniin, testilenkki päästy tekemään Nouxilla eilen, vajaa parikymppiä tuli vedettyä muutamalla säätämistauolla missä vähän hienosäädin satulan korkeutta ja tangon kulmia.

Päälimmäisenä fiiliksenä jäi ihan positiivinen olo sekä fillarista itsestään että sen sopivuudesta koon puolesta. Selässä ollessa selkeästi huomaa että vaakaputken pituudessa on senttejä vähemmän kuin vanhassa pyörässä, mutta ajoasento tuntui loppupeleissä kuitenkin ihan mukavalta ja luonnolliselta, eikä paikat kipeytynyt tai muutenkaan ajaminen tuntunut "oudolta". Toe overlap oli kyllä aika paha, mutta en tiedä kiinnitinkö siihen vaan pihassa pyöriessä enemmän huomiota kuin aikaisemmin koska pihalla pyöritellessä se tuntui pahalta mutta eipä se lenkillä ajaessa mitään häirinnyt. Itsellä tosiaan fillari kokoa M/52 ja oma pituus 180cm mutta jalka vain 81cm.

Vaihteet ei pyörässä ole vieläkään ihan jiirissä, keskivaiheilla ei meinaa pari pykälää mennä kunnolla kohdalleen vaan jää välillä hetkeksi rätisemään, mutta korjaantunee säätämällä vielä vähän vaijerin kireyttä tai vaihtajaa. Muuten Apex vaikuttaa ihan pätevältä osasarjalta ja SRAMin käyttölogiikkaan on ihan helppo tottua vaikka kaikki aikaisemmat on olleet shimanoa kaksoisvivuilla. Vanhemmissa pyörissä on uudempaa soraa ja iäkkäämpää tiagraa osasarjoina, ja tämä tuntui niitä molempia paremmalta ajossa. 1x voimansiirto on kyllä ihan miellyttävä ja välityksiä tuntui olevan omaan makuun ihan sopivasti. Jarruissa huomattavasti enemmän puhtia kuin vanhan cyclon mekaanisissa levareissa, mutta etujarrulevy oli kyllä jonkin verran mutkalla enkä saanut täysin suoraksi vielä tällä säätämisellä...

Nouxi tuntui ajossa todella kevyeltä, ketterältä ja nopealta pyörältä. Tämä oli oikeastaan itselle kauden ensimmäinen lenkki ja Nouxilla sai vaivattomasti pidettyä nopeuden parinkympin yläpuolella melkein tilanteessa kuin tilanteessa isompia mäkiä ja lenkin alkuvaiheen kovaa vastatuulta lukuunottamatta. Koko lenkin keskinopeus lämmittelyineen ja jäähdyttelyineen oli 22 ja nopein 5km meni pikkuisen vajaa 32km/h keskinopeudella (kokonaisuudessaan laskeva pätkä tämä, siksi noin korkea keskinopeus) kun testailin pyörän kyvykkyyttä (ja omaa pyöräilykuntoa) pienellä kestopäällystetyllä maalaistiellä; Ylä- ja alamäkeä, mutkaa, kuoppaa, töyssyä, karkeaa ja sileää pintaa, pari hyppyä töyssyistä, tasaista vetoa peltojen läpi, kaikkea mahdollista. Fillari toimi aivan helvetin hyvin eikä mulla ole koskaan ollut noin kivaa tolla pätkällä vanhoilla pyörillä. Johtuu ehkä siitä että Nouxi tilavampien renkaidensa ansiosta suodattaa töyssyjä paremmin, saattaa tuolla hiilarisella satulaputkellakin olla jotain tekoa asiassa vanhoihin verrattuna mutta vaikka niissäkin on hiilarihaarukat niin kyllä tärisee paljon enemmän tällaista pätkää vetäessä kun alla on 28 tai 35 milliset katurenkaat.

Rengas tuntui rullaavan suht kovilla paineilla aika hyvin vaikka siinä onkin vähän kuviota, vaikuttaa ihan hyvältä yleiskäyttöiseltä renkaalta tällaiseen fillariin. Joku taisikin sanoa että tämän kanssa ajaessa tulee olo että haluaa hypätä pois kestopäällysteeltä, ja vähän samalainen fiilis tuli itsellekin. Pitänee ottaa vielä toinen testilenkki ja lähteä vetämään hiekkateitä läpi tämän kanssa ja katsoa miten toimii.

Eilisen perusteella jäi sellainen olo että taidan pyörän pitää, mutta ehkä alkuinnostuksen takia pitää käydä vielä testaamassa vähän lisää ennen kuin teen lopullista päätöstä, se on kuitenkin tonnin investointi ja vaimon sanoja lainatakseni "sullahan on jo neljä pyörää", joista tämän jälkeen vois kyllä olla varaa myydä pari pois...

 

[Azerfin]

Hyvä video Velogilta kuten aina. Pyörän koko ja ajoasennot selkeästi mietityttää.

Olen itse ajanut noin 100km, hyvä pyörä ja vaikka laatuvaikutelmasta on oltu monta mieltä, mielestäni esim. vaijeriviennit on toteutettu hyvällä maulla. Huomioiden toki pyörän hinta, löytyy hienompia kun maksaa tarpeeksi.

Runkokoko on ollut itselleni oikea ja vaikka on muuten hyvä, yläselkää joutuu ojentamaan ehkä aavistuksen liikaa omalle liikkuvuudelle (=taitaa olla aika rajallinen, pitää treenailla liikkuvuutta enemmän, toimistotyö ja maastopyöräily ei oikein auta..) joten ajattelin seuraavaksi koettaa miltä ajaminen muutaman sentin lyhyempänä tuntuu. Voi olla että vaihdan takaisin myöhemmin sillä mitään suurta ongelmaa ei ole esiintynyt.

Verkosta löytyy hyviä ohjeita vaikka millä mitalla, mutta alle vielä kootusti tiivistelmää stemmin vaihdosta niille joista tuntuu että pyörän koko on hyvä mutta tulee jossain vaiheessa tarve/kiinnostus pienelle hienosäädölle. Silloin ohjainkannattimen (ts. stemmin) avulla saadaan säädettyä ajoasentoa pidemmälle/lyhyemmälle tai korkeammalle/matalammalle. Tämä on suositeltavaa ainoastaan, jos runkokoko on todettu oikeaksi, eli ihmeitä ei voi tehdä. Ensisijaisesti tulee hankkia oikea runkokoko mitä voi hienosäätää itselleen sopivaksi.

Vaikeusaste: Helppo
Vaadittavat työkalut: Pari kuusiokoloavainta, mielellään joku taso tangolle vaihdon ajaksi
Aika: 10-40 min riippuen kokemuksesta
Alkuperäinen osa: 90mm suoralla kulmalla
Baanaan yhteensopivat osat: 31,8 mm (ohjaustanko) ja 1 1/8 (putki). Näitä löytyy paljon ja edullisesti käytettynä, eikä maksa montaa kymppiä uutenakaan. Gravel-pyörälle mikä pätee myös maantiepyöriin suositus on yleensä, että kannatin ei ole liian lyhyt (min. 60-70mm) ettei ohjaus mene liian herkäksi. Mutta en ole itse niin vakuuttunut että on ongelma. Tyypillisesti stemmit tällaisiin pyöriin ovat 100mm paikkeilla.

Alla asennettava osa on 60mm pitkä 6 asteen kulmalla eli lyhennystä tulee 30mm. Osa asennetaan nyt ylöspäin nostamaan korkeutta testin vuoksi eli nostaa samalla asentoa hieman, mutta Baanassa ajoasennon korkeutta riittää, joten mahdollista on kääntää myöhemmin ympäri kuten Akuko vinkkasi. Myynnissä on myös kulmasäädettäviä stemmejä mikä on helppo vaihtoehto mutta ovat yleensä aika rimpuloita.

Vaiheet
1. Ota ohjaustanko irti neljä kiinnikettä avaamalla ja varo ettei se tipu. Laita se mielellään johonkin asennuksen ajaksi niin ei turhaan roiku vaijereista asennuksen ajan.
2. Avaa vanhan stemmin 2 satulan puolella olevaa kiinnikettä riittävän auki
3. Avaa ohjainlaakerin kansi. Löydät alta ohjainkävyn, mikä pitää avata kuusiokoloavaimella. (kuva 1)

4. Kun käpy alkaa olla löysällä, nosta se ylös esim. pienellä avaimella tai ruuvimeisselillä varovasti nostamalla. (kuva 2)

5. Tämän jälkeen kaikki on irti ja voit nostaa vanhan stemmin ylös. Esiin tulee ohjainputki (kuva 3), minkä alaosassa on kiinni etuhaarukka

6. Jos tavoite alkaa vähentämään korotuspaloja, integroituja vaijerinkuoria täytyy miettiä. Sitä ei käsitellä tässä.
7. Laita uusi stemmi paikalleen ja työnnä se kunnolla pohjaan.
8. Työnnä ohjainlaakerin käpy kohdilleen. Voit testata ensin kädessä, miten sen kiristys toimii - käytännössä osa laajenee putkeen kun sitä kiristetään. Helppo tapa kiristää on se, että laajenna se ensin mahdollisimman paljon ja aseta se putkeen. Sen jälkeen pidä sormella kiinni reunasta ja kiristä sopivaan momenttiin.
9. Asenna seuraavaksi ohjainlaakerin kansi. Kiristä tämä oikeaan, jämäkkään mutta ei tiukkaan momenttiin ennen kuin kiristät satulanpuoleiset kaksi kiinnikettä.
10. Kiinnitä ohjaustanko keskelle neljästä kohtaa ja kiristä. Oikea korkeussuunta on suurinpiirtein niin, että kahvat osoittavat taka-akselin suuntaan.
11. Katso että tanko on suorassa ja kiristä ohjainputken satulanpuoleiset kaksi kiinnikettä.
12. Kiristä lopuksi ohjainlaakerin kansi. Sitten pitäisi olla kunnossa. (kuva 4)


Oikean momentin testaustapoja - ts. pitää olla riittävän tiukalla mutta ei liikaa tai kiristää ohjausta.
- Keula ei saa kolista tiputtaessa 10cm korkeudelta tai työntäessä etujarru pohjassa.
- Keulan tulee silti liikkua sujuvasti ja jos uskaltaa, voi koettaa, että pystyykö ajamaan ilman käsiä pidempään kuin vähän aikaa. Jos ei pysty, keula ei hae paikkaansa luonnollisella tavalla.

Lopputulos
Täytyy vielä vähän ajella, mutta pyörä tuntuu huomattavasti lyhyemmältä muutaman kilometrin testin pohjalta. Eron huomaa jo pelkästään silmällä.

Tämä on helppo ja melko edullinen tapa saada joustovaraa silloin, kun pyörä on jo hankittu ja säädölle on tarve tai muuten preferenssi tietyntyyppiselle asennolle. Eli korostan edelleen että pyörän tulee alunperin olla oikean kokoinen. Baanassa relevanttia voi olla myös sporttisempi ajoasento koska tanko on melko korkealla suhteessa satulaan. Siihen voi vaikuttaa säätämällä stemmiä eli pyörää ei tarvitse välttämättä sen vuoksi hylätä jos muuten hyvä.

Pahoittelut termeistä tai kirjoitusvirheistä. En ole pyörämekaanikko ja kirjoitettu melko pikaisella tahdilla jos olisi jollekin tulevaisuudessa avuksi, esim. tilanteissa jossa on alunperin oltu kokojen välissä kuten monelle väkisin sattuu.

Kuinka kireällä toi käpy oikein oli sinulla? Entä saiko stemmin suoristettua ilman sen avausta? Ei tuntunut avautuvan tavallisella voimankäytöllä mitä muisaa pyörissäni on ohjainlaakeriin tarvittu. Toki ei tällaista kannellista mallia ole muissa pyörissäni.

 

[Ohikulkija777]

Kuinka kireällä toi käpy oikein oli sinulla? Entä saiko stemmin suoristettua ilman sen avausta? Ei tuntunut avautuvan tavallisella voimankäytöllä mitä muisaa pyörissäni on ohjainlaakeriin tarvittu. Toki ei tällaista kannellista mallia ole muissa pyörissäni.

Ei ollut kovin kireällä eli helposti lähti.

Pelkkä kannen ja satulan puolen kahden kiinnikkeen avaaminen riittävästi pitäisi riittää että saa paikallaan olevan ohjainkannattimen suoristettua. Sen kannen pitäisi periaatteessa viimeistellä kiristys puristamalla stemmiä pohjaan eikä kävyllä (kyseessä expander plug-tyyppinen, kts Google) yksinään pitäisi saada niin tiukalle ettei saisi säädettyä. Ei siis pitäisi olla syytä availla sitä käpyä jos vaan suoristaa. Se momenttisuositus koskee tietääkseni nimenomaan kantta ettei jää puristamaan, koska sitten ohjaus jäykistyy liikaa.

Jos haluat vaihtaa ja nostaa stemmin kokonaan pois, niin sitten käpykin pitää saada edestä pois. Ei sen pitäisi olla mahdottoman kireällä. Aika tarpeettomalta kuulostaa kun tuon tyyppisen kävyn rakenne on sellainen että sen alaosa laajenee tai supistuu kaulaputken sisälle, ja kyllähän sen saa melko tiukalle kääntää että pysyy varmasti paikallaan, mutta minun mielessä jäisi yleensä ennemmin löysälle. Noin tiukalle vedettynä pyörän kokoaja on saanut vääntää aika huolella ja riskillä ilman erityistä järkeä. Jos on oikeasti niin tiukalle eikä aukea vaikka kääntää oikeaan suuntaan että huolestuttaa, niin harkitsisin käydä varmuuden vuoksi kysymässä asiantuntijalta jostain läheisestä pyörähuollosta että uskaltaako tätä tosiaan vaan vääntää. Yksinkertainen kapistus se sinällään on että en nyt itse keksi mitään mikä siinä voisi hiertää.

 

[Azerfin]

Ei ollut kovin kireällä eli helposti lähti.

Pelkkä kannen ja satulan puolen kahden kiinnikkeen avaaminen riittävästi pitäisi riittää että saa paikallaan olevan ohjainkannattimen suoristettua. Sen kannen pitäisi periaatteessa viimeistellä kiristys puristamalla stemmiä pohjaan eikä kävyllä (kyseessä expander plug-tyyppinen, kts Google) yksinään pitäisi saada niin tiukalle ettei saisi säädettyä. Ei siis pitäisi olla syytä availla sitä käpyä jos vaan suoristaa. Se momenttisuositus koskee tietääkseni nimenomaan kantta ettei jää puristamaan, koska sitten ohjaus jäykistyy liikaa.

Jos haluat vaihtaa ja nostaa stemmin kokonaan pois, niin sitten käpykin pitää saada edestä pois. Ei sen pitäisi olla mahdottoman kireällä. Aika tarpeettomalta kuulostaa kun tuon tyyppisen kävyn rakenne on sellainen että sen alaosa laajenee tai supistuu kaulaputken sisälle, ja kyllähän sen saa melko tiukalle kääntää että pysyy varmasti paikallaan, mutta minun mielessä jäisi yleensä ennemmin löysälle. Noin tiukalle vedettynä pyörän kokoaja on saanut vääntää aika huolella ja riskillä ilman erityistä järkeä. Jos on oikeasti niin tiukalle eikä aukea vaikka kääntää oikeaan suuntaan että huolestuttaa, niin harkitsisin käydä varmuuden vuoksi kysymässä asiantuntijalta jostain läheisestä pyörähuollosta että uskaltaako tätä tosiaan vaan vääntää. Yksinkertainen kapistus se sinällään on että en nyt itse keksi mitään mikä siinä voisi hiertää.

Kiitos kattavasta vastauksesta. Sain tosiaan juuri ja juuri ohjainkannattimen suoristettua. Ajattelin käyttää pyörän ensihuollossa, ja pyytää samalla erityisesti tarkistamaan tuon kireyden ja ylipäänsä aukeavuuden, ettei tule ongelmaksi myöhemmin.

 

[Ohikulkija777]

Juu, tsekkaa se ja eipä mitään - editoin vielä vähän tuota ohjetta ettei ymmärretä väärin, etenkin jos kävyn kanssa voi olla haasteita. Pelkkä tangon suoristus pitäisi onnistua lähes pyörässä kuin pyörässä ilman suurempia toimenpiteitä.

 

[Azerfin]

Itsellä tosiaan fillari kokoa M/52 ja oma pituus 180cm mutta jalka vain 81cm

Onko sinulla satula kuinka alhaalla? Itselläni on 177 cm ja 82 cm, mutta jouduin laskemaan satulaa useamman sentin siitä ylimmästä senttimetriasteikosta (0 - 10 cm). Käytössä on toki toistaiseksi aika ohutpohjaiset kengät, mutta myöskään toi 0,885*inseam-korkeusnyrkkisääntö ei mahtunut satulatolpan asteikolle. Pyörä tuntuu myös aika pitkältä, vaikka satula oli paketista avattaessa jo vedetty asteikon mukaan aivan taakse. Säätövaraa (suoraa tankoa) siinä on vielä silti taaksepäin, pitää vielä katsoa polven paikasta, onko satula silti liian takana ennenkuin rupean vaihtamaan ohjainkannatinta lyhyempään. Alustavasti kyllä tuntuu erikoiselta, että suositusmitta on 170-180 cm.

Muuten ekan lenkin jälkeen pyörä tuntuu aika vakaalta alamäessä, vaihteet toimivat ihan ok verrattuna toisen pyörän Tiagraan (muutamia hitaita vaihtoja kumpaankin suuntaan), ja välitykset tuntuivat riittävillä. Jarruissa ei ole lähellekään sama teho kuin suoratankoisen pyörän Tektron jossain halvoissa jarruissa, ja kahvat painuvat aika pitkälle. Tuntuvat ehkä olevan siis ilmausta vaille.

Kasauksesta vielä, tosiaan itselläni on ohjausputkessa varmaan tuo yksi osa liian kireällä alun perin. Lisäksi tangon oikean puolen vaijeri ja letku ovat jotenkin hieman erikoisessa asennossa tai jännityksessä, että ohjaustangon kiinnittäminen ilman toista henkilöä auttamassa oli hieman haasteellista, kun tanko pyrki koko ajan voimakkaasti vääntymään pois paikaltaan.

 

[Anonymous]

Verkkiksen Outletiin ilmaantunut yksi M-kokoinen hintaan 949 €:

Yksittäiskappaleet

Verkkokauppa.com Outlet - yksittäiskappaleet halpaan hintaan

www.verkkokauppa.com

 

[kjns]

Onko sinulla satula kuinka alhaalla? Itselläni on 177 cm ja 82 cm, mutta jouduin laskemaan satulaa useamman sentin siitä ylimmästä senttimetriasteikosta (0 - 10 cm). Käytössä on toki toistaiseksi aika ohutpohjaiset kengät, mutta myöskään toi 0,885*inseam-korkeusnyrkkisääntö ei mahtunut satulatolpan asteikolle. Pyörä tuntuu myös aika pitkältä, vaikka satula oli paketista avattaessa jo vedetty asteikon mukaan aivan taakse. Säätövaraa (suoraa tankoa) siinä on vielä silti taaksepäin, pitää vielä katsoa polven paikasta, onko satula silti liian takana ennenkuin rupean vaihtamaan ohjainkannatinta lyhyempään. Alustavasti kyllä tuntuu erikoiselta, että suositusmitta on 170-180 cm.

Mun piti katsoa tää tänään kun lähdin lenkille, mutta niinhän se jäi enkä ole enää kotona että vois tarkistaa... En ole kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota kun säädän satulan ihan fiilispohjalta mikä tuntuu hyvältä, mutta muistelisin että asteikko on kyllä näkyvillä, mutta ei pitkällä. Kenkinä nyt käyttänyt maastofillarikenkiä ilman klosseja (ei flättikengät vaan "dual use") niin niissä on jonkin verran pohjaa kyllä.

Pyörä tosiaan tuntuu pitkähköltä, sillä ostin M-koon joka on pienempi kuin vanhat fillarini, mutta ajoasento itselle on tuon kanssa ihan hyvä. Pikkuisen pidempikin varmaan mulle menis mutta se L olis kyllä auttamatta liian iso. Kyllä toi voi 170 senttiselle aika pitkä olla mutta menee varmaan kaikille noin 175-180 väliin osuville, vähän mittasuhteista ja omista mieltymyksistä riippuen.

Kävin vilkuilemassa Canyonin laskuria ja se suositteli samaa kokoa Canyonin gravelistakin joten kai tuo on ihan soppeli yleisemmälläkin tasolla itselleni.

Kävin tänään heittämässä toisen testilenkin, tällä kertaa 21km. Fiilis edelleen se että koko on oikea, mutta toe overlappia on kyllä paljon mikä voi joskus haitata. Huomasin että Nouxissa on pikkuisen pidemmät kammet kuin vanhoissa pyörissäni, joka tietty omalta osaltaan vaikuttaa myös tuohon, samaten korkeampi rengas.

Tällä kertaa kävin rytyyttämässä vähän hiekkatietäkin ja toimi siellä erinomaisen hyvin, paljon mukavampi raffilla alustalla kuin vanha cyclo.

Vaihteetkin meni jo melkeim tikkiin pienellä vaijerin säädöllä ja alkaa Apexit tuntumaan aika hyvältä.

Tein lenkin jälkeen päätöksen että Nouxi jää käyttöön ja vanha CC pitää yrittää laittaa kiertoon.

 

[Ohikulkija777]

Jarruissa ei ole lähellekään sama teho kuin suoratankoisen pyörän Tektron jossain halvoissa jarruissa, ja kahvat painuvat aika pitkälle. Tuntuvat ehkä olevan siis ilmausta vaille.

Voi olla ja tuntuma on vähän eri kuin Shimanolla (tektrosta ei tietoa), mutta myös jarrukahvan reachin säätö saattaisi auttaa. Alla hyvä linkki jossa asiasta videon alkupuolella. Löytyy myös Googlesta esim. hakusanalla SRAM Apex brake reach adjustment. Jarrutehoja pitäisi olla uutena teoriassa enemmän kuin tarpeeksi jos nyt ei satasta ajele.

 

[Azerfin]

Voi olla ja tuntuma on vähän eri kuin Shimanolla (tektrosta ei tietoa), mutta myös jarrukahvan reachin säätö saattaisi auttaa. Alla hyvä linkki jossa asiasta videon alkupuolella. Löytyy myös Googlesta esim. hakusanalla SRAM Apex brake reach adjustment. Jarrutehoja pitäisi olla uutena teoriassa enemmän kuin tarpeeksi jos nyt ei satasta ajele.

Reachin olen jo säätänyt siten, että vaihdevipu on toiseksi ulkomaisessa asetuksessa. Silti ottaa kiinni tankoon jos oikein kovaan jarruttaa. Pitää toki vielä katsella, onnistuisiko ajo uloimmalla asetuksella. Kyllähän noilla pysähtyy, mutta mietityttää tunne vähemmästä tehosta noihin toisiin verrattuna.

 

[kjns]

Jarruissa ei ole lähellekään sama teho kuin suoratankoisen pyörän Tektron jossain halvoissa jarruissa, ja kahvat painuvat aika pitkälle. Tuntuvat ehkä olevan siis ilmausta vaille.

Vähän on itselläkin olo että nuo vois kaivata ilmausta, mielestäni eivät ala puremaan riittävän nopeasti vaan vaatii kohtuuttoman pitkää vetoa kahvasta. Sinänsä jarrutehoa on ja pyörä pysähtyy tehokkaasti, mutta eivät ole lähellekään yhtä nopeasti/kevyesti purevat kuin maastopyörän jarrut (shimanon hydrauliset). Osittain voinee johtua droppi vs suoratankojarrujen erosta kahvojen suhteen, mutta kyllä noi sais äkäisemmin omaan makuun puraista. Jarruteho kuitenkin ihan eri tasolla kuin tuossa vanhassa cyclossani jossa on mekaaniset levyt.

Miettinyt tässä että veiskö ensihuoltoon oikein ammattilaiselle, siellä varmaan onnistuis ilmauskin samalla. Mitä nyt juutuubista jotain videota katselin niin ei se taida rakettitiedettä olla itsekään tehdä...

 

[Ohikulkija777]

Juuh, kannattaa katsoa jos ei tunnu toimivan kuten pitää, noin uusilla paloilla ja öljyillä pitäisi tosiaan olla ihan tehokkaat jarrut. Menemättä siihen tarkemmin, ensihuoltoa osaavassa huoltoliikkeessä itse voin suositella. Ainakin maastopyörille se on tehnyt ihmeitä ja kunnon putiikissa on ainakin omien tuttuja keskuudessa melko laaja yksimielisyys. Tai oikeastaan se on itsestäänselvyys eli ei sitä hirveämmin edes mietitä vaihtoehtona. Vaikka paljon tekee mielellään ja verkosta löytyy hyvin neuvoja, siellä on pari juttua (mm. vanteiden rihtaus) mitkä on hyvä tehdä alkuvaiheessa pyörälle enkä ainakaan itse jaksa edes yrittää. Nuo jarrut, vaihteet, laakerit, navat ja muut pienet tulee katsottua samalla. Huolto on keskimäärin aika edullinen pyörän hintaan nähden ja on minusta hintaisekseen paras huolto pyörälle mitä löytyy. Enemmän itsellä sitten jää väliin sitten epähuomiossa seuraavat suositellut huollot mihin on sitten yleensä paljon pidempi väli kun tulee pikkuhiljaa rassailtua oireiden mukaan.

Voi totta kai tehdä myös itse. Mutta oma näkemys on sitten että olisi hyvä olla aika kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, miten minkäkin osan pitäisi uudenveroisena toimia ja missä tarvetta huomiolle yleensä on alun asettumisen jälkeen. Sen takia niissä ei liikkeessä montaa tuntia mene kun tietää suoraan mitä tekee. Kokonaan tekemättä ei kannata jättää jo ihan pyörän toimivuuden vuoksi.

Laatueroja palvelussa ja ihan vaan osaamisessa voi tietty olla paikan mukaan. Oma tuntuma ”turhista” ensihuolloista (joista myös kuullut/lukenut pari kertaa) on ollut että ne on vaan tehty huonosti eli ei ole joko tiedetty mitä tehdään tai asia ei ole hirveästi kiinnostanut.

Mutta pelkkiä mielipiteitä toki nämäkin, saattaahan joku pyörä toimia hyvin ilmankin sitä. Sen verran tutkimusta asiasta silti on että objektiivisesti voi varmaan sanoa, että riskit huonosti toimivista osista ja ongelmista on suuremmat jos jättää kokonaan tekemättä alkuvaiheessa (yleensä 100-300km).

 

[kjns]

Onko sinulla satula kuinka alhaalla? Itselläni on 177 cm ja 82 cm, mutta jouduin laskemaan satulaa useamman sentin siitä ylimmästä senttimetriasteikosta (0 - 10 cm).

Tämän nyt muistin tsekata varastossa käydessä, satula nostettu pikkuisen yli asteikon toisen viivan ja noilla kengillä vähän siinä ja tässä että pitääkö ottaa ihan himpun vielä ylöspäin, mutta taidan testata vielä satulan asentoa ja vaakasäätöä myös ennen sitä. Polkimina tosiaan ollut nuo mukana tulleet flätit mutta pitää varmaan ostaa kombipolkimet tuohon, tai ottaa cyclosta ja laittaa siihen nuo flätit myyntiä varten…

 

[taski]

Mulla oli matkalehmänä vähän raskasrakenteisempi Mudcrutch 27,5 ja ostin Baanan kun oli spekseihin nähden niin halpa että jo osat hyötykäyttämällä se olisi ollut ihan hyvä ostos. Yllätyin jonkun verran ku olen nyt muutaman sata kilsaa tällä ajellut, kuinka hyvä kokonaisuus sattui ihan tuurilla kohdalle. Rungon koko on sellainen että polulla pääsee, mutta sileällä hiekkatiellä tämä on ihan loistava hintaisekseen. Kevyt, ketterä ja ehkä jopa vähän leikkisä kun tämä on ihan eri tuntuinen tuohon mudcrutchiin verrattuna, se kun on enemmän sellainen "jyrä".
Nykyään on niin kyyninen ja väsynyt about kaikkeen että harvoin jaksaa mistään innostua, mutta tämä oli kyllä hintansa väärti ostos. En aio tätä teurastaa vaan jätän käyttöön sellaisenaan. Ehkä jossain kohtaa kiekot vaihtoon, mutta ajellaan nyt tämä kesä näin.

Jarruista ja huollosta:

Mulla on molemmissa graveleissa ollut nuo samat jarrut, molemmissa ollut sama homma että uutena ennen sisäänajoa teho on ollut maltillinen. Ensimmäiset 200km kun on takana niin palat on asettuneet ja olisiko niistä sitten jokin "uutuudensileys" karissut pois ja ovat sitten olleet mielestäni oikeinkin riittävät käyttötarpeeseen nähden. Oma teoria on että se tartuntapinta muotoutuu levyn mukaan aina yksilöllisesti ja asettuu vasta pienen käytön jälkeen. Tottakai jossain painavassa enskassa ne jarrut on yleensä defaultina tehokkaammat, mutta harvoin gravelilla tulee sellaista käyttötarvetta.

Huollot kannattaa totta kai teettää jos ei niitä itse halua tehdä. Huonosti säädetyllä tai löysillä vanteilla olevalla fillarilla on ikävä ajella. Verkkokaupasta ostaessa vaihteet oli säädetty vähän niin ja näin, esim isoimmalla leivällä ei tahtonut ketju pysyä runtatessa ekoja testejä. Lisäksi jarrut oli säädetty niin että vaihdeliipaisin otti tankoon kiinni ennen kuin kunnolla edes jarrut purivat. Tämän lisäksi näin 95kg ukon alla pinnat oli niin löysät että GTA-tyylillä polkien sen kuuli jo ihan korvallakin. Ne sai siis ensimmäisen ajon jälkeen kiristellä, muutama pinna oli niin löysä että nippelit kääntyi ihan sormivoimin.

Fillarit on kuitenkin aika yksinkertaisia ja vanteiden rihtauskin tulee kyllä itse tehtyä, se kun ei vaadi oikeastaan kauheammin edes ymmärrystä vaan pelkästään kärsivällisyyttä. Se on omanlaistaan terapiaa kun tunnin-pari väkästelee aina silloin tällöin. Harvoin menee edes niin kauaa, mutta itse en uskalla vetää vanteita "viimeiseen tiukkuuteen" kyllä kovin nopeasti suorilta vaan tulee kiristettyä pinnat aika hitaan kaavan mukaan. Oikominenkaan ei kauhean hankalaa ole, ellei nyt ole ihan jojossa vanne.

Makuasiahan se yleensä on, haluaako fillarinsa huoltaa itse vai onko se enemminkin "pakollinen paha". Auton korjausta ja huoltoa en jaksa mielellään itse tehdä ellei ole pakko tai huoltoon liian pitkä jono, mutta fillarin huolto kun on tavallaan niin yksinkertaista niin se on ihan mukavaa ajanvietettä.

Pointtina siis että jos joku pohtii kannattaako itse yrittää, niin rohkeasti vaan. Ei siinä mitään menetettävää ole, kun maalaisjärjellä toimien siitä ei kyllä mitään saa hajotettua. Ja jos tuntuu ettei sitten lopultakaan tule mitään, niin onpahan ainakin yrittänyt - ei se huolto sen enempää maksa olit itse ensin räveltänyt tai et

Paljon ihmetyttää kun tänäänkin joku äijä painoi vimpan päälle bianchilla sykkeet tapissa, mutta ketjujen kitinä ja rutina kuului jo kaukaa ennen kuin saavutin ukon...

 

[Mohva]

On kyllä kova ostos! Säätöä toki vaati, mutta ei mitään sellaista mihin Velogin videoita katsomalla ei jokainen pystyisi. Vähän epäreilulta tuntuu, kun heittämällä menee muista ohi.

 

[kjns]

Mulla on molemmissa graveleissa ollut nuo samat jarrut, molemmissa ollut sama homma että uutena ennen sisäänajoa teho on ollut maltillinen. Ensimmäiset 200km kun on takana niin palat on asettuneet ja olisiko niistä sitten jokin "uutuudensileys" karissut pois ja ovat sitten olleet mielestäni oikeinkin riittävät käyttötarpeeseen nähden. Oma teoria on että se tartuntapinta muotoutuu levyn mukaan aina yksilöllisesti ja asettuu vasta pienen käytön jälkeen. Tottakai jossain painavassa enskassa ne jarrut on yleensä defaultina tehokkaammat, mutta harvoin gravelilla tulee sellaista käyttötarvetta.

Huollot kannattaa totta kai teettää jos ei niitä itse halua tehdä. Huonosti säädetyllä tai löysillä vanteilla olevalla fillarilla on ikävä ajella. Verkkokaupasta ostaessa vaihteet oli säädetty vähän niin ja näin, esim isoimmalla leivällä ei tahtonut ketju pysyä runtatessa ekoja testejä. Lisäksi jarrut oli säädetty niin että vaihdeliipaisin otti tankoon kiinni ennen kuin kunnolla edes jarrut purivat. Tämän lisäksi näin 95kg ukon alla pinnat oli niin löysät että GTA-tyylillä polkien sen kuuli jo ihan korvallakin. Ne sai siis ensimmäisen ajon jälkeen kiristellä, muutama pinna oli niin löysä että nippelit kääntyi ihan sormivoimin.

100 km alkaa lähenemään Nouxin kanssa ja nyt huomasin että jarrut on alkaneet todellakin purra vähän hanakammin, ehkä tässä oli jotain uuden palan sisäänajon tarvetta kun tuntui vähän ponnettomalta aiemmin. Etujarrulevy on on edelleen vähän vino kun ei pihtisuoristus tuottanut vielä hyvää tulosta mutta pitää yrittää säätää sitä vielä vähän lisää, tai hankkia kunnon oikomistyökalu jolla varmaan onnistuu paremmin.

On tosiaan tullut pari edellistä pyörää huollettua täysin omatoimisesti, mutta nyt mietin että pitäiskö oikein amatilaiselle viedä laitettavaksi kun tämä maksoi yksinään saman kuin kaksi edellistä yhteensä niin viitsis ehkä panostaa enemmän rahaa huoltoihin.

Hyvä huomio muuten tuo pinnojen kireys, pitääpä omastakin tsekata ne jos on verkkiksellä jäänyt vähän alkutyöt vaatimattomiksi. Näin toki saattaa olettaa kun ei oltu vaihteitakaan viitsitty säätää kuntoon ennen pyörän lähettämistä matkaan, pari tuntia meni ainakin itsellä että sai pyörän ajokuntoon niin ettei ketjut pomppinut miten sattuu ja takajarrut pohjanneet ennen kuin alkoi kunnolla purra.

Tossa säädellessä kävi kerran niinkin että ketju tipahti isoimmalta vaihteelta, se junttaantui saman tien sinne takahaarukan väliin ja kun vetäsin sen pois sieltä niin mennessään lohkaisi maalista pienen palan irti, eli maalipinta ei ehkä ole ihan sieltä kaikkein kestävimmästä päästä jos jotain isompia tapahtuu...

Mutta kyllä tuo kokonaisuutena edelleen todella hyvältä paketilta vaikuttaa ja olen ehdottomasti tyytyväinen hankintaani. Jos ei yhtään osaa pyörää laittaa niin verkkikseltä ostaessa kannattaa kyllä varautua viemään fillari johonkin pajalle laitettavaksi ennen ajamista. Mutta ehkä totaali noviisit ei tämän hintaluokan fillareita ole muutenkaan ostamassa.

 

[Purple]

2.5 tilattu pyörä saapui tänään. Verkkokaupalla kesti siis 2 viikkoa saada pyörä perille. (Posti toimitti ihan aikataulussa). Pyörä saapui niin molemmat sisurit rikki. Eli lähdempä tästä kauppaan ennenkuin ajan metriäkään. No tuleepahan heti hyvä hetki vaihtaa toiset renkaat tilalle.

 

[taski]

Oliko ne jotenkin valmistusvialliset vai oliko ne fyysisesti saatu paskottua esim kuljetuksessa?

 

[Purple]

Oliko ne jotenkin valmistusvialliset vai oliko ne fyysisesti saatu paskottua esim kuljetuksessa?

Olettaisin valmistusvikaa tai asennusvirhettä. Oli laatikossa jo tyhjät ja näytti kuitenkin ettei ainakaan laatikon läpi ole mitään esine osunut.

 

[Bronson]

Jos jollain meni tämä Baana -pyörän tarjous ohi niin tässä voisi olla toinen vaihtoehto, tosin jonkun verran kalliimmalla: Ridley Bikes Kanzo A SRAM Apex 1 HDB, oliivi netistä | bikester.fi
Varmaan pienimmän koon paino ilmoitettu tuo 9,09kg, mutta saattaa olla joka tapauksessa kevyempikin kuin tämä Baana. Itsellä kuitenkin Baana jo pihassa niin jätän tuon Ridleyn välistä.
Tässä vielä nopeimmalle alennuskoodi, jolla pyörälle jää hintaa 1219,05€ toimituskuluineen.
9DLMTGDNT3PD

 

[qlizz]

Nyt olen päässyt muutaman lenkin heittämään Baanalla. Ihan hyvin olen saanut pyörän säätöihin. Satula on jää omaan mieltymykseeni nähden aika taakse, eikä säätövaraakaan ole, koska satulan kiskot ovat jo nyt ääriasennossa. Mietin, että kokeilen toista tolppaa.

 

[Arranger]

Nyt olen päässyt muutaman lenkin heittämään Baanalla. Ihan hyvin olen saanut pyörän säätöihin. Satula on jää omaan mieltymykseeni nähden aika taakse, eikä säätövaraakaan ole, koska satulan kiskot ovat jo nyt ääriasennossa. Mietin, että kokeilen toista tolppaa.

Satula etäisyydelle on kai aika tarkat pelisäännöt, jos halua polviaan säästään, eli säätö pitäisi tehdä ennemmin jostain muualta (ohjaustanko). Toki tähän nyt vaikuttaa ihan miten asettaa takapuolensa satulalle ja jalat polkimille, jossei lukkopolkimia käytä

 

[Tynnori]

Olisiko suositella tarakaa tähän. Vai käykö perusmallin tarakat näihin levyjarrullisiin pyöriin?

 

[Azerfin]

Olisiko suositella tarakaa tähän. Vai käykö perusmallin tarakat näihin levyjarrullisiin pyöriin?

Itselläni on Ortliebin Quick Rack, jonka voi asentaa vain tarvittaessa. En ole tähän pyörään sitä kerennyt vielä laittamaan, mutta voin vaikka kertoa istuvuudesta kunhan pyörä tulee ensihuollosta. Jossain toisessa levyjarrullisessa pyörässä on taloudessamme Atran Velo tavarateline Bor/City DB 24-28/29 AVS 24,99 ja toisessa toinen vastaava. Nyt rupesi epäilyttämään, että tuliko iso määrä soviteprikkoja ja ruuvin pituuksia tämän tarakan vai sittenkin lokasuojien mukana, mutta joka tapauksessa telineen saa asennettua levyjarrulliseen pyörään.

 

[kjns]

Ortliebin Quick Rack

Toi alkoi kiinnostamaan mutta pikainen googlekierros toi eteen muutaman revikan joissa sanottiin ettei tätä saa käyttää hiilikuituisen satulatolpan kanssa, joka Nouxissa siis on.

Tätä ei varman Nouxissa saa kiinni pystyputkeen samaan tyyliin kuin tämän revikan pääkuvassa ettei tarvis satulaputkeen laittaa?

 

[paqeee]

Itselläni on Ortliebin Quick Rack, jonka voi asentaa vain tarvittaessa. En ole tähän pyörään sitä kerennyt vielä laittamaan, mutta voin vaikka kertoa istuvuudesta kunhan pyörä tulee ensihuollosta. Jossain toisessa levyjarrullisessa pyörässä on taloudessamme Atran Velo tavarateline Bor/City DB 24-28/29 AVS 24,99 ja toisessa toinen vastaava. Nyt rupesi epäilyttämään, että tuliko iso määrä soviteprikkoja ja ruuvin pituuksia tämän tarakan vai sittenkin lokasuojien mukana, mutta joka tapauksessa telineen saa asennettua levyjarrulliseen pyörään.

Tuo Ortlieb Quick Rack on ollut itsellä harkinnassa ja mielenkiinnolla odottelen miten istuu Baanaan.

 

[Azerfin]

Mulla on molemmissa graveleissa ollut nuo samat jarrut, molemmissa ollut sama homma että uutena ennen sisäänajoa teho on ollut maltillinen. Ensimmäiset 200km kun on takana niin palat on asettuneet ja olisiko niistä sitten jokin "uutuudensileys" karissut pois ja ovat sitten olleet mielestäni oikeinkin riittävät käyttötarpeeseen nähden. Oma teoria on että se tartuntapinta muotoutuu levyn mukaan aina yksilöllisesti ja asettuu vasta pienen käytön jälkeen. Tottakai jossain painavassa enskassa ne jarrut on yleensä defaultina tehokkaammat, mutta harvoin gravelilla tulee sellaista käyttötarvetta.

Sain eilen pyörän ensihuollosta. En ollut maininnut jarruista mitään pyörää viedessä, mutta sain liikkeestä oma-alotteisesti palautteen siitä, että heidän mukaansa jarrut ovat tehottomat. Sanoivat, että heillä on ollut tapauksia, joissa jarrulevyt ovat olleet ostaessa jotenkin aivan liian sileät, eli vaikka palat painautuvat kunnolla levyä vasten, ei kitka silti riitä. Korjauksena on uudet levyt ja palat, jos tilanne ei tästä vielä pienellä lisäajolla muutu. Eli tunne jarrujen tehottomuudesta ei tosiaan ollut kuvitelmaani, eikä kyse ole ilmauksen tarpeesta. Ajelen tällä nyt vielä ainakin toiset 100 km, katsotaan onko tilanne yhtään muuttunut. Mitenköhän mahtaa verkkis suhtautua tällaiseen takuutapaukseen, kun levyt ja palat ovat kuitenkin muuten ehjät, ja kyllä pyörä lopulta aina pysähtyy.

 

[Niksi]

Täällä nyt tainnut useampi ihmetellä heikkoa jarrutehoa, niin oletteko kiinnittäneet huomiota jarrujen sisäänajoon? Pyörillä mm. uusilla jarrupaloilla ja levyillä tuota aina suositellaan tehtäväksi. Eli asteittain vauhtia kovemmaksi ja voimakkaampaa jarrutusta lähes pysähdykseen ja jarrutusten välissä jarrujen jäähdyttelyä. Kuitenkin niin, ettei jarruja vedetä lukkoon missään välissä. Alkaa ihan oikeasti pitämään paremmin, tai sitten on jo vikaa muualla.

 

[Lars_A]

Sain eilen pyörän ensihuollosta. En ollut maininnut jarruista mitään pyörää viedessä, mutta sain liikkeestä oma-alotteisesti palautteen siitä, että heidän mukaansa jarrut ovat tehottomat. Sanoivat, että heillä on ollut tapauksia, joissa jarrulevyt ovat olleet ostaessa jotenkin aivan liian sileät, eli vaikka palat painautuvat kunnolla levyä vasten, ei kitka silti riitä. Korjauksena on uudet levyt ja palat, jos tilanne ei tästä vielä pienellä lisäajolla muutu. Eli tunne jarrujen tehottomuudesta ei tosiaan ollut kuvitelmaani, eikä kyse ole ilmauksen tarpeesta. Ajelen tällä nyt vielä ainakin toiset 100 km, katsotaan onko tilanne yhtään muuttunut. Mitenköhän mahtaa verkkis suhtautua tällaiseen takuutapaukseen, kun levyt ja palat ovat kuitenkin muuten ehjät, ja kyllä pyörä lopulta aina pysähtyy.

Jarrulevyt liian sileät, mitä ihmettä niiden on tarkoitus olla sileät?

Jarruille kunnon sisäänajo ja jos se ei auta niin levyjen puhdistus esim bräkleenilla ja uudet palat. Jos sittenkään ei auta niin jarrujen ilmaus, en ole ikinä kuullut liian sileistä jarrulevyistä

 

[Docweird]

Jarrulevyt liian sileät, mitä ihmettä niiden on tarkoitus olla sileät?

Jarruille kunnon sisäänajo ja jos se ei auta niin levyjen puhdistus esim bräkleenilla ja uudet palat. Jos sittenkään ei auta niin jarrujen ilmaus, en ole ikinä kuullut liian sileistä jarrulevyistä

Jos tuossa on levyjarrut samaa "laatua" kuin vaimon 3,5 tonnin Stevensin sähkiksessä (jossa tosin Shimanot, ei SRAM) niin saattaa vain olla lasittuneet palat. Ainakin 2 viimeisestä Shimanon jarruilla varustetusta on palat olleet lasittuneet jo alle 50km ja se on niitten palojen osalta sitten siinä (ei hiomiset, ym auta) - uutta laadukkaampaa palaa tilalle ja menoksi.

 

[Lars_A]

Jos tuossa on levyjarrut samaa "laatua" kuin vaimon 3,5 tonnin Stevensin sähkiksessä (jossa tosin Shimanot, ei SRAM) niin saattaa vain olla lasittuneet palat. Ainakin 2 viimeisestä Shimanon jarruilla varustetusta on palat olleet lasittuneet jo alle 50km ja se on niitten palojen osalta sitten siinä (ei hiomiset, ym auta) - uutta laadukkaampaa palaa tilalle ja menoksi.

Tuntuu myös että osa paloista on jo uusina huonoja, ei parane vaikka kuinka ajaa sisään. Joskus olen hionut paloja ja auttaa vähän, öljyä jos menee yhtään niin siitä palat ei kyllä toivu millään.

 

[marsep]

Jos joku on runkolaukkuja pohtinut, niin L kokoiseen runkoon istuu ihan kivasti rockbrossin 4 litranen

 

[Azerfin]

Tuo Ortlieb Quick Rack on ollut itsellä harkinnassa ja mielenkiinnolla odottelen miten istuu Baanaan.

Tässä SKS Edge Al 46 ja Ortliebin Quick Rack. Runkokoko M. Vähän ehkä pitää vielä hioa joskus asennusta, esimerkiksi lyhentää tuota tarakan tappia. Tarakan asennus aika suoraviivaista, mitä nyt yhtä ruuvia ei saa ilmoitettuun momenttiinsa asti kiristettyä sijainnista johtuen, ja Thule Chariotin kiinnityskuppi vaati vähän pohdintaa. Lokareiden asennuksessa olikin enemmän kikkoja mietittävänä.

 

[taski]

Satula aika rajussa kulmassa, onko se oikeasti aina noin?

 

[Azerfin]

Satula aika rajussa kulmassa, onko se oikeasti aina noin?

Huomasin myös kuvan tänne laittamisen jälkeen, että on siinä kaikki kyllä järkyttävän näköistä. Tajusin laittaneeni päivän päätteeksi tarakan vatupassilla suoraan, mutta valitettavasti pyörä ei ollut suorassa, eli pieni osa kulmasta on tätä hämäystä. Satulan kulmaa laskin viime lenkillä maastossa hieman, ja kuvasta katsottuna taisi mennä säätö pikkuisen yli. Ongelmahan minulla on jalkojen suhteellinen lyhyys, mistä syystä satula jää edelleen hieman liian taakse, vaikka satulassa aika pitkät kiskot onkin. Tuntui jalkojen osalta nokan pieni laskeminen oikealta, eikä rasittanut käsiäkään. Harkinnassa on pienemmällä setbackilla oleva satulatolppa, ja sen jälkeen mahdollisesti pidempi ohjainkannatin.

Lokareihin piti ostaa pidempi kannatin, rautakaupasta yksi M6 kuusiokoloruuvi, ja lisäksi tarvittiin takalokasuojalle levyjarrullisten pyörien spacereita (nämä tulivat paketissa). Sekä takahaarukan alaputkiin että tarakkaan sopivan välin saaminen vaati hieman asettelua.

 

[qlizz]

Satula aika rajussa kulmassa, onko se oikeasti aina noin?

Vähän laskisin myös kannattimen kulmaa, näyttää aika pystyltä. Tuo on toki enemmän makuasia kuin satulan kulma.