Pyöräily

[dude86]

Mitä hemmettiä täällä taas sönkätään. Välitykset ei kyllä muutu yhtään mihinkään ketjun venyessä

Eihän niitä kukaan vaihtamassa käy, mutta ei ne samalta enää tunnu. Tunteehan jokainen myös kesken ajon, jos ketjun voitelu alkaa hiipua.

 

[lelfonso]

Eihän niitä kukaan vaihtamassa käy, mutta ei ne samalta enää tunnu. Tunteehan jokainen myös kesken ajon, jos ketjun voitelu alkaa hiipua.

Mietihän nyt vähän järjellä miten se ratasvaihteisto toimii Ketjun mitalla ei ole ajoon muuta merkitystä, kuin se miten ketju istuu rattaisiin.

 

[Rensu]

Mietihän nyt vähän järjellä miten se ratasvaihteisto toimii Ketjun mitalla ei ole ajoon muuta merkitystä, kuin se miten ketju istuu rattaisiin.

Varmaan tässä haetaan hyötysuhteen laskua, ku ketjun istuvuus ei ole 100% hampaisiin. Veikkaan vaan että sen eron havaitsemiseen 0-200km ajetulla ketjulla tarvitaan vähintäänkin laboratorio tason mittalaitteet. Tietenkään placebon vaikutusta ei pidä aliarvioida, kyllähän pyörä kulkee aina liukkaammi ku siihen investoi, vaikkapa uuden lampun tai juomapullotelineen.

 

[dude86]

Mietihän nyt vähän järjellä miten se ratasvaihteisto toimii Ketjun mitalla ei ole ajoon muuta merkitystä, kuin se miten ketju istuu rattaisiin.

Käy koittamassa löysällä ketjulla ja sitten kiristät sen optimiin, huomaatko eroa? Kokeiluun ei tarvita edes vaihteellista pyörää.

 

[apek]

Ei varmasti kulu ketju 200 km matkalla niin paljoa, että sen kireydessä huomaisi eroa ilman mittalaitteita. Kyllä se on silloin jo alkujaan liian löysällä ollut. Plaseboa voi olla ja voihan sekin vaikuttaa.

Rataspakkavaihteissa ei tarvitse edes miettiä kireyttä, koska vaihtaja kiristää automaattisesti oikeaan kireyteen, olettaen että ketju on oikean mittainen.

 

[lelfonso]

Käy koittamassa löysällä ketjulla ja sitten kiristät sen optimiin, huomaatko eroa? Kokeiluun ei tarvita edes vaihteellista pyörää.

Löysällä ketjulla? Ei ratasvaihteistossa ketjun kireys ole käyttäjän säädettävissä.

 

[dude86]

Löysällä ketjulla? Ei ratasvaihteistossa ketjun kireys ole käyttäjän säädettävissä.

Saman asian huomaat kuitenkin.

 

[Rensu]

Äkkiseltään löytyi testi missä oli ketjun häviöitä mitattu eri ketjun kulumisasteilla. Vaikea sanoa, mutta veikkaisin että melko tarkat reidet pitää olla että eroa huomaa.

Testissä käytettiin 250W tehoa.
Uuden ketjun häviö 6.37W.
Noin 0.25% venymällä 7.7W
Ja loppuun ajetulla 1.57% venymällä 9.9W.

Drivetrain Efficiency Test: Old vs. New, CeramicSpeed.com

 

[lelfonso]

Saman asian huomaat kuitenkin.

Mitä pitäisi huomata? Ketjun kireys on aina automaattisesti oikea.

 

[Nightuser]

Käy koittamassa löysällä ketjulla ja sitten kiristät sen optimiin, huomaatko eroa? Kokeiluun ei tarvita edes vaihteellista pyörää.

Käynpäs huomenna kokeilemassa(kun nyt ei mitään fiksumpaa tekemistä olisi) yksivaihteisella pyörällä ajoa niin että laitan ketjun vähän löysemmällä ja sitten kiristän ja kokeilen uudestaan.

Veikkaan jo nyt että en varmasti huomaa ajossa mitään erilaista. Mielessä ehkä voi käydä että "voi kun noi piikit ei kuluisi liikaa tässä testissä"

 

[dude86]

Mitä pitäisi huomata? Ketjun kireys on aina automaattisesti oikea.

Miksi ketju sitten lepattaa, jos kireys on oikea? Välitykset tuntuu nopeammilta. mutta vauhti ei kasva yhtä hyvin, vähän kuin pyörittäisi osittain tyhjää. Ei tuota osaa oikein kuvailla.

 

[mörköläinen]

Tuli käytyä oikeastaan eka kunnon talvilenkki läskillä metsäautoteitä ajelemassa. Joku onneksi jollain isohkolla maasturilla ajanut kerran/pari tiet läpi, niin pääsi sitä uraa sit ne kohdat jossa hanki siinä urien keskellä ei ihan kantanut. Garminin appi näytti keskivauhdiksi 6,7km/h, eli ei paljon vauhti päätä hurmannut, mutta ukko on puhki, eli hyvä treeni...

 

[ottulo]

Miksi ketju sitten lepattaa, jos kireys on oikea? Välitykset tuntuu nopeammilta. mutta vauhti ei kasva yhtä hyvin, vähän kuin pyörittäisi osittain tyhjää. Ei tuota osaa oikein kuvailla.

Melko noviisi olen, mutta tarkoitatko "lepattamisella" eturattaan ja vaihtajan alimman rattaan välistä osuutta, joka vaikuttaa olevan löysä? Jos vaihtajan rattaat eivät pyöri kunnolla (moskaa välissä tms kitkaa aiheuttavaa), voi ketju rullata heikosti ja silloin tulla löysää tuohon kohtaan. Ainakin tuon suuntaisia kokemuksia on halpisfillarilla ja heikolla hoidolla.

Ketjun venymiseen sen verran, että kyllä se vaan venyy käytössä, vaikka vaatii tosiaan kilometrejä reilummin. Selviää helposti ilman mittaria esim. ripustamalla käyttämättömän ketjun ja käytössä olleen vierekkäin riippumaan niin, että yläpäät ovat tasan -> käytetty ketju ylettää alemmas. (Tarkennus, eli ketju on paras ensin katkaista, lenkin mittaaminen on hankalampaa ja ero vain puolet suorasta.) Tietysti ketjut muuten identtiset, ostaa vaikka kerralla kaksi ketjua ja vertaa ensin uutena että täsmäävät ja uudelleen käytettynä. Prosentinkin ero näkyy ihan selvästi ilman mitään mittalaitteita. Käsittääkseni ketjun kuluminen ja siksi huono osuminen hampaisiin on suurempi ongelma kuitenkin kuin pelkkä venyminen, molemmat jossakin vaiheessa alkavat kuluttaa rattaita.

 

[dude86]

Melko noviisi olen, mutta tarkoitatko "lepattamisella" eturattaan ja vaihtajan alimman rattaan välistä osuutta, joka vaikuttaa olevan löysä? Jos vaihtajan rattaat eivät pyöri kunnolla (moskaa välissä tms kitkaa aiheuttavaa), voi ketju rullata heikosti ja silloin tulla löysää tuohon kohtaan. Ainakin tuon suuntaisia kokemuksia on halpisfillarilla ja heikolla hoidolla.

Ketjun venymiseen sen verran, että kyllä se vaan venyy käytössä, vaikka vaatii tosiaan kilometrejä reilummin. Selviää helposti ilman mittaria esim. ripustamalla käyttämättömän ketjun ja käytössä olleen vierekkäin riippumaan niin, että yläpäät ovat tasan -> käytetty ketju ylettää alemmas. (Tarkennus, eli ketju on paras ensin katkaista, lenkin mittaaminen on hankalampaa ja ero vain puolet suorasta.) Tietysti ketjut muuten identtiset, ostaa vaikka kerralla kaksi ketjua ja vertaa ensin uutena että täsmäävät ja uudelleen käytettynä. Prosentinkin ero näkyy ihan selvästi ilman mitään mittalaitteita. Käsittääkseni ketjun kuluminen ja siksi huono osuminen hampaisiin on suurempi ongelma kuitenkin kuin pelkkä venyminen, molemmat jossakin vaiheessa alkavat kuluttaa rattaita.

Sivuttaista heilumista tarkoitin, kun tietyllä vaihteella osuu paikotellen etuvaihtajaan, on vähän liian tarkaksi tehty, että saisi täysin optimiksi. Onhan siinä se puolelta toiselle siirto kahvasta, mutta kompromissiksi meinaa mennä, tosin ykköstä jos ei käytä niin parantaa asiaa.

 

[lelfonso]

Sivuttaista heilumista tarkoitin, kun tietyllä vaihteella osuu paikotellen etuvaihtajaan, on vähän liian tarkaksi tehty, että saisi täysin optimiksi. Onhan siinä se puolelta toiselle siirto kahvasta, mutta kompromissiksi meinaa mennä, tosin ykköstä jos ei käytä niin parantaa asiaa.

Jos ketju hankaa etuvaihtajan häkkiin, on käytössä väärä vaihde. Siihen ei liity ketjun pituus tai venyneisyys mitenkään.

 

[jarhu]

Sivuttaista heilumista tarkoitin, kun tietyllä vaihteella osuu paikotellen etuvaihtajaan, on vähän liian tarkaksi tehty, että saisi täysin optimiksi. Onhan siinä se puolelta toiselle siirto kahvasta, mutta kompromissiksi meinaa mennä, tosin ykköstä jos ei käytä niin parantaa asiaa.

Kuten yllä lelfonso sanoi niin käytössä on väärä vaihde jos ottaa kiinni etuvaihtajaan ja tuo on ihan design feature. Kaikkia vaihdevaihtoehtoja ei ole tehty käytettäväksi. Mainostoimistojen (ja valmistajien myös ikävä kyllä) kikka on puhua vaikkapa 20 (2x10) vaihteesta tai aiemmin esim. 24 vaihteesta (3x8), kun todellisuudessa käytettäviä vaihteita tuosta on vain 13~14. Tuo johtuu siitä, että että ääripäiden vaihteet vetää ketjua sivuttaissuunnassa ja aiheuttaa sekä ketjun hankausta että ennen aikaista kulumaa. Lisäksi osa vaihteista on "tuplia" koska niiden suhde on lähes sama. Näitä vaihteita voi toki käyttää, mutta näitä ketjua sivuttain ääripäihin vieviä vaihteita ei kannata käyttää eikä vaihtajia saa säädettyä niin että ne toimisi kunnolla.

 

[dude86]

Jos ketju hankaa etuvaihtajan häkkiin, on käytössä väärä vaihde. Siihen ei liity ketjun pituus tai venyneisyys mitenkään.

Kyllä ykkösvaihdetta pitäisi pystyä käyttämään sillä pienemmälläkin eturattaalla, koska on linjassa ja suurinta vaihdetta isommalla eturattaalla ilman ongelmia, mutta tuo kokonaisuus on ongelma, joka menee liian tarkalle etuvaihtajan kanssa.

 

[erihyva]

Sivuttaista heilumista tarkoitin, kun tietyllä vaihteella osuu paikotellen etuvaihtajaan, on vähän liian tarkaksi tehty, että saisi täysin optimiksi. Onhan siinä se puolelta toiselle siirto kahvasta, mutta kompromissiksi meinaa mennä, tosin ykköstä jos ei käytä niin parantaa asiaa.

Kannattaa tutustua aiheeseen Shimano half shift/half click/trim, niin ei hankaa enää.

 

[dude86]

Kannattaa tutustua aiheeseen Shimano half shift/half click/trim, niin ei hankaa enää.

Mikä tuosta ei auennut, kun mainitsin siirtyvän vaihtajan?

 

[pkuitune]

Kyllä ykkösvaihdetta pitäisi pystyä käyttämään sillä pienemmälläkin eturattaalla, koska on linjassa ja suurinta vaihdetta isommalla eturattaalla ilman ongelmia, mutta tuo kokonaisuus on ongelma, joka menee liian tarkalle etuvaihtajan kanssa.

Eikös tämä ole etuvaihtajan häkin suhteen säätötekninen asia, että "suurin takaratas + pienin eturatas" sekä "pienin takaratas + suurin eturatas" -yhdistelmät toimivat ilman, että ketju hankaa häkkiin? Kuten yllä todettua, niin tämä ei liity ketjun ominaisuuksiin mitenkään.

 

[lelfonso]

Kyllä ykkösvaihdetta pitäisi pystyä käyttämään sillä pienemmälläkin eturattaalla, koska on linjassa ja suurinta vaihdetta isommalla eturattaalla ilman ongelmia, mutta tuo kokonaisuus on ongelma, joka menee liian tarkalle etuvaihtajan kanssa.

Sitten sulla on etuvaihtajan low-ruuvi liian kireällä. (jos nyt muistan oikein miten sitä säädettiin)

 

[dude86]

Sitten sulla on etuvaihtajan low-ruuvi liian kireällä. (jos nyt muistan oikein miten sitä säädettiin)

Kyllä se säätöä vaatisi, mutta en jaksa, kun en kyseisiä vaihteita käytä.

Eikös tämä ole etuvaihtajan häkin suhteen säätötekninen asia, että "suurin takaratas + pienin eturatas" sekä "pienin takaratas + suurin eturatas" -yhdistelmät toimivat ilman, että ketju hankaa häkkiin? Kuten yllä todettua, niin tämä ei liity ketjun ominaisuuksiin mitenkään.

Ihan hyvä video. Ketju siis hankasi välillä eläessään tietyllä vaihteella. En tosiaan jaksa säätää, kun hermot menee sen hifistelyn kanssa, jos täysin kohilleen haluaa. En jaksa myöskään säätää etujarrua, kun jarrusatula on vain toiselta puolelta säätyvä, joka taas on varsinainen "käytännöllisyyden huippu". Pitäisihän ne joskus laittaa kohilleen, itsestähän se vika löytyy.

 

[Kiila]

Löytyykö täältä Tahko MTB veteraaneja? Ilmoittauduin 60km MTB lenkille nyt ensimmäistä kertaa. 55km on pisin mitä olen täpäri Spectralilla ajellut, joten nyt on hyvä syy ajella PK treeniä kesää varten. Millainen tuo reitti on yleensä ollut? Mieluummin Exceed kuitu hardtail alle?

Ja muistutuksena vielä, että ilmoittautuminen vuoden loppuun saakka pienemmällä hinnalla.

Tahko MTB - Suomen suurin maastopyöräilytapahtuma

 

[Enitax]

Löytyykö täältä Tahko MTB veteraaneja? Ilmoittauduin 60km MTB lenkille nyt ensimmäistä kertaa. 55km on pisin mitä olen täpäri Spectralilla ajellut, joten nyt on hyvä syy ajella PK treeniä kesää varten. Millainen tuo reitti on yleensä ollut? Mieluummin Exceed kuitu hardtail alle?

Ja muistutuksena vielä, että ilmoittautuminen vuoden loppuun saakka pienemmällä hinnalla.

Tahko MTB - Suomen suurin maastopyöräilytapahtuma

Kesällä 2018 olin tuolla 60km kiertämässä 29er täpäri-Trekillä ja silloin osui ainakin kosteus kohdilleen: lähtöä edeltävänä yönä vettä satoi oikein kunnolla ja ajopäivän aikanakin tuli muutama kuuro. Lähdin 9:30 lähdössä, ja noin 17km sekä noin 25km kohdilla alkavissa nousuissa oli sen verran ruuhkaa, että parempi siirtyä työntämään. Neulaspolut pitivät/kestivät hyvin, mutta savipohjaiset osuudet olivat ajoittain melkoista taiteilua.

Itse en tuosta tapahtumasta lopulta sen enempää innostunut, hirvittävän tungoksen lisäksi jäi tunne, että reitistä puolet olisi ajettu hiekkatiellä. Samalla reissulla mukana ollut työkaveri tykkäsi, ja kävi ajamassa myös tänä vuonna. Oli kuulemma ollut "vähän" paremmin ajettava ilman lähtöä edeltänyttä sadekautta.

 

[HoM0 Materialismus]

Tahko 240km: Saakos siinä mitään muuta lopuksi kuin T-paidan ja soppaa? Ei mitalia tai mitään muuta?

Aika arvokasta 85€.

 

[Ahis]

Löytyykö täältä Tahko MTB veteraaneja? Ilmoittauduin 60km MTB lenkille nyt ensimmäistä kertaa. 55km on pisin mitä olen täpäri Spectralilla ajellut, joten nyt on hyvä syy ajella PK treeniä kesää varten. Millainen tuo reitti on yleensä ollut? Mieluummin Exceed kuitu hardtail alle?

Ja muistutuksena vielä, että ilmoittautuminen vuoden loppuun saakka pienemmällä hinnalla.

Tahko MTB - Suomen suurin maastopyöräilytapahtuma

On tuolla oltu useamman kerran ajamassa
Paljon siellä on tietäkin ajettavana ja teknisempääkin löytyy.On siellä aina ne muutamat muta paikat vaikka ei hirveästi olisi satanut,tosiaan tuolla kinahmilla joutuu välillä jonottaa kuin kaupassa.

Tahko 240km: Saakos siinä mitään muuta lopuksi kuin T-paidan ja soppaa? Ei mitalia tai mitään muuta?

Aika arvokasta 85€.

Tais ne buffin saada ,T-paita tulee jokaiselle.Rupee olemaan aika kovat ilmoittautumis hinnat,ohan tuossa 240km halvempi kilometri hinta kuin 60km

 

[Berzza]

Suunnitelmissa olisi tilata tämmöinen kapistus saksanmaalta, kun ei oikein suomessa meinaa missään edes olla myynnissä..
Cube Hyde Race black´n´green | Fitness Bike Shop

Onko kellään tietoa, minkälaisissa palasissa tulee, elikäs saako sen ihan itse kasaan tämmöinen joskus vasaraa ja meisseliä kädessään pitänyt tahvo?

 

[hkultala]

Tahko 240km: Saakos siinä mitään muuta lopuksi kuin T-paidan ja soppaa? Ei mitalia tai mitään muuta?

Aika arvokasta 85€.

Mitä turhempaa voi olla kuin jonkun tapahtuman läpipääsystä saatu mitali? Niitä on kaapit väärällään.



Paita sen sijaan on hyödyllinen käyttöesine.

 

[Ahis]

Suunnitelmissa olisi tilata tämmöinen kapistus saksanmaalta, kun ei oikein suomessa meinaa missään edes olla myynnissä..
Cube Hyde Race black´n´green | Fitness Bike Shop

Onko kellään tietoa, minkälaisissa palasissa tulee, elikäs saako sen ihan itse kasaan tämmöinen joskus vasaraa ja meisseliä kädessään pitänyt tahvo?

Vanteet,polkimet,satula ja ohjaustangon joutuu laittaa kiinni.Lenkkiavain polkimille ja kuusiokoloavain muuhun.Ei ole vaikea laittaa,paitsi muistaa vasenpoljin missä väärä kätinen kierre,eli kiristetään vastapäivään.

 

[kjns]

Onko kellään tietoa, minkälaisissa palasissa tulee, elikäs saako sen ihan itse kasaan tämmöinen joskus vasaraa ja meisseliä kädessään pitänyt tahvo?

En ole Cubea koskaan tilannut, mutta noi kaks muuta fillaria (cyclo ja 29er) jotka olen tilannut ulkomailta on tulleet muuten kasattuna, paitsi ohjaustanko, satula, eturengas ja polkimet irti.

Maastopyörästä, jossa on hydrauliset levarit oli jäänyt ”stopparit” pois jarrun välistä ja jarrusatulat olikin sen takia suunnilleen ummessa kun pyörän otin laatikosta. Ne saa onneksi helposti ”resetoitua” lattapäämeisselin avulla.

Vaikka pyörät on toimitettu kasattuna, testattuna ja sitten uudelleen purettuna kuljetusta varten, on niissä aina ollut jotain pikkuisen vintallaan laatikosta otettuna. Nämä sitten on vaatineet x määrän säätämistä ennen kuin pääsee ajamaan kunnolla. Liikkeestä hakiessa saa yleensä jetilleen säädetyn pyörän, mutta ei noihin mitään perus vaihteiden, jarrujen ym. säätöjä kummempia ole tarvinut tehdä, mitkä muutenkin olis syytä osata tehdä kotioloissa. Wiggleltä tilatessa pyörän mukana tuli jopa työkalusarja kasausta ja säätöjä varten, jossa oli mm. lenkkiavain polkimille sekä monitoimityökalu jossa oli kuusiokoloja ym.

En ole itsekään tosiaan mikään fillarimekaanikko, mutta sujuvasti olen saanut tilatut fillarit kasattua, säädettyä ja huollettua ihan perusopeilla ja youtuben avustuksella.

 

[Jees]

Uutta pyörää kootessa ohjainkannattimen kiristykseen on syytä keskittyä kunnolla ohjeiden kera. Se on semmoinen homma, mikä tuppaa asioita tuntemattomalta mennä arkijärjellä ihan väärin eikä sitä välttämättä edes ajossa huomaa ennenkun on saanut tuhoa aikaiseksi.

 

[pkuitune]

Uutta pyörää kootessa ohjainkannattimen kiristykseen on syytä keskittyä kunnolla ohjeiden kera. Se on semmoinen homma, mikä tuppaa asioita tuntemattomalta mennä arkijärjellä ihan väärin eikä sitä välttämättä edes ajossa huomaa ennenkun on saanut tuhoa aikaiseksi.

Aamen. Onneksi tähän (ja moneen muuhun) huoltotoimenpiteeseen löytyy videoita selostuksen kera, joiden avulla onnistumisen todennäköisyyden saa nostettua hyvin likelle ykköstä.

 

[apek]

Nyt tuli Banggoodista uusi valo pyörään. Pääsee tuo oikeanpuoleinen vanha Lumintop lepäämään, kun alkaa siinä akku aika finaalissa olemaan. Tämä B01 käyttää 18650, 21700, tai CR123A akkuja, niin on vähän helpompi vaihella kuin kiinteää akkua. Maximi kirkkaus noin tuplat edelliseen (400 lumenia vs 850 lumenia). STVZO standardin valo, eli ei häikäise vastaantulijoita, kunhan suunnattu vain oikein. Hyvä valo ja hyvä ostos ~35 euron hintaan.

 

[Troottinin Pulli]

Minkäslaisia lukkoja täällä on talvipyöräilijöillä? Jälkikasvulla, joka pyöräilee kesät talvet kouluun on siis pyörässä nyt Abuksen runkolukko, veti jäähän ja on muutenkin välillä vähän nihkeä avata. Ostin lisäksi halpis vaijerilukon, että voi käyttää vain sitä talvella, joka tuntui helpolta avata, mutta sekin veti nyt jäähän. Pitänee laittaa lukkosula mukaan reppuun, jos sillä selviäisi seuraavasta omin nokkineen, mutta onko täällä kokemusta jostain lukosta, joka olisi idioottivarmatoiminen talvellakin?

 

[Hessu]

Minkäslaisia lukkoja täällä on talvipyöräilijöillä? Jälkikasvulla, joka pyöräilee kesät talvet kouluun on siis pyörässä nyt Abuksen runkolukko, veti jäähän ja on muutenkin välillä vähän nihkeä avata. Ostin lisäksi halpis vaijerilukon, että voi käyttää vain sitä talvella, joka tuntui helpolta avata, mutta sekin veti nyt jäähän. Pitänee laittaa lukkosula mukaan reppuun, jos sillä selviäisi seuraavasta omin nokkineen, mutta onko täällä kokemusta jostain lukosta, joka olisi idioottivarmatoiminen talvellakin?

Jos pyörä on taivasalla ja lämpötila heiluu 0 molemmin puolin niin eipä taida olla täysin varmaa lukkoa. Itselläni on AGAn ketjulukko, jossa lukkona tuollainen munalukon tyylinen. Ei ole vielä toistaiseksi vetänyt jäähän, mutta mulla pyörä on toki yöt lämpimässä tallissa.

 

[Dalle]

Kysellääs täältä viisaammilta. Alkaa olemaan nyt n. 2500km takana White GX Pro Cyclolla, ja pitäisi vähän osia vaihdella. Ainakin ketju on jo löystynyt yli työkalun ilmoittaman 1% verran.
Katselin bike-discountista osia ja ajattelin ostaa kerralla jo tulevaisuutta varten varaosia.
Nykyinen takapakka on Shimano Tiagra CS-HG500 12-28T (tämä), onko järkeä ostaa uudeksi esim. 105 sarjan CS-5700 (tämä)? Ymmärtääkseni tuo sopii tuon vanhan tilalle, vaihteet hieman eroavat vain? Kestääkö tuo 105 enemmän kulutusta? Ajatuksenani oli, että voisi noita osia päivittää tuohon 105 sarjaan sitä mukaan kun tarvii vaihdella mikäli ne kestävät kauemmin?

Entä onko ketjusuosituksia? Nykyinen on KMC X10, onko tuo EPT (With EcoProTeQ anti-rust coating) versio järkevä? Ajalen ympäri vuoden, yöt pyörä on lämpimässä (mikäli sillä vaikutusta). Vai Shimanon ketju, esim CN-HG54?

 

[apek]

Ainakin ketju on jo löystynyt yli työkalun ilmoittaman 1% verran.

Jatkoa ajatellen, ketjut pitäisi vaihtaa jo paljon ennen kuin se 1% tulee täyteen. 1% kohdalla se kuluttaa jo rattaita huomattavasti ja nopeasti. Eli ei se 105 sarja tule kestämään sen paremmin, jos ajat ketjut aina noin loppuun. Todennäköisesti se nykyinen takapakka on jo loppuun ajettu. Aikaisemmin ketjut vaihtamalla sillä olisi ehkä ajanut vielä hyvän matkaa. Vaihda jatkossa ketju 0.5% kohdalla.

 

[Dalle]

Jatkoa ajatellen, ketjut pitäisi vaihtaa jo paljon ennen kuin se 1% tulee täyteen. 1% kohdalla se kuluttaa jo rattaita huomattavasti ja nopeasti. Eli ei se 105 sarja tule kestämään sen paremmin, jos ajat ketjut aina noin loppuun. Todennäköisesti se nykyinen takapakka on jo loppuun ajettu. Aikaisemmin ketjut vaihtamalla sillä olisi ehkä ajanut vielä hyvän matkaa. Vaihda jatkossa ketju 0.5% kohdalla.

Joo, näin olen lukenut ja jatkossa mittailen useammin Juuri tuon takia tuota uutta takapakkaa tässä mietin kanssa.

 

[Lars_A]

Joo, näin olen lukenut ja jatkossa mittailen useammin Juuri tuon takia tuota uutta takapakkaa tässä mietin kanssa.

Yksilökohtaista mutta tuskin on 2500km maantieajossa vielä takapakka lopussa vaikka onkin ketjut loppu. Itsellä kestää takapakka 2-3 ketjut ja vaihdan ketjuja aika laiskasti, ehkä 5000-7000km per takapakka. Faija huoltaa vielä laiskemmin, ehkä 2v / 20tkm per takapakka ja hyvin on voimansiirto kestänyt.

Kalliimmat takapakat kestää yleensä huonommin, ne on kevyempiä eli osa rattaista alumiinia.

 

[puik]

Onko täällä kukaan kyytsinyt isompia lapsia? Vanha turvaistuin ja kärry alkaa jäädä pieneksi, mutta välillä vielä olisi tarvetta kuljettaa pyörällä ainakin yhtä lasta (6-8v). Aika satunnaista käyttö, mutta olisi kiva olla hyvä keino kyyditsemiseen jos ei saa autoa käyttöön eikä lapsi ei pysty pyöräilemään.

Nopeasti paras valikoima juniori-istuimista tuli vastaan Hollandbikeshopissa. Löytyykö parempaa paikkaa hankkia?

Onko suosituksia, esim seuraavista?
Bobike Junior
Polisport Guppy Junior
Yepp Junior
Qibble

 

[yyri]

Onko tuo 68e/kappale + 10e postit suomeen järkevä hinta ISP evoista? Onko noita halvemmallakin liikkunut jostain... rosebikes ja bike-components näyttää tarjoavan tohon hintaan. Radoniin meinasin jos tulisi edes jonkun verran talvellakin pyöräiltyä, näyttää olevan nyt muotia nämä vesijääkelit.

E: Tilattu, ei löytynyt tähän hätään hirveästi halvemmalla muualta.

 

[Kuspho]

Tulipa pistetttyä kanssa ips evot tilaukseen, kun ei tuonne jäätiköllä muuten ole asiaa.

Valmistajahan suositteli näille aika pitkää sisäänajoa asfaltilla. Mutta onko kokemusta pysyykö nastat paikoillaan jos aluksi ajelee vaan rauhallisempaan tahtiin jäisiä ja lumisia polkuja yms.

 

[Team_Slow]

Mulla on 20" Radon ZR team 5.0 2012 vuoden malli ollut 2012 vuodesta asti käytössä. Ajelen sillä kesät ja talvet lähinnä työmatkaa ja välillä pidempiä matkoja. Ajan aikalailla 95% asfalttia ja 5% hiekkatietä. Tänä vuonna pitäisi tuohon vaihtaa käytännössä kaikki kuluvat osat mikä maksaa 300-400€ niin aloin miettimään jos ostaisin suoraan uuden pyörän varsinkin kun tuossa on koko pari senttiä pielessä mikä korjaantuisi jos ohjaustankoa pystyisi nostamaan sen pari senttiä.

Tykkään tuollaisesta ajoasennosta joka tuossa pyörässä on. Haluaisin, että uudesta pyörästä löytyisi kunnon metalliset etu ja takalokari, ketjujen suojus sekä mahdollisesti jalka. Nykyisessä olen pitänyt etujousta lukossa varmaan 99% ajasta joten sellaista en varmaan edes tarvitsisi. Sellainen satulan tangossa oleva pieni jousto voisi tosin olla hyvä.

Osaako joku suositella alle 1000€ budjetilla hyvää? Täysi joustolla oleva olisi tietysti unelma, mutta ajelen niin paljon paikasta toiseen ja pyörä saattaa olla pitkäänkin samassa paikkaan niin pelkäisin, että se pöllittäisiin. Pyörälle tosiaan kertyy kilometrejä ja tarkoitus on jatkossakin ajaa kesät ja talvet niin saisi olla laadukas ja jos on hyvä syy budjettia nostaa niin eiköhän se onnistu.

 

[Henkka77]

Siitä halvalla sähkäri.

Kokoontaittuva sähköpolkupyörä 20" 2-vaihteinen

En tiedä mikä on laatu mutta onko sillä tohon hintaan juuri merkitystä..

EDIT: kaikki olikin jo menny..

 

[Jonzki]

Mulla on 20" Radon ZR team 5.0 2012 vuoden malli ollut 2012 vuodesta asti käytössä. Ajelen sillä kesät ja talvet lähinnä työmatkaa ja välillä pidempiä matkoja. Ajan aikalailla 95% asfalttia ja 5% hiekkatietä. Tänä vuonna pitäisi tuohon vaihtaa käytännössä kaikki kuluvat osat mikä maksaa 300-400€ niin aloin miettimään jos ostaisin suoraan uuden pyörän varsinkin kun tuossa on koko pari senttiä pielessä mikä korjaantuisi jos ohjaustankoa pystyisi nostamaan sen pari senttiä.

Tykkään tuollaisesta ajoasennosta joka tuossa pyörässä on. Haluaisin, että uudesta pyörästä löytyisi kunnon metalliset etu ja takalokari, ketjujen suojus sekä mahdollisesti jalka. Nykyisessä olen pitänyt etujousta lukossa varmaan 99% ajasta joten sellaista en varmaan edes tarvitsisi. Sellainen satulan tangossa oleva pieni jousto voisi tosin olla hyvä.

Osaako joku suositella alle 1000€ budjetilla hyvää? Täysi joustolla oleva olisi tietysti unelma, mutta ajelen niin paljon paikasta toiseen ja pyörä saattaa olla pitkäänkin samassa paikkaan niin pelkäisin, että se pöllittäisiin. Pyörälle tosiaan kertyy kilometrejä ja tarkoitus on jatkossakin ajaa kesät ja talvet niin saisi olla laadukas ja jos on hyvä syy budjettia nostaa niin eiköhän se onnistu.

Jos pärjää 8 vaihteella niin heitetään Cube Hyde ja Canyon Commuter Sport. Molemmat napavaihteisia ja hihnavetoisia (huoltovapaus, vähemmän sotkua), jäykkäkeulaisia, levyjarrut luonnollisesti ja hintakin tilatussa. Hydessä reippaasti rengastilaa, Canyonista en osaa sanoa. Suhteellisen neutraalin/huomaamattoman näköisiä pyöriä ulkona säilyttämisen kannalta.

CUBE Hyde Pro black´n´blue 2020

Commuter Sport 5.0

Jos sporttisempaa ajoa hakee niin esim. Canyonin Roadlite voisi olla vaihtoehto myös.

 

[Teabag Shakur]

Jos pärjää 8 vaihteella niin heitetään Cube Hyde ja Canyon Commuter Sport. Molemmat napavaihteisia ja hihnavetoisia (huoltovapaus, vähemmän sotkua), jäykkäkeulaisia, levyjarrut luonnollisesti ja hintakin tilatussa. Hydessä reippaasti rengastilaa, Canyonista en osaa sanoa. Suhteellisen neutraalin/huomaamattoman näköisiä pyöriä ulkona säilyttämisen kannalta.

CUBE Hyde Pro black´n´blue 2020

Commuter Sport 5.0

Jos sporttisempaa ajoa hakee niin esim. Canyonin Roadlite voisi olla vaihtoehto myös.

Tälle peukku. Hihnapyörä on paras valinta työmatkapyöräilyyn. Helppo huoltaa, hihnan voi vaan suihkutella puhtaaksi, ei tarvi rasvailla, kestää pidempään kuin ketju, käytännössä äänetön kun kunnossa.

 

[SheikYerbouti]

Jos pärjää 8 vaihteella niin heitetään Cube Hyde ja Canyon Commuter Sport. Molemmat napavaihteisia ja hihnavetoisia (huoltovapaus, vähemmän sotkua), jäykkäkeulaisia, levyjarrut luonnollisesti ja hintakin tilatussa. Hydessä reippaasti rengastilaa, Canyonista en osaa sanoa. Suhteellisen neutraalin/huomaamattoman näköisiä pyöriä ulkona säilyttämisen kannalta.

CUBE Hyde Pro black´n´blue 2020

Commuter Sport 5.0

Jos sporttisempaa ajoa hakee niin esim. Canyonin Roadlite voisi olla vaihtoehto myös.

Ehkä hölmö kysymys, mutta pitääkö noihin aina erikseen hankkia myös lokasuojat? Vai selviääkö selkä puhtaana töihin ihan tuollaisella avoimellakin rakenteella?

 

[kjns]

Ehkä hölmö kysymys, mutta pitääkö noihin aina erikseen hankkia myös lokasuojat? Vai selviääkö selkä puhtaana töihin ihan tuollaisella avoimellakin rakenteella?

Kuivalla säällä lokareita ei tarvitse, mutta jos ajat märällä/sateella ilman niin olet edestä ja takaa aivan kurassa.

 

[Jonzki]

Ehkä hölmö kysymys, mutta pitääkö noihin aina erikseen hankkia myös lokasuojat? Vai selviääkö selkä puhtaana töihin ihan tuollaisella avoimellakin rakenteella?

Kuten kjns sanoi, lokasuojia ei välttämättä tarvitse jos ajelee vain kuivalla. Yleensä tämän hintaluokan pyörissä ei tule mitään lisävarusteita (lokareita, seisontajalkaa tms) - liekö ajatuksena että kalliimman pyörän kanssa ostaja valikoi itse juuri haluamansa lisävarusteet Esimerkiksi SKS Bluemels-nimisiä lokareita muistelen kehutuksi malliksi.

 

[maustevoi]

Lokareista voin suositella myös Mudhugger rear ja front. Tyylikäs ja toimii riittävästi. Pikaklikkerillä olevat on kans ok, jos sopii omaan pyörään (itsellä ei sovi dropperin-satulan takia ja jostain syystä paksumpia oli osa kiinnityskohdistakin).
Mut peruskäyttöön Motonet myy hyvännäköisiä ihan hyllystä, ihan samantyyppisiäkin kuin Mudhuggerit. Helppo oli asentaakin, kun löyty asennus videot "how to install Mudhuggers" tms.
Kuivakaan keli ei nimittäin auta, jos on vaikka jonkun salikäynnin aikana alkanut vettä sataa. Äkkiä rapautuu.