- Liittynyt
- 02.12.2016
- Viestejä
- 2 023
Perus bimetalliliuskavehkeet omaa kyllä jokusen minuutin hystereesin eli mitään spedenspeli-nakutusta ei tule tapahtumaan.
EC-moottorilla olevaille kanavapuhaltimille pitäisi olla termostaatti-ohjausyksikköjä. Tai sitten pitää tyytyä manuaaliseen tyristorisäätimeen minkä säätönuppiin virittää jonkinlaisen termostaatti ohjauksenKävi tuo pelkkä termostaattikin mielessä. Kyseessä siis kanavaan tuleva poistopuhallin. Tuloilma tulee omaan tahtiin tuloilmaräppänästä. Suunnitteilla siis omaan laitetilaan kesä aikaista jäähdytystä varten. Melu ei nyt sinäänsä ole tuossa käytössä ongelma, lähinnä mietin energian kulutuksen ja puhaltimen moottorin kestävyyden kannalta. Tavan termarilla kun tuo käyttö olisi varmaan aika pätkittäistä.
Nyt kysyn tyhmänä, mikä on EC-moottorillinen kanavapuhallin ja miten se eroaa normi kanavapuhaltimesta?EC-moottorilla olevaille kanavapuhaltimille pitäisi olla termostaatti-ohjausyksikköjä. Tai sitten pitää tyytyä manuaaliseen tyristorisäätimeen minkä säätönuppiin virittää jonkinlaisen termostaatti ohjauksen
Äkkiseltään laitteen manuaalia katsellen näyttäisi mahdollistavan juuri tuollaisen Algron28:n tahtoman liukuvan nopeudensäädön:Tarvitseeko puhallinta ihan varmasti ohjata osakuormalla vai riittääkö pelkkä päälle/pois?
Itse varmaan laittaisin ihan normaalin huonetermostaatin (perinteinen tyhmä malli, ei EcoDesign) jos tekninen/toisarvoinen tila eikä melulla väliä. Kustannukset n. 30 euroa.
Joku triac-ohjatulla puhallinlähdöllä ja aseteltavalla tavoitelämpötilalla oleva vehje tulee aika paljon kalliimmaksi koska ei rakentamisessa sellaisia vehkeitä juurikaan kanavapuhaltimille laitella vaan ne ympätään puhaltimineen yhteen pakettiin ja nimitetään kokonaisuutta iv-koneeksi.
Muoks: tällaisen löysin hakemalla, mutta ei mitään kokemuksia kys. palikasta.
MFC 10 nopeussäädin
Tuo kyllä vaikutti ihan hyvältä vaihtoehdolta. Varmistan vielä että toimineehan tälläisen kanssa CK 125 A | H. Östberg - H. ÖstbergJuu, silläpä sen lisäsinkin. Hintaa vaan tulee aika paljon tekniseen tilaan.
Tuo ei kyllä kovin merkittävästi vaikuta siihen paljonko se asentaja ottaa tuosta hommasta kokonaisuutena. Tietysti jos uskot että saat hankittua sen kanavapuhaltimen jostain merkittävästi halvemmalla kuin urakoitsija, joka tietysti on mahdollista, mutta käytännössä se urakoitsijalle käteen jäävä osuus on suunnilleen sama vaikka ostaisitkin palikat itse.Tarkoitus on että ammattikainen tekee asennuksen kun kiinteistö ei ole omistuksessani ja joutuu hieman kanavaakin vetämään. Tarkoitus on kuitenkin hankkia itse nämä pari avain komponenttia jottei niihin tule turhaa prosenttiosuutta päälle jos urakointifirma hommaisine.
Mulla on jäänyt tuosta urakoitsijan materiaalin hommauksesta vähän huono maku suuhun kun aikoinaan kämpän osittaisessa sähköremontissa oli sähkömies lätkäissyt aika kovan hinnan osaan tarvikkeista. Siis sellaisen että olisin prikulleen saman tarvikkeen saanut läheisestä k-raudasta melkein puoleen hintaan.Tuo ei kyllä kovin merkittävästi vaikuta siihen paljonko se asentaja ottaa tuosta hommasta kokonaisuutena. Tietysti jos uskot että saat hankittua sen kanavapuhaltimen jostain merkittävästi halvemmalla kuin urakoitsija, joka tietysti on mahdollista, mutta käytännössä se urakoitsijalle käteen jäävä osuus on suunnilleen sama vaikka ostaisitkin palikat itse.
Urakoitusijan kannalta tuo ei ole kovin huono diili, jos jokin komponentti puuttu sen voi käydä tuntihommana hakemassa tukusta, ja jos se laite hajoaa urakoitsija pääsee vaihtamaan sen tuntitöinä, sen sijaan että joutuisi tekemään takuuhommia.
Jos kyseessä oli yhden miehen yritys, niin niillä on usein ostomäärät tukuista niin vaatimattomia, että alennusprosentitkin jäävät aika pieniksi. Tämä taas tarkoittaa, että myyntikatteen lisäämisen jälkeen tuote saattaa olla jopa kymmeniä prosentteja halvempi ostettuna suoraan jostain taloon.com-tyylisestä verkkokaupasta.Mulla on jäänyt tuosta urakoitsijan materiaalin hommauksesta vähän huono maku suuhun kun aikoinaan kämpän osittaisessa sähköremontissa oli sähkömies lätkäissyt aika kovan hinnan osaan tarvikkeista. Siis sellaisen että olisin prikulleen saman tarvikkeen saanut läheisestä k-raudasta melkein puoleen hintaan.
Lisäksi kun kyselin työtuntien määrästä niin perusteli että osan tarvikkeista hankkimiseen oli mennyt enemmän kuin normaalisti aikaa kun kyseessä oli ollut hieman erikoisemmat tuotteet.
Pitäiskö rautakaupoista löytyä maadoittamattomia kohtuuhintaisia neliosaisia pistorasioita tuosta vaan, vai onko noi nykyään jotain spesiaalikamaa? Pitäis vanhojen kaksiosaisten rasioiden tilalle laittaa tuoreemman näköiset ja isommat rasiat.
Nuo ovat aina selvästi kalliimpia verrattuna kahteen kaksiosaiseen pistorasiaan. Jossainmäärin kyllä spesiaali kamaa, vaikkei sinänsä mitenkään ihmeellinen tuote olekaan.Pitäiskö rautakaupoista löytyä maadoittamattomia kohtuuhintaisia neliosaisia pistorasioita tuosta vaan, vai onko noi nykyään jotain spesiaalikamaa? Pitäis vanhojen kaksiosaisten rasioiden tilalle laittaa tuoreemman näköiset ja isommat rasiat.
Tuokin on aikapaljon asentajasta itestäänkin kiinni. Jos on tuommoinen lähtökohta jo niin ei ihme jos alkaa molempia vituttaa jossain vaiheessa. Jos taas ollaan keskitetty yksityisasiakkaisiin eikä haluta kaikessa mahdollisessa kiskoa maksimi katetta niin monesti on työskentelykin mieluisampaa. Kyllähän se tyytyväinen asiakas pitäisi jo itsessään riittää vaikkei saisikaan joka nippelistä kaksinkertaista hintaa. Tunnit kuitenkin juoksee kokoajan. Itse rakennusalalla suosin tyyliä jossa en ota ollenkaan katetta tarvikkeista vaan pelkän normaalin tuntipalkan käytetystä ajasta. Kyllähän yksityisasiakkaat on tottakai vaativampia kun vaatimustaso on kovempi ja joudutaan antamaan asiakkaalle kasvot kun taas firmojen kanssa saadaan touhuta aika rauhassa ilman että tarvii olla oikein kenenkään kanssa tekemisissä.Täällä kun haukutaan sähköfirmoja nyt "urakalla", niin se on myös sitten urakoitsijoiden puolella ihan yleisesti tiedossa että yksityishenkilöt on ne vittumaisimmat, ikävimmät ja paskimmat asiakkaat. Ei noihin "hommasin ite tavarat ja tilasin vain asennuksen"-hommiin oikealla ammattimiehellä ole aikaa lähteä leikkimään. Sitten sinne saadaan joku mies ja hiace-firma tekemään perävalotakuulla..ja jatkot sitten tässä ketjussa
Pitäisikö tämä tulkita nyt niin että yleinen käytäntö on niin että kiskotaan ne hyvät voitot suurina katteina asennustarvikkeista?Täällä kun haukutaan sähköfirmoja nyt "urakalla", niin se on myös sitten urakoitsijoiden puolella ihan yleisesti tiedossa että yksityishenkilöt on ne vittumaisimmat, ikävimmät ja paskimmat asiakkaat. Ei noihin "hommasin ite tavarat ja tilasin vain asennuksen"-hommiin oikealla ammattimiehellä ole aikaa lähteä leikkimään. Sitten sinne saadaan joku mies ja hiace-firma tekemään perävalotakuulla..ja jatkot sitten tässä ketjussa
Eihän se mikään ongelma ole jos asiakas määrittelee tarkasti haluamansa tuotteen, mutta nuo kun asiakas hankkii itse, ongelma on usein se että on hankittu jotain joko väärää, tai puutteellista tuotetta, sitten tulee poru kun siellä hiacessa ei olekaan koko tukun valikoimaa, vaan tavaraa joudutaan lähteä hakemaan.Pitäisikö tämä tulkita nyt niin että yleinen käytäntö on niin että kiskotaan ne hyvät voitot suurina katteina asennustarvikkeista?
Entäs jos asikas haluaa määritellä tarkemmin käytettävät tuotteet ettei käytetä sitä mitä sähkörane sattuu tukun hylllystä löytämään?
Nojoo, itsellä vaan hirvittää se asennustarvikkeiden kate kalliimmissa tuotteissa. Jollekkin pistorasialle se ei ole niin justiinsa, mutta usean sadan euron säätimessä se useampi kymmentä prosenttia "läpilaskutus lisää" alkaa jo tuntua.Eihän se mikään ongelma ole jos asiakas määrittelee tarkasti haluamansa tuotteen, mutta nuo kun asiakas hankkii itse, ongelma on usein se että on hankittu jotain joko väärää, tai puutteellista tuotetta, sitten tulee poru kun siellä hiacessa ei olekaan koko tukun valikoimaa, vaan tavaraa joudutaan lähteä hakemaan.
En tiedä onko muuntajassa muuta kiinni kuin 3 relettä / 6 painonappia valoineen. Luulisin et nuo oli kytketty kiinni jolloin kuormana olisi kai painonappien valot, aika minimaalinen kuorma? Mutta ei pitäisi olla mitattu kaikki irroitettuna.Onko tuo muuntajan antojännite mitattu ilman kuormaa?
Onko sinulla tällaisia perinteisen kytkimen näköisiä painonappeja:Olisi vielä kysyttävää sysäysrelevaloista matajänniteohjauksella. Tällä hetkellä releet ja painonapit valoineen toimii 24V AC jännitteellä, mutta muuntajasta tulee käytännössä 31V. Releiden sallittu ylitys 10%, mutta tuo on jo 30% ylitys. Asentajan mukaan on normaalia, että muuntajasta tulee enemmän kuin ilmoitettu, mutta itselle tuo ylitys kuullostaa aika kovalta. Mitä täällä sanotaan? Voisiko vaikuttaa releiden ja painonappien elinikään?
Muuntajassa on ilmeisesti myös 12V AC lähtö ja painonapit toimii 12-24V jännitteellä, mutta releiden on ilmoitettu toimivan vain 24V AC (-20%, +10%) tai 12V DC jännitteillä. Mahtaisivatko toimia n. 15V AC:lla, jota muuntajasta pitäisi myös saada?
Painonappi oli myös rikki ja ainakin 1 mahdollisesti reistaa. Schneiderin napit näyttäisi maksavan 30e 1nappi, 50e 2 nappia. Olisiko näille edullisempaa vaihtoehtoa?
Nykyisiä en löydä myytävänä enää mistään (LV-PB1, LV-PB2), korvaava näyttäisi olevan esim tämä: Pienjännitepainike 1-osainen 400mA 12-24V LED valkoinen Exxact. Talotarvikkeesta vähän halvemmalla, pistämpä sieltä tulemaan: Schneider Exxact Pienjännitepainike 1-osainen Valkoinen.Onko sinulla tällaisia perinteisen kytkimen näköisiä painonappeja:
Tuo näyttää maksavan 8,25 euroa alveineen taloon.comissa. Nuo ei ole kovin kalliita. Tällaiset painiketaulut sen sijaan maksavat aika reippaan oloisesti:
Tuo nelipainikkeinen esim. taloon.com hinta 68,95€
Kiitos, yritän vielä mitata rajoittaako tuo nappi jotenkin läpimenevää virtaa. Mielestäni katosin aiemmin, että yleimittari näytti 1kOhmia kun nappi oli painettuna. Pitää katsoa mitä siitä mene oikeasti läpi. Nuo valot voisi tosiaan jättää pois.Jos ei ole tarvetta merkkivalolle, niin nuo pienjännitepainikkeet voi korvata ihan normaaleilla 230V kytkimillä joihin lisätään impulssijousi jolla saadaan tehtyä kytkimestä painonappi.
Kestävät varmaan paremmin käyttöäkin kuin nuo heiveröiset napit.
Impulssijousi 10 kpl Exxact
No tuollainen perinteinen reguloimaton muuntaja sillä nimellisellä 24VAC jännitteellä voi antaa hyvinkin puolet enemmän kuormittamattomana, tai jollain pienellä ledillä kuormitettuna.Olisi vielä kysyttävää sysäysrelevaloista matajänniteohjauksella. Tällä hetkellä releet ja painonapit valoineen toimii 24V AC jännitteellä, mutta muuntajasta tulee käytännössä 31V. Releiden sallittu ylitys 10%, mutta tuo on jo 30% ylitys. Asentajan mukaan on normaalia, että muuntajasta tulee enemmän kuin ilmoitettu, mutta itselle tuo ylitys kuullostaa aika kovalta. Mitä täällä sanotaan? Voisiko vaikuttaa releiden ja painonappien elinikään?
Muuntajassa on ilmeisesti myös 12V AC lähtö ja painonapit toimii 12-24V jännitteellä, mutta releiden on ilmoitettu toimivan vain 24V AC (-20%, +10%) tai 12V DC jännitteillä. Mahtaisivatko toimia n. 15V AC:lla, jota muuntajasta pitäisi myös saada?
Painonappi oli myös rikki ja ainakin 1 mahdollisesti reistaa. Schneiderin napit näyttäisi maksavan 30e 1nappi, 50e 2 nappia. Olisiko näille edullisempaa vaihtoehtoa?
Kiitti. Joo ajattelin vaihtaa noita painikkeita tuollaisiin normipainikkeisiin. Nykyisissä painikkeissa näyttäisi olevan myös jotain ylimääräistä. Painike kytkettynä yleismittari antaa resistanssiksi 1kOhm, mutta virtaa menee kuitenkin läpi lähes 0.7A. Suoraan kytkettynä ilman painiketta virta oli vähän isompi. Rikkinäinen painike toimi yleismittarin perusteella (ei kontaktia), mutta 30V AC jännitteellä virtaa meni silti 0.2A läpi.No tuollainen perinteinen reguloimaton muuntaja sillä nimellisellä 24VAC jännitteellä voi antaa hyvinkin puolet enemmän kuormittamattomana, tai jollain pienellä ledillä kuormitettuna.
Kun se virta kytketään sen sysärin kelalle sen muuntajan jännite notkahtaa lähelle sitä nimellistä.
Tuo LV-BP2 antaa googlehaulla renova sarjan painikkeen (pyöreä "antiikki" sarja), ja kyllä niitä saa, mutta yleensä niissä on muutaman päivän toimitusaika.
1 ja 2 osaiset painikkeet saa tehtyä tavallisista kytkimistä lisäämällä sen jousen sinne, kolmeosaisen muutos painikkeeksi on mahdollinen ainakin tuolla Schneiderin kalusteella.
Sen lamppupiirin vastus on jotain kilo-ohmin luokkaa, mutta nuo painikkeet ovat yleensä vaan sulkevia painikkeita.
Jos sen painikkeen kärki on osittain palanut se saattaa antaa jotain järjettömiä lukemia. Tuo 1000ohm ja 0,7A virta ei ole samaan aikaan mahdollinen, ellei se sun systeemisi ole 24V sijaan 700V.Kiitti. Joo ajattelin vaihtaa noita painikkeita tuollaisiin normipainikkeisiin. Nykyisissä painikkeissa näyttäisi olevan myös jotain ylimääräistä. Painike kytkettynä yleismittari antaa resistanssiksi 1kOhm, mutta virtaa menee kuitenkin läpi lähes 0.7A. Suoraan kytkettynä ilman painiketta virta oli vähän isompi. Rikkinäinen painike toimi yleismittarin perusteella (ei kontaktia), mutta 30V AC jännitteellä virtaa meni silti 0.2A läpi.
Onkin hyvä idea tuo kahden spottiryhmän yhdistäminen, ei vaan taida onnistua samasta kaapelointiongelmasta johtuen.Noin pääsääntöisesti sen GU5.3 korvausledlampun voi heittää sen halogeenin tilalle ja se toimii, vaikka minimiteho ei elektronisella halogeeniteholähteellä täytykään. Useimmiten tilanne on lisäksi se että esim 6 spotilla on esim kaksi teholähdettä, jolloin sen toisen voi jättää pois ja systeemi toimii viimeistään kun ne kaikki on yhden powerin perässä. Käytännössä ongelmaksi voi tulla vääränpituinen kaapeli powerin ja lampun välillä.
Ammattilaisella on todennäköisesti enemmän kokemusta noiden kaapeleiden vaihtamisesta, mutta samalla se tarkoittaa sitä että sieltä tulee todennäköisemmin tuomio, että niitä kapluja ei saa vaihdettua. Niiden kaplujen kanssa tappelu ei ole kustannustehokasta jos siellä on jo nykyisellään ehjät johdot 12V systeemille.
12V tasajännitelähteen löytäminen ei ole mitenkään vaikeaa, jos ne nykyiset halogeenipowerit ei toimi ledien kanssa, niin varmasti sähkäri löytää siihen tilalle 12VDC powerin.
Jos sen painikkeen kärki on osittain palanut se saattaa antaa jotain järjettömiä lukemia. Tuo 1000ohm ja 0,7A virta ei ole samaan aikaan mahdollinen, ellei se sun systeemisi ole 24V sijaan 700V.
Eihän vikavirtasuoja estä ylikuormitustilannetta. Näin kärjistettynä jos pistorasiaan lyödään haarukka sisään niin joko haarukka tai johdot sulaa. Sen estää sulake ja tietääkseni on myös pakollinen, mutta oletko varma ettei sulake ole jossain muualla?Paloturvallisuuden näkökulmasta: Jos huoneen sähkönsyöttö tulee sulakkeettoman ryhmäjohdon takaa, riittääkö pelkkä 30 mA vikavirtasuoja torjumaan mahdolliset riskit? Kyseessä melko uusi kerrostaloasunto Jätkäsaaressa.
Mihin tämä sinun väitteesi perustuu? Kaikki asuntojen syötöt on sulakkeiden takana normaalisti.Paloturvallisuuden näkökulmasta: Jos huoneen sähkönsyöttö tulee sulakkeettoman ryhmäjohdon takaa, riittääkö pelkkä 30 mA vikavirtasuoja torjumaan mahdolliset riskit? Kyseessä melko uusi kerrostaloasunto Jätkäsaaressa.
C10 sulakkeet siellä pitäisikin olla, mutta näiden perässä ei ole yhtään mitään. Mahdollisesta "suunnitteluvirheestä" johtuen tilan sähkönsyöttö (pistorasiat ja valaisimet) on ainoastaan pääsulakkeiden perässä. Rakennuttajan mukaan ei ole tarvetta muutostöihin, koska sieltä löytyy jo vikavirtasuoja joka ajaa saman asian.Eihän vikavirtasuoja estä ylikuormitustilannetta. Näin kärjistettynä jos pistorasiaan lyödään haarukka sisään niin joko haarukka tai johdot sulaa. Sen estää sulake ja tietääkseni on myös pakollinen, mutta oletko varma ettei sulake ole jossain muualla?
Edit: kuulostaisi siis hyvin oudolta ettei asunnolla olisi minkäänlaista sulaketta.
Nuo uudenmalliset painikkeet ovat perseestä, niissä on 1kohm vastus kytkimen kanssa sarjassa vaikka datalehdessä väitetään tuon olevan kuiva kontakti.Kiitti. Joo ajattelin vaihtaa noita painikkeita tuollaisiin normipainikkeisiin. Nykyisissä painikkeissa näyttäisi olevan myös jotain ylimääräistä. Painike kytkettynä yleismittari antaa resistanssiksi 1kOhm, mutta virtaa menee kuitenkin läpi lähes 0.7A. Suoraan kytkettynä ilman painiketta virta oli vähän isompi. Rikkinäinen painike toimi yleismittarin perusteella (ei kontaktia), mutta 30V AC jännitteellä virtaa meni silti 0.2A läpi.
Releen ja painikkeeen tiedot aiheutti vähän hämmennystä. Painikkeen datalehdessä puhutaan 400mA nimellisvirrasta, mutta hetkellinen maksimivirta on 1.5A. Releelle on annettu vain 24V AC käytöllä 24W teho mikä vastaisi 1A virtaa.
Tuollaisilla virroilla ja ohuilla kaapeleilla tulee jo kaapeleissa jännitehäviötä ja jännite releelle voi tippua. Mietin onko muuntajaa voitu säätää ylemmäs jotta nuo toimii ylipäätään. En nyt (vielä) availlut kaappia ja mitannut jännitettä painike alhaalla muuntajalta ja releen yli.
En tiedä mistä moinen käsitys on rakennuttajalle tullut vai onko kyseessä vain normaali kommunikaatiovirhe ja rakennuttajan ymmärtämättömyyttä sähköstä. Vikavirtasuojan asentaminen poistaa ainoastaan velvollisuuden laskea ryhmäjohdon oikosulkuvirta, koska vikavirtasuoja toimii henkilösuojana ja varmistaa alle 0,4s poiskytkentäajan. Ylikuormitukselta se ei suojaa kuten täällä jo aiemmin todettiin. Kaapelin kuormitettavuus ja syötön nopea poiskytkentä ovat eri asioita.C10 sulakkeet siellä pitäisikin olla, mutta näiden perässä ei ole yhtään mitään. Mahdollisesta "suunnitteluvirheestä" johtuen tilan sähkönsyöttö (pistorasiat ja valaisimet) on ainoastaan pääsulakkeiden perässä. Rakennuttajan mukaan ei ole tarvetta muutostöihin, koska sieltä löytyy jo vikavirtasuoja joka ajaa saman asian.
Normihomma. Näin on usein myös uusissakin asennuksissa.Onko kuinka yleistä että erillisuuni on tavallisella pistokkeella? Keittiöremppaa tehdään ja purkaessa huomattiin että vanhahko Siemensin uuni oli näin kiinni. Piti saada hetkeksi irti ja takaisin paikalleen, joten sulake vain irti, uuni irti ja vähän purkua, uuni takasin kiinni ja sulake takaisin.
Lähinnä ainoa pointti minkä keksin on se, että järjestelmä on edelleen sillä halogeenin kannalla ja mahdollistaa sellaisen asentamisen. Ts. Tietämätön joka menee lamput vaihtamaan voi ajatella, että 6W / 40W ledin tilalle voi myös laittaa ne 40W halogeenit, koska ei tiedä että systeemi on tahallaan alimitoitettu ja näin ollen pelkät ledit kelpaa lampuiksi.Löytyisikö vielä tietoa/kokemuksia 12V halogenien korvaamisesta ledeillä. Luulin, että ledien "equivalent wattage" termi viittaa vain vastaavaan hehkulampun valotehoon, mutta luin yhdestä lähteestä että näillä vastaavilla wateilla pitäisi laskea myös ledien kuormitus halogenimuuntajalle. Esim. 3kpl 5W ledejä, joiden equivalent wattage 35W/kpl, tarvitsisivat halogenimuuntajan jonka teho on ainakin 105W vaikka ledien sähköteho on vain 15W? Onko tämä näin? Aijoin käyttää tehokkaampia ledejä (6W/40W), jolloin vastaava ledien sähköteho olisi 18W ja "vastaava teho" 120W joka ylittää halogenimuuntajan tehon. Toisaalta ledien sähkötehon kuorma jää vielä muuntajan alarajatehon alle. Eli pitäisikö ledien kuormitus laskea tuon equivalent wattagen mukaan vai ei?
Tästä kuulisin mielelläni jotain lisätietoja. Sen verran kuulostaa kummalliselta. Jos näin olisi niin aivan varmasti olisi tarvetta muutostöihin. Lieneeköhän kyseessä kuitenkin nyt joku ymmärrysvirhe jollain osapuolella.C10 sulakkeet siellä pitäisikin olla, mutta näiden perässä ei ole yhtään mitään. Mahdollisesta "suunnitteluvirheestä" johtuen tilan sähkönsyöttö (pistorasiat ja valaisimet) on ainoastaan pääsulakkeiden perässä. Rakennuttajan mukaan ei ole tarvetta muutostöihin, koska sieltä löytyy jo vikavirtasuoja joka ajaa saman asian.
Joskus muistaakseni Osramin edustaja sanoi että tuo equivalent wattage on se arvo jolla valmistaja takaa että se kuormittaa elektronista muuntajaa niin että sen minimikuormitustaso täyttyy. Käytännössä noilla "equivalent" arvoilla ei tunnu olevan juurikaan merkitystä mihinkään suuntaan.Löytyisikö vielä tietoa/kokemuksia 12V halogenien korvaamisesta ledeillä. Luulin, että ledien "equivalent wattage" termi viittaa vain vastaavaan hehkulampun valotehoon, mutta luin yhdestä lähteestä että näillä vastaavilla wateilla pitäisi laskea myös ledien kuormitus halogenimuuntajalle. Esim. 3kpl 5W ledejä, joiden equivalent wattage 35W/kpl, tarvitsisivat halogenimuuntajan jonka teho on ainakin 105W vaikka ledien sähköteho on vain 15W? Onko tämä näin? Aijoin käyttää tehokkaampia ledejä (6W/40W), jolloin vastaava ledien sähköteho olisi 18W ja "vastaava teho" 120W joka ylittää halogenimuuntajan tehon. Toisaalta ledien sähkötehon kuorma jää vielä muuntajan alarajatehon alle. Eli pitäisikö ledien kuormitus laskea tuon equivalent wattagen mukaan vai ei?
Ok. Eipä ole tullut vastaan.Normihomma. Näin on usein myös uusissakin asennuksissa.
Yleisin tapa taitaa olla erillisuunin ja liesitason sijaitsessa "päällekkäin" jakorasialta puolikiinteästi liedelle kaksivaihesyöttö ja uunille yksivaihesyöttö. Jos uuni taas on sijoitettu jonnekin muualle kuin liesitason välittömään läheisyyteen tällöin on uuni monasti liitetty perinteisellä pistorasialla.Ok. Eipä ole tullut vastaan.