DIY Kotelomodeja ja muita värkkäilyjä

[SLaa]

Moi,

Tekemisen puutteesta tämä postaus lähti, kuten myös sen aihe. Tavoitteena oli siis rakennella omaan käyttöön kone, kun kipinä koneiden kasaukseen ja pelaamiseen heräsi lasten koneiden kasaamisen kautta.

Useampia koneita on pyörähtänyt pöydän kautta reilun vuoden aikana, mutta tämän nyt pyrin pitämäänkin tässä. Jospa rahapula ei komponentteja alkais verottamaan :-D

Pieni kaksio ja 4 skidiä rajoittavat omaa sijoittumista kämpässä aika paljon ja ainoiksi tiloiksi on valikoitunut etätöiden ohella joko sängyssä läppärillä tai keittiön pöydän ääressä. Peliläppäriin ei rahalliset rahkeet riittänyt kertahankintana, joten pöytäkonetta kasaamaan ja sitä kun ei oikein sänkyyn saa raahattua, niin keittiön pöydän ääreen istumaan ja tuumailemaan.

Edellinen kone hävisi hieman yllättäen rahapulan ja yllättävän ostopyynnön jäljiltä. i3 9100f h-emolla ja gtx770 näyttiksellä oli ollut ihan kelpo omaan käyttöön. Ostajalle ei kuitenkaan näytönohjaimen tehot ihan riittänyt, joten sovitusti hankkivat rx580 8gb:n sen tilalle ja pöydän täyttönä oli enää gtx770 2gb näyttis. Kaverilla sattui samoihin aikoihin suunnitelmat muuttumaan ja häneltä vapautui markkinoille i5 6600k prossu sopivalla hinnalla ja maksuajalla.
Emolevyn metsästys alkoi ja epätoivoinenkin fiilis ehti välillä tulla, kun irrallista matx emoa ei tahtonut löytyä mistään ja vielä sopivalla hinnalla. Kuitenkin z-sarjalaista metsästin prossun kellotettavuuden takia.

Emoa etsiessä katselin myös muita kamppeita ja edellisen kopan kanssa tuli jo modattua, niin sama ajatelma jatkui tämän kanssa. Ainoat kriteerit oikeastaan oli 120mm takatuuletin ja mielellään matx koko. Lähistöltä löytyi kuitenkin käyttämätön Coolermaster Elite 310 -koppa usb2 aikakaudelta ja kun myyjän kanssa päästiin sopuun kohtuullisesta korvauksesta, atx-kokoinen midikoppa löysi tiensä pöydälle.

Kopan atx-koon takia emolevy valikoima hieman helpottui ja sopivasti toriin tupsahti myyntiin Asus Strix Z270F Gaming emo hakumatkan päähän. Ei muuta kuin äkkiä kumipolle matkaan ja hakemaan, ennenkuin muut ehtii. Samalla yrittäen selata samalle hakumatkalle muisteja, kun ddr4:sia ei varastonpohjilla lojunut. Jouduin tyytymään muistien osalta ei-oo-tai-sikakallis linjaan, joten hieman harmitti. Emolevyn myyjän kanssa jutellessa selvisi, että olisi perusmallin 8gb ddr4-2400 kampa ylimääräisenä myös. Ei kun sekin emon kanssa kainaloon ja takaisin kotia kohti.

Virtalähteeksi tilasin uutena SilentiumPc Vero L3 650w, prossujäähyksi Coolermaster Hyper 212 ja SSD:ksi tuli 480gb Kingston A400 2,5" versiona.

Koneen kasaus ja testiä kehiin. No äkkiseltään tuntui, että pelaahan tällä silloin tällöin, mutta kyllähän se gtx770 rajoitti jokseenkin grafiikat medium tasolle tai alle. Ihmettelin myös hieman fire strike tuloksia, jotka jäivät edellisestä i3 9100f prossuisesta huomattavasti, vaikka periaatteessa 6600k samaa luokkaa tehoissa onkin. Syypääksi selvisi singlechannelissa yksinään oleva 8gb muistitikku. Pari kymppiä tilillä ylimääräistä ja ostopaikkoja selailemaan. Lähistöltä ei löytynyt (yllättäen, kun 100km joka suuntaan suota) muisteja järkeviin hintoihin, joten uskaltauduin luottamaan pc-raudan osto- ja myynti ryhmään ja löysin sieltä 8gb Gskill 3200mhz kamman yksinäisenä myynnissä juuri sopivaan hintaan. Vähän jännäsin, että miten erilaiset muistit pelaisivat yhteen, mutta kun muisti saapui postissa, meni se heittämällä ilman XMP:tä vanhan muistin kanssa päälle.

Firestrike tulokset alkoi olla nyt linjassa edellisen koneen kanssa ja taas muutaman viikon pärjäsin suorituskyvyn kanssa rauhassa.

Emolevyn myyjän kanssa oli ollut puhetta rx570 näyttiksestä, joka ois tulossa ehkä myyntiin. Siitä pariin otteeseen keskusteltiin, mutta sitten oli löytynyt sille uusi omistaja, jolla oli sillä hetkellä massit kourassa. Erään Oulun reissun yhteydessä otin sitten hetken mielijohteesta häneen yhteyttä vielä ja kysäisin GTX 1070 näyttiksestä, jonka myymisestä hän oli puhunut. Hetken tuumittua ja pankkitilini tyhjennyttyä kotimatkalla oli takapenkillä EVGA GTX 1070 SC 2 matkalla kotiin.

Nyt alkoi olla suorituskyky itselle siedettävällä tasolla ja peleissa high/ultra asetukset pyörivät nätisti.

Samaan aikaan laitteiden hankinnan kanssa tuli pyöriteltyä ajatuksia tuon musta-oranssi möhkäleen kanssa pöydällä. Jäähdytysteho oli aika heikohkoa aika umpinaisen etupaneelin kanssa. Tuulettimet oli edessä alhaalla, takana ja sivussa (se gtx770 lämpeni ihan sikana omaan mieleen, 77-80 astetta vaikka miten säädin). Etupaneeli irti ja vähän aikaa tuumailtua purin etupaneelin osiin. 120mm peitelevyn kokoinen reikä porakonetta, rautasahaa ja viilaa käyttäen paneelin alaosaan syntyi kohtuullisen kivutta.

Etupaneelin yläosassa oli neljä 5.25" peitelevyä ja niiden takaa suora tyhjä tila kohti prosessoria ja virtalähdettä. Hieman tuumailua ja päädyin piirtelemään palikoihin ympyrähkön reiän 140mm tuulettimelle, kun yksi noctuan nurkissa pyöri turhan panttina. Rautasahaa, pikaliimaa ja kiroilua apuna käyttäen sain palikat kasaan ja koe asennettua ja näytti kohtuulliselta.

Musta kotelon möhkäle keittiön pöydällä valkeaa seinää vasten oli hieman häiritsevän erottuva. Edellisen kopan kanssa olin jo kokeillut maalausta samalla teemalla ja kun se miellytti kummasti omaa silmää, niin päätin samalla tekniikalla jatkaa tämänkin kanssa. Tokmannilta kilikalin pulloja kainaloon, mustaa pohjamaalia ja valkoista mattaa sekä uutena kokeiluna kirkasta mattaa lakkaa.

Sivu- ja kattopaneelien kanssa laiskottelin hieman ja luotin hiukan liikaa Jayztwocentsin kokemuksiin pulverimaalatun päällemaalaukseen. Tein vain kevyen pintahionnan pinnalle, pohjalle mustaa ja sitten väkertämäni metsämaisema paperisapluuna seinän alaosan peitoksi. Valkoisella maalilla eri vahvuuksin maalia pintaan, hetki odottelua ja sapluuna vex ja odottelin että kuivaa. Sen jälkeen kevyesti puuston kohdalle vielä muutama suihkaus pehmentämään varjoja ja luomaan sumuista tunnelmaa. Sen jälkeen kolmeen kertaan lakkaa päälle ja sormet ristissä odottelin, että mikä on lopputulos. Tulos oli muuten minulle kelpaava, mutta maksoin laiskuuden hinnan kasausvaiheessa, kun paneeli osui hieman näyttöön ja yhdestä kohti lähti hieman kilikalia pois ja pulverimaali näkyy siinä kohti. Eli ei se pohjamaali saanut tarpeeksi kiinni pulveriin.

Etupaneeli oli kiiltävää muovipintaa, joten siihen käytin aikaa enempi ja hioin osat 240 karkeuksisella hiomapaperilla, jonka jälkeen maalasin mustalla pohjalla. Sen kuivuttua sievästi suihkutellen valkoisella taas sumuefektit. Vaikka silmämääräisesti yritin vedellä vaaleat ja tummat kohdat kohdilleen sivu- ja kattopeltien kanssa, ei niiden kohdistus nyt ihan onnistunut. Sumuisa tyyli kuitenkin jonkin verran antaa anteeksi. Lakkaa laitoin näihinkin osiin kolme kerrosta. Haastavinta oli yrittää saada oranssi rimpula muovikehys maalattua hyvin, mutta ei liian paksusti, jotta sen saisi nätisti vielä takaisinkin. Etupaneelin maalauksesta täytyy sanoa sen verran vielä, että jännästi lakan kanssa tuli hieman vihreään taittava väri valkoisella maalattuihin kohtiin. Metalliosien kanssa ei vastaavaa tapahtunut.

Sivupaneelissa olevaan tuuletinritilään käytin sapluunaa myös kaverina, jotta saisi metsän jatkumaan siinä loogisesti, mutta lakan jätin ritilöihin laittamatta. Haastavaa oli tässä tuuletinritilän vinoasennus paneelissa. Lisäksi tuuletin ei mahtunut prossujäähyn takia oikeaan kohtaan, vaan on vain kahdella ruuvilla ylhäältä kiinni.

Alunperin oli tarkoitus tehdä ihan perus ei-rgb rakennelma, mutta niinpä sekin lähti lapasesta. Pojan koneeseen tuli hankittua kolmen rgb-tuulettimen setti, jotta saatiin siitä yksi 3-pin sininen corsair tuuletin pois huutamasta, kun Gigabyten emo ei älynnyt kuin pwm-tuulettimien päälle. Vapautuneen sinisen tuulettimen nakkasin omaan koneeseen takatuulettimeksi ja alkoi vaivaamaan, kun etuosa oli pimeänä ja sivusta valoa näkyi. Verkkokaupasta kävin hakemassa taas ohikulkumatkalla Corsair ML120 pro rgb tuulettimen, kun ML-tuulettimien kanssa olen tullut toimeen aikaisemmin hyvin. Tarkempi tutkimus olisi ollut parempi, kuin heräteostos, kun selvisi, että Corsairissa on kyllä 4-pin rgb liitin, mutta ei normaali 12v rgb, vaan heidän omaa argb systeemiä. No ML pyöri nätisti jonkin päivän ilman valoja ja tutkittuani asiaa mielestäni hyvin, tilasin corsairin led hubin ja jimssillä oli sopivasti yksi SP120 pro rgb b-stockissa, niin löysivät tiensä hiljalleen koneen luokse. Ja EDELLEENKÄÄN ne pirun ledit ei syttyny. Lukemaan vielä kerran uusiksi sen hubin kuvauksen ja nyt ymmärsin, että se ei toimi ilman node pro:ta tai suoraa kytkentää emolle. En tiedä miten en tajunnut aiemmin tilatessa sitä lausetta oikein...

Sopiva v-tutus päällä tilasin sitten 3-packin Corsair SP120 pro rgb setin, jossa tuli mukana node pro ohjainkin. Foorumeiden perusteella ML120 pro toimisi nodessa SP120 pro tuulettimien kanssa. Eipä sekään mennyt sitten niinkuin strömssöössä, vaan ML pysyi pimeänä vaikka mitä kokeilin. Raskas huokaisu ja toteamus, että se ei edes yksin toiminut node prossa, joten DOA ledien suhteen. Vielä kun löytäis jostain sen kuitin, että sais alettua palautusta tekemään.

ML löysi tiensä siis pois kotelosta ja koko 3-pack plus jimssin b-stock löysivät paikkansa kotelosta. Olin ajatellut, että prossussa oleva rgb valaisisi tarpeeksi noctuaankin päin, mutta niin vain pimeänä se tunneli pysyi. Koppaa tuijotellen syttyi idea laittaa vanha sininen SP120 tuuletin sinne noctuan taakse. Hyötyä siitä ei todennäköisesti ole minkään vertaa, ehkä saattaa noctuan ilmavirtaa sotkeakin, mutta hieman reikäpantaa taivutellen sain taivuteltua kiinnikkeet 5.25" tunneliin ja kiinni tukevasti. Lopultakin kajoa alkoi tulla yläreiästäkin ja sillee sopivasti.

SP120 pro rgb tuulettimet ja emolevyn rgb vaihtelevat nyt rauhalliseen tahtiin valkoisen ja sinisen välillä ja tasainen sini kajastaa noctuan takaa. Lisäksi noctuan taakse jos kurkkaa, niin kaksi eri nopeuksilla pyörivää tuuletinta aiheuttaa erittäin hypnotisoivan pyörremäisen efektin :-D

Kellottelua sen verran pyöritelty, että prossu pyörii nyt vakaasti 4.6ghz turboilla, eripari muistit kellotettuna 2666mhz@CL16, näyttiksessä 75mhz core/250 mhz memory kellot päällä.

Lämmöt n. 60 astetta sekä näyttiksellä että prossulla täydessä pelikuormassa ja tuulettimet n. 50-60% kuormassa (paitsi noctua tasaisessa 40%)

Virtalähde vaihtui vielä takuulliseen Seasonic Focus GX-550 puolimodulaariseen, jotta sai piuhahässäkkää vähemmäksi ja sopivasti oli vero3 virtalähteelle muutakin käyttöä.

Piuhojahan kotelossa kulkee ristiinrastiin vaikka kuinka ja tahtoivat keräytyä pohjalle rumaksi kasaksi. Hoksasin napsaista tarrakiinnitteistä johtokourua ja niistä värkäten sain johtoja aika paljon piiloon kouruihin.

Näppiksenä tällä hetkellä vesivahinkoinen G710+, jonka sain korjattua toimivaksi muuten, mutta muuan valo on vielä pimeänä ja yksi kytkin on murtunut ja hattu kadonnut. Ledit saaneet toimiviksi, kun jaksaisi käyttää irti ja puhdistaa ruosteen/hapettuman niistä ja kolvata uusiksi kiinni. Näppäimiin se toimi osaan ainakin, tosin joutui myös yhden hyppylangan laittamaan, että sai numpadin toimivaksi.

Kokoonpanon yhteenveto vielä:

Prossessori Intel i5 6600k @4.6ghz
Muistit Gskill 3200mhz@cl16 8gb + Crucial 2400mhz@cl17 8gb kellotettuna 2666@cl16
Emolevy Asus Strix Z270F Gaming
Prosessorijäähy Coolermaster Hyper 212
SSD Kingston A400 480gb
Näytönohjain EVGA GTX 1070 SC 2
Kotelo Coolermaster Elite 310 modattuna
Virtalähde 550w Seasonic Focus GX-550 Gold
Jäähdytys 4 x 120mm Corsair SP120 Pro Rgb, 1 x Noctua NFP-14s Redux 140mm, 1 x 120mm Corsair AF120 Blue
Näyttö 24" Dell 60hz
Näppäimistö Logitech G710+
Hiiri Endgame Gear XM1

 

[SLaa]

Edellisen postauksen jälkeen otin iltapuhteena värkkäykseen Logitechin G710+ näppiksen, joka tuli minulle vesivahinkoisena ja aioin käyttää varaosina G710 näppikseen, josta epäilin usb-kaapelin vaurion aiheuttaneen osan nappien toimimattomuuden. Piuhan vaihto ei kuitenkaan siihenkään auttanut, vaan joutui tekemään samankaltaisen hyppyliitoksen, jolla se näppis korjautui kerrasta täysin toimivaksi. Sen sinisistä kytkimistä en kuitenkaan tykännyt, joten annoin sen eteenpäin pojalleni toisen kodin näppikseksi.
G710+ näppis oli kärsinyt pahan nestevahingon, joten purettua pesin sen pcb:n raa'asti hanan alla kuumalla vedellä ja hammasharjalla. Kuivatuksessa ensiapuna oli keittiön kamiinan päälle pellille ja pyyhkeelle laitto, jonka jälkeen annoin ihan rauhassa vielä muutaman päivän kuivaa, kunnes otin työn alle.
Ongelmia löytyi valaistuksessa ja nappien toimivuudessa numpadin alueella, sekä page up/page down nappien luona. Yleismittarilla penkomaan yhteyksiä pinnien välillä ja näppäimien osalta löysinkin ongelman aika nopeasti. Hyppylangan juotto parin näppäimen välille ja napit lähti pelaamaan kaikki. Samalla vaihdoin kytkimen katkenneen 0-näppäimen luona pause-näppäimestä. Tuolloin sain myös korjattua ledit toimimaan irroittamalla ja puhdistamalla, mutta osa sammui muutaman päivän käytön jälkeen ja se oli tilanne alkuperäisessä postauksessa.
Nyt taas näppis auki pöydälle ja mittarilla penkomaan, mikä on ongelmana. Ongelman juurisyy löytyi huonosta kolvauksesta windows napin luona, jonka korjaamalla sain osan napeista valaistumaan. Numpadi pysyi kuitenkin pimeänä ja tarkemmin tutkiessa yksi diodi ei ilmeisesti toiminut sinnepäin mentäessä. Tähänkin auttoi sen ohittava hyppylanka ja nyt on taas näppis valaistuna.
Lukuunottamatta tietenkään prnscr/scrlck/pause nappeja, joista varastin parempikuntoiset ledit alarivin nappeihin. Nestevahingon takia niiden liittimet olivat hapettuneet lähes poikki ja eivät toimineet enkä saanut osaan tarpeeksi pitkiä liittimiä, jotta olisivat yltäneet kontaktiin asti.
No, lähes ilmainen näppis, joka tarjosi kiitettävän pätkän touhuamista on nyt päänäppiksenä. Ruskeat kytkimet tuntuvat erittäin mukavalta omaan käyttöön. Ainoa miinus on, että näppis on täyskokoinen ja vie siten aika paljon tilaa pöydältä. Aiemmin oli Corsair K63, joka oli muuten sopiva, mutta hieman liian korkea minun makuun ja punaiset kytkimet eivät oikein kivalta kuulostaneet. Se tosiaan lähti vaihtoon pojan kaverille, jolta sain vaihdossa alussa mainitun rikkinäisen G710-näppiksen.
Ehkä seuraavaksi metsästämään vesivahinkoista tenkeyless-näppistä sitten

 

[SLaa]

Pieniä päivittelyjä taas tullu värkättyä.

G710+ lähti vaihtoon , kun sain K65 RGB MX speed napeilla, joka lähti vaihtoon rahapulassa ja tilalle värkkäsin hieman viallisesta Corsair K63 näppiksestä itelle näppiksen. Pari palanutta lediä piti vaihtaa ja olin alunperin ajatellut laittaa sinisistä ja kirkkaista ledeistä uudet valot, mutta laiskuus iski ja laitoin vain valkoiset nuolinäppäimiin. Ehkä jossain vaiheessa innostuu purkamaan tuon auki taas.

GTX 1070 näyttis vaihtui pojan kans 50€ sen MSI GTX 980 näyttikseen (yllättäen, rahan tarpeeseen. Nykyisillä hinnoilla tuli kyllä turpiin mulle ja lujaa mutta mitäpä ei lasten eteen tekisi )
980 tykkäsi vaihto operaatiosta kyttyrää ja hajotti toisen tuulettimen. Korvasin sen alunperin hätäpatenttina wraith spire tuulettimella, mutta ilmeisesti näyttiksen tuuletin ohjaus ei osannut hanskata sitä kunnolla ja lämmöt huiteli 75-85 huiteilla vaikka noctuan tahnatkin vaihdoin.
Purin sitten tuulettimet ja muovikoristeen pois ja laitoin 2x Arctic p12 3-pin tuuletinta niiden tilalle. Ohjaus emolta piti laittaa aikalailla 100% mutta onneksi nuo ei nyt älyttömän äänekkäät ole silloinkaan. Lämmöt eivät parantuneet juurikaan, joten täältä vinkkiä kyselin jäähdytys-puolelta ja sieltä saaduin ideoin värkkäsin pahvista parin version jälkeen näytönohjaimen ulommalle puolelle pahvisen ohjaimen, jota jaksoin sietää muutaman päivän. Vrm:ien jäähdytyksenkin onnistuin tukkimaan, mutta sitä korjatessa sain idean tehdä suojuksen metallista.
Vanhasta kopan raadosta kylkipaneelista pala rälläkällä vex ja Leathermanilla taivutellen muodot kohdilleen. Hiominen paljaalle pellille ja maalasin ensin mustalla pohjalla sisä- ja ulkopuolen ja lisäksi valkoisella kevyttä sumua lisäksi ulkopintaan, jotta kopan teema jatkuu näyttiksessä. Jota ei kylläkään näe (vielä) sieltä ulos, kun kylkipaneeli on paikoillaan.
Nyt ei niin hätä olekaan hankkia uusia tuulettimia tuohon näyttikseen, vaan taitaakin kelvata tuollaisenaan.
Alkoi kylläkin se kopan sisäpuolen metallipinta kaihertamaan. Saa nähdä onnistuuko purkamaan konetta ja maalaileen senkin. Toisaalta tuo kylkipaneelikin haluttaisi tehdä ikkunalliseksi, mutta se on vielä vähän suunnittelu asteella. Ei haluaisi kirkasta pleksiä siihen, mutta miten lie käyttäytyisi, jos tuollaisen usvan maalaisi siihen pintaan, peittyisikö näkymä silloinkin kokonaan vai näkyisi himmeänä läpi....no, onneksi on jotain mitä suunnitella.

 

[SLaa]

Aina ei mee niinku strömsöössä.

Rikkinäisen näppisten kassista kaivelin aiemmin tuntemattoman näppismerkin. Macs Phantom 900 RGB kiinni koneeseen ja tutkailemaan. Googlailun perusteella tässä on klooni valmistajan cherry MX Brown vastaavat näppäimet ja näppiksestä ohjattavat valot.
Valot pelasi ja näppäimetkin muuten, mutta w ei reagoinut mitenkään. Eikun osiksi vaan.
Näppäinhattujen irroitus toi näkyviin karseat roskat, jotka oli pakko putsata ennenkuin kehtasi enempi tunkea kouria lähemmäs. Hieman näytti kosteahkoa tavaraa lentäneen näppikselle, mutta ei suuria määriä. Yksi ruuvin kanta oli ruostunut, mutta muuten ei vahinkoja enempää ollut.
Avauksen jälkeen pcbn tutkintaa silmämääräisesti ja näytti ihan hyvältä. Paljon siistimmät kolvaukset oli tässä kuin edellisiltana korjattavana olleessa razerissa. Kolvi kuumaksi ja ensin testasin vain lisä tinalla kokeilla onko vain huono kolvaus ongelmana. No ei ollut. Dämn. Nappi lähti nätisti irti, tässä mallissa oli matalat pinta-asennetut RGB ledit, joten sitäkään ei tarvinnut irroitella.
Näppäimen purku toi nokan eteen murtuneen muovilipareen, joka ilmeisesti puskee metallit kontaktiin. Kumma ku ei pelannut.
Jemmassa olleiden outemuiden päällinen ei tietenkään mennyt tähän näppäimen, joten irroitin pause napin ja aloin siirtelemään uudeksi w-napiksi. Ja sitte lähdettiin menemään pusikkoon. Pcbn näppäinten puolelle koloon oli jäänyt imaistaessa esteeksi vielä tinaa, jonka yritin imaista pois sieltä. Puhdas reikä tuli, mutta vähän liiankin, sillä samalla imaisulla lähti myös kontakti pinnat sekä ala- että yläpuolelta toisesta reiästä. Lisävahinkona se katkaisi seuraavalle napilla johtavan johtimen. Ärräpäiden, liiallisten kolvausten ja testien jälkeen totesin, että ainoa konsti saada homma toimimaan minun työkaluilla oli laittaa johto yhdistämään katkenneet yhteydet. Ja siitähän tulikin oikein kaunis viritelmä. Kokeneemmat kolvaajat varmaan nauraa kippurassa kuvien kytkennöille, mutta hei. Vain harrastelijana tässä ollaan
Suojasin vielä hyppylangan erkkarilla, jotta olisi hieman lisäsuojaa sillä, kun langan kuori hieman suli kolvaukset yhteydessä.
Irroitetun pause-kytkimen tilalle laitoin outemu red kytkimen ja onneksi se sentään meni nätisti paikoilleen.
Kuoret paikoilleen ja testaus ja kaikki pelaa. Jippii.
Näppäinhatut on tässä mallissa erikoiset, merkinnät ovat vain etuseinissä ja näppäinten päälliset on mustat. Harmittavasti tässä oli kaikki muut napit tallella paitsi F3. Lisä harmituksena F-näppäimet ovat korkeimmat näkemäni eikä varaosista löytynyt vastaavan korkeuksisia. Täytyy varmaan ottaa jostain muusta näppiksestä funkkarit tähän. Kokeilin huvikseni, että miltä näyttäisi päältä läpinäkyväksi hiotut napit tässä, mutta taida oikein toimia, kun kytkimet on tavallaan väärinpäin, että ledi on näppäimen alapuolella eikä ylä.
Noh, kunnossa ois taas näppis. Hyppylangan takia ei montaa euroa kannata pyytää tästä, mutta oppiläksynä menköön.

 

[SLaa]

Pari kilikalipulloa myöhemmin

Näytönohjaimen tuunauksen jäljiltä jäi vaivaamaan kotelon sisusta ja piuha sotku niin paljon, että piti purkaa kone palasiksi.
Vähän aikaa tuumattua ajatus jalostuu toteutuksessa. 5.25" ja 3.5" levypaikat irroittelin poraamalla niitit läpi. Takaseinään tein lisäreiän virtalähteen luokse, josta saa vedettyä emon lisävirran näppärästi. Kaapeloinneille ei takana paljoa tilaa ole ja senkin tukki pyöreäksi käännetty takapelti, joten siitä lähti kans palanen rälläkällä. Alaosaan mittailin kans reiän, josta saa vedettyä etupaneelin ja tuulettimen piuhat siistimmin.
Ihan ongelmitta ei mennyt tietenkään, rälläkkää ei minun taidoilla vielä hienosäätö hommiin käytellä ja tuli yläosan reikään pieni ajatusvirhe, jonka onneksi hoksasin ennen katastrofia ja niin emon vasen ylänurkkakin sai säilyttää ruuvipaikan. Alaosan reikä tuli sen verran matala, että pystyleikkausta ei saanu tehtyä ja palasten irroittelu meni nitkutteluksi. Ei ihan siistein ratkaisu valitettavasti.
Irtileikattujen levypaikkojen luokse leikkasin jemmakotelon seinästä n. 11cm leveän palasen. Kotelon pohjassa ja yläosassa oli sopivasti valmiit reiät, joihin sain kiinnityksen tehtyä. Levy settui hieman vinoon, joten sen taakse sai hyvin tilaa piuhojen piilotukseen sekä node prolle.
Seuraavaksi paljon hiomista ja viilailua, puhdistusta ja maalailua. Kylppäri sai nätin kuorrutteen maalipölyä, kun ei muuta paikkaa ollut maalailla. No, se olikin pesun tarpeessa.
Maaleina oli ihan peruskilikalit tokmannilla. Musta pohjamaalipurkki ja mattamusta maali päälle. Mattavalkoisella sitten usva efekti viimeistelyä. Pohjan jätin ihan perusmustaksi.
Lakkaa en nyt tällä kerralla laittanut. Kestäköön sen minkä kestää.
Etupaneelissa ollut noctuan 140mm tuuletin sai nyt lähteä, porasin 120mm tuulettimella reiät, joille onneksi oli leikatuissa peitelevyissä tilaa. 2-puoli teipillä laitoin vielä reikänauhaa tueksi ja sillä sai pienet keskimmäiset palaset myös kiinni. Parempi tuli tästä viritelmästä kuin aiemmin noctuaan pikaliimalla kiinnitetyllä metodilla. 140mm pölysuoja vielä paikoilleen ja hyvä tuli.
Kasatessa taisi mennä pisimpään mitä pitkään aikaan on mennyt, kun yritti viimeiseen asti vältellä naarmuja. Samoin yritti jo kasausjärjestyksellä avittaa piuhojen vetoja, kun niille oli takaseinän takana niin vähän tilaa.
Node Pro istahti nätisti sinne peitelevyn taakse ja vaikka jouduin sitä hieman alemmaksi ihan lopussa siirtämään, jotta saa sivupaneelin RGB piuhan irti ilman takaseinän irroitusta, ei maalit onneksi kärsineet. SSD pääsi levyn kopan puolelle pienillä teipeillä kiinnitettynä.
Emolevyn lisävirran joutui laittamaan ennen kotelon kiinnitystä, koska liitin ei mahdu reiästä läpi, kun virtis on kiinni. Tuulettimien piuhat sai nätisti sujutettua virheleikkauksiin ja siten hieman siistimmän näköiseksi.
Alaosan reiästä saa hyvin sijoitettua piuhat emon alareunaan. Rumentavana yksityiskohtana audiokaapelissa oleva ac97 liitin, jonka kiepitin piiloon erkkarilla. Ois ehkä voinut leikata vaan ihan irtikin, mutta olkoon.
Peitelevyn taakse sai kiepiteltyä kohtuullisesti piiloon kaikki piuhat tarranauhoilla. Nätisti ne ei siellä ole, mutta piilossa, mikä oli tavoitekin.
Vasemman sivupaneelin jätin tässä vaiheessa entiselleen, mikä on toki hieman töisevä nyt irroitella, kun RGB ja tuulettimen piuha pitää irroitella, varsinkin RGB liitin, kun on siellä peitelevyn takana kiinni.
Osittainen pleksi-ikkuna siihen on suunnitteilla, katsoo missä vaiheessa jaksaa sitä väkertää. Siitä johtuen, edelleenkin lähes kaikki mitä nyt tein, jää piiloon sen taakse :-D

 

[SLaa]

Lasia kehiin, no eiku muovia...

Kylkipaneelin tuunaus työn alle. Mietiskelin mistä helposti saisi lasi-ikkunan koteloon ja kilautus paikalliseen liikkeeseen kertoi, että karkaistua lasia ei suoraan heiltä saisi, vaan se jouduttaisiin erikseen käyttään karkaisulla. Kuulosti kalliilta, joten polykarbonaattia kun heiltä löytyi, niin valmiiksi leikattu sopiva palanen irtosi kympillä. Hieman tee-se-itse meininki jäi vajaaksi valmiin palasen kanssa kotiin ajaessa. Reunojen hionta, teippaus ja reunoille maalasin mustalla kehyksen, joka peittää leikkaus aukon.
Tarkan mittaamisen jälkeen kylkeen piirtyi 37*17 cm aukko, rälläkkään uusi terä paikoilleen ja hitaasti leikaten onnistuin leikkaamaan lähes täydellisen aukon levyyn. Reunojen viilaus ja hionta vielä ja pääsi tarkistamaan miltä näyttää lopputulos.
Musta kehys ja kirkas lasi tarjosi toki hyvän näkymän sisälle, mutta usvaiseen fiilikseen se ei ihan sopinut, vaan oli liian kliini. Uskaltauduin sitten valkoisen maalin kanssa tekemään sumut lasiin ja kehyksiin. Tässä tuli valitettavasti pieni kosmeettinen vika, kun maalauksen aikaan pihalla naapurin koira tuli aidan taakse moikkaamaan ja kävin sitä rapsuttelemassa. Se hetken rapsuttelu aiheutti kosteuden tiivistyminen maalissa/ikkunassa ja hieman maalaus lähti pisartumaan pinnalla. Olisi myös pitänyt paremmin puhdistaa ikkuna, kun pyyhkäisin parit sormenjäljet siitä ennen maalausta ja siihen hieman rasvaa ilmeisesti jäi, joka aiheutti omat kuvionsa sumuun. Eli olisi pitänyt tehdä pohjatyö huolellisemmin ja keskittyä maalaukseen eikä rapsutteluun...
Kuitenkin, kun lopputulosta tutkin, en enää lähtenyt poistamaan maaleja, vaan tyydyin lopputulokseen.
Ikkunan kiinnitys tuli kylkilevyn ulkopinnalle kahdesta syystä. Ensimmäinen oli, että prossujäähy on niin korkea, että osui jo alkuperäiseen kylkilevyyn, joten 3mm pleksi olisi ollut sisäpuolella painamassa vasten vielä enemmän ja siihen olisi varmasti tullut naarmuja. Toinen oli leikkausten piilotus, joten nyt leikattu aukko jäi piiloon levyn taakse. Lisäbonuksena huomasin, että itseasiassa ikkunan ja tuulettimen pölysuojan tuomat kehykset olivat tavallaan yhtenäisen näköiset.
Kiinnityksessä päädyin kirkkaaseen tiivisteliimaan, jonka pursotin nauhaksi kehykseen, painoin koteloon kiinni ja ylijäämät sisäpuolella pyyhin pois saippuaveden avulla. Ulkopinnan reunaan vedin uudet liimat, jotka taas saippuaveteen kostutetulla sormella vedin tiiviisti ja siististi saumaksi. Tuli mieleen kylppärin saumausten laitto ja myös se miksi en tykännyt siitä :-D
Pientä putsailua ja hetken päästä maalarinteipillä tehdyt suojaukset vex ja liimaukset kuivaamaan yön ajaksi.
Nyt sitte kasaan takaisin paketiksi ja ainakin omasta mielestä kohtuullisen hyvännäköinen viritys tuli. Kopan teema jatkuu kaikessa mitä siihen on tehty. Nyt se ei hyppää pöydällä ollessa niin silmiin mustana valkoista taustaa vasten, vaan toimii minulle myös pienenä sisustuselementtinä.
Ja ehkä tästä jatko-osana pitää alkaa miettiä näytön häivyttämistä, kun se tuossa pomppaa aika räikeästi silmille :-D ja näppiskinhän on kyllä musta.....

 

[SLaa]

Voi v**** s****** p****** ! Ja ehkä vähän hyvääkin

Jimmssiltä saapui kivan nopeasti Noctua 120mm NF-F12 industrialppc-2000 pwm tuuletin näyttikseen.

Ennenkuin paketti ehti saapua automaattiin, otin värkkäyksen kohteeksi näyttiksen oman tuuletinpiuhaston, jossa on siis kaksi erillistä tuuletinta ollut kiinni ja liittimessä, joka tulee kiinni näyttikseen, on 6 piuhaa. Googlen apuja käyttäen varmistin piuhajärjestyksen, onneksi oli ihan normaalit värikoodaukset piuhoissa, joten selvisi, että virrat ja maa tulee samoista liittimistä, mutta tuulettimien sense ja control oli erikseen kummallekin tuulettimelle. Pienen lisägooglailun jäljiltä irroitin vanhan toimivan tuulettimen ja kiinni juotetun wraith spiren piuhoista ja pari ylimääräistä jatkopiuhaa sai luvan antaa naaras-liittimensä.
Toiseen piuhaan liitin normi pwm naaras-liittimen ja toiseen jälkikäteen valitettavasti 3-pin liittimen. Ajatuksena siis antaa Arctic P12 3-pin tuulettimen pyöriä rauhassa täysillä ja Noctua sais ohjautua sitten näyttiksen lämpökäyrien mukaan. Suojaukset vielä johtoihin, joskin, kuten myöhemmin huomaa, ne oli turhia....
Automaatilla käynnin jälkeen äkkiä näyttis irti koneesta ja purkuhommiin. Käytin myös jäähdyttimen irti, jotta näen, onko tahnojen vaihdossa joku mennyt pieleen. Hyvin oli koko siru peitossa, joten siitä tuskin lämpöongelmat johtuivat. Noctua löysipaikkansa jäähdyttimen päällä ja muutamalla nippusiteellä sekä shroudilla kiinni. Piuhat olisi saanut sievemminkin sinne piiloon, mutta nyt testiksi kasasin pikaisesti, että sai testattua lähteekö pelaamaan suunnitellusti.
No ei lähtenyt. Käynnistyksen yhteydessä kumpikin tuuletin lähti pyörimään, mutta pian windows latauksen käynnistyttyä noctua alkoi hidastumaan ja pysähtyi. Kävin kokeilemassa vielä afterburnerilla pakottaa tuulettimet täysille, mutta ei hyötyä. Kone sammuksiin ja tässä vaiheessa aloin manaamaan laiskuuttani, kun olin laittanut vain 3-pin naarasliittimen vaikka olisi niitä 4-pin liittimiäkin ollut, jos ois ajatellut yhtään pidemmälle. Mursin siis liittimestä toisen reunan, että saan noctuan kiinni toiseen liittimeen ja siirsin arcticin toiseen. Kone käyntiin ja tadaa. Kumpikin tuuletin lähtee päälle. WTF.

Tässä vaiheessa ois ollut kiva kun olisi ollut kumpikin niistä liittimistä jo niillä pwm-liittimillä, niin olisi voinut lopettaa hommat tähän ja siistiä jäljet.

Seuraavaksi irroitin koneen käynnissä ollessa arcticissa olevan pwm-liittimen irti ja aloin mittaamaan jännitteet pinneistä, että onko se ongelma sittenkin vain murtunut piuha, huono kontakti tai pwm-ohjaus mennyt rikki näyttiksen toiselta tuulettimelta. Kaikkiin pinneihin jonkinlainen jännite tuli ja sittepä kävikin kämmi, vaikka varovasti yritin mittoa, eli napsahti mittapää kiinni +12v ja maan pinneihin. Kone veti buutin samoin tein räpsähdyksen käytyä ja niinhän siinä taisi käydä, että käräytin näyttiksen tuulettimien virrat kerralla. Tuulettimet ei lähteneet enää päälle kumpikaan. Mittasin uudelleen jännitteet pwm-liittimestä erittäin varovasti ja kyllä sieltä +12v tuli sekä jonkinlaiset jännitteet senseen ja controlliinkin. Mutta tuulettimet ei enää pyörimään lähteneet.

Joten.

Ei kun shroudia raolleen, että saa vedettyä tuulettimien piuhat jakajaan ja kiinni emolevyn aiopump paikkaan, missä olivat aiemminkin olleet. Nyt tuulettimet lähtivät pelaamaan ja noctuan nopeutta saa säädettyä ja arctic humisee täysillä.

Testejä ajaessa totesin, että Noctuaa 80% teholla ajettaessa ääni on ihan ok ja jäähdytys ihan siedettävä. Unigine Heaveniä pyörittäessä pelkillä arcticeilla lämmöt nouse 74-78 kieppeille, nyt noctualla pysyi koko ajan 67-69 kieppeillä. Fortniten lobbyssä lämmöt nousi aiemmin 78-80 kieppeille, nyt pysyttiin 68 maksimissa. Pelatessa lämmöt pysyivät 60-65 kieppeillä.

Eli kyllähän tuosta hyötyä loppupeleissä oli, vaikka ei (taaskaan) mennyt niinku strömssöössä.

Kellotuksiinkin tämä tietenkin vaikuttaa, kun aiemmin on pitänyt pitää afterburnerin kellot +140 core/+300 memory, vaikka selkeästi on menohaluja enempäänkin ollut, mutta lämmöt hidastaneet. Nyt nakkasin +175 core/+400 memory ja laitoin käyrää aiopumpille, että nostaa prossun päästyä 60 asteeseen noctuan 90% ja 70 asteessa 100%. Fortnitessa nakkasin myös effectsin ja antialiasin ultralle, mitkä oon joutunut laskemaan high tasoon lämpöjen takia. Lobbyssä ja pelissä lämpö nousi nyt jo 70-73 kieppeille, mutta sen yli ei ainakaan tuossa parin pelin testissä menty.

Jos jollakulla on vinkkiä, mitä kannattaisi tarkistella tuon näyttiksen tuuletin ohjauksen suhteen, niin ilomielin ottaisin vastaan. Onneksi ei nyt kuitenkaan näytä muuta menneen rikki. Ja näyttishän on tosiaan MSI GTX 980 4gb gaming, jos sillä on mitään merkitystä.

 

[SLaa]

Logitech g413 silverin fiksaus

Ostin vanhoja muistellessa tarjouksesta freespace 2:sen ja ajattelin kokeilla knossos modi liittymän kautta pelailua vanhoja muistellen, mutta en ottanut yhtä asiaa huomioon. Nykyisessä k63:ssä ei olekaan numpadia ja hiiri ohjaus ei oikein mun selkärankaan taivu. Mieluummin vanhaan Wing commander tyyliin numpadilta pelaisin.
Kaivoin siis kesken jääneen g413 projektin naftaliinista. Kyseessä viallisena saatu vesivahinkoinen näppis, joka pelasi vain osittain. Aiemmin olin jo saanut napit ja valot toimimaan näppäinten ja ledien ja parin diodin vaihdolla ja ehkä muuan hyppylankakin sinne piti laitella. Projekti jäi kesken turhautumisen takia, kun kasausvaiheessa lopetti välilyönti ja alt näppäin toimimasta.
Korjaus oli lopulta helppo, ilmeisesti yksi vaihdettu diodi oli mennyt rikki lämmöstä, joten toisesta logitechin romunäppiksestä uusi diodi irti ja sievästi juottaen kiinni.
Näppis kiinni koneeseen ja tadaa, niinhän sekin lähti pelaamaan ja pelaa vielä kasauksen jälkeenkin.
Nyt sitten pääsee testailemaan, onko simutaidot vielä tallella

 

[SLaa]

K63 tuunausta

Logitechin käytön myötä vapautui Corsair K63 työn alle. Tämäkin näppis tuli viallisena minulle. Alunperin vaihdoin muutaman kytkimen ja ledin sekä fiksailin edeltävän omistajan rikkoman medianäppäinten välisen murtuneen kaapelin.
Esitöinä irroittelin rikkinäisestä k63 wireless näppiksestä siniset ledit ja toisesta rikkinäisestä corsairissa kirkkaita ledejä.
Näppiksen purku meni jo tutulla rutiinilla aiemmalla kokemuksella. Ledien irroitus oli helppo homma, kun oli käytössä isompi kolvi, jolla sai molemmat pinnit lisätinan kans kerralla aina sulaksi, joten kohtuu helposti tipahtelivat punaiset ledit pois näppiksestä. Isompi työmaa oli sen jälkeen putsailla jämätinat reijistä pois. Tuli muuan sata kertaa painettua imupumpun jousi tiukalle ja peukkua kolottaa varmaan vielä useamman päivän ....
Värkkäsin ledien napaisuuden testaukseen kahdesta aa-patterista "testipenkin" ja muutaman testauksen jälkeen napsuttelin ledit paikoilleen ja sen jälkeen kolvasin kiinni. Ja yllättäen ei sitten kaikki pelannutkaan. Yleismittarilla mittailemaan, että mikä nyt mättää ja selvisikin, että osa ledien paikoista pääasiassa enterin läheisyydessä olikin päinvastaisia napaisuudeltaan. No, ei kun ledit uudelleen vex ja hiljalleen alkoi loiste lisääntymään.
Erikoisnapeille laitoin pääasiassa kirkkaat ledit ja perusnäppäimille siniset. Hieman tein korostuksia eri kohtiin, kuten wasd ja escape.
Turhauttavin vaihe oli korjata uudelleen medianäppäimiä yhdistävä johtosilta. En edes kehtaa laittaa kuvaa siitä. Alkuperäinen silta oli siis 11 johtoa sisältävä rinnakkaiskaapeli, jossa oli umpipiuhat n. 1,5mm väleillä. Ne oli murtuneet, joten olin korvannut ne yksittäisillä piuhoilla, joissa oli kans kiinteä johdin. No nehän ei tykännyt taas minun duunailusta, vaan osa murtui. Napsin poikki ja korvasin erittäin rumannäköisesti usb-kaapelista varastetuilla ohuilla johdolla. Ei sekään ihan nappiin mennyt, parin napin ledit jäi sammuksiin, mutta en jaksanut enää niitä alkaa nyhertämään, kun niillä ei niin merkitystä ollut (mute ja win-lock).
Katsaus onnistui onneksi nätisti ja ledit paloivat vielä viimeisen ruuvinkin jälkeen.
Nyt alkais setup olla teeman mukainen. Näytön taidan antaa olla ihan tuunaamaton, joten sitten sais mietiskellä mitä seuraavaksi.

 

[SLaa]

Tekemisen puutetta

Näppisten fiksaukseen motivaatio hieman heikoilla, joten varaston pohjilta tuli kaiveltua vanhoja koteloita esille. Hetken niitä pyöriteltyä pöydälle päätyi vanha kunnon klassikko, Pomi. Takaosan takuutarra viittaa 2004 vuoden kieppeille, sisällä oli athlon xp 3000+ hilppeineen. Kotelo on aika jäätävän kokoinen, ja valitettavasti ei ihan omat työkalut niin pitkälle riitä, että mittoja suuremmin lähtisi muuttelemaan. Etupaneeli jäänee kokonaisuudessan pois, tilalle tulee kirkasta akryyliä tai polykarbonaattia. Hieman pitää vielä mietiskellä tuuletin ratkaisuja, 3 x 120mm menisi hyvin keulaan, mutta toisaalta, kun kotelo on täydet 20 cm leveä, niin mietityttää jääkö ne pienen näköiseksi. Toinen vaihtoehto vois olla 2 x 140mm. Taakse tulee reikä 120mm tuulettimelle, kovalevy kehikot lähti vex, mutta ehkä saattavat jossain muodossa palata. Pitää sitäkin vielä arpoa.
Kotelon purin palasiksi, kun näytti siltä, että helpompi on nyt tällä kertaa isommat muokkaukset palasina tehdä.
Mietin myös, että jos pyöräyttäisi takapaneelin ja emolevyn kehikot väärinpäin, tulisi inverted tyylin kotelo ja saisi virtalähteen alas. Toisaalta, tekstit ois sitte väärinpäin ja muutenkin hieman vierastaa sitä käännettyä tyyliä. Virtalähteen tietenkin saisi käännettyä ja tehtyä ilmanottoa varten rei'ät, samoin vapautuisi katosta tilaa, jotta voisi tehdä kattoon poistotuulettimen paikan, kun muuten olisi vain yksi poisto.
Tuumaamista riittää.
Pleksiä sain hankittua paikallisesta liikkeestä jämäpaloja kohtuulliseen hintaan. Hieman jänskättää sen muokkaaminen, että kuinka hyvin saa pilattua.

Jostain pitäisi keksiä myös tuloilmapuolelle pölysuojaverkkoa, vielä ei oo oikein hyvää ratkaisua metritavarana sattunut eteen.

 

[SLaa]

No More sormenjälkitunnistusta

Sain flipattua muutaman päivän masiksen manian puolelle ja on tullut värkättyä kotelon kanssa. Hiomista, rälläköintiä, mittaamista, rälläköintiä, tarkempaa mittaamista ja pieniä epäonnistumisia, mutta kyllä siitä kotelo taitaa hiljalleen muodostua takaisin.
Takalevyyn oon saanut leikattua tuulettimen mentävä reiän, hieman lähti reilusti peltiä, mutta näyttäisi että tuulettimen ruuveilla on tilaa tarpeeksi. Lisäksi leikkasin LPT ja COM porttien reiät pois. Tilalle toisesta palastellusta kotelosta ritilää.
Kiintolevykehikon värkkäilin iltamyöhään peltisaksilla, seuraavana päivänä saikin sitten niitä jälkiä korjailla viilalla ja hiomapaperilla. Näyttäisi kuitenkin, että sain reiät kohtuudella kohdilleen ja telineessä on siis yksi 3.5" paikka ja kaksi 2.5" paikkaa. Vielä hieman arvon, että laitanko kiinteäksi kiinni kopan lattiaan popniiteillä vai laittaisiko ruuveilla, että asennukset olisi helpompia.
Etupaneeli alkaa muotoutua hiljalleen, ihan symmetriisiä en saanut aukoista tehtyä. Jospa väri pinnassa hieman häivyttäisi virheitä hieman.
Muitakin palasia tullut värkkäiltyä ja lopputulenana tällä hetkellä kolme rakkoa sormissa sekä lukuisia viiltohaavoja siellä täällä. Kahteen päivään ei oo puhelin auennut sormenjälkitunnistuksella, saas nähdä milloin paranevat, että toimii taas :-D
Huomenna päässee varmaan hiljalleen maalaushommiin.

 

[SLaa]

Palapeliä hiljalleen kasaan

Maalausurakka kestänyt useamman päivän säiden haasteellisuuden kanssa, mutta nyt ois osat maalattuna ja lakattuna. Etupaneeli koki vielä pienoisen muutoksen, ehkä vähän fiksumpaan suuntaan.
Oikean kylkipaneelin ikkunan teko ja liimaus vielä, sekä eteen pleksi, kytkimet ym hilppeet.
Takalevy koki pieniä muutoksia kans virtalähteen takia, tulee HP z400 työaseman hilppeet sisään nyt aluksi ja tietenkään sen virtalähteen mitat eivät standardeja olleet.

 

[SLaa]

Voi hemmetti. Ei sitte käyny mielessäkään etupaneelia värkätessä, että mistä saan virtapiuhat, etu USB:t ym. tuotua läpi
Pitää vielä kans miettiä jos kääntäisi virtalähteen toisinpäin, nyt piuhat hölmösti tulee tuosta alanurkasta kaikki haitolle.
Nyt kun kasattuna, niin pystyy myös mittomaan tuohon kaapelinhallinnalle shroudia paremmin.

 

[Nenolanjones]

Näitä projekteja on ollut hauska seurata, kun ei ole ihan sitä yleisintä "ostetaan osat ja kasataan"-meininkiä.

Tuossa tuoreimmassa kotelossa kyllä pistää nuo popniitit pahasti silmään, olisi ollut hieno jos ne olisi korvannut jollain toisella menetelmällä. Tosin paikoin olisi voinut tulla ongelmia jos siinä esim pultin kanta törröttää, näyttää osa niiteistä aika ahtaassa paikassa olevan.

 

[SLaa]

Kiitos palautteesta! Joo, ne popparit ärsyttää muakin, mutta ei oikein parempaa ratkaisua keksinyt, kun tuo ritilä piti saada niillä kiinni ja toisinpäin vedettyinä ei levinneet tarpeeksi. No, onneksi ne on takana.

Lisävärkkäystä taas tullut. Sivuikkuna nyt valmis, etupaneelissa on reiät tarvittaville piuhoilla ja yhden tuulettimen reikää piti hieman laajentaa, hieman oli poraus kierossa ja väänsi liikaa tuulettimen runkoa jos alkuperäisestä reiästä kiristi. Samalla sai maalattua uusiksi etupaneelin ja popniitit vähän piilompaan etupaneelista.
Johtosuojaa tuli mietittyä pitkään, mutta niin sekin itsestään kasasi itsensä. Hieman erilaista muotoilua, palaset on etupaneelin leikkaukset ja vaikka eivät ihan symmetrisiä olekaan, häivyttyy hieman tuolla epäsäännöllisellä kiinnityksellä. Ensin ajattelin vetää popniiteillä kasaan, mutta testikasausta ja tukilevyjä mittoessa kiinnitin ruuveilla kasaan ja siitä hoksasin laittaa noilla ruuveilla kasaan ja taakse reikäpannasta sopivat pätkät johtokouruiksi, jotka saa muttereilla kiristettyä kiinni.
Virtalähteen kääntöäkin kokeilin, mutta ei saanu ruuvinreikiä sattumaan sopiviin kohtiin, niin piti kääntää alkuperäiseksi. Ei hp:lla ole paljo z400 koneessa kaapelinhallintaa mietitty.
Muutenkin hieman kiittämätön kapistus. Tuuletin ohjaus ei toimi edes takatuulettimen osalta, vaikka pwm pitäisi olla. Etutuulettimet on nyt noctuan hiljentimillä hieman rauhallisemmat.
Näyttis on vanha ATI Radeon 5800 sarjalainen, joka meni pojalla rikki pari vuotta sitten. Sain puhdistamalla ja tahnojen vaihdolla pelaamaan. Tuulettimen laakerit on särki, mutta hiljenee aina vähän päästä kun tönii käynnissä ollessa.

 

[SLaa]

Ja sitten pyöritellään peukaloita

Etulasin sain tehtyä onnistuneesti tähän asti. Polykarbonaatti oli yllättävän mukavaa työstettävää ja aika siististi sai sahattua ja porattua. Ehkä vielä varalta suurennan ruuvinreikiä 6,5 mm potalla, että liukuu sievemmin vielä paikoilleen ja on elämisen varaa hieman. Himottais vetää suojat pois, mutta ei uskalla kun vielä pitää porailla ja leikata.
Nyt sitten pitäisi istahtaa etsimään sopiva virtanappia, paikkakunnalta ei löydy painokatkaisijoita muita kuin luokkaa traktori. Samalla katselen etupaneelin liitännöille jonkun palikan, johon tulisi pari usbia ja audioliitännät. Hieman ahtaan oloinen on tuo n. 2cm rako ainakin HP:n paksuille johdolle, mutta jospa siihen jotain saisi värkättyä.

 

[SLaa]

Sehän ois valmis. Melkein.

Posti näytti, että sp-elektroniikan paketti ois tulossa postilaatikkoon, joten sitä odotellessa otin etupaneelin työn alle. En jaksanut mennä helpolla ja ostaa valmista liitäntäpaneelia, vaan purin parin vanhan kopan liitännät ja aloin tuumailemaan niistä. Pari usb2 liitäntää sain purettua irtonaisiksi ja toisesta kopasta audioliitännät löytyi sopivanlaiset. HD:n ja virran valot otin HP:n liittimestä. Polykarbonaatin käsittelystä tullut tutkittua vinkkejä ja uskaltauduin kaivamaan pistosahaan kuvioterän esiin. Kiinnitin sahan penkkiin väärinpäin, kun mun halpisvärkissä on niin huono näkyvyys terän luokse, että normisahaus menee monesti pieleen sen takia. Muutaman koe sahaus jämäpaloihin ja uskaltauduin ottamaan etulasin käsittelyyn. Erittäin rauhalliseen tahtiin sahailin ja yllättävän onnistuneesti reiät syntyivät. Ensin tein kiinnityspalan, johon liittimet tulevat kiinni. Tietenkään ne ei kuitenkaan oikean kokoiset olleet, joten viilalla ja hiomapaperilla hinkaten sai suurennettua sopiviksi. Usb-liitinten reikää piti vielä erikseen laajentaa, kun testisovituksessa totesin, että eihän ne tietenkään toisissa kiinni voineet olla. Kolon laajennus sen verran, että sain väliin pienen akryylin palasen painettua liitinten tueksi. Kiinnityspalaan tein pari pikku tukea taakse, jotka liimasin kiinni ja sen jälkeen niiden avulla mittasin varsinaisen reiän etulasiin. Nyt sahaus meni jo kerrasta oikein, joten jotain tässä oppii kun tuuhaa.
Posti toi lopulta paketin ja pääsin virtanappia ja ledejä laittamaan paikoilleen. Niiden poraukset meni jo rutiinilla.
Virtanappiin kolvasin johdot kiinni ja laittelin HP:n ledeihin normi 2-pin liittimet. Helpolla pääsi, kun kaikkien liittimien pinnit olivat identtiset, joten ei tarvinut kuin napsutella paikoilleen. Haastavinta oli irroitella ne pinnit liittimistä, siinä piti kaivaa jo neula ja suurennuslasi esiin, että näki tarpeeksi.
Postipaketissa tuli myös mustaa johtosuojaa, josta ajattelin että sehän on helppo laittaa ja saa johdot hieman nätimmän näköisiksi. No ei ois pitäny iloita liian aikaisin. Usb-johdosta piti ottaa liitin pois, että sain sujutettua liian naftin sleeven johdon päälle. Totesin, että seuraavalla kerralla mittaan kohde piuhojen paksuuden, ennenkuin mutu-fiiliksellä tilaan. 5-9mm sleevi meni hemmetinmoisella työllä kahden johdon päälle. Ja audio piuhojen kanssa sama homma. Useampi tupakkitauko piti ottaa, että sai inspiraation pidettyä yllä. Ja kyllä se kannatti. Vaikka aika tiukan oloiset tuli, niin silti tarpeeksi taipuisat ja eivät enää ole kermanharmaat väriltään.

Nyt pääsi kasaamaan lopulta liittimiä etulasin kiinnityspalaan. Kuumaliimaa apuna käyttäen kiinnittelin palaset. En tykkää kyseisestä aineesta, kun siitä ei siistiä saa tekemälläkään, mutta en halunnut käyttää vahvempia liimoja sen takia, että tarvittaessa saisi purettua ja vaihdettua esim. Usb3 liittimet tai jos audio-liitännät rikkoutuu, niin ne kans. Ja joo. Valitettavan sotkuinen siitä tuli, mutta jospa se ei tuolta lasin takaa niin kiinnitä huomiota.
sitten enää lasin putsaus ja kiinnitys. Lasin saa helposti irti halutessa, kun on vain muttereilla kiinni. Se, että löytyy tarvittavaa 10-millistä avainta/hylsyjä, on sitten eri asia. Onneksi nyt oli tallessa.
Lisäsin aiempaan kuvaan verrattuna vielä viidennen mutterit lasin taakse, joten ilman luulisi pääsevän vaihtumaan 2,5cm raosta riittävän hyvin.
etupaneelin piuhat sai nätisti koteloon menemään, mutta niin vain kävi, että jossain vaiheessa jäi se pakollinen tarkistus/mittaus tekemättä ja hdaudio piuha ei sitte yltänytkään liittimeen. Että juu. Sen jatko pitää vielä siis tehdä, muuten alkaa olla projekti loppusuoralla. Myös USB johto oli aika nafti, mutta se sentään ylsi.
Vielä pitäisi keksiä ehkä jotain pölysuojaa, mutta siihen ei oikein löydy järkeviä ratkaisuja. Kiinasta sais kyllä sitä verkkoa, mutta en Suomen kaupoista ole vielä löytänyt. Saa vinkata jos tietää mistä sais.

 

[Nenolanjones]

Eikö tästä langasta löytyny vaihtoehtoja verkolle? DIY - Mistä tiheähköä mesh-verkkoa?

Joku kehyshän sille verkolle varmaan pitäis tuossa etulevyn ja kotelon välissä olla? Kyllähän siihen vaikka mitä vois viritellä, mutta tuo läpinäkyvä etulevy tuo haasteita kun pitäis olla suht siisti molemmin puolin

Jos oikein viimeistellä haluaa, niin tuohon kotelon etuosaan vois vielä tehdä "etulevyn" jossa ois vain tuulettimille aukot. Saisi sillä nuo kaikki ruuvit ja popniitit piiloon. Ja nuo mutterit voi korvata jollain sopivanpaksuisella putkenpätkällä, tulee siistimpi. Sitten maalia niihin päälle jos tarvii, valkoinen sopii teemaan ja on huomaamaton, mutta miksei vois olla vaikka punainen, tavallaan tehostevärinä kun näyttiksessäkin sitä on.

 

[SLaa]

Nuo putket vois kyllä olla fiksut. Toisaalta, sekin kauneus on katsojan silmässä ku junnut ihasteli just niitä muttereita :-D
Tuon levyn, jossa on tuulettimien reiät, on vähän tarkoituksella jätetty tuollaiseksi karkeaksi, ettei "liian" kliini tule tuosta etuseinästä. Mielipiteitä jakaa varmasti sekin. Popparit nyt hieman paremmin häviää siihen, kun maalasin vielä kerran sen pinnan ja nekin sai maalit päälle. Metallinvärisinä hyppivät kyllä liikaa silmille.
Kiitos vinkistä tuosta mesh ketjusta, ei jostain syystä ole silmään sattunut!

 

[SLaa]

Näyttiksen lisätuunausta

Näyttikseen ajattelin vaihdella hiljalleen lämpötyynyt, kun tutkimuksen jälkeen paljastuivat hieman surkean kuntoisiksi, alkuperäiset kun on. Samaan tilaukseen lisäsin myös uuden noctuan tuulettimen, en tällä kertaa raaskinut industrialia, vaan ihan normi pwm:n, että saa senkin nopeuden säätymään. Ne on kuitenkin vielä postin hoteissa, joten niitä odotellessa ajattelin alkaa fiksaamaan shroudia lisää. Osaksi sen takia, ettei se ruskea noctua sieltä niin selkeästi erottuisi :-D
Näyttis irti ja vanha shroudi irti ja mittailemaan mittoja pellin palaseen. Taivutusten kanssa jännäsin ja onneksi ne meni kohtuullisen hyvin mittojen mukaan ja sai taitettua aika terävät kulmat, vaikka pelti oli aika tuhtia tavaraa, pomin kyljestä vuodelta 2004.
Netistä tulostin tuulettimien sapluunat, jotta kerralla saisi ruuvin reiät ja mitat kohdilleen ja symmetrisen suuntaan edes. Ympyrä reikää en edes yrittänyt lähteä tekemään, mutta aiemman kotelon etutuulettimien kiinnikepaneeli tuli sen verran silmää miellyttäväksi, että samaa tyyliä tässä hain myös.
Lisäksi muistin MSI:n lohharilogon, joka oli alkuperäisessä shroudissa. Ruuvailin sen irti ja mitoin reikää peltiin. Hieman mietitytti pieni reikä ja rälläkkä yhdistelmä, mutta se onnistuikin mielestäni ihan kivasti, kun huomasin, että saan rälläkällä viistettyä reunat. Lopputulos tuli hieman kuin repeämän kaltainen reikä, johon sai sovitettua logon juuri hyvin.
Viilausta ja hiomista vielä päälle ja lopputulosta tutkailemaan. Hiominen siis tulevan maalauksen takia, mutta nyt kun tuota lopputulosta katsoo, niin toisaalta tuo hiottu musta ja osin läpihiottu metalli sopii äkkiseltään aika hyvin tuonne kotelon musta-valkoiseen usvamaailmaan. Ehkä jos vielä hieman enemmän vain hioisi ja laittaisi vain lakan päälle? Saa nähdä.
Koska uudet värkit tulee postista huomenna, en nyt irrottanut tuulettimia, jotka on yhteen niputettu nippusiteillä, vaan laitoin vain muutamalla ruuvilla kiinni, että näkee miten asettuu ja vaikuttaako suoraan lämpöihin. Teoriassa ei pitäisi, kun nyt on hieman matalammat sivut, jotka peittävät vain tuulettimien rungot ja vähän yli. Mutta aikaisemmat kokeilut osoitti että pienetkin muutokset voivat vaikuttaa.
Jatkona tähän vielä varmaan pitää kehitellä jotain lisätukea, joka kulkee tuon kortin takaa ja kiinnittyy shroudiin, kun alkaa olla sen verran paljon painoa verrattuna orggis tuulettimiin, että alkaa vääntämään jäähdytintä eroon kortista. Se kun ei ole kuin ytimen kohdalta ruuveilla kiinni. Se miten sen saisi nätisti toteutettua vaatii vielä mietintää. Tuo väliaikainen nippuside tuki ei todellakaan jää tuohon :-D

 

[SLaa]

Nallekarkit saapui

Uusi tuuletin ja lämpötyynyt saapuivat postissa ja sehän tiesi taas töitä. Shroudin päädyin maalaamaan valkoiseksi koteloprojektista yli jääneillä maaleilla. Logon kohdan teippasin maalauksen ajaksi ja puhdistin lopuksi vielä, kun hieman maalia oli päässyt viisteiden luokse.

Näyttiksen purin atomeiksi ja putsailin elektroniikan puhdistussuihkeella. Vanhat tyynyt vex ja uusia leikkailemaan. Lämpötyynyksi valitsin arcticin sinisen APT 2560 mallisen ja vahvuus tarvi olla näyttikseen 1,5mm. Helpon tuntuista ainetta käsitellä ja leikata. Lämpötahnaksi laitoin Arctic mx-4.

Tuulettimet kiinni shroudiin, piuhat laitoin tulemaan keskeltä ulos, että yltävät emolle hyvin. Uusi tuuletin on siis Noctuan NF-F12. Shroudin kiinnitys neljällä nippusiteella jäähdyttimeen ja runkoon. Korttia purkaessa huomasin syyn kortin taipumiseen, kun porttien kiinnitysraudan ruuvit oli kaikki löysällä. Eli ei nyt tarvikaan sitä tukea värkätä, kun nyt jäähdytin pysyy paremmin linjassa vaikka tuulettimetkin on siinä kiinni.

Lopputulos on mitä on, on se hieman paremman näköinen kuin barebone-tuulettimilla, ainakin omasta mielestä.

Lämpöjä testasin ja olin tyytyväinen tulokseen. Heavenia pyöritettäessä aiemmin lämmöt nousivat 71-72 kieppeille ja hotspot oli yli 90 astetta. Nyt uusilla tyynyillä, tahnoilla ja tuulettimilla lämmöt pysyivät 65 asteen kieppeillä ja hotspot 81 kieppeillä. Jos nyt sais tiputettua hieman sp120 tuulettimien kierroksia, kun varsinkin tuo sivutuuletin ääntää aika pahasti korvaan.

Näyttistä puhdistaessa huomasin, että puhdistusaine tehoaa hyvin sormessa olevaan maalit tahraan ja suurempia miettimättä kokeilin puhdistaa sivuikkunan sumu-efektiä. Mikrokuituliinalla, ihmesienellä ja sprayllä maali lähti yllättävän hyvin irti, toki pieniä hiusnaarmuja joihinkin kohtiin tuli, mutta luottaa nyt taas vähän aikaa mulle. Se sumuefekti tuli hieman liian voimakkaaksi ja alkoi hieman häiritsemään silmää ajan kanssa.

 

[SLaa]

Vähän haastavampaa kotelon värkkäystä

Haaveissa vaihdella i5 6600k jossain vaiheessa hieman uudempaan rautaan, matx ryzen tähtäimessä ja sehän tarvii hieman pienempää koteloa, mikä olisi taas pöytätilan kannalta plussaa vaan.
Jemmassa löytyi pikkuinen 2000 vuoden leimoilla oleva pomin microtorni. Sellaisenaan se ei sopinut suunnitelmaan, koska tukiraudat ym. hilppeet mahdollisti vain ihan pikkusen virtalähteen syvyydeltään. Mutta se tiesi taas vain käyttöä porakoneelle ja rälläkälle. Niitit vex, osat erilleen ja suunnittelemaan. Koska osa tukiraudoista oli integroitu 5.25 kehikkoon, päätin kokeilla saisko leikattua virtalähteen kotelon yläosasta alas, vähentäen näin tukien tarvetta kotelon yläosasta.
Se johtikin melkoiseen palapeliin takapellin osalta. Useampia tukirautoja piti leikellä, mittoa ja väännellä, mutta niin siitä vain kokonainen tuli.
Nyt ollaan siinä vaiheessa, että piti osat hioa ja pohjamaalata, että sai kotelon rungon kasaan. Alkuperäinen katon ja sivuseinät sisältävä pelti jäi hieman ahtaaksi, kun takaosaan joutui tekemään tukipalan, joka meni alkuperäisen rungon päälle. Sitä joutuu siis leikkelemään ja taivuttelemaan. Toki siitä osa lähtee ikkunan takia pois muutenkin. Takapeltiin pitää myös 120mm tuulettimella tehdä aukkoa paremmaksi ja miettiä sen kiinnitystä vielä lisää. Sen verran kapea koppa, että emon suojapeltiä ei saa laitettua paikoilleen nähtävästi ilman leikkaamista, mutta toisaalta kaapeloinnit saa emolevyn taakse vedettyä aika hyvin piiloon. Etupää aiheuttaa kans vielä varmasti harmaita hiuksia, saattaa olla että tuulettimet joutuu sijoitetaan rungon etupuolelle, sen verran vähän näyttäisi karkeasti mitattuna jäävän sisälle tilaa näyttikselle. Mutta eipähän aika käy pitkäksi, kun värkkäilee.

 

[SLaa]

Matalaliitoa

Hirveää inspistä ei ole ollut nyt jatkaa matx projektia, mutta nykysettiin pikku modauksen tein. Kyljessä ollut sivutuuletin resonoi aika äänekkäästi, eikä siihen auttanut kumit tai muutkaan vaimentimet. Päätin laittaa kyljen umpinaiseksi pleksilasilla, jos sillä saisi hiljentymään. Samalla sai hiottua pinnan peltiin asti ja maalasin sen nyt puhtaalla valkoisella. Jospa maali nyt pysyisi paremmin, kuin aiempi pulverimaalin päälle maalattu kuva.
Näytönohjaimen temp 2 lämpö askarrutti, se kun huiteli reilussa 95 asteessa ja sain paikannettua sen näyttiksen taka lämmöksi. Komponentit olivat sen verran kuumia, että sain poltettua sormenpään, kun niitä tutkiskelin. Jotkut olivat netin ihmeellisen maailman perusteella laittaneet tuulettimen näytönohjaimen taakse puhaltamaan ylöspäin ilmaa, mutta en sellaista kehdannut alkaa virittelemään. Kopan edessä on tuulettimet ylhäällä ja alhaalla, mutta suoraa ilmavirta näytönohjaimen korkeudella ei tuonut mikään. Koska en jaksanut nyt alkaa purkamaan kokoonpanoa etupaneelin muokkauksen takia (vielä), laitoin reikänauhalla kyljestä vapautuneen tuulettimen roikkumaan siihen keskelle. Lämpöihin auttoi ihan hyvin, temp 2 lämpö laski nyt kuormassa 84 asteen kieppeille, joten uskoisin hieman helpottavan kortin tulevaisuuden kestoa.
Mitä taas tuo omatekemä näyttiksen tuuletusratkaisu ei taida tehdä. Jäähdytinrivasto on kiinni kortissa vain neljällä ruuvilla ytimen luota ja aloin hiljalleen huomaamaan, että lämmöt alkavat nousemaan taas yli 75 asteen. Pienellä testailulla huomasin, että pelkästään pieni alle sentin nosto kortin takaosasta laski saman tien lämpöjä alle 70 asteen, joten jokin nyt on hieman antamassa periksi. Hätäratkaisuna rakensin skidien turhista legoista tuen takaosaan ja se auttoi tähän hätään. Nyt pitäisi kuitenkin miettiä jokin ratkaisu, miten saisi tuota jäähdytintä paremmin kiinni korttiin, että tuo vääntö helpottaisi.
Maalasin myös kaapelisuojan valkoiseksi ja tein SSD:lle ruuvikiinnityksen ylös, että sain sen keskituulettimen haitolta pois ja irtoilevan teippi kiinnityksen pois.

 

[SLaa]

Pientä puuhastelua

Ylijäämäosista kasaillut tässä myyntiin konetta ja hieman joutui olosuhteiden pakosta siihenkin tuunailuja suorittamaan.
Gigabyten emossa on mielenkiintoinen ominaisuus, että prossutuulettimen virtaliitin on kiinteä +12v 4-pin liitin, joten suunnittelemani 3-pin Arctic ei siihen toiminutkaan, kun olisi pyörinyt täysillä koko ajan. Jemmasta kaivelin omassa koneessa olleen noctuan 140mm reduxin, mutta sen ulkonäkö häiritsi. Se oli ollut paikoillaan kun olin maalannut etupaneelia ja vaikka olin suojannut, oli runkoon maalia päätynyt, joka ei enää yrityksistä huolimatta lähtenyt kunnolla. Suojasin sisäkehän ja tuulettimen ja vetäisin rungon mustalla maalilla. Kuivuttua totesin, että ei tälläkään kertaa suojaus ihan pitänyt. Mutta se nyt näin neljän skidin isänä on jo tuttua. :-D Tämän vahingon sain kuitenkin fiksattua elektroniikka sprayllä ja pumpulipuikoilla. Lopputulos ei ole täydellinen, mutta riittävän hyvä. Hyper 212 jäähdyttimeen sai onneksi kiinnitettyä tämän tuulettimen varmaan silentiumpc fera3 raudoilla ja en tiedä onko tuulettimessa nuo yhdet reiät ihan tätä tarkoitusta vartenkin, no siedettävä lopputulema kuitenkin.
Asuksen GTX 1060 3gb näyttiksen ostin kohtuullisella hinnalla rikkinäisillä tuulettimille. Ilmeisesti tuulettimet näissä dualeissa on jonkinlainen heikko kohta yleensäkin. Jimmsin valikoimista tilasin arcticin P8 80mm tuulettimet ja F9 92mm tuulettimet kans. Mittoessa totesin, että P8:t saisi pienillä leikkauksilla paikoilleen, ilman että shroudiin kovin isoja muokkauksia joutuisi tekemään. Hieman reilusti lähti, mutta ensi testit kahden ruuvin kiinnityksellä oli sen verran iso ylläri, että nappasin vielä kolmannet ruuvit tueksi. Pikku tuulettimeksi, joka pyörii lähemmäs 3000rpm, nuo on uskomattoman hiljaiset. Lämmöt pysyi n. 50% tuulettimilla alle 65 asteen ja eivät ylittäneet 70 astetta vaikka kellojakin nakkasi kortille. Tuulettimista ei juuri ääntä lähde noilla kierroksilla ja isommillakin kierroksilla on vaikea erottaa, onko kopan muut tuulettimet lähteenä vai nuo pikkuiset. Kauneuskilpailuun ei tällä tuunauksella kehtaa osallistua, mutta näin sai ulkoisesti säilytettyä fiksun näköisen valkoisen shroudin ja yllättävän hyvin piiloutuvat mustat tuulettimet, kun näyttis on paikoillaan.

 

[SLaa]

Hieman päivittelyä

Useampi yllätys ja hieman suunnitellumpi ostos tuli tehtyä. Niistä tuli valkkailtua osa omaan koneeseen ja osa pojan koneeseen ja jotain lähti takaisin kiertoonkin.
Omaan koneeseen tuli sitten päivityksenä Asuksen b450f gaming emo ja ryzen 3 3100 prossu. Vanhat gskillin 3200 cl16 muistit meni onneksi nakkaamalla paikoilleen ja luottavat hyvin. Toisesta ostoksesta jäi pöydälle nzxt Kraken M22 aio ja otin sen käyttöön testin vuoksi ja taitaa nyt jonkin aikaa pysyäkin tuossa. Ensimmäiset vesileikit siis aloitettu.
Modattu koppani oli hieman haasteellinen aio:n kanssa, kun ainoa paikka mihin vanhassa kuosissa sai laitettua, oli takaritilä. Tämä aiheutti sitte näyttiksen kanssa ongelmia, kun ainoa varsinainen poistotuuletin puhalsi radin läpi ja Corsairin sp120 RGB Pro tuuletin ei siitä meinannut saada ilmaa kunnolla virtaamaan läpi.
Purin siis koneen atomeiksi ja tuttuun tyyliin rälläkkä laulamaan. Etupaneeli ja pellit lähti vex ja tein pohjaan ihan uuden reiän tuloilmaa varten. Takatuulettimen luota lähti tiheähkö reikälevy tuulettimen edestä.
Maalaushommina en suuremmin hienostellut, hieman yleisilmettä vaalensin enemmän valkoisen suuntaan, mutta usva-teema erottuu livenä edelleen. Etupuolen vähäksi jääneet metallit hioin rälläkällä paljaalle metallille, tuli ihan kivan näköinen elävämpi/rouheampi pinta siihen.
Etuosa kotelosta alkoi olla hiukan himpula, kun oli vain parin sentin verran kulmalla olevaa peltiä tukena. Muovipleksistä leikkasin kotelon tueksi levyn, johon sahasin myös kolmelle 120mm tuulettimella paikat. Toinen pleksi tuli sen eteen n. 20mm päähän ja siihen tein vanhan kopan etupaneelille ja virtakatkaisimelle ym. Reiät.
Pleksin kiinnitin alkuperäisen etupaneelin kiinnitysaukkoihin kymppikantaisilla pulteilla ja aiemmasta kotelosta lainatulla idealla pleksien väliin 4 mutteria ja ulommainen pleksi kiinni lukkopulteilla.
Takatuulettimelle löytyi onneksi myös sormisuojus vanhasta virtalähteestä, joten ihan helpolla ei sormet siihen tykkää ja ei oo reikäkään avonainen. Aio:n radin laitoin ylimmäisen etutuulettimien taakse kiinni.
Pohjalle laitoin krakenin mukana tulleen tuulettimen, pohjaan tietenkin pölysuojus ja tuuletin puhaltaa suoraan näyttikselle ilmaa.
Alkuperäiset jalakset oli todella matalat, joten jotta ilmaa saisi virtaamaan alakautta, vaihdoin jalakset 8mm pultteihin ja lisäksi yksi mutteri sinne lisää korkoa antamaan. Jotta pultit ei naarmi pöytää, laitoin vanhat jalakset kaksipuoleisella teipillä vielä paikoilleen, katkoin tietenkin ne muoviklipsut pois siitä kannasta.
Näyttikselle tein jo aiemmin tarranauhoista kiristimen, jolla saa hieman parannettua takaosan roikkumista, mutta paras ratkaisu on kuitenkin legoista tehty tuki. Jos sen ottaa pois tuosta, pomppaa näyttiksen lämmöt saman tien 2-3 astetta ylöspäin, sen verran 2x 120mm noctuaa ja peltishroudi vääntää sitä irti, kun on kiinni vain coren luota neljällä jousiruuvilla.
Lopputuloksena sain näyttiksen lämmöt takaisin alle 70 asteen, tuulettimista 20% melkein tehoja pois, joten äänitasokin laski aika paljon.
Prossu pysyi 65 asteen kieppeillä cinebenchin ajossa, joten sinänsä Kraken riittää, vaikka ei mikään erikoinen olekaan. Ai niin, koska emossa ei oo kuin kaksi sisäistä usb2 liitintä, jouduin ottamaan krakenin ledien ohjauksen suoraan vanhalla kameran usb-piuhalla takapaneelista. onneksi sai yllättävän hyvin sujutettua piuhan sinne piiloon.

 

[BTA]

Makeeta meininkiä, MSI:n kortin tuuletinmodista tuli kyllä siisti. Oliko kummempaa syytä miksi juuri Noctuan tuulettimet siihen?

 

[SLaa]

Makeeta meininkiä, MSI:n kortin tuuletinmodista tuli kyllä siisti. Oliko kummempaa syytä miksi juuri Noctuan tuulettimet siihen?

Speksien perusteella parhaat. Tällä hetkellä siinä on 2 industrial sarjan tuuletinta, coren kohdalla 3000rpm ja takana se aiempi 2000rpm. Kumpikin tarjoaa hyvän paineen ja ilmavirran.
Lisäksi laitoin tuon toisen tuulettimen lisäyksen kanssa toiset jouset ruuveihin lisukkeeksi ja niiden antama lisäkorkeus (eivät mahdu siis ihan niin pieneen tilaan siihen ruuvin kannan alle littanaksi) antoi pienen lisäkiristyksen mahdollisuuden myös. Tämä auttoi alkuperäisten ruuvien periksiantamiseen ja nyt ei tarvitse edes lisätukea jäähylle, vaan koko shroudi pysyy tiiviisti jäähyn kanssa kortissa kiinni.
Lämmöt tällä hetkellä Max 70 täydellä kuormalla ja silloin tuulettimet on n. 50-60% teholla ja sopivan hiljaiset.

 

[SLaa]

First world problems...

Pienen näyttiskierrätyksen jälkeen, kun poika osti 3060ti:n koneeseensa, siirtyi omasta koneesta hiljainen gtx1070 Strix nuorimman pojan koneeseen ja mulle päätyi vanhimman pojan gigantti-moka pny rtx 2060 super. (Ja nuorimman koneesta läksi rx580 varmaan louhinta kaivokselle)
2060 super korttiin oli tehty jo pojan aikana deshroudaus (tuollekin jo termi keksitty), jossa äänekkäiden vakiohyrrien tilalle oli laitettu noctuan nf-a9 chromax.black 92mm tuulettimet. Äänentaso laski huomattavasti ja lämmöt parani kans.
Tästä aletaankin päästä tähän ekan maailman ongelmaan. Oma kone on päivittynyt Ryzen 3 3300x:stä Ryzen 5 3600, scythen fuma 2 jäähyyn ja corsairin sp120 tuulettimet siirtyi nuorimman pojan koneeseen. Niiden tilalle tuli Arcticin P12 pwm RGB tuulettimet sekä prossujäähyn keskituulettimeksi normaali P12 pwm.
Strixin kans ei ongelmia ollut, mutta nyt kun noctuat alkaa näyttiksessä kierrättämään, ovat ne kopan äänekkäin osa, kun arcticit vain kevyesti humisee.
Harmittavasti, olen kokeillut useampaa erilaista tuuletin kokoonpanoa, mutta lopputuloksena on, että pny:n jäähdytin ei jäähdy 120mm tuulettimilla tarpeeksi.
Heatsinkin pitkittäiset rivat ja rivaston kapeus (n.85mm) ovat pullonkaulana. Poikittaiset rivat puskisivat tehokkaammin ilman näyttiksen luota , nyt ilmalla ei ole kuin pitkien ripojen kautta pääsyt näyttiksen eteen ja taakse.
Mietinnässä nyt, että alkaako etsimään aftermarket jäähyä korttiin vai yrittääkö totuttautua kovempaan tuuletin meluun. Jos arcticin accelero extreme III tai iv tai rajintekin jäähy löytyis, voisi niitä kokeilla.
Niin. Ja ne lämmöt. Noctuoilla pyöritään täydessä rasituksessa 69-71 astetta ytimen osalta ja n. 80 hotspotin osalta. Jos laskee kierrokset sopivan äänisiksi, noustaan ytimen lämmöissä jo n. 75 asteen kieppeillä, mikä tietenkin olisi myös siedettävä, paitsi ku on joku pirun intohimo pitää se mahdollisimman viileänä ja menettäähän siinä jo melkein 100 MHz nopeudestakin

 

[SLaa]

Suo siellä, vetelä täällä

(Edit: edellisen postauksen jälkeen orggisjäähyn tilalle vaihtui Accelero twin turbo, josta kirjoittelin pc-raudan keskustelu- ryhmässä FB:ssä)

Arctic accelero twin turbo kahdella noctuan 92mm tuulettimella antoi ihan ok suorituskyvyn ja äänentasonkin säätelyjen jälkeen. Satuin huutonetistä bongaamaan kuitenkin twin turbo ii jäähdyttimellä olevan HD 7000-sarjan näyttiksen ja sain ostettua sen. Liedon lajittelukeskuksen hitauden takia sain paketin perjantaina ja ei kuin purkuhommiin.
Ajatus oli, että ottaisin käyttöön arcticin siilit myös, jotka uuden näyttiksen kans tuli, mutta valitettavasti ne oli sementoituneet niin tiukkaan, etten uskaltanut hajottamisen pelossa niitä irrotella.
Pesua ja putsausta jäähdytin vaati ja sillä aikaa kun se kuivui, purin rtx 2060s:n koneesta ja irrottelin vanhemman arcticin ja huonosti kiinnittyneet jäähdytyssiilit. Se lämpöliima jota käytin, ei loppupeleissä ollut kovin hyvää. Ehkä jos olisin kokonaan sillä kiinnittänyt, teho olisi riittänyt, mutta lämmön siirron parannuksen toivossa olin käyttänyt lämpötyynyä ja kiinnittänyt liimalla vain nurkista. Se ei toiminut. Mutta puhdistettaessa se pirun liima kyllä oli kiinni, eikä tahtonut millään saada irti.
Olin testaillut jäähdyttimen tuloa odotellessa siilien kiinnityksiä rikkinäisellä näyttiksellä. 2-puoleinen gorillateippi ei toiminut ollenkaan, mutta varsin hyvät kiinnitykset sain aikaiseksi lämpötyynyn ja geelimäisen pikaliiman avulla. Sillä liimalla sai myös tehtyä siilin sivuun "liimatornin", jolla sai laitettua sirua vasten lämpötyynyn kokonaan ja sirun ulko reunalle tehtyä liimapidikkeet, jotka kiinnittyi siiliin ja itse pcbhen. Tällä metodilla sai vrm jäähdytykset hyvin kiinni.
Mittoessani uutta jäähyä paikoilleen, jouduin jättämään kortin ylä- ja alalaidan muistipiirit ilman jäähdytyssiilejä, kun jäähdyttimen kiinnikkeet peittivät niitä liikaa.
2060s on jälkimarkkinajäähyjen kanssa vähän väliinputoaja, joten ei sattunut tässäkään jäähdyttimessä olevan sopivia kiinnitysreikiä valmiina. Muka huolellisen mittomisen jälkeen porailin ensin pari reikää 2,5mm terällä. Niiden tarkastuksen jälkeen jouduin tietenkin mittomaan uudelleen toisen reunan reiät. Pylväsporakone tähän hommaan ois paljo parempi tietenkin kuin normi porakone. Lopputuloksena tuli, että kolme porattua reikää oli kohdillaan, mutta yksi nurkka ei. Siellä kuitenkin jäi yksi alkuperäinen reikä sopivasti kohdalle. Porattuihin reikiin tein kierretyökalulla 3mm kierteet ja niihin löytyi sopivat ruuvit. Neljänteen kulmaan tuli normaali näyttiksen jousiruuvi.
Jäähdyttimen laitto oli simppeli, mutta 120mm tuulettimien kiinnitys oli haasteellinen. Nippusiteille ei oikein löytynyt hyviä kiinnitys kohtia, mutta sain jotenkuten kiinni tuulettimet. Kortti kiinni koneeseen ja tutkimaan vieläkö buuttaa.
Pienemmällä arcticilla oli lämmöt corella n. 65-70 asteessa ja hotspot yli 83 astetta. (Sain pienennettyä niitä laittamalla näyttiksen päälle tuulettimen puhaltamaan ylöspäin, joka jäähdytti hot soittoa n. 6-7astetta). Todennäköisesti korkeat hotspot lämmöt tuli huonosti kiinni olleista vrm siileistä.
Nyt uudella jäähdyttimellä ja paremmin kiinnitetyillä jäähdytys siileillä core lämpöä ei saa edes ylikellot päällä ja tuulettimet pienimmille säädettyjä yli 60 asteeseen. Hot spot lämpötila n. 71-72 kieppeille, eli aika matala.
Tänään vielä käytin jäähdyttimen ja tuulettimet irti ja sain laitettua tuulettimet paremmin kiinni hyödyntäen vanhoja tornijäähyn tuuletinpidikkeitä ja rautalankaa. Lisäksi parantelin hieman tuulettimien johtojen kiinnityksiä siistimmäksi.
Käytännössä nyt Arctic p12 tuulettimet pyörii n. 1100rpm teholla lähes äänettömästi, näyttiksen lämmöt ovat n. 56 astetta corella ja 71 hotspot. +125/+600 kelloilla pelatessa kellot pysyy koko ajan 2010-2040 välillä, kun aiemmin pysyivät n. 1904-1980. Eli sinänsä kaikki hyvin?
No jaa. Nyt ärsyttää aivan järjettömän kova coil whine :-D kokeilin jo tänään laittaa kuumaliimaa chokejen päälle, mutta ei vaikuttanut. No, kuulokkeet päässä ei sitä kyllä kuule ja kone on nyt niin hiljainen kuin toivoinkin.
Pääajatus tässä kaikessa oli teemana jäähdytys by Arctic. Ja nyt kaikki tuulettimet ja näyttisjäähy on siltä firmalta. Prossujäähy on scythen fuma 2, mutta Arctic tuulettimilla. Arcticin freezer 50 ei ihan nappaa, sen verran heikko esitys testien perusteella.
Koppakin muuten vaihtui. Poika vaihtoi meshify 2:seen ja meshify c:lle ei löytynyt ostajaa, niin sovittiin että mä otan sen käyttöön. (Ja hänellä on Noctua-jäähdytys teemana, nimenomaan Noctuan ruskeat :-D) Hieman koteloa modasin, kun siinä oli umpikylki, niin leikkasin siihen ikkunan, johon tuli 4mm polykarbonaatti-ikkuna. Muuten orggis ainakin vielä.

Eli setup muuttunut alkuperäisestä sen verran, että nakkaan vielä speksit tähän mitä muistan:
Prossu AMD Ryzen 5 3600
Emo ASUS B450-f Strix
Prossujäähy Scythe Fuma 2 + Arctic p12 RGB pwm-pst + Arctic p12 pwm
Muistit TridentZ 3200 CL15 (käytössä 3200/CL14 tai 3600/CL16, riippuen fiiliksestä)
Tallennustila 256gb A2000 m.2 nvme ja 480gb Kingston a400 SS
Näyttis PNY RTX 2060 super, Arctic accelero twin turbo ii ja 2 Arctic p12 pwm
Virtalähde Seasonic 550w 80+gold puolimodulaarinen
Kotelotuulettimet 5 x Arctic P12 RGB pwm-pst
Kotelo Fractal design meshify c
Näppis Corsair K63 (valot modattu)
Hiiri Endgame Gear xm1
Näyttö HP x24h 144mhz ips

 

[SLaa]

Tuurilla seilataan välillä

Paikalliselle FB roskalavalle laitettu romukoneiden kerjuu tuotti kasan 2007-2010 ikäisiä läppäreitä ja yhden vähän tuoreemman HP:n, jossa oli näyttö rikki. Tälle päivää kun en sitten parempaa tekemistä keksinyt, niin katselin vanhempia koneita läpi ja sieltä pari sattui olemaan samaa näyttö kaliiperia kuin HP, joten ei kun kovasti guuglailemaan näyttöjen speksejä. Tuuria oli mukana, kun löytyi acerista äkkiseltään hyvin samannäköinen paneeli ainakin kuvien perusteella ja liittimetkin sattui olemaan samaa 40-pinnistä tyyliä kuin HP:n näytössä on.
Ei ku purkamaan vaan, myöhäiseksi synttärilahjaksi itelle ostamani ifixit kitti pääsi työhön ja kyllä sillä oli ilo ruuvailla jonkin ajan päästä pöydällä oli kaksi purettua konetta ja näyttöpaneelit vierekkäin. Ja dämn, nehän oli ihan identtiset kiinnikkeiltään ja liittimiltään! Hieman vielä googlailua, että käyttävät varmasti samaa protokollaa jutteluun (kun niitäkin ol useampi, opinpa senkin tänään) ja kaiken käyttämäni perusteella pitäisi toimia.
Sievästi vaan HP:ta kasailenaan uuden paneelin ympärille. Yllättävän kivuttomasti sain kasaan takaisin ja kun alkoi olla sen verran kasassa että uskalsi akun nakata kiinni, jäin jännäämään mitä virtanapista tapahtuu. Hetken mietinnän jälkeen läppärin näyttö syttyy ja näyttää ilo sanoman puuttuvasta buuttilevystä. Hitto että oli tyytyväinen olo!
Loput koneesta kasaan, Black fridaysta ostettu 240gb SSD sisälle ja Windowsia asentelemaan.

Kone on siis spekseiltään:
Prossu i3 5010U 2c/4t
Muistia 4gb ddr3L (1 kampa)
Näyttö 15.6" 1366*768
Kiintolevy Kingston a400 240gb SSD
Akku hyvässä kunnossa, näytti useamman tunnin käyttöaikaa. Runko siistissä kunnossa.

Tästä tuskin pelikoneeksi kenellekään on, mutta ideana oli tosiaan kerjätä ylijäämä koneita ja kokeilla kasata joulun alla lahjoitettavaksi toivottavasti tarpeelliseen käyttöön. Katsotaan minne päin paikkakunnalla lähtee. Saa nähdä saisko vielä kasattua pöytäkoneen, ois vanha HD 7850 (muistaakseni), virtalähde, koppa, kiintolevyjä ja yx 3gen Intel emolevy (pari pinniä vähä vääntyneinä). Jos jostain sais vielä hankittua prossun ja muistit niin johan sillä jotain robloxia saattaisi joku junnu pelata.

Palkkapäivää odotellessa jos sen sais sitte kuntoon, nyt kuitenkin viimeiset säädöt tähän läppäriin ja järkkäämään sitä eteenpäin.

Hyvää joulun odotusta kaikille!

 

[SLaa]

Jatkoa matx projektiin (6.4.2021 postaus ylempänä)

Tiivistelmä aiemmasta: vanha pomi matx koppa pistetty palasiksi, virtalähteen paikka siirretty alas ja pientä pohjamaalausta tehty.

Tekemisen puutteessa otin työn alle taas lähes vuoden vanhan projektin. Käyttötarkoitusta tälle ei nyt tällä hetkellä ole, mutta onpahan värkkäämistä.
Ensimmäisenä modaukseen lähti vanha ulkokuori, joka peitti kotelon katon ja kyljet kokonaan yhtenä palana. Rälläkällä "hioin" maalit pinnasta pois, se toki jätti hieman karkeaa kuviointia peltiin, jota maali ei täysin peitä. Mutta toisaalta tuo mielestäni ihan kivaa ilmettä koteloon, kun ei ole ihan silkoinen peltikylki. Toisen kyljen leikkasin irti lähes kokonaan, mutta sain jätettyä ylös sen kulman, jotta saa siitä lisätukea kotelolle. Porakoneella muutamat reiät ruuveilla ja vielä pikkupala rälläkällä rungon yläosasta pois, että sai mahtumaan taivuttelematta paikoilleen. Takaseinän ja rungon väliin jää sopivasti n. sentin väli, jota kautta saa kaapeleita piiloon.
Takatuulettimeksi olin ajatellut alunperin 120mm tuuletinta, mutta jouduin siitä hieman tinkimään, kun olisi estänyt sitte emolevyn takapellin käyttämisen sekä integroidulla takapellillä olevien emojen käytön. Leikatusta kylkilevystä mitoin ja leikkasin palasen, jonka pari sivua taitoin. Palasen pohjamaalasin ensin ja sen jälkeen naputtelin popniiteillä kiinni. 92mm tuuletin menee nätisti nyt paikoilleen, jemmassa on vielä sormisuojus siihen kans.
Pohjamaalaus tässä vaiheessa kotelon kylkeen ja runkoon ja työstämään etupaneelia.
Arvoin aluksi kahden 140mm tuulettimen ja kolmen 120mm tuulettimen väliltä.140mm tuulettimet osuivat valitettavasti reikiin, joilla olin aikonut laittaa etupaneelin kiinni. Kolme 120mm aiheutti kans hieman päänvaivaa, kun eivät ihan sopineet täydellisesti leikattuun aukkoon. En kuitenkaan halunnut enää runkoa ohuemmaksi leikata. Hieman asiaa pyöriteltyä, päädyin laittamaan tuulettimet hieman limittäin, jolloin sopivat hieman paremmin ja kulkivat ohi etupaneelin kiinnitysreijistä. Hieman erilaisempaa visuaalista ilmettä tämäkin.
Pleksiin piirtelin mitat ja kuviosahalla leikkasin aukot kohdilleen ja sen jälkeen useamman mittauksen jälkeen porasin reiät tuulettimien ruuveille ja etupaneelin kiinnityksellä.
Täytyy sanoa, että lapsilta joululahjaksi saadun akkuporakoneen avulla reiät sai paljon paremmin porattua kuin vanhalla kömpelöllä ja raskaalla sähköporakoneella. Kiitti skidit!
Lopulta sain kotelon kasaan ja aloin testi asennusta tekemään komponenteille. Komponentit on osa rikki ja osa vaan muuten vaan jääny varasto pohjalle parempia päiviä odottelemaan. Virtalähde on paketti acerista, joten sen piuhat on lyhyemmät kuin normaali virtalähteellä. Mutta hieman saa kuvaa että miltä näyttää ja kaikki reiät ja paikat menivät peräti kohdilleenkin. Etupaneelin takaosaan jäi vielä suojaksi muovi, virtanapille ja ledeille pitää vielä reikä siihen porailla, tulevat varmaan oikeaan alakulmaan, sitten saa läpinäkyväksi paneelin.
Sivuikk una pitää vielä värkätä, täytynee käydä taas paikallisessa liikkeessä kyselemässä jämäpaloja pleksiä, kun nykyisistä palasista ei enää riitä koko kylkeen.
Kiintolevylle mietin vielä paikkaa. Joko tuohon missä malliksi on 2.5" levy lojumassa tai sitte teen pellistä vielä virtalähteen johdoille suojuksen, jonka päälle vois levyt laittaa kiinni. Saa nähdä kummin teen.
Virtalähde vois olla parempi kääntää toisinpäin, mutta toisaalta sitte kotelon ilman poistosta huolehtii vain takatuuletin. Pitää vielä vähän sitäkin miettiä. Saa heittää ideaa, jos jotain hoksaa.

 

[Dargol]

Olisiko kellään ideoita miten piilottaa kuvan moduuli ja johdot? Jotain tuohon kohti tekisi mieli viritellä

 

[Dargol]

Tällaisen sain askarreltua paskarreltua. Tuli ihan hieno, vaikka itse sanonkin

 

[SLaa]

Minikotelo proggis eteni tänään lähes finaaliin. Maalaukset, etu- ja sivupaneelit valmiit. Vielä SSD:n paikka pitäis päättää, nyt vaan yhdellä ruuvilla testikokoonpanossa pystyssä.
Rgb-kone oli tarkoitus laittaa tähän pikkukoteloon, mutta siinä tuli pieniä haasteita. Suurimpana se, että windforce r9 280x, joka kokoonpanoon tuli, oli niin pitkä, että sen perä tuli etupaneelin tuuletinaukosta ulos.... Isompi kotelo on kans nähty tässä ketjussa aiemmin useana eri versiona, mutta nyt tuli fiksailtua maalaukset kuntoon. Kone lähtee myyntiin tässä hiljakseen, kunhan testiajot saan suoritettua.
Täytyy myöntää, vähän tulee ikävä tätä koppaa, sen verran on sen kans verta ja hikeä tullut väännettyä.

Kokoonpano (päällä oleva RGB-kone)
Ryzen 5 1600
ASUS Prime x370-a
16gb ddr4 2400mhz cl17
256mb Intel sata m2
500gb Seagate hdd
Gigabyte R9 280x 3gb
Xfx 750w 80+Bronze (kiinteät piuhat)
Silentiumpc 120mm RGB tuulettimet ja rgb-nauha

Pikkukopassa on vaan hyvin vuoksi dualcore Pentium, joku hd7870 (?) Näyttis ja muuta että saa testattua vaan miten kopan muutokset toimii.

 

[SLaa]

Ostin jokin aika sitten tyttären koneeseen Asus Strix rx480 8gb näyttiksen, jossa oli yksi tuuletin mennyt rikki. Testaillessa kävi pieni vahinko ja onnistuin hajottamaan toisestakin tuulettimesta pari lapaa. Hätä ratkaisuna otin shroudin pois ja pari arcticin p12 tuuletinta hoiteli jäähdytystä. Ne ei kuitenkaan jaksaneet pitää lämpöjä kovin kurissa, kun osa tehosta meni huti kapean jäähdyttimen takia ja lämmöt pyöri 80 asteen hujakoilla.
Seuraavana testinä laitoin pari noctuan nf-a9 chromax blackkiä ja yhden arcticin f9 tuulettimen paikoilleen. Ne jaksoivat pitää lämmöt jo kurissa paremmin, peli lämpötilojen ollessa n. 70 astetta ja vrmitki pysyi hwinfon mukaan alle 70 asteen.
Tuulettimille tein alkuperäisiin piuhoituksiin liitin palaset hyödyntäen kahden rikki menneen tuulettimen liittimiä. Joten jos joskus haluaa vaihtaa orggistuulettimet paikoilleen niin onnistuu helposti, kun alkuperäiset piuhat on kunnossa.
Tuulettimien kiinnitys oli kuitenkin aika hankala, kun ei jäähdytä meinannut löytyä hyviä kiinnike paikkoja tuulettimien kiinnitykseen, joten oli melkoinen sekasotku. Shroudin tekoon siis.
Vanhasta kotelon kylkipellistä leikkasin sopivan palasen, sopivasti takaosasta, joten ei tarvinut erikseen alkaa taitoksia vääntämään. Hieman sai miettiä, miten nätisti rälläkällä saisi nurkat leikattua, mutta siihen ratkaisuksi leikkasin nurkkiin tuollaiset väkäset, jotka antavat hieman ulkonäköäkin shroudille. Tuulettimet sai nyt jämäkästi kiinni ja shroudiin tehtyjä reikiä ja tuulettimien jäähyn puoleista reikiä hyödyntämällä sai ne kiinni jämäkästi jäähdyttimeen. Yhden metallisen käännetyn palasen käänsin jäähdyttimestä alas, että sai tuulettimet asettumaan suoraan jäähyn päälle.
Alkuperäisestä shroudista irrotin RGB ohjaimen piirilevyn ja lasia sisältävät muoviputken, joiden tarkoitus on kai levittää valo tasaisesti näyttiksen pituudelta. Ne ei kuitenkaan näytä toimivan ihan kunnolla, joten valo ei yllä näyttiksen koko pituudelta. Putkien suojaksi laitoin akryyli levystä leikatun palasen, jonka sisäpuolen hioin hiekkapaperilla sumeaksi, että ei ihan kaikki viritykset näy ulos kotelosta ja se auttaa myös valon leviämiseen.
Alunperin ajattelin jättää ihan hiotulle kirkkaalla metallille shroudin, mutta tytön toiveesta maalasin sen mustaksi.
Nyt näyttis on melkein yhtä jämäkkä asennettuna kuin orggis shroudille, toisin kuin 120mm tuulettimilla se oli selkeästi vaappuvampi. Raskaampi se toki on, mutta luuli nyt paremmin kestävän siirtohommat kotien välillä.

Samalla laitoin vaihdoin myös omaan meshify c koteloon alunperin kaapelisuojaksi laittamani tuuletin suojan akryylistä leikattuun, toiselta puolelta hiottuun, levyyn. Häiritsi tuo aukko, joka jäi kun asensi kolme tuuletinta kotelon eteen ja joutui ottamaan sen virtalähteen suojapellissa olleen etusuojalevyn irti ja piuhoja näkyi sen alta. Nyt ihan nätisti leviää akryyliin tuo tuulettimien ledien valo. Levy on kiinni vain parilla 2-puoleisen teipin palalla, kun ainoat ruuvin reiät on kotelon etureunassa, jonne ei tuulettimen takia voi venyttää levyä.

 

[SLaa]

Aiemmin mainittuun pikkukoppaan värkkäilin tänään pienen kaapelisuojuksen/hdd mountin. Pahvista leikkailin ensin mallin, jonka jälkeen turhasta kotelon kylkipellistä leikkasin rälläkällä peltiläpyskän, jonka taittelin puukalikoiden avulla muotoonsa. Ylänurkasta popniitillä kasaan, reiät koteloon ja suojukseen ja maalaus.
Virtalähteen ym. Kaapelit saa nyt piiloon, toivottavasti toimii myös ohjurina alimmaiselle tuulettimelle ohjaamaan ilmaa suoraan näyttikseen.

Seuraavaksi varmaan pitää alkaa keräilee kamaa, jolla buildin saa värkättyä. Emo ei sais olla leveämpi ku 20-21cm jotta saa jotain piuhoja tuosta taustalevyn reiästä vedettyä, optimi ois tietenkin että 24-pinninen tulisi siitä. Näyttiskään ei ihan mikä tahansa voi olla, näyttäisi tuo n.24,5cm olevan ihan Max pituus. Ja tilan vähyyden takia vähintään puolimodulaarinen virtalähde...

Tuulettimille pitäis kans tilata pölyverkot. No, siinäpä on suunniteltava...

 

[SLaa]

Pikkukotelo käyttöön

Modaamani pikku kotelo kävi hetken aikaa Xeon setuppina myynnissä, mutta kiinnostuksen puutteen takia myin sen osissa vex. Omaa silmää kotelo kuitenkin miellyttää ja kun aiemmin tuli vaihdettua pojan kans hilpeitä, alkoi mietityttää matx ryzenin laitto koppaan.
Kotelon pienuus kuitenkin aiheutti hieman mietintää. MSI mortar max on matx formaatissa täysleveä, mikä tukki taustalevyn reiät, joista kaapelit olin ajatellut ujuttaa. Hieman rälläkkää lisää käyttäen avasin takaseinän etureunan reikiä hieman isommiksi, mikä auttoi huomattavasti.
Toinen ongelma oli näytönohjaimen tila. Evgan sc2 GTX 1070 mahtui koteloon, mutta ei keskimmäisen etutuulettimen kanssa. Tätä miettiessä piirtelin suunnitelmia hieman pleksipalasiin ja tein pari shimmipalaa etupaneelin sivuille. Pelkillä ruuveilla ja muttereilla olisi toki saanut pelkän etulevynkin eteenpäin, mutta olisi jäänyt aika laajat suorat aukot tuulettimien molemmille sivuille. Pleksi palat pienenisivät näitä aukkoja aika paljo ja antoivat hieman lisää näköä etulevyn kanssa.
Tuuletinkehikkona oleva etulevy koki myös hieman hienosäätöä, poistin välituet ja suurensin aukkoja hieman. Samalla sai pari kieroa sahausta korjattua, mikä ei tietenkään haitannut.
Poistotuulettimena oli alunperin vain 92mm Arctic F9 sekä virtalähde, joiden riittävyyttä hieman epäilin. Takatuulettimeksi ei pystynyt tosiaan isompaa tuuletinta laittamaan, kun sitte emon takapaneelia ei voisi asentaa. Katto oli kuitenkin ihan ehjä ja kun siellä suunnalla oli vielä tyhjää tilaakin, niin rälläkään avulla tein 120mm tuulettimelle reiän. Ehkä vähän taaemmas olisi voinut loppujen lopuksi laittaa, mutta ihan ok sijoitus tuo näyttää nytkin olevan.
Kotelon kasaus ei ihan helpoin kaikkine modauksineen ole. Tai helppoa se on siihen asti kunnes yhtenäisen katto- ja takaseinäpalasen laittaa paikoilleen. Kai sen tähän diy meiningin piikkiin voi laittaa
Aikaisempi koppa oli tosiaan aika normitylsä fractalin meshify, johon olin ikkunan tehnyt ite. Eipä siihen paljo muuta hyödyttänytkään tehdä, kun oli jo ihan ok koppa.
Mitä ehdin testaamaan äsken, niin prossun lämmöt tipahti n. 5 astetta ja näyttiskin pysyy coren osalta alle 70 asteen, kun meshifyssä oli vähän yli 70. Tuuletinten äänentaso pysyi pienempänä ainakin tuossa reilun vartin testiajolla. Varmasti vaikuttaa kun tässä ei ole edessä (vielä) pölysuojia tuulettimilla ja muutenkin tila on pienempi. Vain yksi Arctic p9 jäi yli aiemmasta kotelosta, tosin se korvautui sillä f9:llä.
Pieniä säätöjä tulee vielä, ehkä jotain johtojen sleevausta ja pölysuojaa eteen, muuten tällä hetkellä aika tyytyväinen olo.

Kokoonpano:
Ryzen 5 2600x
MSI mortar Max b450
16gb Corsair vengeance lpx 3200mhz
WD 1tb m.2 nvme
Kingston 480gb sdd
Scythe Fuma 2
Evga GTX 1070 sc2
Seasonic g-series 550w 80+gold semimodu
4 x Arctic P12 RGB PWM PST
1 x Arctic P12 PWM PST
1 x Arctic F9 PWM PST

 

[SLaa]

Midikoteloa minimmäksi

Poika innostuu mopoilusta ja myi koneensa Derbin takia. Jotenkin arvelinkin, että jonkinasteinen katumus asiasta jää ja yllättäen oma koneeni alkoi yhä enemmän ollakin hänen käytössään.
Nurkista löytyi taas jotain ser-rautaa ja omaa konetta hieman päivitettyä jäi käsiin taas setupin verran kamaa. I5 3570k, z77 emo, 16gb ramia, rx 480 4gb sekä seasonicin semimodulaarinen 550w virtis. Ssdksi tilasin 500gb Kingstonin. Näistähän välttävän fortnite/miinecraft koneen kasaisi? No, siitä lisää myöhemmin.
Kotelo listasta puuttuu, kun ainoa jonkinlainen atx häkkyrä oli erittäin kaltoin kohdeltu miditorni, johon ei löytynyt etu- ja sivupaneeleja. Edelliseltä omistajalta oli muistoksi jääneet myös erinäiset kolhut ja naarmut. Kotelon merkistä ei oo tietoa, mutta perus 2008 vuoden koppa, virtalähde ylhäällä ja hirveästi kiintolevypaikkoja aikanaan ollut. Ne olin jo aiemmin irroitellut kun koppa oli väliaikaisesti käytössä minulla.
Positiivista tuossa surkeassa häkkyrässä oli se, että siinä oli taakse 120mm tuulettimen paikka ja öö..atx-emolle sopiva taustalevy? No, kokeillaan.
Ajatuksena taustalla oli pyörinyt kokeilla rakentaa koteloa, jossa olisi emolevy käännettynä 90 astetta ja näytönohjain roikkuisi pystyssä siinä. Virtalähteen sais sijoitettua kotelon etunurkkaan ja johdot kopan yläosan kautta piiloon. Tämä kuitenkin oli liian haastava muutos kokonaisuudessaan, tai nämä käytettävissä olevat aihion kappaleet eivät riittäneet. Kotelon korkeus häiritsi kuitenkin, kun tavoitteena on isoon kestokassiin mahtuva kone, jotta on helpompi kuljettaa kotien välillä.
Siitä sitten miettimään virtalähteen uudelleen sijoitusta kotelon sisällä. Eri visioita pyöritellessä lopulta päädyin sijoittamaan virtalähteen kotelon eteen ylös. Korkeutta sai katkaistua kotelosta reilu 6 cm, kun tarkoitus oli jättää kahdelle 120mm tuulettimelle tilat etupaneeliin. Virtalähteen asentoa sai miettiä tarkasti, että sai emon lisävirtapiuhan yltämään ja virtalähteen virtajohdon mahtumaan kopan sisään myös. Lopulta päädyin laittamaan virtalähteen ottamaan tuulettimellaan katon kautta ilmaa ja puhaltamaan sen kopan yläosaan, toivoen että ei liikaa lämmitä prossua.
Rälläkän avulla koppaan kevensin edestä myös, jättäen sopivasti etuseinän reikiä ehjäksi, joihin sai etupaneelin kiinni. Hieman joutui muokkaamaan pysty tukia, että sai katon uudelleen kiinni, mutta yllättävän nätisti onnistui.
Haastavin oli leikata ja väännellä uusi virtalähteen teline ja kuten kuvista huomaa, ei ihan kaikki mitat täysin jiiriin menneet. Kehikko itsessään on kolmella popniitilla kiinni sivurungoissa. Virtalähde työnnetään edestäpäin paikoilleen ja ruuvataan kotelon sisältä normaalisti kehikkoon kiinni neljällä ruuvilla. Etupaneeliin tulee peitoksi sitten tuo musta metallilevy, joka kiinnittyy eteen ylös ja virtalähteen telineen kahteen tukeen. Tosiaan mitat hieman heitti ja jäi kieroon virtis, mutta olkoon.
Etupaneeksi leikkasin polykarbonaatista levyn, johon kuviosahalla reiät tuulettimelle, virtanapille ja toisesta rämästä kotelosta otetuille liittimille.
Kiintolevylle ajattelin ensin tehdä telineen, mutta päädyin lopulta tekemään vain kiinnitysreiät pohjaan. Samalla toimii kaapelisotkun piiloittimena. Toiselle 2,5" levylle on vastaava paikka nykyisen levyn vieressä, jos joskus tarvii laittaa.
Oikean puoleinen sivupaneeli mietitytti, mutta kävi tuuri. Varastossa metallikierrätykseen menossa ollut ikiwanha iso atx koppa oli juuri oikean syvyinen, mutta liian korkea. Leikkasin sivupaneelin sopivan korkuiseksi ja pienellä vääntelyllä sai alkuperäiset etukiinnikkeet liukumaan paikoilleen. Alakiinnikkeet ei tietenkään sitte osuneet ja yläreunassa oli vain suora leikkaus. Jouduin poraamaan reiät ruuveilla levyn ylä- ja alareunaan keskelle, että ei lerpota keskeltä, takaa tietenkin kans parilla ruuvilla kiinni.
Ja lopuksi vasemmaksi paneeliksi polykarbonaatista koko sivun peittävä ikkuna.
Ei ihan kaunein tullut, mutta ajaa asiansa. Virtalähde parilla asteella näyttää nostavan prossun lämpöä, mutta tuo jäähykään nyt mikään kummoinen ole. Lämmöt silti alle 70 eli hyvät. Enempi ongelmaksi tulee nyt tuo prossu ja emo. 4 corea ei riitä enää 4,2ghz kellotettuna fortin pelaamiseen ilman että stutteroi älyttömästi. Ehkä performance mode toimisi, mutta se näyttää niin kauhealle että kehtaa edes kokeilla.
Prossussa saattaisi olla vauhtia enempikin, mutta emo ei kestä. Jokin vika siinä on kun välillä tyhjentää biosin, välillä korruptoi sen ja joutuu kikkaileen kakkos biosilla käyntiin. Sen takia se mulle takaisin tulikin....
Ehkä pitää nyt vaan sitte katsella joku 4gen 4/8core, kun ois muistit jo siihen alustaan, ddr4 ja ryzen houkuttaisi kans tietenkin, mutta sitte menis jo 100+€ reilusti.
No, ehkäpä sitä jotain keksii ajan kanssa.

 

[SLaa]

Ei mahtunut alkuperäinen kuva enää tuohon, niin tässä se. Ja unohtui virtanappi mainita, siihen tuli cherry MX blue kytkin ja nyt on hieno punainen W-nappi wirtakytkimenä :-D

 

[Nofreenames]

Sen kummemmitta mutinoita..
mallia sokkalaatikkoa:

 

[Sonic Empire]

Kaivoin vanhan Antecin kotelon varastosta ja purin pois sisälmykset, pitää vielä keksiä niille loppusijoituspaikka.

Nyt sisällä:

Gigabyte B450M K
Ryzen 5 2600
Kingston Fury beast 16Gb
Chietecin 650W virtalähde

Vielä puuttuu näytönohjain ja joku kiintolevy + eteen ylös 120mm tuuletin noihin 5,25 paikkoihin. Johdot pitää vielä vetää paremmin lopuksi

 

[Marti77]

Itse värkkäsin nopeasti välipohjan corsair 900d koteloon vaikka siitä ei ihan täydellinen tullut kun vaatisi hieman pokkauskalustoa sekä parempi pellinleikkauslaite mitä kulmahiomakone.
Sai ainakin kaapelit piiloon kun alakerrassa ei ole muuta kun tuo virtalähde ja yksi tuuletin kyljessä puhalltamaan ilmaa virtalähteelle.
Kävin kaupasta hakemassa vähän semigloss mustaa maalia kun leikkaus poltti värin sen verran paljon.
Kone varman menee syntymäpäivälahjaksi siskolle jos se luopuu tuosta vanhasta antec Sx1240 kotelosta missä on i7 4770 ja gtx1660 super kokoonpano.